В Стране Тающих Льдов

Вступление

Казалось бы, что проще?

Всего лишь съездить в отпуск.

Ездить на своей машине уже привычно, планировать маршрут и бронировать отели - тоже, благо на счету Прибалтика, центральная Европа, Беларусь, Скандинавия, Россия, шенгенская мультивиза есть - в Ленинградской области это несложно, к соседям-финнам чуть не треть области на выходные ездит несколько раз в год...

Вопрос лишь - куда.

В нынешнем году очень уж заинтересовала Румыния. Ну как же - живописные горы, Дракула и компания, курорты, тепло, недорогая еда...

Сказано - сделано. Построен маршрут, забронированы отели, хоть и не без сложностей...

А вот потом задумались.

"Ну не для мечты столько денег тратить!", как говорил герой всеми нами любимого фильма. Действительно, отели, чёткая привязка к маршруту, раскрученные туристические места с толпами (нет, ТОЛПАМИ) туристов... Да и ехать - это ж почти три дня в пути, пока доберёшься до той самой Румынии. Причём через Польшу с её ограничением скорости в 40 км/ч почти по всем дорогам из-за многочисленных городков... Вот если бы через Украину - тогда да, но тут, как говорится, сложная политическая обстановка.

И тут взгляд задумчиво обращается в сторону соседей. Норвегия-то - вот она! Рукой подать практически - неполный день до Хельсинки, ночь на пароме и неполный день по шведским почти-автобанам - и встречай нас, страна троллей, ледников, серпантинов, июльского снега, фьордов и умопомрачительных пейзажей!

Ну... если учесть, что в 2017 году мы отправились на Урал, а ВНЕЗАПНО оказались на Азовском море (с палаткой, утеплёнными спальниками и галошами на меху) - ничего нового, правда?

Бронь румынских отелей была быстренько снята, а взамен куплены билеты на паромы Хельсинки-Стокгольм и Стокгольм-Турку. Ну и зарегистрировались на сайте норвежских платных дорог - для Норвегии это актуально. Хоть сами норвежцы нам в прошлый раз и говорили, что с русских, вероятно, оплату и брать не будут - зачем нам нарушать законы в стране, которая нам понравилась?

Пора, наверное, познакомиться?

Николай, инженер, любитель военной истории и незагаженной природы. Особенно водопадов.

Аня, дизайнер и художник, неспособная долго усидеть на месте.

Мишка, 11 лет, начинающий программист и спортсмен, который за любой кипеж - разумеется, кроме голодовки.

Синичка, "Шевроле Авео" 2013 года, новичок в семье - всего год, но уже знающая, что "с нами будет сложно, но интересно".

Норвегия, на самом деле, не в новинку - мы уже посетили ее в 2016 году, примерно в это же время - в середине июля. И самое главное, что понравилось в путешествии - никаких далеко идущих планов и уж точно без бронирования отелей! Только кемпинги, которые ищутся по ходу дела. Тем более, всё есть - огромная кемпинговая палатка, надувной матрас, спальники, стол-стулья, газовая плитка...

Правда, входить дважды в одну и ту же реку никому не хочется, даже ради такой прекрасной страны, как Норвегия. Поэтому общая канва маршрута изменилась - если в прошлый раз мы проехали Норвегию с юга на север, от Одды до Лофотен и Нарвика, то в этот раз решили более плотно покататься по южной части, не сильно отдаляясь от родной-питерской шестидесятой параллели.

В прошлый раз с нами была Малышка - "Хюндаи Аксент" 2000 года, причем двухдверное купе, хоть и с непривычно огромным багажником, особенно для тех, кто привык к нынешним куцым "хэтчбекам". В этот раз внутренность машины чуть не вдвое больше, да и мотор мощнее почти на 30 лошадей. Прорвёмся!

Что брать с собой? Памятуя о том, как мы три года назад не вылезали из курток, набрали тёплых кофт и свитеров и запасную обувь. Остальное-то отработано, даже газ для плитки остался с прошлых поездок - кстати, это принципиальный вопрос, газ такого образца в Норвегии мы в прошлый раз не нашли. Фотоаппарат, конечно, телефоны с зарядниками. Интернет побоку - не хватало еще на него тратиться. Программа-навигатор maps.me, которая с нами в поездках с 2012 года, чаще всего прекрасно справляется - а для нее интернет не нужен, если карты загрузить заранее.

Часть денег меняем на евро, часть оставляем на карте. Евро несложно обменять на норвежские кроны в "Форексе" на вокзале в Хельсинки, ну а шведские кроны и не нужны - за заправки можно платить картой.

День первый. Отплытие из Хельсинки

Ну что ж, день первый.

Стартуем в шесть утра - это позволит примерно к 10-11 утра быть на таможне. Нынче воскресенье, а значит - большой очереди ждать не приходится.

Трасса "Кола", хоть и ремонтируется, выгодно отличается от той же трассы "Россия", что идет из Питера на Москву - потому что на ней всего пара населенных пунктов и ненамного больше светофоров. Быстренько выскакиваем на Питерскую кольцевую, с нее - на Западный Скоростной Диаметр, который позволяет выйти на трассу "Скандинавия" в объезд курортых городков вроде Сестрорецка. Конечно, гонщиков на "Скандинавии" хватает, но это не самый страшный участок отечественных дорог.

На границе проводим чуть больше часа. Российские пограничники, посмотрев на палатку и спальники, вообще особо ничего не расспрашивают, финские, узнав, что едем транзитом, вяло заглянули внутрь машины, увидели кучу вещей, пробурчали что-то насчет того, что "это слишком личное", и открыли шлагбаум. Даже спиртным не поинтересовались - а при транзите им это и не важно, на это в основном трясут тех, кто едет меньше чем на трое суток.

Финские дороги - просто сказка. Втопил сотню - и вперёд, тем более, что по дороге нам ничего не нужно - ну разве что заехать в "Лидл", взять молока-йогурта и что-нибудь на первый ужин "на природе". Наша цель - Хельсинки.

Столица Финляндии, надо сказать, чем-то напоминает Питер - наверное, сказывается бывший статус Великого Княжества Финляндского. Но мы особо не любуемся окрестностями, тем более, что уже не раз здесь были - зарулив на подземную парковку у вокзала, идём в "Форекс" менять деньги.

И тут нас настигает шок - обменный пункт закрыт. Просто закрыт, и всё - ни вывесок, ни любой другой информации. Закрыт из-за того, что воскресенье? Совсем закрыт? А кто его знает.

Количество наших денег резко сокращается вдвое - до тех, что на карте. В Норвегии евро никому в оплату не нужны - кроме разве что частников в самых раскрученных туристических местах.

Вариантов всего два - либо лихорадочно бегать и искать другой банк (навигатор услужливо подсказывает адреса неподалеку), либо спокойно ехать дальше и обменять деньги уже в Норвегии.

Выбираем второй вариант - не хватало ещё носиться... Спокойно едем к терминалу "Силья Лайн" - уже уверенно, мы тут были раньше. Очередь машин приличная, но не сомневаемся, что "примут" всех. Кстати, машин с российскими номерами поблизости не видно - преимущественно финские и шведские, наверное, шведы возвращаются с выходных.

В будке регистрации даже не интересуются бронированием - просто просят паспорт любого взрослого, и через 30 секунд выдают четыре билета. Да, для Синички тоже - хотя его никто не спрашивает, остальные-то служат ключами от каюты и кодами к паромному вай-фаю.

Паром уже высится у причала, хотя до отхода часа полтора - это "Серенада", уже знакомая нам по прошлой поездке. Регулировщики работают лихо, сортируя машины на въезде - автобусы, фуры и кемперы на нижний ярус, легковушки - на верхний... Площадка для машин широкая, да и выход к лифтам оказывается рядом, так что идём в каюту.

Ну что, шок - это по-нашему... Каюта, купленная как самая что ни на есть бюджетная, оказывается... с окном! Для тех, кто не знает - каюты на скандинавских паромах расположены настолько плотно, что окно имеют максимум четверть из них, самые дорогие. Правда, на "Серенаде" есть так называемый "променад" - этакая центральная улица города-парома, ужас и кошмар любого моряка, который знает, что такое "борьба за живучесть" - впрочем, к паромам, как и к судам серии "ро-ро" (вкатил-выкатил) этот термин не относится по определению. Так вот, окно оказывается как раз на этот променад и заодно - на огромное панорамное стекло в корме парома. Для нас это однозначно шаг вперёд!

Бросаем вещи и поднимаемся на верхний ярус - полюбоваться панорамой гавани бывшей базы линейных сил балтийского флота Российской Империи на фоне почти чёрного, покрытого тучами неба.

Отсюда, с высоты, ещё сильнее проявляются те черты Хельсинки, что напоминают Питер. Соборы, возвышающиеся над городом, прячущиеся в зелени памятники, ровные линии улиц, кишащая маломерными судами акватория... Жаль, не видно парк Эспланада - лишь самый его кончик.

А вот отголоски военной базы есть и сейчас - у набережной ошвартован финский корвет-ледокол (на самом деле, минный заградитель) "Уусимаа". Тоже, кстати, знакомый - видели его несколько лет назад во время поездки на паромчике в Суоменлинну. Сейчас он мирно стоит "у стенки", на вертолётной площадке видны вышагивающие строевым шагом морячки в щегольски-контрастной черно-белой форме. Интернет, кстати, подсказал, что в Хельсинки буквально только что был с визитом американский штабной корабль "Маунт Мак-Кинли". Эх жаль, сбежал до нашего приезда...

А вот если взглянуть в сторону моря - ощущение Питера теряется напрочь. Весь залив усеян островками, иногда крошечными - но и на них зачастую втиснут домик-другой. Горизонт перекрывает крепост Суоменлинна, здешний Кронштадт - сейчас она довольно далеко. С моря неторопливо ползет паром компании "Викинг Лайн" - поначалу думали купить билет на них, но оказалось не так удобно по времени, да и дороже. Видно, как с соседнего терминала выходит в море паром, нос которого украшен кокетливыми глазками и губками... Водная жизнь кипит!

Отчаливаем совершенно незаметно, медленно и плавно - в основном это заметно по чайкам, которые лихорадочно начинают пикировать на оглушенную винтами парома рыбу. Паром, набирая скорость, вытягивается к Суоменлинне. Хорошо видны пушки - какие-то на музейных площадках, какие-то - на штатных местах... Сияет свежей краской подлодка-музей "Весикко" - уникальная субмарина, прототип германской "двушки". Ветераны сохранили в свое время.

К сожалению, увлёкшись окрестностями, я упустил интересный сюжет: у местных неформалов есть традиция провожать паромы, выстроившись в ряд на стене Суоменлинны и "давая залп"... голыми задницами. Ну ладно, увековечим в другой раз.

Паром догоняют три гидробайкера и начинают устраивать шоу, гоняя затейливыми восьмёрками и выпрыгивая из воды на волнах чуть ли не на корпус. Прямо смотреть страшно! А паром уверенно идёт вперёд - в Финский залив.

Палуба понемногу пустеет - пассажиры расходятся по кафе. Поддерживаем и тоже заглядываем в кафе - на бокальчик пива (Мишке - сок) и фирменный сильялайновский мегабутерброд с креветками.

На Променаде играет музыка.

Ну а заодно, чтобы не тратить деньги с карточки, меняем часть евро на шведские кроны в паромном обменнике - к сожалению, они меняют лишь шведские кроны и евро.

Перед сном прогуливаемся по палубе. Слева почти борт о борт идет тот самый паром "с глазками и губками" - видимо, туда же... Облака на небе - потрясающе чёткие. Ну что ж... Можно идти спать - завтрашний день будет в движении.

День второй. По местам боевой славы

Утро оказывается не особенно солнечным, но весьма и весьма тёплым. Прибытие в Стокгольм не сильно раннее (кстати, надо не забыть перевести часы на местное время!), так что можно прогуляться по палубе, посмотреть на шведские шхеры. Домики выстроены прямо на скалах - иногда даже непонятно, как они там держатся... Движение оживлённое - то яхточки, несмотря на ранний час, то местные оранжевые паромчики, возящие автомобили с берега на берег, впереди маячит знаковый "губастенький" паром, навстречу степенно выходит по соседней протоке викинговский - надо же, со столбом ветротурбины на надстройке! Новые технологии...

У маячков-бакенов, выстроенных на оконечностях островков, плескаются лебеди.

Понемногу домики сменяются промзоной - какие-то ржавоватые емкости, кораблики потасканно-рабочего вида, вон и въезд в пещеру в скалах виден - небось, какое-то хранилище...

В машину не торопимся, хотя вещи собраны - помним, как в прошлый раз пришлось сидеть и ждать. Лишь когда вдали показывается порт, звучит сигнал "Просим пройти к автомобилям". Конечно, жаль, что не удалось посмотреть на Стокгольмский порт... ну да ладно - увидим на обратном пути!

Выезжаем с парома... Практически первое, что видим - стоящий у стенки тот самый "Маунт Мак-Кинли". Догнали-таки его :)

Выезд крутится зигзагами, но ехать просто - и дорога по сути одна, и перед нами вереница автомобилей. Дальше от навигатора толку мало - влетаем в туннель, в котором нет приема, но зато есть указатели с номером трассы, Е20 - и этого нам сейчас вполне достаточно. Стокгольм раскинулся довольно широко, и даже незаметно, когда дорога по городу превращается в трассу. Начинаются идиллические, но малоинтересные пейзажи восточной Швеции. А вон мелькнуло интересное местечко - военный музей... Надо отметить на карте. Заскочим, если будет время на обратном пути - сейчас важнее доехать до Норвегии и, если получится, сегодня же обменять евро на норвежские кроны.

Чем западнее, тем сильнее меняется местность. Причем даже сложно сформулировать, в чем это выражается - такое ощущение, что леса становятся гуще, появляются скалы... А вот и граница Норвегии. В этот раз тут есть пропускной пункт - свои машины пропускают без остановки, у нас глянули в паспорта, дежурно поинтересовались - куда едем, есть ли алкоголь и табак. Ничего не проверяли.

Ну и отлично, мы в Норвегии!

Тут надо сказать, что в Норвегии у путешественников есть своеобразная традиция: угощать тролля. Норвежский тролль, как известно - существо хитрое и своенравное, но если ему понравиться - путешествие пройдёт на ура, как, например, наше в прошлый раз. Не будем изменять традициям!

Выруливаем на то же место, что и три года назад - небольшая площадочка у озерка. Для тролля у нас приготовлено молоко - наливаем, разумеется, в обрезанный бумажный стаканчик, никакого полиэтилена и пластика!

Ну что, тролль, надеемся, ты нас не подведёшь.

Чем хороши норвежские дороги - на них обильно расположены площадки для отдыха и туалеты, часто есть и столики-скамейки. Почти всегда - в живописных местах. Просто свернув в туалет, можно оказаться на берегу очаровательного озерка с кувшинками...

В южных районах на подобных стоянках часто есть информационные стенды, где можно не только посмотреть карту, но и разжиться буклетиками о достопримечательностях. В раскрученных туристических районах, увы, подобного нет - лишь стенды с картами.

Дальше начинается череда платных дорог, только успевай отсчитывать - 8 крон, 10 крон, 15 крон... Впрочем, не скажу, что это сильно пугает после знакомства с российской трассой "Дон".

Начало пути решаем провести так же, как и в прошлый раз - то есть с того же кемпинга. Конечно, времени у нас достаточно, чтобы забраться намного дальше, но знакомый Драммен - все же большой город, где есть банки. Потому что в маленьком городке Орье, куда мы заглянули по пути, убедились - большинство банков в Норвегии работают до 15:30, как и пишут на форумах.

А по пути посетим, что называется, места боевой славы.

Миновать Осло, чтобы не крутиться по городу, проще всего по туннелю, идущему под Ослофьордом. Начинается туннель неподалёку от маленького городка Дрёбак, расположившегося по не сильно крутому берегу фьорда. А как раз напротив городка посреди фьорда расположилась крепость Оскарсборг, когда-то прикрывавшая своими орудиями подходы к норвежской столице.

И именно эта крепость открыла счёт уничтоженной тяжёлой техники оккупантов весной 1940-го...

Покружившись по узким улочкам, ассоциирующимся больше с каким-нибудь Средиземноморьем из-за прилепленных на крутизне домиков с верандами, чем с суровой северной страной, выезжаем к месту, которое навигатор почему-то отметил как "танк". Никакого танка тут нет и в помине, но зато есть спуск почти к самому берегу фьорда. За проливом распласталась крепость Оскарсборг - туда можно доплыть на местном паромчике, но сейчас нам вполне хватит и общего вида. Прямо перед ней степенно проплывает то ли круизник, то ли паром... Фьорд живёт.

Именно тут тёмной апрельской ночью крались германские крейсера, выдавая себя за англичан - но крепость не поддалась на провокацию и вступила в бой, распознав корабли оккупантов. Тяжёлый крейсер "Блюхер" получил четыре прямых попадания - редкий в морской истории случай стопроцентной меткости стрельбы. Потеряв ход, он успел по инерции выйти из секторов обстрела крупнокалиберной батареи... и попал под удар береговых торпедных аппаратов. Маленькая и совершенно неготовая к войне Норвегия сполна дала аванс фашистам, уничтожив за один раз десятую часть германского крейсерского флота.

Тепло. Июль. Шлёпая днищем, по фьорду несётся моторка. Покачивается на волнах бакен, ограждающий фарватер. Вон и паромчик, идущий на Оскарсборг. А вон со стороны моря идёт огромный контейнеровоз - наперегонки с ним рассекает яхта со спущенными парусами.

А здесь - эхо войны.

Не сразу понимаем, что нелепые каменные строения, заросшие травой, рядом с которыми мы находимся - тоже один из фортов. Мы подошли к нему с другой стороны, а потому не видели информационного плаката, на котором есть и фото опрокидывающегося "Блюхера". Ну да, всё верно - вон командный пункт, а вон видно основание орудия - скорее всего, не особо крупного, вроде тех, что служили на крейсере зенитками...

Страницы военной истории страны.

Немного погуляв, возвращаемся в машину. Впереди туннель под фьордом - крутой спуск вниз, а потом не менее крутой подъем. До Драммена не так далеко, но это Норвегия - тут дороги состоят из подъемов, спусков и поворотов, и тем, кто не привык хотя бы к Карелии, будет несколько неуютно. Потому в Норвегии и рекомендуют не планировать за день проехать больше 150-200 километров... Тем не менее, ехать несложно, и ещё не очень поздно, когда мы останавливаемся у уже знакомого Drammen Camping на берегу реки. Цены, правда, поднялись - три года назад мы платили всего 180 крон, а теперь - 240... Ну да ладно.

Хозяин, вбив наши данные в компьютер, увидел, что мы тут уже были, очень обрадовался и сказал, что ничего заполнять не надо, если данные не поменялись. А заодно отметил на карте, где в городе находятся обменники, и рассказал, как они работают.

Ну и отлично! А остаток дня можно посвятить отдыху на берегу реки и баварским колбаскам из "Лидла". А заодно посмотреть, как чувствует себя палатка после трех лет лежания в кладовке.

Чувствует, надо сказать, отлично, но вот вопрос...

Понадобятся ли нам тёплые кофты при такой жаре?

День третий. Дорога Дорог

Утро радует хорошей погодой. За завтраком, конечно, оставляем немного еды троллю - как насчет овсянки?

Природа просыпается - рядом, на реке, плещется пара лебедей с целом выводком "гадких утят".

Сегодня мы двинемся на запад, как и в прошлый раз, но сначала придется навестить центр Драммена. Город не сильно большой, в основном малоэтажный, но сильно вытянутый. Центр, конечно же, состоит из узеньких улочек и платных парковок - а нам нужна именно центральная площадь. Ставим машину по квитанции на полчасика и отправляемся в пешеходную зону. Конечно, где на навигаторе указан банк, нет ничего подобного, но язык до Киева доведёт, и нам довольно быстро указывают местонахождение форексовского обменника. Пять минут - и у нас пачка норвежских крон по цене чуть больше 8 рублей за штуку, если пересчитать через рубли и евро. Всё, можно путешествовать!

Тратим оставшееся от оплаченной парковки время на осмотр площади и примыкающей к ней довольно изящной церкви. А дальше - на запад!

На запад ведёт трасса 134. Практически "Дорога Дорог", связывающая Осло с западными районами. Хорошая, качественная дорога, просто проехав по которой, можно увидеть очень много интересного, благо она пересекает половину страны. На дороге куча мест, где можно остановиться, отдохнуть, сходить в туалет.

Очень любопытно следить за тем, как меняется окружающий пейзаж: если поначалу леса и поля напоминают ту же Швецию, то потом вокруг начинают вздыматься горы, и дорога то ныряет в долины, то вьётся по берегам озёр. Время от времени можно увидеть и "старую дорогу" - когда, например, рядом возникает старый мост и зигзаг. Кое-где старая дорога сохранилась и на объезде туннелей.

Первая достопримечательность на дороге 134 - городок Хеддаль, в котором находится самая большая ставкирха, классическая норвежская "каркасная церковь", построенная в начале XIII века. Таких церквей по Норвегии сохранилось не так и много, все они сейчас стали музеями, и вход во все, что нам довелось увидеть - платный. Впрочем, стоит изначально настроиться, что в Норвегии платное абсолютно всё, кроме разве что красивых видов... и туалетов.

В Хеддале, впрочем, билет включает в себя не только церковь, но и выставочный зал, и музей под открытым небом неподалеку.

Трасса 134 стелется под колеса - ехать легко.

Ненадолго останавливаемся в местечке Элвестейн - на самом деле, это первый из встреченных водопадов, рядом с которым есть удобная остановка. И участок "старой дороги" - его легко распознать по старому мосту, ведущему в никуда.

А вообще, водопадов, конечно, много, и далеко не все они обозначены на картах. Вот падает вдали с горы великан в пару сотен метров высотой - и никакого имени... потому что для туризма не подходит. Есть и рукотворные водопады - рядом с одним из таких есть удобная парковка. Вокруг начинаются горы - мы понемногу забираемся на восток, в горную часть Норвегии.

Навигатор услужливо подсказывает достопримечательности и обзорные площадки по пути. Завернув просто так к обозначенной церкви в Хьяртдале, в паре километров от трассы, обнаружили рядом с ней идиллически-уютную долину, просто усыпанную цветами... А ведь это место - из тех, куда вряд ли возят туристов! Именно такими местечками и хороша Норвегия.

Обедаем прямо по дороге - благо есть столики. Впрочем, нам никто не мешает и свой столик вытащить - но на тех, что есть, удобнее! С газовой плиткой и предусмотрительно купленными в "Лидле" консервированными супами это просто, как три копейки (извиняюсь, как 0.99 евро) - банки довольно густого супа как раз хватает на троих, и никакой сухомятки!

Впереди городок Сельюр, в который мы заезжали и в прошлый раз - сейчас мы пока что идём по своему старому маршруту. Городок известен тем, что в местном озере, по слухам, водится своё чудище. Интересно, не поэтому ли на гербе городка изображен дракон?

Ну а мы, как и в прошлый раз, прогуляемся в окрестностях церквушки - не то чтобы красивой, но потрясающе вписанной в пейзаж. Вероятно, это характерная черта здешних кирх, даже не исторических, как ставкирхи - они стоят чаще всего в таких местах, что дух захватывает, и кажется, что они были здесь всегда...

На ровненьких надгробиях кладбища кое-где сидят бронзовые птички. Интересная традиция. А ухаживают за кладбищем, судя по всему, специальные работники - поливают цветы, стригут траву...

Рядышком - черничная поляна, знакомая по прошлому разу. Мимо пройти невозможно - здешние жители ягоды не едят, и черники очень много.

В прошлый раз мы, заглянув к ставкирхе в Эйдсборг, вернулись на трассу 134, но в этот раз маршрут совсем другой. Но в Эйдсборг заедем обязательно - нам по пути, и место очень красивое.

Итак, с трассы 134 мы уходим на дорогу 45, ведущую на юг. Самое время освоить горки и повороты. До Эйдсборга совсем недалеко - 10 километров. Тут расположена не только ставкирха XIII века, но и музей, в том числе - музей под открытым небом с классическими норвежскими домиками под травяной крышей. Место очень тихое и спокойное, пахнет скошенной травой, стоят домики, народу не очень много - отсюда люди ходят в пешие походы. Классическая ставкирха на холме рядом аккуратное кладбище, в долине виден посёлок и поля - там идут сельхозработы... Идиллия.

Возвращаемся на извилистую дорогу 45 - по ней мы поедем на юг. И довольно быстро начинается спуск с довольно крутым серпантином - прямо не ожидал, почему-то казалось, что мы ещё не в горах... ан нет, оказывается!

В долине расположен городок Флатдаль, в котором, правда, ничего особо интересного не нашлось, кроме разве что самой обыкновенной церквушки. Ну а мы движемся на юг - тут есть несколько весьма интересных местечек.

Дорога опять идёт вверх, за окном начинается самая настоящая лесотундра. Значит, забрались довольн овысоко... Накрапывает дождик, дорога пустынная. Интересно, тут кемпинги вообще хоть есть? Ни одного не попалось. Впрочем, стоит подняться повыше - и количество кемпинков (кстати, еще и заправок) резко падает.

Дорога вьется, кое-где идёт ремонт - люди есть, и то хорошо, а то полное ощущение дикой глуши. Дорогу перебегает заяц - точнее, зайчонок. Ну надо же!

Некоторая нервность маршрута вознаграждена - рядом с дорогой есть чудесный водопад с отличным видом. Пейжаж, кстати, ничуть не похож на 60-ю параллель - скорее уж на то, что мы видели три года назад в норвежском Заполярье. Высота... Бурные потоки воды падают в не менее бурную, но мелкую речку. Красота!

Навигатор подсказывает, что рядом находится озерко Лисле Бьорнватнет.

Дорога понемногу идёт вниз - дождались наконец-то! И первое, что бросается в глаза, стоило спуститься в долину - огромная, огромнейшая скальная стену - ровная, именно как стена. Забегая вперёд, скажу - пресловутая Стена Троллей на нас такого впечатления не произвела. Это какое-то совершенно циклопическое... даже не сооружение - созидание, заставляющее почувствовать себя песчинкой. Видя такие огромные скальные стены, почему-то совершенно не сомневаешься, что здесь жили тролли...

Едем по дороге номер 9. Впереди городок Валле, где-то рядом - довольно известный широкий перекат на реке Отра. Выезжаем к нему довольно быстро, вдали высится Стена, ничуть не кажущаяся меньше - даже отсюда она словно загораживает полнеба. Река тут перечёркнута рядом уступов, вода течёт в стремнинах, уходя ниже. Многочисленные ёлочки, ровные, как стол, камни, тёмное небо при ярком солнце и эта стена на горизонте дают совершенно мистическое сочетание.

Народу тут много. Несмотря на то, что вода в реке довольно холодна, кое-кто купается. Один из здешних аттракционов - когда вода тащит тебя сама через стремнину...

Кто-то просто гуляет, кто-то загорает. Рядом есть кемпинг - красота!

А прямо посреди переката лежит громадный камень - в два человеческих роста, не меньше.

Погуляв по воде (купаться не рискнули), едем дальше. Солнце клонится к закату - пора искать кемпинг.

И тут очередной шок. Заезжаем по навигатору в один кемпинг - он заброшен. Заезжаем в другой - закрыт, словно вымер. В третьем, отмеченном как "четырехзвездочный", запросили за место для палатки втрое от привычной суммы... Что за ерунда? Даже в поездках по северу не было таких проблем - место для ночёвки находилось влёгкую! Не возвращаться же к перекату?

Наконец в очередном кемпинге везёт: места есть, и по приемлемым ценам. Правда, кемпинг оказывается в состоянии подготовки к сезону (что-то они припозднились, июль в разгаре), а потому территория даже не обработана от мошек. В общем, сожрали нас на ужин. Кстати, купленный в "Спортмастере" за неслабые деньги спрей от гнуса и мошкары помогал. Если прыснуть им напрямую в мошку с короткого расстояния, сантиметров в пять. В остальном можно было с тем же успехом прыскаться обычной водой...

Ну ничего, палатка у нас хорошая - спрятались, и всё более-менее обошлось.

Но очередной вопрос, конечно, был. Продолжать ли поездку по югу, если тут такая ерунда с кемпингами, или вернуться в Хаукели, на трассу 134?

День четвертый. Царство камня

С утра, прячась в палатке от налетевших с реки мошек (кстаьт, река - та самая Отра), решили, что отказываться от запланированного маршрута не стоит - как-никак впереди две "туристические дороги", которые сами по себе достопримечательности. Ну а что мы не видели на 134-й?

Но зато придётся постараться. Сейчас мы уходим с магистрали номер 6 на всё ту же 45-ю дорогу, которая теперь второстепенная. Мало того - это дорога, которая круто поднимается в горы!

Кстати, шлагбаум на дороге - как раз отметка, что дальше начинается участок который может быть перекрыт в плохую погоду.

Тем не менее, дорога 45 на этом участке очень популярна у туристов - ведь лишь по ней можно попасть к такой достопримечательности, как Кьёраг... Но обо всём по порядку.

Сначала мы просто поднимаемся вверх. Лесотундра сменяется тундрой, появляется всё больше камня... Есть знак, предупреждающий о возможном появлении на дороге домашних животных...

Ну конечно же - вот они! Овечки повсюду, и ехать надо очень аккуратно - их шерсть совершенно сливается с пейзажем.

Надо познакомиться поближе! Заезжаем на площадку, где овечки оккупировали... бульдозер. И что-то с него едят - сам бульдозер, не иначе. Овечки в Норвегии исключительно общительные, стоит показать свой интерес - три-четыре сразу идут знакомиться. При этом говоря "беее" совершенно человеческими голосами!

Ну ладно, овечки - это хорошо, а мы едем дальше, вверх-вниз. Вокруг - всё та же лесотундра, плавно переходящая в тундру, а домики если и есть - то исключительно те самые, антуражные, чёрные с травяной крышей.

Царство камня. Вот и апофеоз - половину неба преграждает дамба, творение рук человеческих. Тут же есть стоянка, можно отдохнуть.

Озерко носит малопроизносимое для нас название Хохеллетвартнет.

Мало-помалу спускаемся в долину...

... и доезжаем до поселка Сулскар и до начала тупиковой дороги, ведущей в Люсеботн. Съездим? Обязательно!

И вот тут царство камней проявляется во всей красе! Это даже не лесотундра - дорога уверенно ползёт вверх, вокруг расстилаются каменные поля. Ощущение натуральной "крыши мира".

Перевал обозначен стендом, сообщающим, что дорога построена в середине 1980-х строителями электростанции. А вокруг, сколько хватает глаз - каменные поля, озёрки и сложенные каменные пирамидки. Есть поверье, что сложить из камней пирамидку - значит дать жизнь новому норвежскому троллю. Кстати, наш тролль, которого мы угощаем по утрам кашей, нас не подводит уже который день - погода просто великолепная!

Останавливаемся на небольшой смотровой площадке. Вдали, за озером, клубится дымка - облака висят над чем-то. Скорее всего - над Люсефьордом.

После перевала дорога идёт вниз, но не сильно. Она, кстати, по сути односторонняя - разъехаться можно далеко не везде. Правда, "карманов" для пропуска встречных сделано довольно много, и пропускает не всегда тот, кто едет вниз - скорее тот, кому удобнее.

А вот когда до Люсеботна совсем недалеко, дорога начинает резко спускаться серпантином. Собственно, этот серпантин считается одним из самых крутых - особенно нижняя его часть, в том числе описывающая кольцо в серпантинном туннеле. Но мы доедем пока что до половины - до обзорной площадки, откуда начинеатся тропа на Кьёраг, "горошину" - знаменитый камень, висящий в расселине в километре над землёй.

Пойдём ли мы туда? Однозначно нет. Около шести километров по горной тропе ради того, чтобы увидеть толпы туристов? Зачем? Лучше насладимся видом с обзорной площадки с рестораном, нависающим над обрывистым склоном Люсефьорда.

Стоянка здесь, мягко говоря, огромная. И, разумеется, платная. Обычно везде пишут, что посещение Кьёрага бесплатное - как бы не так. Оно-то само бесплатное, но стоянка в течение 6 часов обойдётся в 300 крон с машины - это в полтора раза дороже, чем ночёвка в кемпинге. Впрочем, мы не собираемся куда-то идти, а потому обходимся краткосрочной парковкой всего за 40 крон.

Смотрим на непрерывную цепочку тех, кто идёт ко Кьёрагу... страшно представить, какое столпотворение сейчас у самой "Горошины".

Вот ресторан над обрывом - кажется, что он еле держится... Справа расстилается долина и виден тот самый крутой серпантин, в бинокль можно рассмотреть домики далеко внизу - отсюда они выглядят как игрушечные. С галереи ресторана хорошо виден Люсефьорд и посёлок Люсеботн.

Тут у нас два пути - либо спуститься по серпантину и сесть на паром по фьорду, либо доехать до устья фьорда по дороге - обратно через каменные поля и потом по долине. Выбираем второй вариант - судя по расписанию паромов, вывешенному здесь же, в ресторане, паром ходит всего дважды в сутки, и ближайший - через пять часов. Ну и ладно - устье Люсефьорда мы и так увидим!

Садимся в машину и, поднимаясь обратно по серпантину, наслаждаемся каменными полями под синим-синим небом.

Сами того не заметив, выскакиваем обратно на дорогу на юг. Остановившись после Фидьеланна и перекусив в "зоне отдыха" напротив церквушки, продолжаем путь. А пока готовится - чуток погоняли мяч!

По дороге заехали в магазинчик сети "Джокер" - с удивлением обнаружили, что цены в этот раз не пугают, в отличие от того, что было три года назад. Вряд ли мы разбогатели - скорее уж наши цены настолько выросли, что близки к здешним...

Филе красной рыбы - 50 крон за полкило, четыре шикарных куска. По-нашему - 400 рублей. У нас такая рыба стоит порядка тысячи за килограмм, и то есть вероятность, что она окажется в пресловутой "ледяной глазури" (две трети воды по цене рыбы). Заодно берём одноразовый гриль - хоть посмотрим, что это такое.

Дорога идёт в горной долине - она не особо длинная, и ясно, что мы успеем доехать до устья Люсефьорда задолго до вечера. Наш путь лежит к парому, который перевезёт нас через фьорд в Оанес и позволит выйти на туристическую дорогу номер 13. Скоро открывается и вид на фьорд.

Перед паромом пришлось подождать в очереди - впрочем, совсем недолго, на линии работает два парома, и ходят они один за другим. Даже удивительно, сколько машин помещается на такое маленькое на вид судёнышко! Ну а мы, стоя на палубе, любуемся видами, а заодно огромным подвесным мостом, пересекающим устье Люсефьорда - такие мосты обычно тоже платные, потому что по сути заменяют собой паромы.

Вот мы и на берегу, перед нами колонна машин - дело в том, что тут, на противоположном берегу Люсефьорда, есть ещё одна достопримечательность - скальный уступ Прекестулен. Но идти туда ради того, чтобы увидеть сотенку туристов на красивом скальном уступе, особого смысла нет, так что дело за малым - найти кемпинг. Впрочем, кемпинг после Йорпеланна находится довольно быстро, и даже при беглом взгляде ясно - то, что надо! Большая поляна, кемперы с тихими пенсионерами, улыбчивая бабулька на рецепшене, удобный хозблок... Отлично!

Сегодня у нас шикарный ужин - рыба на гриле. Одноразовый гриль оказывается довольно удобной штукой - угли уже пропитаны жидкостью для розжига, все обернуто бумагой для разжигания, сверху прикрыто сеткой. Что называется - поднеси спичку, дай прогореть - и можно жарить что угодно.

Вечер был томным, пока не приехали соседи на кемпере с литовскими номерами. Вот уж не думал, что пожалею, услышав русский говор... Пятеро ребят оказались исключительно шумными - особенно на контрасте с тихими пенсионерами (да и молодёжью) вокруг. Кемпер, похоже, был арендованным, учитывая, насколько активно ребята слали кому-то его фоточки - это было слышно, вероятно, на пол-кемпинга. Правда, не обошлось и без приколов - нам, например, очень понравились громко озвученные планы ребят доехать на следующий день до Гейрангер-фьорда... К этой теме мы ещё вернёмся :)

Ну а мы под фоновый шум русскоязычной молодёжи легли спать и быстро уснули.

День пятый. Ущелья и водопады

Итак, сегодня перед нами путь на север и лежит две дороги - 13-я, идущая по ущельям, и 520-я, идущая в горах. Что же выбрать?

По перечню отмеченных ещё дома достопримечательностей выбираем дорогу 520 - ну а на 13-ю мы ещё выедем, её не миновать в любом случае. Тем более, что даже в первой части дороги, вдоль берега, навигатор обещает три водопада - два на берегу и один - в посёлке Сёуда.

Тут можно удивиться: первый же встреченный туалет на обзорной площадке оказывается исключительно креативно оформленным:

Правда, скоро наступает разочарование.

Первый водопад, Хонганвикфоссен, недоступен - дорога под ним ныряет в туннель, и увидеть его можно лишь бегло или при пешем походе.

Второй водопад - Свандалсфоссен - хорош, и рядом с ним есть парковка. Вот только, чтобы увидеть основную часть водопада, надо подняться в горы - больше пятисот ступеней, причём это не ступени как таковые (лестница лишь внизу), а плоские камни. Решаем, что нет смысла изматываться с утречка ради водопада, коих будет ещё навалом, и поднимаемся лишь на первый ярус, откуда виден водопад.

Сёуда разочаровала тоже - навигатор, покрутив нас по антуражным узким улочкам города, никакого водопада так и не нашёл.

Ну и ладно, первый блин комом.

Дорога входит в лесистую зону и начинает петлять по ущельям.

Мельком увидев впереди очередной водопад, останавливаемся на удобной парковке. Оказывается, дело не в водопаде - тут ещё интересное местечко, выпавшее из нашего внимания при планировании маршрута, а именно - старая цинковая шахта. Правда, к самой шахте нужно идти несколько километров, но и тут есть кое-что интересное.

Сразу бросается в глазах нелепое кубическое сооружение на деревянных сваях. Даже два - одно поближе, другое подальше. На фотографиях это как-то не понять, а на деле они выглядят совершенно циклопическими - особенно при том, насколько приподняты над дном ущелья. В первом оказывается банальное кафе, а вот второе, подальше, гораздо интереснее - в нём расположился маленький шахтёрский музей, на удивление бесплатный. Да и вид сквозь стеклянную стену открывается потрясающий!

Впрочем, ущелье красиво само по себе, узкое и засыпанное (другого слова не подобрать) огромными камнями, давно уже обомшелыми. Кому как, а мне сразу вспомнился смотренный еще в детстве чешский фильм "Третий принц" и тамошние Алмазные Скалы... Кстати, под навесом стоит ящик с касками - правда, запертый.

Чуть дальше, у моста, с которого хорошо виден водопад, полно земляники. Всё же хорошо, что местные жители игнорируют сбор ягод.

Едем дальше, и через несколько километров видим саму шахту на противоположной стороне ущелья.

А над ущельем перекинулась арка с идущим по ней трубопроводом - тоже очень антуражно.

Едем дальше - дорога начинает подниматься в горы.

И вот тут нас пронимает! Конечно, вроде как царством камня нас, особенно после вчерашнего, не удивить, но 520-й дороге это удаётся! Как я понимаю, тут она носит имя Ролдалсвеген, Ролдалская Дорога.

А уж когда мы подъезжаем к плотине водохранилища... Это просто ух! И - ни единого человека, лишь пара машин на засыпанной гравием стоянке. И плотина с идущей по ней дорогой - узкая и прямая, как стрела.

Мишка сразу вспомнил Дамбу Гувера, хорошо знакомую по играм. Добро пожаловать домой!

Ну ладно. Дорога 520 разочаровала водопадами, но зато порадовала чудесами инженерной мысли. А мы выезжаем на дорогу 13 (ничуть не пожалев, что поехали не по ней), и решаем заехать в городок Ролдал, хоть это и не совсем по пути.

Этот городок мы уже проезжали три года назад - именно сюда выводит трасса 134. Правда, в тот раз мы не рассчитали свои силы и попытались в один день проехать расстояние в 300 км, для Норвегии находящееся за пределами критичного, и потому упустили местную достопримечательность - ставкирху. Наверстаем в этот раз!

Ставкирха стоит в центре долины, чуть в стороне от дороги, и окружена традиционным кладбищем. Правда, она отличается от уже виденных - явно многократно перестраивалась (скажем, ставкирхе в Хеддале первоначальный облик вернули уже во второй половине ХХ века). Вход, конечно, платный, а потому просто погуляем вокруг. А заодно и перекусим на уютной площадке рядом.

Ну хорошо, что там у нас дальше? Подъем на перевал (забавно, мы уже были на половине его высоты, когда спустились в Ролдал) и спуск по 13-й дороге в сторону Одды.

На самом деле, подъемы-спуски бывают разные. Такой подъем, как здесь, с длинными прямыми участками, совсем не напрягает, тем более - верхняя часть не взбирается на перевал, а проходит в туннеле. Побольше бы таких!

Тут опять развилка. Можно проехать в сторону по дороге 134 - на ней есть ещё один водопад и "каменные чаши", выдавленные ледником. Стоит ли? Да ладно. В другой раз - как говорится, "будет повод вернуться". Поедем сразу по 13-й.

Дорога номер 13, хоть и числится туристической артерией, на деле способна напугать даже российского водителя: покрытие на ней хорошее, но и только. Жуткие необработанные края, вздымающиеся над обочиной кое-где сантиметров на 20, категорически не рекомендуют соскочить с проезжей части колесом. Вдобавок она узкая, как и дороги в горах - ну а что вы хотите от дороги в ущелье, вдоль реки?

Но при всём при том виды умопомрачительно красивы. Слева вздымается водопад Эспеландсфоссен - в прошлый раз пришлось проехать мимо, поскольку никакой возможности остановиться не было. Сейчас, в общем-то тоже, но зато я готов вернуться к нему со стоянки. А она совсем недалеко - справа шумит, осыпая дорогу брызгами, Латефоссен - вероятно, самый известный водопад в этих местах.

Кстати, в здешнем магазинчике сувениров к нашей команде присоединяется... тролль. Теперь нас пятеро!

Латефоссен - не самый высокий, но мощный водопад, притом двойной. Извергается он прямо над дорогой, и мост, по которому едут автомобили, почти всегда мокрый, особенно если есть ветерок. Мост, кстати, тоже односторонний - так что колоннам машин приходится ждать своей очереди для проезда. Как хорошо, что водители здесь ведут себя вежливо!

В долине течёт речушка - водопад падает в неё. Эспеландсфоссен, кстати, тоже - и пусть до него надо пройтись пешком, я это сделаю!

Набравшись впечатлений, едем дальше. Еще один косой водопад в стороне, Видфоссен - тут не остановиться, но мы его и в пошлый раз хорошо рассмотрели. Скоро впереди Одда (правильно, конечно, "Удда", но привычная транслитерация уже примелькалась).

Незадолго до города видим маленькую и пустынную стояночку-карман с информационным стендом. Останавливаемся и обнаруживаем, что рядом есть тропа для пеших прогулок, и буквально в трехстах метрах - обзорная площадка на водопад.

Прогуляемся!

Неторопливо поднимаемся по дорожке, закрытой для автомобилей. Шум водопада хорошо слышен, вокруг лес. Вот и тропинка в сторону, прямо сквозь сосновый лес на обомшелых камнях - так здорово! Водопад, очень высокий, падает с соседнего хребта. Вокруг совершенно нереальное ощущение игры типа "Скайрима".

Кстати, когда мы шли обратно, встретили поднимающуюся вереницу молодёжи. На стоянке прибавилось четыре машины. Интересно, ребята изначально сюда собирались или остановились, увидев на стоянке нашу Синичку?

В самой Одде, рабочем городке в устье фьорда, мы останавливаться не собираемся - только зайдём в супермаркет "Рема 1000", купим еды на вечер. Жаль, рыба здесь дороже, чем в "Джокере".

Ну а потом наш путь лежит в 11-километровый туннель, который выведет в посёлок Сундаль на фьорде, на другую сторону хребта.

В Sundal Camping мы останавливались в прошлый раз, и в этот раз решили повторить. Во-первых - у Мишки есть возможность половить рыбу (а это без ограничений можно делать только во фьордах), а во-вторых - он ближе всех от национального парка Фолгефонна.

В этот раз, правда, народу тут гораздо больше, но место под палатку хоть с трудом, но нашлось.

Пока Мишка ловит рыбу, жарим то, что наловили в "Реме". Заодно решили проверить, можно ли наполнить вчерашний одноразовый гриль обычным углём и розжигом? Оказалось - можно, но сам лоток для нормального угля приспособлен слабо, очень уж неглубокий. Но рыба на гриле всё равно хороша, особенно с варёной картошкой!

День шестой. Тролли, туман и радуга

В Сундаль, конечно же, стоит приехать не только ради рыбалки. Если проехать буквально пару километров по узким улочкам посёлка - впереди открывается большая стоянка национального парка Фолгефонна, в ранний час почти пустая. Да, в такие местечки лучше приходит с утра, когда не так много народу.

Правда, сегодня утро туманное - дымка затягивает вершины гор... да какие вершины - все горы затянуты туманом. Мы-то знаем, что находимся сейчас в широком ущелье меж огромных склонов, но тот, кто попал в этот день сюда впервые, вряд ли сможет это понять. Гор "на заднем плане" словно нет вообще.

А увидим ли мы сегодня ледяной язык самого ледника, спускающийся к озеру? Как повезёт.

Надеваем кофты и куртки - с утра откровенно прохладно. А вот воды с собой можно много не брать - вокруг водопады.

Начинаем свой маршрут вдоль весело шумящей по камням реки, текущей из ледникового озера. Дорога забирает чуть вверх, но идти легко - маршрут здесь простой. На самом деле, национальный парк весь опутан пешеходными тропами разной сложности - одни проходимы даже для пенсионеров, другие не пройти без специального снаряжения. Ну а мы выберем что-то среднее.

Поначалу дорога ведёт вдоль лугов. Тут пастбище, пару раз встречаются ворота, дабы овечки не разбредались - на воротах надписи с просьбой не забыть их закрыть и держать собак на привязи. Правда, овечек мы в этот раз так и не встретили - зато с утра на дороге много слизней, огромных, чуть не в 10 сантиметров длиной. Потом, когда солнце поднимется и начнет припекать, они расползутся в тень и поближе к воде.

Речка весело шумит - она вся состоит из водопадов и перекатов.

Пейзаж начинает меняться - появляются камни, огромные и обомшелые. Часто они складываются в причудливые домики-пещерки - в такие моменты не сомневаешься, что именно здесь и живут норвежские озорные тролли.

А вот впереди огромная расселина... Надо посмотреть поближе.

Ничего себе! Буквально в нескольких метрах от дороги стоящие вертикально камни накрыты огромной и ровнёхонькой плитой. Внтури - самая настоящая пещера с нагромождением камней и ровным каменным потолком. Наверное, при желании тут можно долго лазить и даже пробраться вглубь - судя по паутине у входа, тролля дома нет.

Вот они, дома троллей! Интересно, покажет ли нам сегодня наш тролль ледник Фолгефонны? Туман так и затягивает окрестности.

На развилке стоит туалет - аккуратный домик. Внутри не только унитаз, туалетная бумага и так далее, но даже есть освежитель воздуха! Тут же указатель - можно обойти озеро слева по огромному кругу и подняться по серпантинной тропе, а можно выйти прямо к озеру и пойти от него справа. Длинный маршрут выводит вверх, почти к самому леднику - туда мы не пойдём. Лучше к озеру, просто поразившему нас в прошлый раз.

До озера не так далеко, дорога хорошая, идти легко. Людей почти нет - хотя уже почти 10 утра. Вот и оно - ровное, как зеркало, с зеленовато-голубой водой совершенно нереального оттенка. В озеро словно ребёнок-тролль набросал скал - так они и торчат в живописном беспорядке...

А где же ледник? Его так и не видно - он на противоположном берегу озера, и гора всё ещё скрыта дымкой.

К самой воде ледник не спускается давным-давно - как раз здесь, у озера, есть стенд со старыми фотографиями. К воде ледник спускался в конце XIX века, а к началу XXI он есть лишь в горах... В прошлый раз, в 2016 году, в сторону воды спускался лишь узенький язык ледника, да и то не доходил до воды даже близко.

Не торопясь начинаем обходить озеро по правому берегу - впереди в него стекает несколько водопадов. Дорога становится хуже - теперь это каменистая тропа. Но если идти не торопясь, наслаждаясь видами...

Зато пить можно прямо из водопадов!

Несмотря на так и не разошедшуюся дымку, начинает припекать - куртки повязываем на пояс. Вот и первый водопад - его вершину и не рассмотреть, она где-то высоко-высоко, на кромке горы... а это значит, что туман мало-помалу уходит.

Попробуем дойти до следующего водопада? Конечно!

Идти метров четыреста, не больше, но уже приходится карабкаться по скалам - хорошо, что кое-где сделаны простенькие деревянные перила и верёвки. Появляются влажные участки, но можно прыгать с камня на камень...

И вот перед нами водопад - мощнейший поток, несущийся с вершины горы. Тут, у устья, над ним сделан деревянный мостик и открывается отличный вид. Не зря сюда шли - это место заряжает энергией так, что просто ух!

Кстати, у самой воды озера, метрах в 200, рыбачит пенсионер. Идиллия :)

Тропа идёт дальше - уже по скалам. Ну и ладно, мы ограничимся водопадом. Проводим тут немало времени - подобные места хороши и для созерцания, и для настроения.

Обратный путь кажется проще, хотя потом, анализируя потраченное время, понимаем, что шли мы ничуть не быстрее.

Но зато на обратном пути туман окончательно уходит, и горы открываются во всём своём великолепии. И... о ужас - того языка ледника, что мы видели в прошлый раз, три года назад, попросту нет! Конечно, ледниковая шапка Фолгефонны никуда не делась - даже с противоположного берега озера хорошо виден её треугольник, но вот от воды ледник, кажется, отступил метров на сто... а может, и больше.

Вот оно, глобальное потепление. Ледники тают...

Чуть выше был снимок с этого же ракурса, но сделанный в тумане. Можете сравнить.

На обратном пути попадается немало людей - судя по всему, как раз сейчас в парк пошел основной поток туристов. Что любопытно - те, кто постарше, с улыбкой приветствуют традиционным норвежским "Хай!" (равно как и мы их), а вот молодёжь - ничуть...

Вот и завершена почти шестичасовая прогулка. Впечатлений набрано на целый день!

Как потом выяснилось - неслабые впечатления в этот день еще будут.

Садимся в машину и движемся дальше. Миновав в обратную сторону 11-километровый туннель под ледником, покидаем Одду и движемся по дороге 13 на север. Минуем Лофтхус, знаменитый своими фруктовыми садами, и Тюсседаль, городок, из которого начинается подъем к ещё одной знаменитой достопримечательности - Языку Тролля. Ну уж нет, пеший подъем в горы и пеший же трек на целый день, чтобы увидеть очередную толпу туристов - увольте-с... Ну а красивых мест на вершинах мы и без того насмотрелись.

Дорога 13 вьётся вдоль берега фьорда - то вверх, то вниз. Если не знать, что мы в районе 60-й параллели - можно бы подумать, что мы где-то на европейском Средиземноморье, где мы ни разу не были. Эти лепящиеся к обрыву домики и фруктовые сады...

Обедаем традиционно - на одной из площадок для отдыха с видом на фьорд и на ледовую шапку Фолгефонны на другой его берегу. Рядом с нами - молодая пара на машине с германскими и номерами и двое суровых норвежских байкеров. Тишь да благодать.

Всё меняется радикально, когда приезжает две машины с норвежскими номерами, из которых вылезает то ли пять, то ли шесть арабок - молодых, на вид не старше тридцати. Абсолютно классических, замотанных в хиджабы по самое не могу. И вот тут начинается дурдом - потому что они, устроившись за одним из столиков и разложив еду, ведут себя как базарные бабы - громко врубают в машине арабскую музыку, и под неё обедают, в диалогах стараясь переорать музыку и друг друга...

Интересный, показательный пример. Шума было гораздо больше, чем от русскоязычных ребят на кемпере позапрошлой ночью. Правда, не совсем ясно - это были туристки или, как это здесь называется, "беженки".

Пообедав, едем дальше. В Кинсарвике заходим в туристический информационный центр, берём карту окрестностей - где-то здесь начинается довольно известный маршрут, именуемый "Тропой Королевы Сони" - можно подняться на одну из вершин, откуда открывается вид на "перекрёсток фьордов" - напротив Кинсарвика смыкаются четыре фьорда. Да и долина там есть, с возможностью прогуляться по долине Хуседален до пары водопадов - Нюастолфоссена и Нюккьесойфоссена. Ведущую вверх грунтовку находим без проблем - форумы в интернете говорят, что по ней можно свободно проехать часть маршрута, потом припарковать машину и продолжить пешком. Но... очередной сюрприз: корявенькая табличка над дорогой сообщает, что проезд нынче платный, 200 крон. Всё течёт, всё изменяется.

Оно нам надо за такие деньги, да ещё и по грунтовке? Ничуть! Так что едем дальше, попутно любуясь на перекрёсток фьордов прямо с дороги.

Возникает следующий вопрос. Ехать ли к водопаду Ворингфоссен? В прошлый раз мы там были - место исключительно эффектное, но стоит ли оно того, чтобы положить на него половину дня? Правда, дальше есть ещё одно туристическое местечко, ферма Кьеасен над фьордом, где-то там можно и заночевать, но... сколько мы не смотрели снимков и описаний - так и не поняли, в чём там прелесть. Таких домиков над фьордами в Норвегии - вагон и маленькая тележка.

Решено - поедем сразу в сторону Гудвангена. Не будем тратить время и силы на то, что нам не особо интересно.

Правда, не обошлось без накладок. Мы планировали заехать на обзорную площадку перед Хардангерским мостом, имеющим самый большой пролёт в Норвегии, но, учитывая не самую лучшую систему обозначений на развилках, на эффектной подземной "ватрушке", оформленной в виде инопланетной "летающей тарелки", выскакиваем сразу на мост. Ну, что поделаешь... Мост платный, по стоимости парома, так что обратно не развернёшься.

Мост, на самом деле, очень эффектный - подвесной, как и большинство подобных мостов, ибо пролёт такой длины и высоты у обычного моста не сделать, вдобавок оба въезда на него - подземные, из туннелей.

Времени до вечера ещё много, так что есть возможность заглянуть к водопаду Скьервсфоссен, который совершенно покорил нас в прошлую поездку своей эффектностью. Правда, для этого надо свернуть с дороги и попетлять по серпантину. В прошлый раз мы даже не поехали к его верхушке, увидев крутизну подъема. А в этот раз... посмотрим.

Вот и наш красавец Скьервсфоссен. Машин в парковочном кармане немного (причем есть и одна с российскими номерами), а водопад всё так же хорош. Редко где встречается такая вот могучая стена воды - большая и ровная. В прошлый раз мы были здесь вечером, незадолго до остановки на ночлег, а теперь торопиться некуда, и можно по полной насладиться видом этого красавца и эффектной панорамой долины.

Кое-кто из людей, кстати, купается, хотя вода в водопаде и речке откровенно прохладная.

Как бы забраться наверх? С сомнением смотрю на ведущий к вершине водопада серпантин. А, была не была - в конце концов, Синичка неплохо чувствует себя на подъёмах.

Где-то на середине подъёма понимаю - правильно сделали, что не поехали к вершине в прошлый раз. Малышке на таком подъёме было бы плохо... А в этот раз - никаких проблем!

Вверху оборудована шикарная парковка. Здешний туалет, кстати, тоже хорош - с окном в полный рост на горную речку. Много ли где можно увидеть такие туалеты? Вот в Норвегии - без проблем!

Вид с обзорной площадки наверху потрясающий! Долина как на ладони, мостик и люди внизу, где мы недавно были, кажутся игрушечными, над Скьервсфоссеном хорошо видна радуга... Место из тех, откуда не хочется уходить.

Конечно, в этих краях есть ещё один водопад, Скютьефоссен, но к нему надо идти пешком несколько километров. Ну ладно, и так впечатлений набрано выше крыши... Тем более, что уже несколько раз где-то вдали слышались грозовые раскаты.

Решаем продолжать путь и по мере надобности остановиться на ночлег. В прошлый раз мы ночевали как раз в ущелье не доезжая Гудвангена.

Кстати, где-то в этих краях находится Сталхейм - знаменитый отель над обрывом, к которому ведёт исключительн окрутой серпантин. Можно было бы пощекотать нервы, но - зачем? Ради вида на долину? То, что мы только что видели на вершине водопада, переплюнуть сложно - по крайней мере, для нас.

Дорога вьётся по долине, и вскоре перед нами открывается очередной крсавец - огромный водопад Твиндефоссен, перед которым... раскинулся кемпинг.

Тут Аня тверда: останавливаемся здесь! Впрочем, никто и не думает спорить - тем более, что цена Tvinde Camping оказывается вполне приемлемой.

Для приезжих туристов оставлен широкий подход к водопаду, ну а мы въезжаем в кемпинг... и останавливаемся прямо у его подножия! Ночевать у подножия водопада - пожалуй, такого у нас ещё не было...

Быстренько ставим палатку и идём к водопаду. Правда, "идём" - сильно сказано, до водопада метров 20, не больше.

А небо темнеет, прокатываются новые раскаты грома - уже гораздо громче, чем раньше. Начинает сеять небольшой дождик, несмотря на солнце, и над кемпингом перекидывается радуга... красота!

Но очередной раскат грома - и "разверзаются хляби небесные". На кемпинг обрушивается не просто дождь - ливень. Площадка моментально пустеет, мы еле-еле успеваем закрыть машину и "задраиться" внутри палатки - благо она огромная.

Гром шарахает раз за разом, звук дождя меняется, и мы не сразу понимаем, что это уже не дождь, а град - сначала видим в щель меж тентом и травой ледяное крошево...

Град оказывается неслабый - с ноготь, не меньше! Прячемся от дождя не меньше часа - и благодарим Аню, которая настояла на остановке именно здесь и сейчас (что б мы делали на дороге в такую погоду?), а заодно свой сегодняшний маршрут, благодаря которому мы к вечеру оказались у этого кемпинга...

Через час дождь утихает, и кемпинг понемногу оживает. К водопаду тянется по открытой полосе очередная партия фотографов, со штативами и огромными объективами...

Ну а мы ужинаем, гуляем у водопада - и укладываемся спать. Пожалуй, настолько насыщенного эмоциями дня у нас ещё не было!

День седьмой. Снежное без снега

Кемпинг настолько понравился, что даже не хочется уезжать!

Ну да ладно, сегодня нам предстоит маршрут пусть по уже знакомым, но очень интересным местам.

Утро встречает туманом - как и вчера, вершины гор затянуты. Когда едем по дороге, ощущение, что попали в мистическую историю: мы-то знаем, что высоченные горы стискивают эту дорогу с обеих сторон, но впереди - лишь ёлочки вдоль дороги в тумане...

Вон и кемпинг, где мы останавливались в прошлый раз - хорошо видно за речушкой хозблок с травяной крышей. Иногда проскакивают солнечные поляны, понемногу солнце начинает отвоёвывать горы у тумана.

Ненадолго останавливаемся в Гудвангене, у устья узкого Нёройфьорда. В прошлый раз здесь было пустовато, а сейчас построен городок викингов, на полянке разложены каяки (байдарки, говоря русским языком), да и на ровненькой поверхности воды скользит с десяток байдарочников... День начался.

Где-то высоко-высоко над нами с вершины хребта падает три водопада, гигантских, но отсюда тоненьких, как ниточки - к сожалению, перспективу ни одна фотография передать не способна.

Ныряем в туннель и выскакиваем из него в следующей долине, у городка Флом. Основная его достопримечательность - станция железной дороги "Фломсбана", которая носит титул самой высокогорной и возит туристов по горному маршруту. Впрочем, здешний железнодорожно-краеведческий музей - очень, кстати, неплохой - мы осмотрели в прошлый раз и повторяться не будем. Так, заедем "поздороваться" и посмотреть мимоходом...

Много народу, очень много. Впервые в этой поездке встречаем вездесущих китайцев - их реально толпы: у причала стоит десантный корабль... ой, простите, круизник с романтическим названием "Аврора", который, судя по всему, только что высадил китайский десант. Китайцы идут сплошой толпой, почти сметая всё на своём пути, и прямо на ходу делают сэлфи, ничуть не заботясь, что в кадре, помимо их лица, ещё два десятка лиц, делающих то же самое.

Любопытно, что именно здесь мы в прошлый раз встретили колонну (!!!) китайской молодёжи, одинаково одетой и с одинаковыми упаковками дымящейся китайской лапши...

Не надо нам толп народа! Мы едем дальше, к Лаэрдальскому туннелю. Впрочем, перед ним чуть отклонимся от прямого маршрута - до очередного водопада Аурланн всего пара километров. Правда, подойти к нему близко не удалось, но прогулка в солнечный день по прогретой солнцем траве хороша сама по себе.

В Лаэрдальском туннеле мы тоже были, но нельзя отказать себе в удовольствии углубиться в него на шесть километров, до первой подсвеченной площадки. Вот она, пещера горного короля - цветной свет и гулкое эхо, хоть оркестр сажай! Любой звук отдаётся так, что аж по ушам бьёт, а уж от шума проехавшей машины даже уши закладывает!

Если проехать эти 23 километра (Лаэрдальский туннель - самый длинный в Норвегии), можно выскочить на противоположную сторону горы. Но зачем это делать, если можно подняться на Снежную Дорогу???

Вот он, один из главных туристических аттракционов Норвегии. Узкая дорога, поднимающаяся в горы, на вершине которых снег лежит круглый год - даже в июле полутора-двухметровыми пластами...

Подъём - сам по себе аттракцион. Односторонний серпантин с поворотами на 180 градусов - для тех, кто уже привык к норвежским дорогам в горах. В этот-то раз я ехал по нему, насвистывая, а три года назад вёл машину, судорожно вцепившись в руль, а Аня выглядывала в окно с правой стороны, видя под собой лишь обрыв... Да, отбойников на этой дороге нет.

Но зато тут есть потрясающий вид на Аурлан-фьорд, который с поворотами дороги оказывается то с правой, то с левой стороны. Проезжаешь мимо корней огромных елей - через несколько витков серпантина уже едешь мимо их верхушек...

На первой же обзорной площадке оказывается достаточно свободно - выходим на несколько, чтобы насладиться видом... и после паузы - снова вверх!

Вторая площадка - знаменитый Стегастейн, "мост в никуда", обзорная площадка на высоченных сваях. Тут довольно большая парковка, туалеты (причём с панорамным окном и видом на фьорд) и уйма народу: как-никак, отсюда открывается отличный вид.

- А пахнет горелым. То ли сцепление, что ли тормозные колодки, - замечаю я.

- ...То ли у водителей на серпантине что-то подгорело, - моментально реагирует Мишка. Тот ещё тролль!

В небе парит парашютист на "крыле"...

Отсюда вид на фьорд еще лучше:

Нагулявшись, садимся в машину и продолжаем подъём. Как-то сама собой приходит лесотундра с куцыми деревцами, потом - тундра вообще почти без деревьев... Следующее интересное местечко на подъёме мы могли бы и пропустить, если бы заранее не знали его координаты - парковка хорошо видна на спуске, а не на подъёме.

Машин на парковке довольно много - тут начинаются тропы по окрестным горам. Идём и мы - буквально метров через триста некрутого подъёма открывается каменное плато, с которого такой вид на Аурлан-фьорд, что Стегастейну и не снилось. И это - на фоне совершенно дикой природы!

Видна лишь метеорологическая вышка, сложенное кем-то кострище на камнях... и пара одиноких палаток, рядом с одной из которых удобно расположилась на стульях парочка средних лет. Да, даже в горах можно устроиться с комфортом!

Людей вокруг не так много, и они рассеяны по огромной территории. Большинство поднимается на соседнюю сопку - видно, как по круче вьётся тропа. Так что есть полное ощущение безлюдности. Вот она, настоящая Норвегия!

А Мишка, кстати, именно тут сложил каменную пирамидку. Надеюсь, примета верна, и из пирамидки появится новый тролль, который будет помогать гостям Норвегии. Как нам, например.

Поднимаясь на машине дальше по дороге, замечаем странную вещь. Снега нет, такое ощущение, совсем - только каменные поля. Вспоминаем то, что было три года назад... и понимаем, что снега и правда очень, очень мало.

Конечно, находим снежный пласт и идём беситься и играть в снежки. Правда, куртки, кажется, особо и не нужны - а ведь в прошлый раз мы были в куртках, причём застёгнутых наглухо!

Припарковав машину в смутно знакомом месте у тонкого слоя снега, с удивлением понимаем - именно здесь тогда лежал тот самый почти двухметровый пласт. Вот оно, глобальное потепление... оно и правда есть, и именно здесь это отлично видно.

Остановка у озерка метрах в двухстах дальше лишь укрепляет предположение. Три года назад в том же июле, что и сейчас, на его поверхности громоздились ледяные торосы, а противоположный берег был покрыт снегом. Сейчас я даже ополоснул в нём ноги, причём не скажу, что было холодно!

И только тут приходит понимание - да мы ж по всем правилам уже должны были увидеть снег! И на каменных полях по дороге к Люсефьорду, и на 520-й дороге у плотины... А снега - нет.

Выезжаем на довольно большую парковку, от которой разбегаются тропы. Машинами всё забито, н оместечко найти можно - тут есть и столики, чтобы перекусить, и туалет, причём с крышей из солнечных батарей... Чуть в стороне раскинулось озерцо, и в него стекает с отвесного холма водопад. Ну да, в прошлый раз подножие водопада было в снегу, мы к нему не пошли... Сходим сейчас!

Снега вокруг нет и в помине. Народу довольно много, преимущественно это европейские родители с детьми, больше похожими на шарики, пенсионеры с кемперов и суровые байкеры и байкерши "сорок плюс".

К водопаду можно пройти по довольно сырому плоскому берегу озера, прыгая по камням. Подобрались почти вплотную, любуясь, как играют струи на солнце. Снежная Дорога... почти без снега.

После стоянки дорога начинает идти вниз - правда, с этой стороны нет столь сурового серпантина. На очередном плавном повороте замечаем стоянку с длинным бетонным пандусом, служащим сразу и обзорной площадкой. Горы со снежными вершинами вдали - судя по ракурсу, Йотунхеймен.

Отсюда открывается вид на долину, вниз петлями уходит дорога. Внизу виден шлагбаум - свободный проезд по верхней части дороги, где мы находимся сейчас, в сезон снега перекрывается. А пандус ведёт к интересному арт-объекту - пещере...

Заходить в тёмную пещеру, кстати, жутковато. Внутри подсветка - и медведь, лежащий на куче мусора. Да, это лишнее напоминание о загрязнении окружающей среды... хотя то, что названо "мусором", правильнее было бы назвать "антиквариатом". Чего тут только нет!

Дорога вниз гораздо проще, чем вверх, в основном из-за того, что почти нет крутых поворотов. Три года назад тут вовсю расхаживали овцы - сейчас их не встретили, зато на спуске много велосипедистов, которые едут с такой скоростью, что не сразу и обгонишь. Кому как, а мне разгоняться на подобных спусках страшновато.

На уровень моря выезжаем неподалёку от Лаэрдаля. Тут есть отличная стоянка со столиками - останавливаемся на обед. Пока разогревается суп, Мишка бежит ловить рыбу - благо фьорд, тут можно.

Рыба, правда, не ловится, хоть и плещется почти у берега - своими глазами видел, как рыбина идёт за блесной... и сворачивает в сторону. Рядом рыбачит француз с навороченным спиннингом - у него тоже пусто.

Что дальше?

А дальше свернём немного в сторону - невдалеке за Лаэрдалем, в Боргунне, находится очередная ставкирха, причём единственная, которая не перестраивалась и сохранилась в первозданном виде.

Ехать недалеко, но всё равно на очередной развязке сворачиваем не туда... и оказываемся у красивейшего ущелья, по которому водопадами бежит поток. В этом вся Норвегия - тут всегда можно найти красивое местечко, даже если заблудился!

Ставкирха в Боргунне оказывается гораздо более серьёзной, чем виденные ранее - тут без билета не пускают не только внутрь самой ставкирхи, но даже не позволяют к ней подойти. Более того - без билета не пройти даже внутрь информационного центра к туалету... Однако.

Довольствуемся осмотром окрестностей. Рядом со ставкирхой, кстати, стоит обычная церковь. А ставкирха - аккуратная и маленькая... и абсолютно чёрная от пропиточной смолы. Почти 900 лет, как-никак...

Ненадолго заезжаем ещё в одно местечко в нескольких километрах дальше - участок старой почтовой дороги Виннхеллавеген, классическая грунтовка-серпантин, огороженная со стороны обрыва камнями. Правда, далеко подниматься не стали - буквально после первой пары поворотов на дороге появляются современные перила и другие признаки цивилизации, а это уже не так интересно...

Ну что ж, пора искать ночлег, и местечко у нас уже запланировано. Правда, эти места не отпускают - по пути заезжаем в узенькую долину ещё к одному шикарному водопаду. А домики на склоне - просто прелесть... Кому-то ледники и тундра, кому-то ущелья и водопады - в Норвегии есть всё!

Очень удачно выезжаем к берегу фьорда - как раз подходит паром, который перевезёт нас на противоположный берег, в Каупангер. Хорошо, когда не нужно ждать! Впрочем, паромы в таких местах ходят часто.

На противоположном берегу дорога сразу ныряет в туннель и через некоторое время выводит к городку Согндал. А дальше мы выходим на дорогу 55, хорошо знакомую по прошлому разу. Да, у нас запланировано посещение уже знакомого места - ледника Нигардсбрин. Правда, в прошлый раз мы рванули туда сходу, после напряжённого дня, но в этот раз мы отдыхаем, а потому к леднику пойдём утром.

Второстепенная дорога, ведущая к Нигардсбрину, идёт вдоль речки с зелёно-голубой водой - река течёт из ледника, и цвет её просто нереален. Один за одним встречаются коротенькие туннели, попадается и кусок старой дороги с ржавеньким остом над водопадом... Романтика!

Ближе всего к леднику находится Nigardsbreen Camping, в котором мы и останавливались в прошлый раз. Тут ничего не поменялось, на рецепшене та самая обаятельная старушка, говорящая на малопонятном языке - думаю, щедро смешивая английские и норвежские слова. О чудо - тут не только есть свободные домики, но и цена на них более-менее демократична, всего 475 крон! Не задумываясь останавливаемся в домике - это и кровати (правда, без белья - стандартная практика для кемпингов, но оно у нас предусмотрительно взято с собой), и кухня с холодильником, и электричество. Просто чудесно после насыщенного дня!

Для хорошего завершения дня нужна лишь рыба на одноразовом гриле. Надо пользоваться случаем!

День восьмой. Среди тающих льдов

Конечно, на кроватях с утра поспать бы подольше, но... "Вставай, отдыхать пора!"

Дело в том, что на прогулки лучше всего выходить пораньше - чтобы было поменьше людей, поскольку часам к 9-10 утра любое мало-мальски туристическое место превращается в муравейник. А если это место с красивой природой, то без людей оно выглядит в разы приятнее.

Так что встаём в 6 утра, завтракаем и ещё до половины восьмого выдвигаемся. Кемпинг в это время ещё только начинает просыпаться.

До ледника (точнее, до парковки при нём) ехать несколько километров - собственно, ледовая шапка Юстедалена отлично видна и отсюда. Дорога платная - перегорожена шлагбаумом. Цивилизация - можно заплатить и картой. Парковка оказывается почти пустой - одна легковушка и кемпер. Ну что ж, у нас есть все шансы насладиться дикой природой в одиночестве!

По прошлому разу отлично помним, что дорога к леднику занимает не меньше часа. Причём на обратном пути мы тогда заблудились - вроде и ровное поле, но тропу по огромным ледниковым валунам найти не так просто, если нет обозначений.

Кажется, что до ледника рукой подать - вот же он. Но это ошибка - просто очень сложно оценить его размеры. Срез ледника выше пятиэтажного дома - когда нет ориентира для сравнения, это не понять.

Ну... двинулись!

Тропа совсем не такая, как в той же Фолгефонне - никакой ровной дорожки тут нет и в помине, это именно что тропа. Она то идёт по камушкам в низине, то взбирается на склон, то впереди вырастает огромный, в пару человеческих ростов, валун... Хорошо хоть, что на особенно тяжёлых подъёмах поставлены деревянные лестницы.

В прошлый раз с обозначениями тропы были проблемы - камни, помеченные красной буквой "Т", были далеко не везде. Сейчас камней с жирной красной точкой гораздо больше, всегда можно понять, в каком направлении идти.

Иногда тропа выходит на гладкое каменное плато - хорошо хоть, натянуты верёвки. Конечно, без хорошей обуви и минимальной спортивной подготовки соваться сюда не стоит, ногу подвернуть с непривычки - раз плюнуть.

Смотрим на ледник вдали (да, всё ещё вдали) и понимаем - что-то не так. Всё тот же голубой лёд, что три года назад, но... где та шикарная пещера, у которой мы трогали лёд?

Примерно через треть дороги нас быстрым шагом обгоняет пара молодых людей, увешанных ледорубами и "кошками" для ботинок. Собрались на ледник... Этих мы, конечно, не обгоним - они пойдут на саму ледовую шапку. А больше - никого вокруг.

На самом деле, в определённый момент тут начинают курсировать лодки - на некоторую плату турист может переправится поближе к леднику, избегнув тропы, по которой идём сейчас мы. Но вот и пристань "на стороне ледника" - тут пусто. Всё же удалось обогнать других людей!

Вода в заливчике - того самого голубовато-зелёного цвета, иногда к ней примешивается серый - от песка. Со склона горы напротив текут многочисленные ручьи.

Вот кусок ровненького песчаного пляжа. Искупаться не желаете?

Хором поём: "На пляже ляжем - это лажа!": в воде плавают куски льда.

Дорога переходит в очередную стадию: теперь это одни лишь покатые огромные валуны, скорее напоминающие плиты. Кое-где - огромные прогалины щебёнки, видимо, нанесённой потоками при весеннем таянии. Ледник ближе, но... удастся ли к нему в этот раз подойти?

А вон и ограждение - временное, из чёрно-жёлтой пластиковой цепочки на временных опорах. Именно временных - их передвигают и, насколько мы помним, три года назад оно было совсем в другом месте... Переход за ограждение, как водится - на свой страх и риск, о чём честно предупреждает табличка.

На фотографии ее можно попытаться рассмотреть чуть выше и левее камня с красной точкой. Заодно станет понятен масштаб.

Впрочем, камни до ограждения и после него ничем не отличаются - по иным можно идти как по ровному асфальту. Так что мы, конечно, подойдём к леднику поближе.

Перед нами открывается мощнейщий водопад. Ярко-голубая вода смерчем идёт из-под ледника, рёв воды такой, что приходится его перекрикивать. До самого ледника ещё метров сто, а то и больше, и дойти до него возможности нет - разве что по другому берегу потока, но для этого надо возвращаться к его устью. Водопад - что-то знакомое... Да ведь именно у него мы останавливались в прошлый раз, трогая вековые льды! Мы дошли в точности до того же места, что и три года назад - но не дошли до ледника... Вот теперь хорошо видно, насколько он отступил. Тают льды. Тают...

А вот и люди появились - подходит молодая парочка. Явно европейцы - остановились у заграждения, и ни шагу дальше. Их можно понять - у них страховая медицина, а мы уже привыкли к тому, что для нас любая проблема - проблема, независимо от того, по какую сторону ограждения мы находимся... Потому аккуратность - прежде всего.

Потихоньку пускаемся в обратный путь. И очень быстро понимаем, что заблудились. Да, опять! Оказывается, красные точки нанесены только на внешнюю сторону камней, обращённую к парковке, а вот на обратную сторону их нанести то ли поленились, то же забыли...

Впрочем, мы же гуляем! Неторопливо находим дорогу, благо навстречу уже начинается поток туристов. В основном это европейские пенсионеры, которых мы называем "штурмпенсионерами", по аналогии с германскими штурмпионерами времён войны. Дедушки-бабушки идут бодрячком. Причём у европейцев заметили интересную деталь: с рюкзачками обычно женщины, а мужчины - исключительно налегке.

Навстречу попадается очередная группа молодёжи, увешанной ледниковым снаряжением, на этот раз большая, человек десять. А будет ещё больше - насколько помню, на этот ледник даже российские блоггеры ходили делегациями.

Территория оживает. На водной глади озера появляются первые моторки. Ну что ж, мы были правы: хочешь насладиться природой без людей - просыпайся пораньше!

Итак, что дальше?

Конечно, рядом отмечена еще пара интересных мест, в том числе озеро Стюггеватнет - правда, они предполагают пешую прогулку все к тому же Юстедалену, но к другому его языку. Вот только после нескольких часов ходьбы по пересечённой местности особого желания уже нет.

Ну ладно, в другой раз. Если, конечно, ледник не растает окончательно.

Будем выбираться на дорогу 55... а потом тоже два пути: либо на север по дороге 5, вдоль других языков ледника, либо по дороге 55 на восток, к Йотунхеймену. И то хочется, и другое...

Делаем выбор в сторону Йотунхеймена - ледники оставим на обратный путь.

Заодно посмотрим голубую-голубую реку, текущую от этого ледника вдоль дороги 604.

Движемся по дороге 55 вдоль фьорда. Вон водопад Фейгефоссен на противоположном берегу - его шум слышен даже здесь, на обзорной площадке.

Почти сразу после "истока" фьорда дорога начинает круто забирать вверх, превращаясь в серпантин. Именно здесь три года назад я, как водитель, получил самые яркие ощущения: Малышка с трудом одолевала затяжные подъёмы, и становилось откровенно страшновато. Синичка же идёт уверенно, всё в порядке - потому мы и хотели забраться к Йотунхеймену, что в прошлый раз с перепугу мало что посмотрели...

Уже в верхней точке подъема останавливаемся на парковке у отеля - в прошлый раз мы с Малышкой здесь пытались отдышаться, в этот же раз просто разомнёмся. Машин море, хотя людей особо не видно - все разбежались по окрестным тропам.

Проехав чуть выше, выбираемся на обзорную площадку. Отсюда отлично видны горы вокруг - здесь сосредоточены самые высокие вершины Норвегии. Вот там лежат снега - они ещё не тают... На круглой площадке три года назад стоял вращающийся указатель с обозначениями гор - сейчас его нет. Рядом стоит турист с пультом, над долиной кружит дрон - сейчас горы и долину можно снять с любого ракурса...

Вид на долину отличный. Серпантина, по которому мы поднимались, почти не видно, но по окрестным горам змеёй извивается Тиндевеген - ещё одна частная дорога, соединяющая трассы 55 и 63. Была мысль проехать по ней, но слишком уж далеко возвращаться - хочется доехать до перевала на 55 дороге, в самом сердце снегов.

Поднявшись ещё выше, останавливаемся на обед на очередной стоянке за стильным столиком из каменной плиты. Хорошо всё же путешествовать с газовой плиткой!

Отсюда тоже отличный вид на долину. Интересно рассматривать мелочи в бинокль или телеобъектив.

Кто-то уже отдыхает прямо тут, на фоне гор:

Дорога 55 здесь очень напоминает Снежную Дорогу - антураж в точности тот же. Правда, там нет снежных вершин рядом, да и снега тут чуть побольше. Конечно, мы обязательно и побегаем по снегу, и поиграем в снежки!

Овечки, кстати, такие же общительные:

А вот и перевал. Тут стоит памятный знак о погибших - и семь могил. Это были люди, пошедшие в начале ХХ века через перевал за зерном...

Снега, конечно, очень мало. Очень. Хотя на окрестных горах видны голубые "гармошки" ледников - их легко распознать по фактуре. Но даже сейчас вид потрясающий - величественная панорама синих озёр и гор с ледяными шапками - и это в июле!

Кстати, совсем не холодно - лёгкой куртки вполне хватает.

После перевала дорога начинает спускаться вниз, но, как и со Снежной Дорогой, ничуть не резко. Серьезных серпантинов нет - дорога плавно виляет меж раскинувшимися долинами. Места очень красивые - той самой лаконичной, суровой красотой.

Вот этому домику на вид лет сто:

Часто встречаются ответвления на платные дороги - как правило, они ведут к частным заповедникам.

Ну а нам на сегодня впечатлений хватит. Первая точка на пути - городок Лом, там и заночуем, благо вокруг обозначено немало кемпингов. Да и магазины в городе есть - причём они работают даже сегодня, в воскресенье, потому что вообще найти в воскресенье что-то работающее в Норвегии проблематично.

Первый же кемпинг оказывается с мудрёной автоматической регистрацией через терминал, и мы едем дальше. Очередной кемпинг обнаруживается на берегу вытянутого озерка. Искать что-то ещё откровенно лень - останавливаемся тут.

День девятый. Самая Суровая Норвегия

Самым суровым оказался кемпинг. С вечера дул сильный ветер, при хорошей в целом погоде - хотя, возможно, просто это место на дороге 15 представляет собой аэродинамическую трубу. Мы в горах, в конце концов... Забавно было смотреть на соседа-байкера, который с вечера фотографировал свою палатку со всех ракурсов, а утром сидел в ней, съёжившись в комочек, и отрешённо смотрел вдаль через открытый полог входа...

Да и нам от ветра пришлось поставить дополнительные растяжки - впервые за две поездки. Но ничего, палатка выдержала.

Собственно, кемпинг оказался попросту жлобским: ещё ни разу я не видел, чтобы платной оказалась не только душ и стиральная машина (это как раз нормально), но и электроплитка в кухне, и (фанфары) горячая вода в мойке!

Кемпинг заслуженно получает наше "фи". Хорошо, что всё нужное у нас есть с собой.

Перед тем, как ехать дальше, ненадолго возвращаемся в Лом - тут находится ещё одна ставкирха. Конечно, мы её уже видели в прошлый раз, но почему бы не повторить?

Церковь на фоне почти чёрного неба выглядит очень эффектно.

Кстати, тут же видим чудо цивилизации: лужайку стрижёт робот. Вот оно, наступившее будущее: вкалывают роботы, а не человек...

Итак, на сегодня у нас дорога 15, ведущая в сторону Гейрангер-фьорда. Ну-ка, кто вспомнит шумную молодёжь, пять дней назад заявлявшую, что доедет на следующий день до Гейрангера? Нам прям любопытно, удалось это им или нет.

В прошлый раз мы ехали по этой дороге, не сильно оглядываясь по сторонам, торопясь остановиться на ночёвку. А вот в этот раз обстоятельно посмотрим здешние достопримечательности - дорога идёт в горах, вдоль горных речек, и здесь есть многочисленные и очень живописные водопады.

Один из водопадов, мощный перекат, расположен прямо напротив кемпинга. В кемпинге даже сделан променад - удобная обзорная площадка. Водопады больше напоминают те, что на севере Норвегии - невысокие, но исклюсительно мощные.

Второй водопад (Дёнфосс, если не ошибаюсь) расположен прямо под за отелем. Можно пройти немного пешком и выйти на мост, чтобы насладиться мощью горной воды. Кстати, здесь есть стенд, рассказывающий о гидроэнергосистеме этих мест.

А на стоянке увидели забавный знак: "пИсать нельзя". Тем более забавный, что актуальность подобного знака мы узнаем очень скоро...

Третий увиденный водопад Поллфосс бежит рядом с удобной парковкой. Очень антуражно выглядят старые мостики - вроде и понимаешь, что они крепкие, а поди ж ты - почти часть пейзажа...

Но не водопадами едиными, как говорится.

Дорога 15 выводит прямо к повороту на Гейрангер, но на последнем участке параллельно ей идёт грунтовка номер 258 - она уходит меж горными хребтами и проходит вплотную к горам, ограничивающим всё тот же ледник Юстедален...

Грунтовка. В горах. Мимо горного озера и ледника. С серпантином на выезде. Односторонняя.

Ну-ка, кто хочет поехать по такой дороге?

И хочется, и колется. В конце концов, решили, что надо попробовать - Аня убедила, что в крайнем случае можно немного проехать и вернуться обратно, не доезжая до серпантина. Так почему бы нет?

Начало дороги с нормальным асфальтом довольно быстро переходит в грунтовку. Правда, как бы помягче сказать... Скажем, в нашем родном городе асфальтовые дороги гораздо хуже, чем эта грунтовка, укатанная натвердо, как бетонная плита.

По мере того, как дорога уходит вглубь долины, понимаем, что рты сами собой раскрываются от восхищения.

Широченная долина, тундровая растительность, скалы, огромные горы, у которых не только вершины, но и склоны покрыты снегом, скрадывающая склоны и вершины дымка... Да вот же она, настоящая Суровая Норвегия!

Дорога сама по себе неплоха, хотя держаться с краю, разъезжаясь со встречными, страшновато - осыпается. В паре мест работает дорожная техника, укрепляя края. Сразу видно, что маршрут хоть и туристический, но не массовый - машины встречаются, но их не особо много. Почаще бы так!

Останавливались много раз, выходили из машины любоваться. Длинное спокойное озеро, обрамлённое снежными горами, производит неизгладимое впечатление. Особенно в торце, где в него упирается снежный склон.

Разумеется, и поиграли в снежки, и покатались с горки, и "сделали ангела" на снегу. Кстати, тут прохладно - всего +8. Тут впервые нам более-менее всерьёз понадобились кофты.

Дальше - канатная дорога, ведущая на вершину горы... и опять асфальт! Ну отлично - я уж опасался, что и серпантин окажется "грунтовкой".

Долину на спуске, хорошо видную с обзорной площадки, полускрывает туман.

Ну, вот мы и внизу. Что дальше? Да конечно же, пара тунелей - и дорога на Гейрангер.

Первый звоночек прозвенел, когда перед нами на Гейрангер свернуло аж четыре туристических автобуса. Часть из них отпала, свернув на Дальсниббу - обзорную площадку высоко над Гейрангер-фьордом, куда можно подняться по платной грунтовке-серпантину. Но мы туда и не собирались - фьорд гораздо красивее вблизи.

На первой череде поворотов есть интересное местечко, именуемое Кнуттен - Узел. Возможно, мы проскочили бы его, не заметив, если бы отворот дороги не был перегорожен ярким заграждением.

Здесь есть участок старой дороги, асфальтированной, но ещё обложенной по краям камнями. Старый серпантин для снижения наклона делает полный круг, пересекая сам себя по мосту. Очень антуражное местечко, напоминающее о старинных замках. Как я понимаю, раньше оно было открыто для проезда машин, но теперь его перекрыли - в общем-то, и правильно сделали.

На спуске перед нами - вереница машин, включая огромные автобусы с туристами. Да, Гейрангер-фьорд, носящий звание самого красивого фьорда в мире - очень раскрученное туристическое место. В прошлый раз ночёвку в нём мы смогли найти лишь в кемпинге на окраине, на площадке у старого амбара...

Впереди - большая стоянка с обзорной площадкой, откуда открывается, пожалуй, лучший вид на Гейрангер, "исток" фьорда. Всё как положено - парковка, туалеты, ограждение... и толпы, ТОЛПЫ народу. Конечно же, многие за заграждением, куда не то что нельзя заходить - а попросту заходить страшно, ибо внизу высоченный обрыв.

Одно из ключевых мест здесь - смотрящее на фьорд Кресло Королевы Сони, поставленное в память о здешней покровительнице туризма. Правда, народу вокруг гораздо больше, чем три года назад, и даже сделать снимок панорамы фьорда малореально.

Возвращаемся на стоянку и видим там полнейший дурдом: пытается разъехаться несколько автобусов, дорога, и без того почти-односторонняя, забита в обе стороны метров на сто.

Поскольку наша Синичка припаркована чуть ниже, на большой стоянке, выехать мы сможем без проблем... вот только всё равно придётся стоять в пробке.

Предлагаю перекусить - благо на парковке места много, и легко можно поставить стол у багажника машины, он даже никому не будет мешать. На том и порешили.

Возвращаемся к парковке... и видим, что аккурат у нашей машины стоит и мирно писает у забора прилично одетый дяденька.

Подхожу к нему и интересуюсь по-английски, не офигел ли он? На что дяденька отвечает, что туалет закрыт.

Туалет. Закрыт. Ага... Он, судя по всему, и не пытался его искать.

М-да, обед отменяется. Пока возимся у машины, делая бутерброды для перекуса "на ходу", пробка рассасывается, и на стоянку въезжает сразу три автобуса. Видны номера - Чехия, Бельгия... Едва автобусы останавливаются, как из них выбегает толпа туристов и... правильно - добрая треть их моментально бежит использовать в качестве туалета эту самую стоянку. Причём толпа народу на стоянке и у машин никого не смущает.

Сурово. Даже для Суровой Норвегии сурово.

Именно эти "цивилизованные европейцы" породили у нас отвращение, которого не смогли добиться ни шумные русские, ни бесцеремонные арабы, ни толпа китайцев... Браво, Европа!

Продолжаем спуск к Гейрангеру, хотя в голове стоит большой вопрос - а оно нам надо? Аня после этих толп народу сразу предложила проехать Гейрангер насквозь, благо фьорд мы уже видели и паром нам не нужен. Я, правда, честно попытался найти место в кемпингах... что вылилось примерно в потерянный час и понимание, что места если и есть, то по конским ценам, даже со своей палаткой, а раскрученные туристические места - зло.

Выходим на правый берег фьорда. Впереди лесенкой поднимается один из самых известных серпантинов - Дорога Орлов, около десятка поворотов на 180 градусов.

Правда, едва начинается подъём, как нас пробивает на ржач, который и продолжается в течение всего подъёма до обзорной площадки.

- Уши закладывает... (Аня)

- Так подъём-то крутой... (Я)

- Хочешь конфетку? (Мишка, с интонациями Хищника)

И тому подобное... В общем, проехали эту жуткую Дорогу Орлов, даже не заметив.

Вид с обзорной площадки Орнесвинген великолепен. С этого ракурса мы Гейрангер-фьорд ещё не видели - в прошлый раз уехали из Гейрангера на пароме. Учитывая S-образную форму фьорда, самые красивые водопады можно увидеть лишь с воды.

Зато отсюда можно увидеть фьорд до первого изгиба, городок, идущий паром, два круизника... кстати, один из них - та самая уже знакомая "Аврора". Сверху в бинокль или телеобъектив можно рассмотреть идущие десантные катера - одни высадили китайский десант, другие подбирают...

А вон далеко-далеко внизу и тот амбарчик, у которого тогда стояла наша палатка. Ничего себе - сейчас там стоит аж несколько машин! И точно, в Гейрангере полный аншлаг...

А мы рады, что выбрались, несмотря на накрапывающий дождик.

Впереди у нас дорога 63, которая будет с нами два дня. В принципе, можно искать кемпинг.

Довольно уютный кемпинг мы нашли довольно быстро, даже разговорились с жильцами - это оказались бывшие питерцы, теперь живущие в Израиле. Но увы - хозяев на месте не оказалось, и пришлось ехать дальше.

А дальше мы почти сразу выскочили к парому на другой берег фьорда, в Валлдал. Недолго думая, переправились и поехали в ближайший кемпинг Vika Camping, обнаруженный на берегу фьорда. Авось порыбачить удастся!

И тут пустота... На двери огромной оранжереи надпись - "Если никого нет, стучитесь в зелёный домик".

Из домика, позёвывая, вышел пожилой хозяин, взял деньги, дал ключ-карту от хозблока и сказал, что можно останавливаться в любом месте полянки с фруктовыми деревьями. Красота! А выхода к воде, увы, нет - обрыв.

Ну и отлично! Тем более, что других "палаточников", кроме нас, тут нет, а значит - в нашем полном распоряжении и поляна, и кухня!

Шикарный контраст с предыдущей ночью.

День десятый. Дорога Троллей

В чем мечта туриста? Да в хорошей кухне, на которой никто не мешает!

С утречка мы воспользовались отличной кухней по полной программе - даже приготовили еду с собой, в термос, чтобы на остановке днём не вытаскивать газовую плитку. Утро, тепло, фруктовые деревья, освещённые солнцем... Красота!

Правда, есть и печаль - уже второй день как закончились взятые из дому овсяные хлопья (вот хотели же взять две упаковки, а не одну!), так что никакой овсянки на завтрак, сэр. Поиски хлопьев в магазинах не увенчались успехом - тут и рис-то не в каждом найдёшь, а крупы нет вообще. Из завтраков - только мюсли, блин. Ну... яичницу никто не отменял.

Кстати, когда мы уже собираемся уезжать, появляются другие туристы - из домиков. Правда, они в основном идут в туалет, а не на кухню. Чувствую, что мы, даже вставая в 7 утра (очень поздно по нашим меркам!), все равно опережаем основную массу туристов часа на полтора.

На сегодня у нас идущая на север дорога 63, также именуемая иногда "Дорогой Троллей".

В прошлый раз мы тоже ехали этим маршрутом - это именно одно из тех мест в Норвегии, которые не хочется пропускать. Очень уж здесь красиво.

Я бы, кстати, назвал эту дорогу "клубничной дорогой". Дело в том, что в первой части дороги от Валлдала вокруг раскинулись клубничные поля. Широченная долина, пологие горы - и клубника, много клубники. Видно, как на полях работают люди, ну а ларьки с клубникой, такое ощущение, встречаются по несколько раз в каждом из посёлков.

Одно из приметных мест на этой дороге - ущелье с водопадами, оформленное очень интересным образом: над ним переброшены зигзагообразные мостки с удобным ограждением. Почти любой водопад можно рассмотреть со всех ракурсов - а они здесь бурные! День солнечный, и над самым мощным из каскадов висит радуга - красота!

Проводим здесь час, никак не меньше. Людей много, но они друг другу не мешают. Останавливаются и туристические автобусы, но люди из них первым делом несутся в туалеты. Начинаем жалеть автобусных путешественников. Насколько же хорошо ехать самостоятельно!

Тут, кстати, продаётся клубника. А как же! Причём берут и евро - редкий случай для Норвегии. Но мы-то знаем, что в супермаркетах столь же хорошая клубника стоит в полтора, а то и в два раза дешевле - в этой поездке мы ей просто объелись!

Дорога петляет по долине, начинает забираться вверх. Уже привычно меняется пейзаж, больше напоминая лесотундру. Вот и ещё одна парковка с туалетом и столиками - обязательно погуляем!

В очередной раз "радуют" цивилизованные европейцы. Стоит кемпер с германскими номерами, а на ближайший столик... выставлены на просушку кроссовки в количестве. Вот так, простенько и со вкусом. Посади свинью за стол, как говорится...

Впрочем, хрюшки неспособны на этот раз испортить нам настроение - очень уж красивое место и хорошая погода, да и народу немного. например, стоит чуть отойти в сторону - и виден прелестный домик с травяной крышей. Позади вздымаются исполинские склоны гор... Природа как она есть.

С другой стороны стоянку обрамляет бурная речушка. И - опять домики с травяными крышами... Да, именно ради них стоит подниматься повыше в горы! Чуть выше по течению речку пересекает старинный каменный мостик - табличка повествует, что он датирован концом XIX века и обновлён в 80-х годах века XX-го. А за мостиком вздымается традиционно бурный водопад...

Вокруг домиков бродят овечки, причём далеко не все в загонах. Возмущаются почти человеческими голосами.

Вот ради таких местечек и стоит ехать по этой дороге.

Хотя, конечно, большинство едет сюда не за этим. Дорога начинает забирать вверх, и вскоре перед нами открывается огромная парковка, битком забитая машинами. Причём забита не только парковка, но и обочины дороги. Тут работают регулировщики, выпуская-впуская машины на парковку - так что довольно быстро умудряемся найти местечко, даже не успев испугаться, что вставать придётся на обочине.

Скалы вокруг просто усеяны людьми.

Здесь начинается Лестница Троллей - вероятно, самый известный серпантин Норвегии. Рискну предположить, что причина его популярности - в том, что это единственный серпантин, который можно увидеть целиком с одной точки.

Место очень хорошо обустроено - помимо огромной парковки, тут есть туристический центр, немало магазинов, туалеты... А для вида на саму Лестницу оборудовано несколько обзорных площадок - правда, до них придётся прогуляться.

Людей тут неимоверно много. Что удивительно - увидели молодого парня-уборщика, который убирал мусор... прямо на скалах! Вот так вот.

Туристы тоже разные - увидели и человека в хирургических перчатках. Странно, что без маски-респиратора...

На открытом месте прохладно, хотя погода в целом тёплая. Вверх-вниз по лесенкам - и выходим на нависающую над долиной обзорную площадку, откуда Лестница Троллей видна во всей красе. Есть легенда, что именно по этим уступам когда-то давным-давно шагали, поднимаясь в гору, тролли - отсюда и название "Лестница Троллей".

М-да, а машин на ней гораздо больше, чем в прошлый раз... Видны многочисленные пробки - то огромный туристический автобус раскорячился на повороте, то кемпер встал посреди дороги - не исключено, что водитель фотографирует в окно, то медленно ползут, разъезжаясь, легковушки...

В прошлый раз я по Лестнице спускаться не рискнул - всё же за Малышку побаивался, да и туман стал наползать. А в этот раз - едем, без вариантов!

Ещё раз окинув взглядом долину, идём обратно. Поток народа ничуть не уменьшается!

Тут есть столики, за которыми можно перекусить. Пообедаем потом, а пока ограничимся хот-догами - в супермаркетах без проблем и достаточно бюджетно можно купить и сосиски, и булочки, и листья салата, ну а горчица в Норвегии вообще хороша. Сосиски обычно варим с утра, но можно и на парковках, плитка-то есть.

Ну ладно. Опробуем Лестницу Троллей!

Серпантин, надо сказать, оказывается не таким и страшным - особенно на спуске. Машин, конечно, неимоверно много - пожалуй, как в Гейрангере. Но повороты широкие, проблем разъехаться нет.

Даже не сразу замечаем, когда проезжаем последние витки серпантина. Снизу хорошо видна нависающая над обрывом обзорная площадка - даже не верится, что мы были на такой высоте.

Движемся дальше по долине. По дороге заглядываем в красивый кемпинг, оформленный в "тролльем" стиле - ну да, репутацию дороги тут пытаются поддерживать.

А вот Стена Троллей, огромный обрывистый хребет, впечатления на нас совершенно не производит - скажем, та Стена, что мы видели около Валле, впечатлила гораздо сильнее.

Остановившись у магазина в Ондалснесе, думаем, куда ехать дальше. Строго говоря, мы достигли той точки, от которой собирались повернуть домой.

Очень соблазняет водопад Мордалсфоссен, также известный как "галстук", но... до него, оказывается, около сотни километров, и больше ничего особо интересного рядом нет. Ну... это объясняет, почему большинство туристов этот водопад игнорируют.

Тут Аня стоит твёрдо: Остров Птиц!

Островок Рунде неподалёку от Олесунна мы отметили ещё в прошлую поездку, но на форумах нас убедили, что делать там нечего. Дескать, на Лофотенах интереснее. Почему бы не скататься туда сейчас? К вечеру будем на месте, а то и раньше.

Решено!

Дорога в этот раз несложная - она идёт вдоль берега фьорда, даже не забираясь в горы. Красота! Едем мы в сторону Олесунна, причём уже на подходах к нему как раз по той дороге, где ехали в прошлый раз. Вон и кемпинг, где мы останавливались... но в этот раз нам нужно дальше.

На пароме переправляемся на соседние острова. Тут везде острова - недаром "Олесунн" произошло от слова "угорь", проливы так и извиваются меж островками. Чем дальше, тем сильнее вспоминаются Лофотены - не в последнюю очередь благодаря узким горбатым мостам, вздымающимся высоко, чтобы пропускать корабли, и многочисленным затонам с траулерами.

Как бы найти кемпинг? На Рунде есть, но всего один.

С кемпингами не везёт. Заезжаем в один - никого, в другой - тоже... Ну отлично. Неужто назад поворачивать или ставить палатку в диких местах?

Вот впереди и сам Рунде - совсем маленький островок, всего несколько километров в поперечнике. На него ведёт очередной горбатый мост, превращающийся в причудливо изогнутую дамбу. А птиц и правда много - чайки носятся стаями, как у нас при нересте корюшки...

Дорога огибает остров по периметру вдоль самого моря. Какого моря? Океана же! Это Атлантика!

Дорога традиционно узкая, но ехать не страшно - не серпантин же. Гораздо страшнее - что там в кемпинге?

А в кемпинге всё оказывается... отлично! Моментально нашлось место под палатку - причём в укрытом от ветра месте и рядом со столиком, хозяйка кемпинга говорит по-русски (первый случай за всю поездку), тепло, океан рядом...

Всё! Можно выдохнуть.

А вот чайки...

Чайки тут везде. Как комары в той же Карелии.

Причём создаётся впечатление, что они "пасут" столики. Стоило нам разложить еду для готовки, как парочка приземлилась рядом и, как в старом анекдоте, сделали вид, что просто прогуливаются...

У нас заранее куплен одноразовый гриль. Правда, рыба в "Реме" дорогая, а потому решили взять мясо - четыре замаринованных стейка оказались не сильно дороже. Аня с Мишкой остправились осматривать территорию, а я сразу сказал, что при обилии чаек от мангала не отойду - насмотрелся на этих наглых личностей у нас.

Аня вернулась, ухохатываясь, и рассказала свежую историю.

Оказывается, я поступил абсолютно правильно.

Буквально в нескольких метрах у немецкого кемпера тоже был выставлен разожженный одноразовый гриль, на который выложены стейки. Стейки, надо сказать, тут неслабые - больше ладони взрослого человека размером.

Чайка спикировала прямо на мангал, цапнула стейк. Уронила, естественно - он тяжёлый. Приземлилась за ним. Попыталась взлететь - не получается. Пошлёпала прямо по траве, волоча стейк между ног...

Так что чайкам тут палец в рот не клади - оттяпают по самое плечо.

Так что едим свои стейки под строгим присмотром пары суровых чаек. Кстати, бросили им кусок сосиски - поймали прямо на лету.

Уже после ужина пошёл поинтересоваться у хозяйки - где ж здесь посмотреть знаменитых тупиков? Тупики - своего рода символ острова, они тут на всех сувенирах.

Как выяснилось, тупики весь день на воде и прилетают в гнёзда примерно с 9 до 10 часов вечера. Ну... теоретически можно успеть!

Правда, как оказалось (с чего бы это?), после ужина взбираться в гору сложновато...

Завтра, всё завтра!

День одиннадцатый. Остров Птиц

Просыпаемся под крики чаек - такое ощущение, что они и ночью не замолкали. Птицы спят вообще?

Первое, что делаем с утра - идём на рецепшен и продлеваем кемпинг ещё на один день. Весь день сегодня посвятим Острову Птиц.

Итак, какие планы?

По острову ведёт множество тропок. Все они поднимаются на вершины холмов - на самом деле остров и есть один большой холм. Запасаемся водой, берём фотоаппараты, термос с едой, и выдвигаемся - сколько будем гулять, неизвестно.

Конечно, тупиков мы сейчас не увидим, но заодно на разведку сходим. Вообще-то от музейного центра, что находится у самого въезда на остров, четырежды в день, раз в два часа, стартует лодка с экскурсантами, с которой можно увидеть птиц и днём, на воде, но это и дороговато, и погулять не торопясь - всё же лучше.

Кстати здесь есть домик, расписанный сюжетами из сказок. Сразу вспомнился Обераммергау... хотя, конечно, это совсем другое.

Поначалу тропа асфальтирована, но поднимается вверх под углом градусов в 30 - не каждый пройдёт без остановок. Перила тут очень кстати. У самого входа на тропу стоит стенд с изображением и описанием птиц, которых можно тут встретить - тупики, поморники, олуши, орлы... Вот кому как, а у меня название Skua ассоциируется не с поморником, а с британским пикирующим бомбардировщиком, которые, кстати, активно применялись весной 1940-го, в период захвата Норвегии фашистами.

Тут же, у почти пересохшего потока, стоит старая мельница - малюсенький домик с травяной крышей и навсегда замершими жерновами.

Несмотря на ранний час, люди есть, хоть и немного - в основном, конечно же, пенсионеры. Поскольку предстоит подняться метров на 300, никто не торопится. Утром ещё не жарко, хотя дорога всё время ведёт вверх.

Вот и первая развилка. Можно по седловине пройти на другую сторону острова, где гнездятся тупики, а можно обойти его по кругу, поднимаясь всё выше. Конечно же, выбираем второй вариант - к тупикам пойдём вечером.

Отсюда уже открывается отличный вид на изогнувшуюся полукругом бухточку, в которой расположились посёлок и кемпинг. Вон и Синичка внизу стоит, и наша палатка... Вдали в дымке силуэтами сереют острова.

Асфальтовая дорога сначала сменяется тропой-лестницей, выложенной плоскими камнями, потом - обычной тропой. На развилках стоят указатели. Вон там Runde Fyr - мыс с маяком. Впрочем, маяки тут не высоченные, привычные нам, а низенькие. Этот маяк видно и отсюда - воооон он, маленький, прикрыт скалой... Кстати, там тоже гнездятся птицы.

Видно, как далеко-далеко внизу волны разбиваются о камни. Мы, наверное, поднялись уже метров на 150.

Нет, к маяку мы не пойдём - вверх, потом вниз... А вот на ближайшую вершину точно заберёмся!

Вершина - холм с пологими склонами. Тропинка приличная, хотя под ноги смотреть надо.

А вот и первый поморник - большинство их носится по небу, а этот горделиво сидит на камне, не обращая на нас ни малейшего внимания. Похож на тех крупных чаек, что терроризируют кемпинг, но ещё крупнее - размах крыльев где-то в метр - и коричнево-пёстрый.

Мы и ещё парочка туристов начинаем подкрадываться к нему с фотоаппаратами... Наконец поморник не выдерживает и взмывает в воздух.

Вокруг, кстати, очень много их гнёзд - прямо в траве. Пугать птиц тут не принято, потому близко не подходим.

С океана начинает наползать гряда то ли тумана, то ли облаков, придавая атмосфере мистичности.

По мере подъёма появляются козы - они тут лохматые, от овечек сходу и не отличишь. Эти не такие общительные, как овцы - некоторые так горделиво возлежат (иначе и не скажешь) на камнях, словно они как минимум львы.

Вот и очередная вершина... одна из высших точек острова с этой стороны. Седловина острова раскинулась под нами - блестят на солнце озерца. Кемпинг где-то далеко внизу, в океане видны идущие суда...

Идём дальше - на холм с противоположной стороны острова.

Тут и ответвление к маяку.

Маршрут не самый простой, но если не торопиться - то ничего особенного. Вот этот холм - пожалуй, самый высокий с океанской стороны острова. С его вершины хорошо видна цепь островов неподалёку, соединённых мостами - действительно, мини-Лофотены.

Кстати, на спуске с холма нас обгоняет орёл! А дальше наблюдаем любопытную сцену воздушного боя: орёл, видимо, залетел на территорию поморников, и те набрасываются на него сначала вдвоём, а потом вчетвером! Орлу приходится ретироваться...

Ну вот мы и вернулись в седловину. Отсюда хорошо виден холм, с которого мы только что спустились: со стороны моря он представляет собой почти отвесную скалу. И почти половина его - белая от помёта птиц: чаек и олушей тут огромное количество, нижняя половина скалы просто кишит ими. Можно различить стаи - именно стаи - чаек над морем.

Не зря этот остров называют Островом Птиц!

Та часть, где гнездятся тупики, сейчас пустынна. Ну что ж... Вернёмся вечером!

Возвращаться в кемпинг пришлось около часа - так или иначе, тропа идёт не по ровной дороге. Пообедали (термос можно было и не брать с собой) и завалились спать.

Около 8 часов вечера начали собираться. Кстати, не только мы - кемпинг тоже зашевелился. У многих фотоаппараты с объективами, которые, судя по размеру, стоят дороже нашей машины... Ну и мы выдвигаемся.

После утренней прогулки отдохнули, но второй раз за день подниматься по довольно крутому склону, конечно, тяжеловато. Ну ничего, в этот раз путь короче - сразу на противоположную сторону острова.

Минут через 40 мы на месте. Тут уже полно народу - скала изгибается полукругом от моря, и вся ее верхушка заполнена людьми. Многие чуть ли не свисают с обрыва. Рисковые!

Находим местечко у края, устраиваемся. Народ всё движется туда-сюда, многие ищут места получше. У большинства фотоаппараты и бинокли.

Тупики появляются около 9 вечера. Сначала одиночные птицы, потом небольшими стайками, они с огромной скоростью прилетают со стороны моря. Мы никак не думали, что они такие резвые! Поначалу их и не поймать в кадр - они моментально скрываются в норах-щелях, только видны кружащие стаи. Далеко внизу видна поросшая травой скала, похожая на голову дракона, устало опущенную в воду - вот там их вообще много, но далековато...

Но наконец-то начинают вылезать из нор птицы, прилетевшие раньше. Они устраиваются на каменных карнизиках, словно позируя - с яркими лапами и клювами, чёрные, чем-то похожие на пингвинов. То дальше, то ближе - присмотревшись, понимаешь, что скала ими просто кишит. Одни срываются со скалы, расправив крылья, на смену им приходят другие...

Уходим около 10 часов. Можно бы посидеть и дольше, но уже начинает смеркаться.

На обратном пути видим любопытную сцену, связанную всё с теми же поморниками. На этот раз на их территорию забрели... козы, и мы видим, как птицы, словно авиация, заходят на штурмовку, с воплями отгоняя коз от гнёзд. Надо сказать, им это удалось - козы, ничуть не возмущаясь, забирают в сторону и меняют пастбище... Поморники успокаиваются.

Да, шикарный получился день. Полное единение с природой!

Вечером выходим на пирс полюбоваться на закат над океаном.

Тут же видим стаю уток: они подплывают к пирсу, взлетают на него, пересекают его пешком... и прыгают обратно в воду с обратной стороны. Да уж, птицы здесь везде!

Ну а нас завтра ждёт начало дороги к дому.

День двенадцатый. К ледникам

С такого приятного острова даже уезжать не хочется - но, увы, пора!

Обратный путь решаем проделать тоже по островам. Заодно можно сфотографировать изогнутый мост-дамбу - благо машин с утра нет.

По пути заезжаем в пару мест прямо здесь, на цепочке островов.

Первое - церковь в посёлке Хёрой. Церковь закрыта - есть возможность лишь осмотреть её снаружи. Судя по внешнему виду, она достаточно современная. Внутри сквозь окна можно увидеть модель парусника - значит, построена скорее всего для мореходов и рыбаков, как церкви Николая Чудотворца и Ильи Пророка на Ладоге...

Тут же монумент - похоже, в память погибших в море.

Навигатор показывает неподалёку какие-то археологические раскопки и руины. Это оказывается небольшой рыбацкий музей, опять напомнивший Лофотены, и кладбище с остатками то ли церкви, то ли чего-то похожего. И традиционный монумент с военными датами. К сожалению, в этот ранний час людей вокруг нет, и узнать подробности негде.

Паром, на который мы рассчитывали попасть, уходит у нас перед носом, а следующий оказывается аж через несколько часов. Ну и ладно - в конце концов, отсюда можно выехать и другой дорогой. Разве что на запланированном маршруте по пути был какой-то старый форт...

Позавтракав за столиком на обзорной площадке, едем дальше. Сегодняшний день у нас пройдёт в пути - ближайшая цель на дороге номер 5, на которую мы вернёмся - на той самой, куда можно было бы повернуть после ледника Нигардсбрин.

Мы собираемся посетить ледник Бриксдалсбрин - язык Юстедалена, выходящий на северо-запад.

Ещё парой дней раньше попытались забронировать домик в одном из кемпингов неподалёку от ледника. Увы, не удалось - один из кемпингов ответил, что мест нет, другой не ответил вообще. Ну и ладно!

Доезжаем до городка Лоэн в истоке фьорда и без проблем находим кемпинг на самом берегу. Домики забронированы, но это не так важно - нас и палатка устроит. Ставим палатку, чтобы занять удобное место, и садимся в машину. Нас ждёт ледник!

К Бриксдалсбриу идёт примерно 30-километровый участок дороги, кружащий по долине. За несколько километров уже видна ледяная шапка в горах - правда, это не тот ледник.

Дорога, как обычно, узкая. В одном месте встречается необычный и довольно длинный туннель - по сути труба. Едущий перед нами кемпер почти полностью занимает пространство, становится немного не по себе... Забегая вперёд, скажу - туннель односторонний, обратная дорога ведёт снаружи, параллельно ему.

Вокруг с гор льют водопады.

Проезжаем кемпинг, в котором пытались забронировать место - да, народу много...

А второй кемпинг находится прямо на парковке у ледника. Тут всё просто: на парковке есть парковочный автомат, где можно заплатить за остановку на день (50 крон) или за ночёвку (240 крон). Понятно, почему кемпинг не ответил на письмо-бронирование - похоже, они тут этим и не заморачиваются, людей и без того много. Очень много.

Конечно, хорошо бы попасть сюда с утра, как в Фолгефонну... но не тратить же целый день! Прогуляемся сейчас. До самого ледника дойти не планируем - тем более, потрогать его всё равно нельзя, но как минимум взглянем на него.

Идти тут придётся довольно много, и всё в гору. После первого марша подъема, со стоянки к административному центру, выходим на автобусную стоянку. Тут предлагается услуга - доехать до ледника на электрокарах, но это не для нас, цена традиционно для Норвегии кусается.

Не торопясь идём по тропе. Рядом бежит с гор поток - довольно бурный, с гор вдали струятся водопады...

А вот и одна из местных жемчужин. Мощнейший водопад Клейвафоссен падает с горы, осыпая водяной пылью всё на полсотни метров вокруг - а при малейшем ветерке и на всю сотню. Подобной мощи за почти две недели мы не видели ещё ни разу! Вот оно, таяние ледников - больше такому количеству воды взяться неоткуда...

Придётся пройти по мостику прямо перед водопадом - остаётся лишь сделать это перебежкой, укрыв фототехнику. Пассажиры каров, преимущественно китайцы (конечно же), укрываются от брызг специальным брезентом.

Дорога для каров поднимается вверх серпантином. Пешеходы могут "срезать угол", воспользовавшись лестницами.

Кстати, при подъеме по леснице встречается "чаша", выдавленная ледником. Для полной аналогии со Скайримом не хватает лишь высеченных драконьих рун ;)

Сверху открывается шикарный вид на долину с падающим в неё водопадом. А с противоположной стороны уже виден ледниковый язык Бриксдалсбрина.

Погуляв по обзорной площадке, решаем возвращаться. До ледника идти ещё несколько километров, а после целого дня в дороге всё же уже клонит в сон. Но на будущее обязательно запланируем приезд сюда утром, чтобы пройти тропу полностью!

Кстати, на обратном пути встречаем очень характерных китайцев в буддистском антураже. Да, каких только людей тут не бывает!

А вечер у нас посвящён рыбе на гриле - и рыболовству, конечно: это последний кемпинг с фьордом на пути. Правда, поймать Мишке так ничего и не удалось - впрочем, как всегда, ничего не поймал и рыбачивший рядом с ним профессионал.

День тринадцатый. Голубые льды Юстедалена

Утро начинается с дождика.

Завтракаем в палатке, и собираемся, перенося вещи в машину "короткими перебежками", чтобы не намокнуть. В этом отношении, конечно, кемперам хорошо - просто сел и поехал. Дождавшись перерыва в дождике, сворачиваем палатку и трогаемся в путь.

Сегодня нам предстоит выехать по дорогу номер 5, что идет вдоль западной стороны Юстедалена.

Дождик, кстати, прекращается довольно быстро, выглядывает солнышко - наш тролль-проводник о нас не забывает!

Пока едем по дороге 60 (вспоминая фильм "Трасса 60", да) любуемся умопомрачительными видами.

Вот и дорога номер 5. Горы подступают к дороге довольно близко, и ледниковые шапки зачастую видно прямо с дороги.

А долина - просто прелесть!

Но, вероятно, самое известное место здесь - ледник Бойябрин. Мало того, что он виден с дороги, так к нему можно подойти на расстояние прямой видимости, оставив машину на парковке.

Пожалуй, это самый доступный из ледников - идти меньше 100 метров, перед ледником озеро, и вид открывается отличный. Конечно, ледниковая шапка располагается довольно высоко, и добраться без альпинистского снаряжения до неё нереально, но вид от этого хуже не становится. Пейзаж оживляют гуляющие коровы.

Ещё одно интересное место на дороге номер 5 - ледниковый центр. Отсюда открывается прекрасный вид ещё на два ледника - правда, они находятся гораздо дальше.

В ледниковом центре организован отличный интерактив, посвященный ледникам. Правда, мы так и не поняли, платный вход или нет: вывеска "Билеты" присутствует, но на нас никто внимания не обратил, и мы осмотрели экспозицию. Всё сделано в познавательной форме - макеты ледника, манекены в альпинистском снаряжении, велотренажёр, показывающий количество энергии, необходимой для растапливания куска льда, масштабный макет Юстедалена... Кстати, все информационные таблички сделаны в электронном виде с возможностью выбора русского языка.

Особенно понравился интерактивный полноразмерный макет ледниковой пещеры: вроде понимаешь, что она искусственная, а всё равно входить жутковато...

А больше всего поразил... туалет. Над рукомойником есть зеркало, в котором время от времени появляется морда рычащего полярного медведя. В общем, как в классическом анекдоте: "Зашёл мужик в лес пописать. Увидел медведя - заодно и покакал..."

Туристы вылетали из туалета с визгом. Да-да, мы тоже :)

Ну а дальше наш путь лежит на юго-восток, в сторону Осло. План на сегодня - проехать как можно дальше.

Едем по знакомым местам - Согндал, паром в Каупангер, Лаэрдален, поворот на Боргунн... Нас ведёт навигатор.

Правда, в одном месте возник вопрос - куда сворачивать? Две дороги ведут к Осло параллельно. Навигатор повёл по дороге 52 - видимо, счел ее короче, дорога серпантином пошла вверх... Вот чего точно не хочется, так это серпантинов! Не в последнюю очередь потому, что в горных кемпингах заметно прохладнее. Так что, пока не заехали слишком далеко, возвращаемся к развилке и поворачиваем налево, на трассу 16. И не сразу понимаем, что выехали на Конгвеген, "Королевскую Дорогу".

Даже судя по нашей российской карте, здесь находится несколько сохранившихся ставкирх. К одной из них, в Эйе, мы заезжаем, благо это по пути - она уже закрыта, но побродить вокруг, любуясь окрестностями, никто не мешает.

Дорога оправдывает своё название - широкая, качественная. Лишь в одном месте из-за ремонта туннеля сворачиваем на обходной серпантин "старой" дороги.

Здесь мы и находим кемпинг, причём совершенно не удаляясь от самой дороги. Снимаем домик - цена оказывается очень демократичной!

А ещё очень приятно пройтись босиком по траве.

День четырнадцатый. Час в Осло

Любопытно, но навигатор нас ведёт к границе через Осло - судя по всему, объездных дорог тут попросту не предусмотрено. Программа-минимум на сегодня - остановиться в кемпинге где-нибудь у границы (лучше с норвежской стороны, благо ещё остались наличные кроны). Время есть - так почему бы не заглянуть в столицу Норвегии?

Но, поскольку мы едем по Королевской Дороге, заглянем еще к одной ставкирхе, в поселке Хёре. Находится она чуть в стороне от дороги, но в совершенно восхитительном пасторальном местечке.

Церквей тут, на самом деле, много. В посёлке Слидре стоит, например, сравнительно современная:

Понятно, что осмотр Осло или музеев займёт уйму времени, так что решаем просто доехать до порта, чтобы взглянуть на замок. Навигатор сообщает, что туда доехать проще простого, и на месте есть уйма парковок. Посещение Осло мы не планировали в принципе, так что для того, чтобы заглянуть мимоходом, этого вполне хватит.

Всю тонкость понимаем уже на месте, когда трасса уже в самом Осло ныряет в туннель, и навигатор теряет связь со спутником. Отчаявшись понять, куда надо ехать дальше, благо по указателям ничего не разобрать, наудачу выскакиваем в очередной выезд в какую-то промзону... навигатор быстренько перепрокладывает маршрут, и вот она, удача - оказывается, мы всего в паре поворотов от искомого порта! Вот повезло так повезло.

Осло в этих местах - современный город из стекла и бетона, забитый транспортом. В плотном потоке доползаем до поворота и начинаем кружить по узким дорогам со множеством "ватрушек". Народу - уйма, рядом железнодорожный вокзал, на заднем плане вздымаются громады пассажирских теплоходов.

Без труда находим место на стоянке, платим в парковочном автомате и идём гулять.

Замок - вот он, прямо тут, смотрит на порт. Точнее, в данный момент он смотрит на пришвартованный напротив него круизник - как раз тут находится терминал, от которого круизники отправляются в путь. С одной из обзорных площадок отлично видно, как кипит жизнь в гавани - туда-сюда шныряют лодки, подходит маленький паромчик, по пирсам гуляют люди... На заднем плане - лес кранов, вовсю идёт строительство. Тут нет ощущения, что это одна из старых столиц - выглядит всё очень современно.

Вход на территорию замка бесплатный, поэтому мы не торопясь гуляем по внутренним дворикам. Народу в самом замке на удивление немного. У главного входа стоит солдат, совсем молодой парень - как водится, каждый второй считает своим долгом сфотографироваться с ним.

Кстати, с девушкой-охранницей в боевом обвесе фотографироваться что-то никто не жаждет.

Снаружи у ворот - странная скульптурная композиция, Если честно, мы не очень поняли смысл - подписи нет, но сразу вспомнились те семеро, пошедшие за зерном и замёрзшие на перевале...

Прямо напротив замка - шикарная детская площадка.

А за ней, у порта - мельтешение людей, это место явно пользуется очень большой популярностью.

На месте не поинтересовались, и уже в интернете с удивлением узнали, что это памятник Франклину Д.Рузвельту, американскому президенту периода второй мировой войны:

Впрочем, памятники своим историческим деятелям тут тоже есть - Петер Янсен Торденскьольд, адмирал петровских времен:

Вдоль одного из пирсов выстроились исторические суда - среди них затесался и военный тральщик.

У обрывистого подножия замка замечаем скульптурную группу: женщина несёт на руках маленького ребёнка и тащит за руку второго мальчика. Мальчик выронил плюшевого мишку, тянется к нему, но мать неумолимо тащит его за собой...

Это памятник жертвам пожара на пароме "Скандинавиан Стар", случившегося в 1990 году.

О войне напоминает скульптура, к сожалению, загороженная из-за ремонта мостовой: матрос, подающий снаряды...

Сделав круг, возвращаемся к парковке. Почти пярмо напротив её у причала расположилась яхта, на вид явно частная, но, такое ощущение, размерами не сильно уступающая соседнему с ней круизнику... Интересно, чья она?

Ну вот, немного познакомились ещё с одной европейской столицей - пусть и по мини-варианту. Пора продолжать путь!

Обратно ехать несложно: тут можно придерживаться номера дороги, и основная проблема, конечно - то, что дорога идёт по городу, то есть - по светофорам и с автобусами, за рулём которых... правильно - "гости с юга" с весьма своеобразной манерой вождения.

Но, тем не менее, без особых проблем выскакиваем на трассу и направляемся в сторону шведской границы.

Кемпинг по навигатору нашли заранее, перед самой границей, но... сюрприз - на деле его не оказывается. Видны разве что домики, на вид заброшенные - скорее всего, в этом сезоне кемпинг закрыт. Хотя, судя по виду домиков, закрыт он гораздо раньше...

Ну ладно, придётся ночевать в Швеции.

Граница оказывается совершенно прозрачной - в отличие от въезда, на выезде пропускного пункта нет.

А вот с кемпингами приходится повозиться. Один оказывается только для кемперов, второй - огромный, как город - забит битком, в третьем для палаток выделено место в противоположном конце от хозблока... Наконец, в очередном кемпинге везёт, да ещё как - стоимость домика оказывается ненамного выше привычной стоимости места под палатку!

Вот тут мы и заночуем.

Дни пятнадцатый и шестнадцатый. Путь домой

Итак у нас впереди целый день - просто надо доехать до Стокгольма. Конечно, есть соблазн посмотреть и сам Стокгольм, но мы в нём были с экскурсиями дважды и помним, что для автомобилиста город очень так себе. Ну ладно, поедем не торопясь.

Кстати, как раз тут, по дороге на Стокгольм, находится тот самый военный музей, который мы видели. А почему бы не заехать?

От музея до Стокгольма совсем недалеко, и мы приезжаем туда, уже заехав в "Лидл" и наевшись шикарного мороженого по смешным даже для России ценам. Вход в музей - 100 крон, для Мишки бесплатно. Идём туда вдвоём!

Музей оказывается просто великолепным. Экспозиция охватывает период от начала ХХ века до наших дней и посвящена военной истории. Обилие реальных образцов техники, многая из которых порадует поклонником World of Tanks (да, даже есть соответствующие таблички), в том числе интересной и редкой, типа легковушки "Форд Т" и образцов бронетехники периода первой мировой.

Конечно, львиная доля посвящена технике шведской и использовавшейся в Швеции, но есть и несомненная классика других стран, типа Т-34, германской "двушки" и "Кюбельвагена", американских "Шермана" и грузовика GMC.

Много техники, в которую можно заглянуть - например, штабной автобус. И казарма есть.

Отдельная экспозиция посвящена холодной войне и ядерной опасности.

В современной экспозиции есть полноразмерные сценки - например, подъём перевернувшегося грузовика или развёрнуая полевая ремонтная мастерская. Современной техники тоже немало, включая "ГАЗ-67" с чешской символикой, танк Т-72 с "дыхательной трубой" или, скажем, "ХамВи".

Целые залы посвящёны исторической миниатюре и животным на войне...

В общем, музей просто отличный, можно рекомендовать всем поклонникам военной истории!

Продолжаем путь. Время, как оказывается, поджимает, на улице ливень, но по шведским автострадам даже в такую погоду не страшно ехать с разрешёнными 110 км/ч. В результате в Стокгольм мы въезжаем вовремя. Тут, конечно, куча туннелей, но, к счастью, название паромного терминала есть на дорожных указателях, так что проблем не возникает. КОгда приезжаем на место и получаем в будочке посадочные талоны, парома даже ещё нет! Приходится ждать.

Доставшийся в этот раз паром "Гэлакси" с более короткого маршрута Стокгольм-Турку - гораздо более тесный. В частности, легковушки тут вжаты на один борт в несколько рядов, приходится идти сложным зигзагом, чтобы добраться до лифтов. А паром, судя по всему, только что с маршрута - в каюты нас не пускают, приходится ждать, пока отработают уборщики.

Но каюта... вот чудо - оказывается с окном! Причём с окном на море! Вот уж этого мы не ожидали - брали самый бюджетный вариант.

Поскольку погода так себе - на палубе не засиживаемся, тем более, что у нас и из каюты отличный вид!

Собственно, на этом наше путешествие можно считать законченным. Правда, мы планировали провести ещ полный день в Финляндии, но поняли, что уже устали, так что Парк Муми-Троллей и танковый музей в Парола оставим на следующий раз :)

Домой!

На границе провели два с половиной часа, причём почти два из них просто простояли - сначала у финской таможни, потом у российской. Таможенники, как водится, только спросили, где мы были, и не проявили к вещам ни малейшего интереса.

Ну а впереди - ещё час пробки из-за ремонта дороги сначала на питерской КОльцевой, потом ещё столько же на мосту через Неву в районе Кировска... и к вечеру мы уже дома.

Это было прекрасное путешествие!

Читателю - от Автора

Уважаемый читатель!

Мне как автору будет очень приятно, если ты сможешь поделиться своим мнением об этой книге. К тому же, получая отклик, я знаю, что книга читателя заинтересовала, и не исключено, что будут и другие на эту тему!

Эту и другие книги (всегда самые свежие версии) можно найти на моей страничке на Author.today:

https://author.today/u/le_ranger

Также меня можно найти вКонтакте:

https://vk.com/le_ranger

Интересные исторические материалы можно найти в нашей группе:

https://vk.com/volhov_heart

До новых встреч, дорогой читатель!