Восхождение на Авачинский вулкан

Глава 1

Уходит утренний туман, И улыбается Камчатка, Чуть потянув вулкана стан... Наиль Назмеев

Восхождение на Авачинский вулкан мы задумали давно, но все не получалось: служба, дела личные и все такое. Мы возжелали испытать свои силы в покорении вершины и реши- ли совершить восхождение на конус Авачинского вулкана. Мы – это два сотрудника Петропавловск-Камчатского горвоенкомата, старшие лейтенанты Анатолий Журавков и Петр Лаврухин, мой приятель по «дрыгоножеству» и «рукомашеству». Проводником у нас был Николай, тренер нашей спортивной секции каратэ и по совместительству заядлый турист. Каратэ он начал заниматься еще в период учебы в Московском государственном университете, а трене- рами у него были знаменитые в то время Алексей Штурмин и Тадеуш Касьянов, снимавшийся в фильме «Пираты ХХ века» в роли боцмана. Наконец-то в конце августа все было готово к покоре- нию, нами, конечно, знаменитого вулкана.

Авачинский вулкан

В Петропавловске-Камчатском его видно отовсюду. Историческое название вулкана, сохранившееся на сего- дняшний день, – «Авача», или «Авачх», что в переводе с ительменского означает – «огненный». Такое название вул- кана неслучайно. Авачинский – один из самых активных вул- канов Камчатки. Его деятельность проявляется постоянно, по сей день и с разной силой. Вулкан входит в цепь из пяти вулканов северо-западного простирания. Расположен в 30 км к северо-востоку от города Петропавловск-Камчатский. Вулкан имеет сложную построй- ку типа Сомма-Везувий, только значительно больших разме- ров. Сомма имеет диаметр более 4 км. Она разрушена и от- крыта в юго-западной части. В восточной, ненарушенной, части абсолютная высота ее кромки 2317 м. Атрио между со- хранившимися кромками и современным конусом заполнено льдом и фирном, которые несколькими языками спускаются на склоны вулкана. До недавнего времени Авачинский вулкан относился к числу наиболее активных на Камчатке. Он возник несколько десятков тысяч лет тому назад, но гигантские взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км. Около 5 тысяч лет тому назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. По-своему, современному строе- нию, Авача относится к типу двойных вулканов. За последнее столетие извержения происходили в 1901, 1909–1910, 1926–1927, 1938 и 1945 годах. Таким образом, за это время средний период между извержениями составлял 9– 10 лет, а наибольший – 16 лет. Со времени последнего извер- жения прошло уже свыше 40 лет, вулкан молчит, ограничива- ясь умеренной фумарольной деятельностью. Одни вулканоло- ги считают, что этот затянувшийся период покоя может про- длиться многие десятки, если не сотни лет, другие полагают, что вероятность извержения до 1994 года составит 65%. Кратер Авачи представляет суживающуюся книзу ворон- ку неправильной формы. Из расщелин в стенах и на дне кра- тера вырываются клубящиеся струи паров и газов. Темпера- тура боковых фумарол доходит до 150 °С, донных – до 500– 600 °С. В местах их выхода стены окрашены в желтые и бело- ватые тона отложениями серы, нашатыря и других веществ. Спуск в него является сложным и опасным. Примечательно, что первой спустилась в него в июле 1956 года группа школьников. Ни снаряжения, ни опыта у них не было, и риск был огромный. С тех пор изредка повторяются спуски спор- тивного характера, часто спускаются вулканологи, конечно, обеспеченные и снаряжением, и кислородными аппаратами. Подъем на вершину Авачи технически несложен, но осто- рожность и дисциплина обязательны, и несоблюдение их привело уже к нескольким человеческим жертвам. О самом трагическом случае следует все же рассказать. 20 июля 1968 года погода для восхождения была явно не- благоприятная – дул сильный ветер, вершина была закрыта облаками. Но, несмотря на это, не зная ни трассы подъема, ни условий восхождения, ленинградский геолог С. Г. Котляр и его дочь Наташа, студентка пятого курса университета, по- шли на восхождение. Ледорубы у них были, у геолога должен быть и опыт. Но покрытая снегом поверхность конуса обле- денела, а кошек или отриконенных ботинок у них не было. Надо было возвращаться, но они продолжали подниматься. Где-то по пути, а возможно, уже и на кромке кратера, кто-то из них поскользнулся и стал съезжать, другой бросился на помощь и тоже упал. Задержаться ледорубами они не сумели. Нашли их только через двое суток у подножия конуса, разби- тых и замерзших. Еще был случай с сотрудником камчатского телевидения, который умер в результате отравления вулканическими га- зами при спуске в кратер вулкана. История восхождения на Авачинский вулкан начинается с конца ХVIII века, еще со времен кругосветной экспедиции Лаперуза, когда трое участников путешествия предприняли первую попытку дойти до вершины. Вышли очень рано, еще не рассвело. Приближающийся рассвет разогнал ночную тьму, с каждой минутой все больше и больше светлело. Позже выходить никак нельзя – не успе- ли бы за световой день вернуться. Переночевать негде, ника- кого жилья поблизости не наблюдалось, места безлюдные. Николай проинструктировал нас о мерах безопасности и осторожности при подходе к вулкану, подъему на него и осо- бенно при спуске. Еще в спортзале он определил физические способности каждого из нас, ознакомил с основными навы- ками поведения в горах, дал рекомендации по одежде и обу- ви для восхождения. Рекомендуемое снаряжение: Личное снаряжение (рюкзак, сумка), прочная обувь с жесткой подошвой, удобная для движения по горной местности, ветро-влагозащитная куртка с капюшоном, запасное белье, 2–3 пары простых и шерстяных носков, сменная обувь и белье, свитер, легкий головной убор, перчатки, солнцезащитные очки, средство защиты от солнечных ожогов и кровососущих насекомых, средства личной гигиены, фонарик. Вышли, вернее, выехали. До вулкана было около тридца- ти километров. Мой товарищ любезно согласился подбро- сить нас до подножия вулкана или как можно ближе к нему, по дороге рассказывая местные байки про медведей. Начало показалось легким, и мы, полные радужных на- дежд, устремились вперед, представляя себя этакими поко- рителями небесных вершин. Казалось, что все так и пройдет – чинно и благородно. Но мы ошибались, не зная, какие трудности нас ожидают. От места высадки из авто солнце только-только показалось над горизонтом. До подножия вулкана шли долго, сколько отмахали при этом километров, невозможно было подсчи- тать, полагаю, километров пять-шесть. Дороги как таковой не наблюдалось, и приходилось, петляя из стороны в сторо- ну, выбирая наиболее проходимые участки местности, мед- ленно продвигаться к намеченной цели, неуклонно прибли- жающейся к нам. Самое трудное и тяжелое только начиналось. К подножию подошли через пару часов. Здесь было много интересного: борзые евражки (типа сусликов с длинными хвостами), лю- бопытные лисы и много ягодных полян с голубикой, жимо- лостью, шикшей, брусникой, калиной, а иногда и медведя можно увидеть. Нам не повезло – с мишкой не встретились. А может, оно и к лучшему. Начался подъем. До малого конуса шли по шлаковым по- лям часа четыре и еще часа три преодолевали резко возрос- шую крутизну малого конуса. Порода вулканического камня очень мелкая и сыпучая. Скорость движения сразу снизи- лась. Расстояние в горах – понятие относительное. Километр можно преодолеть и за 30 минут, и за 2 часа. Подъем по конусу вулкана происходил следующим обра- зом. Представьте себе сгорбленную в три погибели фигуру, медленно поднимающую сначала одну ногу весом порядка тонны, по нашему мнению, сделав короткий шажок, перено- сящую вес тела на опорную ногу, затем медленно, через силу, поднимая другую ногу, продвигаясь вперед. Далее все повто- ряется. С такой черепашьей скоростью мы приближались к цели. Двигались медленно, заработать травму при таких усло- виях можно при любом неудачном шаге. Но иногда цель удалялась. Проехав вместе с осыпью чер- ного песка – вулканического шлака – вниз на несколько мет- ров, мы теряли столь тяжело завоеванную высоту и пройден- ные метры. Темно-серый шлак покрывал весь конус и своим мрачным видом никак не поддерживал радостное настрое- ние, с которым мы начали это приключение. Покорять вулкан мы двинулись, обходя его отвесную сто- рону справа, в отличие от других туристов, обычно подни- мающихся на конус по его более пологой стороне, что было значительно легче и удобней. Но мы ребята бравые, военные, «спортсмены-разрядники», тренированные, физически крепкие, молодые, да и занятия рукопашным боем и каратэ постоянно поддерживали нашу физическую форму, и нам не присуще уподобляться каким- то штафиркам. Паша, не жаловавшийся на слабую, физическую фор- му, стал быстро отставать: сердце колотится, одышка – сказывалось его пристрастие к курению. Мы с Нико- лаем не курили и восхождение переносили значитель- но легче. По пути остановились перекусить, чем нас снабди- ли наши жены. Принятие пищи для военного человека – это святое. Часто попадались нагромождения камней: вулканические бомбы – большие камни, последствия последнего извержения. Авачинская сопка – это двойной вулкан со ступенчатой постройкой. Современный конус находится во впадине с кру- тыми краями, образованной остатками старого конуса. При- чиной такого своеобразного строения явилось мощное исто- рическое извержение. Взрыв необычайной силы снес верши- ну конуса диаметром в 1,5 км. Его мощности хватило на то, чтобы разбросать десятитонные глыбы на расстояние свыше 25 км от эпицентра событий. Позже в образовавшейся глубокой впадине начал возвы- шаться новый конус, в связи с чем впоследствии образовался стратовулкан высотой 2751 м, который венчается кратером 350 м в ширину и 220 м глубиной. У малого конуса сделали очередной привал. Небольшой отдых перед штурмом молодого конуса не помешает. Угол его наклона составляет 30°, что не так уж легко преодолева- ется. Наконец добрались до кратера. Присел было отдохнуть на краю кратера и с воплем вско- чил на ноги. Камни были так горячи, что можно было, пожа- луй, приготовить яичницу. Но не догадались взять с собой главный для этого сей хрупкий продукт. Местами на участке расположены фумаролы, из которых поднимаются теплые испарения и чувствуется запах серы. Фумаролы – выходы сернистых вулканических газов. Это напоминает о том, что вулкан все еще активен, просто не- надолго уснул. Каменная порода красного цвета, а фумаролы и желтые наплывы серы добавляют этому пейзажу неземной вид. Постоял на краю кратера. Снизу струится дымок, сильно пахнет серой, желтые сернистые наплывы шлейфом спускаются в бездну, пятнают кромку кратера. В данный момент на вулкане наблюдается активная фумарольная дея- тельность, и до вершины доходят не многие, т.к. воздух на ней становится более разреженным. Последние семьсот метров крутого подъема даются гораздо сложнее предыдущих двух тысяч. И это неудивительно, ведь из-за особенностей здешнего климата (на Камчатском полуострове воздух очень разреженный) горная болезнь возникает уже на такой вы- соте. Перед добравшимися до вершины откроется живописный вид на Срединный хребет и соседние исполины. С высоты Петропавловск-Камчатский, долина реки Налычева и Ава- чинская бухта покажутся совсем крошечными в сравнении с громадным вулканическим кратером – кальдерой. Открыва- ется безумно красивый вид на окрестности. Было очень и очень нелегко, но это потрясающе! Можно бесконечно смотреть на их величественный вид. Восхождение рассчитано для людей с хорошей физиче- ской подготовкой. Уклон от 20 до 35 градусов, перепад высот составит от 2000 м, а протяженность спуска достигает 7 км. Нисходящие стороны вулкана представляют собой глубокие узкие склоны – кулуары. Пронизывающие потоки холодного ветра очень контра- стируют с теплом, которое идет от кратера. Авачинский вулкан является спящим вулканом, который все еще выбрасывает струи пара и пары серы. На вулкане, как и в горах, никто не гарантирует стопро- центную безопасность, необходимо соблюдать осторожность и держаться вместе. Самое «интересное» началось при спуске с малого конуса Авачинского вулкана. Перед спуском устроили небольшой перекус, чтобы на- браться сил для обратной дороги. Спускаться будем по тому же маршруту, что и поднимались. Спуск оказался для нас еще сложнее, чем подъем. На подъем этого участка затратили несколько часов, а спуск с малого конуса занял всего 30 минут. Но каких! Мы неслись со скоростью курьерского поезда, умудрившись при этом не упасть и не сломать себе что-нибудь. С ходу проскакивали большие участки склона, покрытого черно-серым пеплом, скользя по шлаку, подобно горнолыжникам-слаломистам. Иногда попадались небольшие пятна ледника, которые мы пару раз буквально пролетели, перескакивая через небольшие трещины, пока Николай как опытный турист и покоритель вулканов ползком не подвел нас к краю такой трещины. Заглянули вниз – и волосы зашевелились на голове. Лед- ник диаметром метров 100–200 образовался в результате, я так думаю, заполнения кипящей водой при очередном извер- жении, потом застывшей, а может, от скопившегося снега, впоследствии превратившегося в лед. Даже летом он не таял и со временем от проседания грунта раскалывался надвое, образуя длинные трещины глубиной до 15–20 метров. В та- кую и заглянули. Щель трещины шириной метр, может, чуть больше, глу- биной более 10 метров сужалась вниз клином. Упав в такую, без посторонней помощи не выберешься, даже при наличии веревок. А если их нет? У нас их не было... Вулкан является визитной карточкой Камчатского края и одним из самых активных исполинов полуострова. Хотя его ритм работы переменчив, активность на нем проявляется постоянно. Склоны покрыты лесом из каменной березы и кедрового стланика, а ближе к вершине располагаются снеж- ники и ледники. Последние имеют свои названия, получив- шие их от первопроходцев, известных людей края и почет- ных жителей. Так, например, здесь лежат ледники Халактыр- ский, Арсеньева, Новограбленова. Далее наш проводник вел нас вниз, обходя подобные не- приятные сюрпризы. Позже, вспоминая все подробности гон- ки с препятствиями, дрожь проходила по всему телу. Спуск вниз занял часа три, может, немного больше. Затем долго шли от подножия. Уже вечерело, когда подошла машина, доставившая нас утром к вулкану. На ней мы быстро добрались до Петропав- ловск-Камчатского и до своего жилья.

Петропавловск-Камчатский

Один из самых старинных городов на Дальнем Востоке. Основан 17 октября (6 октября по старому стилю) 1740 года на месте камчадальского селения Аушин русскими морепла- вателями Витусом Берингом и Алексеем Чириковым во вре- мя 2-й Камчатской экспедиции, остановившейся на зимовку и построившей Петропавловский острог и порт. Название острог получил от наименования судов экспедиции – «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел». К началу ХІХ века гавань стала главным портом на Даль- нем Востоке и административно-хозяйственным центром Камчатки. В 1822 году она получила ранг города и стала име- новаться Петропавловским Портом, однако вплоть до начала XX века поселение носило название Петропавловск. В 1849– 1858 годах это был центр Камчатской области. В 1850–1855 годах в Петропавловске размещалась единственная в то вре- мя военно-морская база России на Тихом океане. В августе 1854 года во время Крымской войны (1853–1856) гарнизон города под руководством губернатора Камчатской области генерала Василия Завойко отразил нападение англо- французской эскадры. С 1924 года город стал носить название Петропавловск- Камчатский. До 1922 года Петропавловск являлся уездным, затем – губернским и окружным центром Камчатского края. В 1930-х годах границы Петропавловска значительно расширились, включив в себя новые районы промышленной и жилой за- стройки. В эти годы городское население заметно выросло, усилилась хозяйственная деятельность, велось строительст- во судоремонтной верфи, механического завода и других промышленных объектов. С 1932-го Петропавловск-Камчат- ский являлся административным центром Камчатской об- ласти. Численность населения – 181 000 человек. Является промышленным и культурным центром Кам- чатки. На территории, прилегающей к городу, найдены проявле- ния металлов (меди, цинка, свинца), серы, месторождения стройматериалов и термальных вод. Основой экономики и социального развития города явля- ется рыбная промышленность. Петропавловск-Камчатский 1980 г.