В стране гор и крепостей

Вступление

Встречает радостно гостей

Страна старинных крепостей,

Край долгих песен, снежных гор,

Студёных голубых озёр.

(с) из детского журнала "Весёлые картинки" начала 80-х

В Армению мы собрались совершенно внезапно. Много о ней читали, смотрели фотоотчёты, узнавали о достопримечательностях... пока случайно не увидели крайне бюджетные авиабилеты от одного из лоукостеров. Почему бы не использовать для поездки отпуск в конце апреля?

Решено - едем! Забронировать через Букинг апартаменты в центре Еревана - дело пары минут.

И сразу скажу, что коротенький стишок, вынесенный в эпиграф, оправдался на все сто!

Армения понравилась неимоверно, даже при том, что ездили мы по ней не привычным "своим ходом", а на автобусах. Обязательно сюда вернёмся, как только представится такая возможность!

Пролог. Армения революционная

Заранее планируя путешествие по Армении, мы исходили из того, что эта страна исключительно спокойная и в ней довольно редко что-либо случается. Как же мы были удивлены, когда за несколько дней до поездки узнали о массовых демонстрациях протеста!

Поскольку билеты были невозвратными, да и в разговоре жители Еревана заверили, что демонстрации носят исключительно мирный характер (хотя к тому моменту новостные ленты уже сообщили, что Никол Пашинян провозгласил "бархатную революцию"), решили ехать - когда ж ещё случай представится!

Уже в первый день, продвигаясь на такси по улицам к центру Еревана, столкнулись с заторами на дорогах. Как правило, демонстранты (пешие колонны или медленно движущиеся и сигналящие автомобили, задрапированные флагами Армении) перекрывали одну, а то и две полосы движения, вынуждая водителей искать объезды. В центре многие улицы (как правило, ведущие к государственным учреждениям) оказались попросту перекрыты пикетчиками.

Правда, уже ближе к вечеру, гуляя по городу, обратили внимание - пикетчики перекрывали дороги на ограниченное время, нельзя сказать, что движение было парализовано. Затруднено - да.

Основные массы народа двигались к Площади Республики (почему-то в голове у нас постоянно крутилось "Площадь Революции").

Люди шли как пешком...

...так и на автомобилях:

Надо отметить, что, несмотря на обилие автомобилей и полное отсутствие правил движения на перекрёстках, для пешеходов опасности мы не заметили - водители пропускали людей без проблем. Попыток наезда на пикетчиков (как в прямом, так и в переносном смысле) тоже не замечали.

Полиция, при всём её обилии, мер по пресечению всего этого не принимала. Уже потом, при разговоре с людьми, мы узнали, что немало представителей силовых структур попросту поддерживает демонстрантов, а потому следит лишь за порядком, и только.

Вот тут вообще хорошо видно, как двое полицейских неторопливо следуют за толпой:

Дважды мы столкнулись с перекрытием дорог во время экскурсий. Первое было ночью, а вот второе, во время поездки на юго-восток страны, попало на фотографии. Отлично виден возраст пикетчиков. Да и вообще, надо сказать, что молодёжи не то что много - такой ощущение, что людей старше 25 раз-два и обчёлся.

А вот митинг у школы, снятый мимоходом в Бюракане, знаменитом своей обсерваторией:

По итогам разговоров с людьми можно сделать вывод, что основная претензия к нынешнему в очередной раз избранному премьеру Сержу Саргсяну - крайне низкий уровень жизни большей части населения. К примеру, пенсия по инвалидности 1 степени - 50 долларов, оклад преподавателя ВУЗа - 150 долларов. То, насколько плоха ситуация в стране, показывает хотя бы тот факт, что Гюмри, второй по величине город Армении, так и не восстановлен полностью после землетрясения, хотя прошло уже на тот момент без малого 30 лет. Среднего класса, по словам людей, в стране нет в принципе - хорошо бросаются в глаза и бедные деревни, и шикарные особняки.

Лидер оппозиции Никол Пашинян, по словам людей, хорошо знаком в первую очередь в городе Гюмри, данная акция у него не первая за последние годы. Тогда же добавили и такое: "Да тут же все друг другу родственники. Неужели вы думаете, что кто-то пойдёт на то, чтобы устроить серьёзный конфликт???"

23 апреля ознаменовалось тем, что Серж Саргсян заявил об отставке (свои слова он взял обратно пару дней спустя), и потому в этот день в стране был откровенный праздник.

Мы наконец-то рискнули дойти до Площади Республики, на которую до этого боязно было соваться:

25 апреля всё вернулось к началу, и протесты начались вновь. 27 числа мы направились в Гюмри... и, как выяснилось, в тот же день там был запланирован митинг Пашиняна :) На фото - центральную площадь г.Гюмри готовят к митингу:

Обилие полиции:

А вот и прибытие первых сторонников Пашиняна:

Повторюсь - несмотря на обилие людей, проходит всё на удивление культурно. Водители пропускают пешеходов, все улыбаются. В магазине наблюдали, как закупаются те, кто идут на митинг - вода, минералка, соки, молочка, лаваш. И всё. В отдел спиртного никто даже не заходил.

Вот такое впечатление очевидца о событиях в Армении. Не буду расставлять акцентов и делать выводов.

Эпизод 1. "Памятник армянскому алфавиту"

Большинство экскурсионных поездок из Еревана, направляющихся на север, мимо городка Аштарак (Աշտարակ, что в переводе означает "башня"), заворачивают в это любопытное местечко. Здесь на сравнительно небольшой территории находится сразу два объекта, играющих немалую роль для армянского народа. Один из них - инсталляция, посвящённая армянскому алфавиту и его создателю Маштоцу. Вторая - своеобразный памятник: крест, символизирующий годы, прошедшие с момента крещения Армении (тут следует вспомнить, что Армения была первой страной, принявшей христианство на государственном уровне, что произошло ещё в 301 году). Оба объекта находятся рядом друг с другом.

Но первое, на что обращается внимание - конечно же, горы. Памятники расположены в долине меж горой Ара (Արա), названной в честь короля Ара, и горой Арагац ( Արագած, один из многочисленных вариантов названия - "трон короля Ара"), которая в настоящее время является высочайшей из гор на территории Армении (4090 метров).

Говорят, король Ара отказал самой Семирамиде, и когда она пошла войной на него - встал в ряды войск в одежде простого солдата и, конечно, погиб, после чего был похоронен на склоне горы Ара. А трон его, дабы не достался захватчикам, был спрятан на склонах горы Арагац...

Говорят, что гора Ара в ясную погоду напоминает профиль человека, лежащего на спине со сложенными на груди руками:

Находящаяся напротив гора Арагац, с которой связано немало легенд помимо этой, в том числе и христианских, имеет четыре вершины, меж которыми находится вулканическое озеро Кари. Говорят, до того, как вулкан взорвался в доисторические времена, высота горы была 10 000 метров:

Места тут исключительно красивые, особенно весной:

...когда цветут абрикосы, яблони, груши...

Дорога уходит к горе Арагац - впрочем, об этом нагорье мы еще поговорим:

Сейчас посмотрим на так называемый "памятник армянскому алфавиту"...

...начинающийся, разумеется, с буквы "А":

Всего в алфавите 39 букв, причём 3 из них появились сравнительно недавно. Например, буква "ф", понадобившаяся для таких слов, как "футбол" :) В инсталляции буквы поставлены как раздельно, так и группами. Туристы обожают фотографироваться с буквами, на которые начинаются их имена :)

Также тут немало скульптур, включая таковую Маштоца, основателя алфавита. Следует отметить, что алфавит древний, датируется III-IV столетиями, а "памятник" - серединой 2000-х годов. На фоне гряды Арагац смотрится это очень колоритно:

Алфавит не похож ни на один из известных, разве что некоторые символы напоминают шумерские. Грузинский алфавит, несмотря на визуальную схожесть, не имеет с армянским ничего общего:

Мало того - каждая буква означает не только звук, но и цифру (отдельно единицы, десятки, сотни, тысячи), что усложняет расшифровку древнеармянских текстов - написанное сочетание вполне может означать не слово, а число...

Почему алфавит имеет столь своеобразную форму - доподлинно, увы, неизвестно.

Вероятно, вы уже обратили внимание на возвышающийся крест любопытной формы. Это - памятник, поставленный в честь крещения Армении. Двойной крест, выглядящий крестом с любого направления, состоит из множества маленьких крестов (на момент написания этой главы их 1719 - именно столько лет прошло с момента крещения Армении). Каждый год добавляется по одному кресту, установку которого обеспечивают спонсоры.

Вплотную к этому памятнику, увы, подъехать не удалось, так что ограничимся снимком, сделанным на ходу:

Ну и ещё немного местного колорита:

Ну а местные собаки, конечно же, не откажутся от угощения:

Эпизод 2. Крепость Амберд

Итак, ещё от "памятника армянскому алфавиту" мы могли полюбоваться на одну из жемчужин Армении - гору Арагац (Արագած), высочайшую из вершин на территории Армении.

Вот туда мы сейчас и направимся.

Напомню - начинаем движение мы при 20-градусной жаре, но чем выше - тем становится прохладнее.

Дорога по равнине разбита, но вполне проезжая, даже асфальтирована.

Серпантин вьётся по предгорьям - тут уже кое-где лежит снег, хотя нельзя сказать, что так уж холодно.

Иногда попадаются поля из россыпей камней:

Вдоль дороги иногда попадаются очень антуражные домики...

...и строения, напоминающие заброшенные фермы:

Чем выше, тем сильнее природа играет на контрастах:

Хорошо видна дорога, по которой мы поедем после разворота:

А на развороте уже открывается вид на цель нашего путешествия - крепость Амберд:

Крепость (точнее, крепостную постройку) датируют VII веком. Википедия подсказывает, что замок основали князья Камсаракан, после них - Ваграм Пахлавуни, а потом - правители династии Багратуни.

Крепость Амберд (Ամբերդ) находится на высоте 2300 метров над уровнем моря и традиционно для этих мест перекрывает узкий проход, с двух сторон огороженный ущельями:

Тот случай, когда фотография ничуть не передаёт всего величия:

Водопад на одном из склонов ущелья сверху кажется тоненькой струйкой:

Когда идёшь вдоль основания крепости, иногда кажется, что дорога уходит в пустоту:

На плитах видна табличка, повествующая, что памятник находится под защитой ЮНЕСКО:

Цветы, кажется, растут прямо из камня:

Встречаются и такие вот пещеры - увы, никуда не ведущие. Но вообще, подобные крепости всегда имели подземные ходы, ведущие на дно ущелья.

Иногда даже не понять, что величественнее - эти постройки или каньоны вокруг:

Для начала направимся к церкви на мысе, вдающемся в ущелья, словно клин.

Расположена она исключительно живописно:

Церковь носит имя Ваграмашен (Վահրամաշեն) и датируется XI веком:

Двери армянских церквей - отдельное произведение искусства и привлекают внимания не меньше, чем сама церковь:

А вот и мыс, вдающийся в ущелья, словно нос корабля:

Тут цветы растут прямо на снегу:

Конечно, и тут есть традиционные армянские хачкары (խաչքար, хач - крест, кар - камень):

Церковь невелика, но вблизи кажется огромной:

Внутреннее убранство традиционно скромное:

Алтарь, в отличие от русской православной церкви, не перекрыт - но о церквях мы ещё поговорим подробнее:

Да, тут есть дорога, это вы верно заметили. Вероятно, пройти по ней может лишь "шишига":

Времени у нас, к сожалению, немного, поэтому мы не будем исследовать руины, а просто обойдём их:

Вид на ущелья - просто потрясающий:

Крепость сильно пострадала от турок-сельджуков в XI веке:

Но ущелья до сих пор словно гипнотизируют:

В 1236 году крепость была разрушена татаро-монголами:

Лестницы тут - из неровных каменных плит:

От церкви невозможно оторвать взгляд - кажется, что она парит в воздухе:

А еще тут только-только зацветает верба:

Обычно вместе с крепостью Амберд осматривают озеро Кари (Քարի լիճ), расположенное 900 метрами выше, но увы - из-за состояния дороги к нему проехать не удалось. Конец апреля - не сезон. Вместо него наведаемся в другое менее эффектное, но достаточно интересное местечко... но о нём - в другой раз.

А пока мы пускаемся в обратный путь.

Кстати, священная гора Арарат видна постоянно - и на подъеме, и на спуске, но почти теряется в дымке:

Ущелья, ущелья...

Кстати, в этих местах находится аномальная зона: сам видел, как машина с выключенным двигателем и отпущенными тормозами катилась... вверх!!!

Вот как раз здесь. Цветы тут совершенно обычные:

Видно, как по склонам вьётся серпантин:

А это я назвал бы аллегорией одиночества:

Эпизод 3. Монастырь Тегер

К монастырю Тегер мы попали совершенно случайно. Как я уже писал, на экскурсии к крепости Амберд планировался заезд к ледниковому озеру Кари, но, поскольку водитель счел дорогу в это время года опасной, в качестве "утешительного приза" в маршрут вместо озера включили это малоизвестное, но любопытное местечко.

Монастырь Тегер (Տեղեր վանք), действительно, очень слабо отражён в интернете. В основном о нём есть лишь базовая информация, да и экскурсовод, надо сказать, нам в этот раз попался не самый удачный - вдобавок экскурсия велась параллельно на трёх языках, из-за чего временами возникала путаница. Основной упор в экскурсии был сделан на архитектуру, о которой мы знали и так, а вот фактической информации было маловато. Судя по всему, и экскурсии сюда заезжают нечасто - комплекс находится несколько "на отшибе" и не по пути к чему бы то ни было.

Тем не менее, место очень красивое.

Еще на подходах видны церкви - их тут немало:

Эти места, нижние склоны Арагаца - земля камней. Камней очень, очень много.

Вот и небольшое поселение Тегер (также Техер, Տեղեր), словно парящее в 1650 метрах над уровнем моря. Монастырь - его основная и, похоже, единственная туристическая достопримечательность (википедия упоминает также о руинах крепости бронзового века, но другой информации о ней мы не нашли).

Прямо под церковью, чуть ниже по склону, расположены руины какой-то постройки. Это часть монастырского комплекса или просто жилой дом - узнать, увы, не удалось.

Но руины исключительно антуражные...

...и живописные:

Не говоря о том, что отсюда открывается великолепный вид:

Основная деталь монастыря - церковь Святой Богородицы (Сурб Мариам Аствацацин), построенная в 1213 году в классическом для Армении стиле.

Притвор был построен позже, в 20-х годах XIII века.

Внутреннее убранство - классическое строгое, как всегда в армянских церквях.

Отверстие в потолке, расположенное строго в центре - тоже характерная деталь:

Двери, как всегда, любопытны сами по себе:

Википедия подсказывает, что комплекс строился по указанию Мамахатун, жены принца Ваче Вачутьяна, а архитектором был священник Ахбайрик.

Церковь, конечно же, действующая. Вообще, в Армении подавляющее большинство церквей так или иначе используются.

Каменная ограда отделяет комплекс от пологого, но глубокого ущелья:

А ещё отсюда открывается великолепный вид на Священную Гору Арарат. Её ничто не заслоняет, и она словно царит над ландшафтом, как призрак. Собственно, вид - одна из вещей, ради которых стоило заехать сюда:

Село находится вплотную к церкви. Вовсю зацветают сады:

Появляются первые листочки на грецком орехе:

А люди уже работают:

Но это далеко не всё, что можно увидеть вокруг.

Внизу, как раз под нами - поселок Бюракан (Բյուրական)...

...знаменитый свой астрофизической обсерваторией (Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան), основанной В.А.Амбарцумяном в 1946 году (он же был директором обсерватории до 1988 года).

Одной из основных причин, почему обсерватория появилась именно тут, является то обстоятельство, что здесь максимальное количество ясных дней в году.

Даже от монастыря хорошо виден огромный радиотелескоп.

Бюраканская обсерватория до сих пор активно функционирует и, более того, является одним из главных астрономических научных учреждений на территории бывшего СССР. Сюда также можно приехать на экскурсию.

Эпизод 4. Монастырь Хор Вирап

Монастырь Хор Вирап - вероятно, одно из самых известных и посещаемых мест в Армении. Тому есть несколько причин. Во-первых, он находится довольно близко от Еревана, и сюда можно добраться не только с экскурсией, но даже на такси. Во-вторых, это место - ближайшая точка к священной горе Арарат, на которую отсюда открывается великолепный вид. И в-третьих, это священное место, где томился в заточении самый, вероятно, известный из армянских святых - Григорий Просветитель. Но обо всем по порядку.

Ещё во втором веке да нашей эры на этих холмах был построен Арташат, столица древней Армении, но до наших дней дошли отголоски гораздо более поздних дел.

Уже на подходах виден Арарат, который, кажется, закрывает пол-неба:

От монастыря, расположенного на холме, хорошо видны захоронения:

Снаружи монастырь выглядит исключительно строго:

От монастыря хорошо виден памятник Геворгу Чаушу - одному из лидеров освободительного движения конца XIX - начала XX века, погибшему в бою с турками:

Чуть более крупно, с другого ракурса:

Но вернёмся к монастырю. Традиционные хачкары:

Именно здесь в конце III века держали в подземелье святого Григория Просветителя - напомню, что в языческие времена христиан рассматривали как вероотступников. Говорят, что освободили его лишь после того, как он исцелил царя Тиридата III, после чего царь уверовал в чудо и пришёл к православной вере - это случилось в 301 году, и именно с тех пор идёт отсчёт православия в первом в истории православном государстве, которым стала Армения. Григорий Просветитель стал первым католикосом (к католичеству, несмотря на созвучие, отношения не имеет) - главой армянской православной церкви.

Уже значительно позже, в 642 году, над подземельем была построена часовня.

Монастырь носит имя Хор Вирап (Խոր Վիրապ) - ничего удивительного, что переводится оно как "глубокая темница", в память о той самой темнице, в которой Григорий выжил лишь благодаря заботе одной из женщин. Глубина темницы - до 6 метров. Вход нее расположен в часовне Святого Григория, построенной во второй половине XVII века.

Интерьер часовни:

А вот и вход в ту самую темницу. При желании можно спуститься:

Мы спускаться не стали - времени было не так много, а народу - напротив, толпы.

Правда, заглянули в ещё одну подземную то ли часовенку, то ли келью.

Черный "потёк" - от свечей, которые ставили вплотную к стене.

Что любопытно, часовня Св.Григория построена не с запада на восток, а как бы "по диагонали" - честно говоря, впервые слышу о таком исключении в духовной архитектуре.

В центре монастыря вздымается храм Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин), построенный в середине XVII века в традиционной для армянских храмов стилистике - это и дало начало монастырю.

Дверь оформлена в том же стиле, что и хачкары:

Алтарь и интерьер храма - как видим, никаких украшений и никаких икон, только минимум картин:

Перейдём к следующей интересной детали этого места - горе Арарат, точнее, двум горам - Сис и Масис (Малый и Большой Арарат):

Подножие их можно рассмотреть лишь отсюда - иначе всё скрывает дымка.

А вот и граница. Справа - пограничная вышка Армении (граница охраняется при поддержке России), слева, чуть дальше - пограничная вышка Турции (при поддержке НАТО). Вероятно, одна из немногих границ, которые охраняются странами не в одиночку.

Граница закрыта, пограничных переходов тут нет. К виноградникам и другим полям на нейтральной полосе имеют доступ лишь местные жители по спискам.

Можно рассмотреть поближе - есть приборы:

Хорошо видно подножие Большого Арарата:

Тут надо бы заметить, что, вероятно, самая крупная обида Армении на советское государство - за то, что в 1921 году Арарат по политическим соображениям был передан Турции. Но все надеются, что когда-нибудь Священная Гора вернётся в Армению :)

Усы исключительно колоритные:

Выйдем наружу, обойдём:

Лучше всего монастырь виден с горы, но там обилие туристов:

На пригорке возвышается крест. На фоне Арарата - очень символично:

Сверху хорошо виден тот самый некрополис, что был на фото в начале:

Везде растут маки - середина апреля:

Нищий - очень продвинутый. Не забыл сообщить, что берёт подаяние в любой валюте, хоть российскими рублями, хоть долларами:

Ещё пара видов на Арарат - не могу удержаться:

Даже пчела попала в кадр:

А если отъехать чуть в сторону, можно полюбоваться потрясающим видом - монастырь Хор Вирап на фоне горы Арарат:

Вот вроде кадр ни о чём, пока не начинаешь рассматривать детали и не видишь пару птиц, кружащих над куполом храма на фоне снежной шапки Арарата:

Эпизод 5. Храм Гелиоса в Гарни

Храм в Гарни - вероятно, одна из самых необычных достопримечательностей Армении. Дело в том, что это единственный сохранившийся образчик языческой религиозной архитектуры в стране - напомню, что Армения приняла христианство в 301 году, и все прочие языческие сооружения были уничтожены.

Но обо всём по порядку. Мы направляемся в поселок Гарни - местечко менее чем в 30 км от Еревана, питающее столицу чистейшей водой родников, берущих начало в озере Севан. Да, питьевая вода с маркой "Гарни" - одна из самых популярных в стране.

Но по пути мы заедем еще в одно местечко, называемое "Арка Арарата" и носящее неофициальное название "Храм Горы Арарат". Да, без священной горы тут никуда.

Перед нами раскинулась долина:

Отсюда открывается чудесный вид на Священную Гору:

"Пройди весь свет, узри Масис — нет ослепительней сиянья. Как славы тяжкую стезю, я вещий Арарат люблю!"

Виден и сам Ереван - мы недалеко:

Это сооружение было построено в память поэта Егише Чаренца (1897 - 1937) - он очень любил это место... и любил Арарат, очень тяжело переживал переход Священной Горы в руки Турции - переживал вплоть до прямых конфликтов с властями и умер в тюрьме, обвиненный в антисоветской деятельности...

Ну а мы движемся в сторону Гарни. Поселки раскинулись по этим пологим склонам:

Пасется очень много овец:

Вот и Гарни. Место это исключительно туристическое, а потому - много продавцов всякой всячины, от сувениров до сладостей:

Мы направляемся на территорию крепости, более тысячи лет прикрывавшей эти места.

Сейчас от стены мало что осталось:

Вовсю цветут яблони:

...и маки:

Надпись на камне гласит: "Гелиос! Трдат Великий, Великой Армении государь, когда властитель построил агарак царице (и) эту неприступную крепость в год одиннадцатый своего царствования…"

Языческий храм был посвящен богу Солнца Гелиосу и построен в 76 году, судя по надписи. Раньше здесь был огромный комплекс, который начали строить вскоре после храма.

До наших дней мало что сохранилось, но основание соседнего, уже не языческого храма (пусть и круглой, а не привычной для Армении крестообразной формы) видно до сих пор:

Тут тоже немало хачкаров:

Также неплохо сохранилась баня, построенная в III веке - сейчас она полностью накрыта павильоном. Хорошо видны опоры, поддерживавшие настил над разогретой водой:

Сохранилась даже античная мозаика:

Комплекс построен как бы на мысу над ущельем:

Внизу хорошо виден базальтовый обрыв, из-за сходства с церковным оргАном именуемый "каменным органом" или "симфонией камня":

Пещера справа - к сожалению, не знаю, что это:

Мелочи и долину реки Азат можно рассматривать очень долго:

Способ расположения крепости достаточно традиционен: обрыв дополняет оборонительной способности:

Но наконец посмотрим и сам храм. Уцелел он лишь благодаря царице, потребовавшей оставить старинное сооружение в качестве своей резиденции:

Архитектура отлично знакома по древнегреческим и древнеримским источникам:

Храм намного больше, чем кажется на фото - в частности, ступени перед входом высотой сантиметров по 30, бегом по ним не подняться - разве что карабкаться:

Вид отсюда открывается великолепный:

Фронтон:

Пример барельефа:

Внутренняя часть храма. Статуя божества, конечно, не сохранилась - но есть планы поставить внутри её реплику:

На самом деле, то, что мы видим - тоже реплика. Оригинальный храм был уничтожен землетрясением в конце XVII века и восстановлен под руководством А.А.Саиняна в 60-70-х годах ХХ века.

Кстати, хорошо видна оригинальная арматура (квадратного сечения) и советская:

И напоследок - пара снимков "туристов обыкновенных современных".

Да, вот так: двое фотографируются во всех позах на фоне храма, а остальные стоят в очереди (ждать, кстати, пришлось довольно долго - девочек заклинило качественно):

Потом они долго делали фото со всех сторон ущелья - полагаю, у кого-то будут новые аватарки в соцсетях :)

Эпизод 6. Лирическое отступление. Ереванский зоопарк

Конечно же, в нашем путешествии по Армении мы не могли пройти мимо Ереванского зоопарка - мы стараемся по возможности посещать зоопарки во всех городах, в которых бываем :) Не стал исключением и Ереван с ереванским зоопарком. Официальный сайт у зоопарка есть, но особо информативным для русскоязычного туриста его не назвать - как и у большинства интернет-ресурсов Армении, переведен он лишь на английский язык, да и то далеко не полностью.

До зоопарка мы добрались, высадившись из экскурсионного автобуса на обратном пути после экскурсии. Остановка, если что, находится прямо напротив зоопарка, и обратно на рейсовом автобусе мы доехали до центра Еревана (почти до Каскада) минут за 10 и за 200 драм на троих (ребенок - бесплатно).

Что сразу бросается в глаза - цены. Взрослый билет 800 драм (около 110 р), детский 500 (примерно 70 р) (по выходным цены увеличиваются до 1200 (160 р) и 600 (80 р) соответственно. По Питерским меркам - это даром. К сожалению, мы были в зоопарке до того, как начался сезон, т.е. в конце апреля, поэтому хищников не увидели. Но и на оставшемся пространстве было что посмотреть.

Чёрный лебедь встречает почти сразу у входа:

Кстати, вместе с ним на острове живут обезьянки:

Тут же расположились бурые мишки в количестве аж четырех штук - вольер у них огромный, не сравнить с питерскими клетушками:

Как и во многих зоопарках, экспозиция начинается с копытных:

Чуть подальше расположился бегемот. Интересно, в Питере они уже есть, или так и нету?

Бегемот выныривал лишь на пару секунд и вылез на сушу окончательно, лишь когда пришли его кормить:

Среди птиц очень много хищников, причем есть не узнаваемые сходу:

А вот грифы суровы донельзя. Они устроили целое представление, размахивая крыльями - вероятнее всего, недавно вылупились птенцы, и они их оберегали:

Грустный ворон:

Еще суровые птички:

Орлиный взгляд одним глазом:

Крокодил, как всегда, делает вид, что есть он совершенно не хочет:

Немножко природы...

...и оформления зоопарка - эта часть при нашем посещении была еще закрыта:

Кстати, несмотря на огромный опыт посещения зоопарков, именно в этом зоопарке мы впервые увидели, как павлин распушает хвост:

Как они старались вдвоём перед этой девочкой! Девочка, надо сказать, не обращала ни малейшего внимания:

Традиционные попугайчики:

Иногда в одном вольере соседствуют совершенно разные виды...

..в том числе совершенно нам незнакомые - любой зоопарк может удивить:

Ещё один винни-пух, на этот раз черный:

Этот вовсю лакомился яблоками:

Обезьяны, как всегда, очень серьёзны...

...но на месте не сидят:

Невозмутимые верблюды - куда ж без них :)

А вот лемуры однозначно стали гвоздём программы:

Могут и станцевать...

...и спеть:

Ну а после зоопарка мы по тому же билету пошли в расположенный тут же террариум-аквариум:

Наш Мишка, хоть и не Гарри Поттер, пытается договориться с удавом:

Удав квадратно-гнездовой:

Черепашек - уйма:

А вот и морская черепашка по имени Наташка:

Куча ящериц и геккончиков:

Пираньи:

В целом - очень неплохой зоопарк, да еще и за такие смешные деньги!

Эпизод 7. Монастырь Ахпат

Собираясь посетить Армению, вероятно, одно из первых мест, на которые мы обратили внимание - монастыри Ахпат и Санаин в области Лори, в северной горной части Армении. Два монастыря на разных сторонах ущелья, город-завод Алаверди меж ними - умопомрачительное зрелище! На деле оказалось, что всё не так просто... до начала туристического сезона. Некоторые фирмы в конце апреля попросту еще не начали сезон экскурсий в северные регионы, поэтому пришлось потратить некоторое время на поиски (добавим к этому революционную, на тот момент, ситуацию в Ереване) - подумывали даже о том, чтобы съездить туда "дикарями", с водителями по найму, что в Армении широко практикуется. Но всё обошлось. Турфирмы достойны отдельного рассказа, а сейчас будет повествование об одной из частей этой поездки. Сразу скажу - это далеко не всё, рассказ придётся разделить на несколько частей, в этой главе ограничимся лишь монастырём Ахпат.

Вероятно, монастырь Ахпат (Հաղպատ) — самый органичный и целостный из виденных нами в Армении в рамках нашей поездки. Впечатление от него не перебил даже легендарный монастырь Татев. Почему? Это и попробуем рассказать. Следует заметить, что монастырь Ахпат и соседний с ним Санаин с 1996 года числятся под защитой ЮНЕСКО как объекты всемирного культурного наследия. Монастыри всегда рассматриваются именно парой. Как гласит одна из легенд, один из них строил отец, а другой - сын, решивший, что он в мастерстве не уступает отцу. По легенде, отец как-то пришел посмотреть, как идет работа, и, стукнув стену, воскликнул: "Ах пат!", что значит - цельная, крепкая, сплошная стена. Так монастырь Ахпат получил свое название. Поскольку был спор, которая из обителей построена раньше, всплывает фраза "са нраниц инэ" - "этот древнее", которую считают ключом к названию "Санаин".

Монастырь основали в конце Х века, при царе Ашоте III, и к середине XII века он стал крупным духовным центром Лорийского царства. Википедия подсказывает, что в 1081 году в Ахпате был рукоположен в сан католикоса армянский епископ Анийский и Ширакский Барсег, что говорит о важности монастыря для Армении в целом. Как и большинство территории нынешней Армении, с конца XI века эти места разоряются турками-сельджуками. После этого монастырь кочует от одних правителей к другим. Тем не менее, к концу средних веков многие окрестные уделы Армянской Церкви подчиняются архиепископу Ахпата. К началу ХХ века монастырь Ахпат утратил свое значение и лишился большинства владений, и был вновь открыт уже при католикосе Вазгене I.

Но довольно истории. Высаживаемся из автобуса в посёлке Ахпат. О дороге будет отдельный разговор, а пока скажу - ехать сюда с частниками было бы откровенно страшно ;)

Сезон еще не начался, а потому торговли почти нет:

Монастырь, огороженный невысокой стеной, возвышается перед нами - почти монолитный. И это при том, что строился он не за один раз, а в течение многих лет:

Отдельно возвышается колокольня, построенная в 1245 году:

Находясь тут, понимаешь, что монастырь очень органично вплетается в окрестную природу, словно являясь её частью. Очень сложно в сознании отделить постройки от окрестного пейзажа:

Даже каменная ограда вписывается очень органично:

Постройки монастыря словно вырастают из скалы:

Особенно это заметно для книгохранилища, полностью укрытого под слоем дёрна:

Тут и там - могильные плиты:

Отсюда открывается потрясающий вид на долину. На противоположном обрыве - посёлок Санаин, в котором находится одноимённый монастырь:

Фотографии с трудом передают масштаб:

Вовсю цветут деревья:

Видно, как вдали, в ущелье, дымит город-завод Алаверди:

Пройдём по территории.

Центр монастыря - церковь Святого Знамения (Сурб Ншан), датируемая концом Х века. Считается, что основала её царица Хосровануш, жена царя Ашота III из рода Багратуни. Архитектором считают знаменитого Трдата. Значит ли это, что именно он был сыном из той легенды?

Войдём внутрь.

Притвор построен уже позже, в 1185 году:

Архитектура церкви - традиционная для армянских церквей: четыре столба и четыре опирающихся на них арки. В высокой части - отверстие точно по центру:

Вот и сама церковь:

Очень красивые элементы с вязью:

В притворе хорошо видны проёмы, ведущие в комнаты для молитв - для простолюдинов на первом ярусе, для дворян - на втором, чтобы они находились выше простолюдинов:

Священнослужителей хоронили прямо здесь, под полом - чтобы люди, проходя по их могилам, вспоминали их имена. Примечательная традиция, не припомню, чтобы встречал такое раньше.

Монастырь Ахпат был одним из хранилищ знаний (к этому мы ещё вернёмся). Поскольку захватчики частенько уничтожали свитки с записями - появилась традиция писать прямо на камне:

У объектов под защитой ЮНЕСКО довольно строгие требования к восстановлению. Кое-где камни осыпаются:

Дверь, как и во многих церквях Армении - сама по себе произведение искусства:

Перейдём в соседний зал - притвор Амазаспа, просторный зал с 4 колоннами, построенный в середине XIII века. На снимке он сзади-слева, слева на переднем плане - часовня Богородицы (Сурб Аствацацин):

Свет, лучом падающий сквозь узкое окно - это нечто:

Традиционное отверстие точно в центре потолка - считается, что это традиция, заданная древними армянскими жилищами:

Перейдём в галерею, опоясывающую церковь Знамения. Википедия подсказывает, что это усыпальница рода Уканянц:

Камень-хачкар, хорошо видный с этой точки - необычный. Это так называемый Всеспаситель (Аменапркич), датированный 1273 годом. Таких хачкаров-всеспасителей, на которых изображён не просто крест, а распятие, в Армении всего пять:

Сама галерея-усыпальница:

Из галереи можно пройти в книгохранилище - вход в него вдали слева:

Опять обратимся к википедии:

"В XI веке при монастыре возле церкви Сурб Ншан была построена библиотека, ставшая богатейшим собранием армянских средневековых рукописей, позже в целях большей сохранности они были перенесены в близлежащие пещеры, где были устроены читальни. В Ахпате хранилось знаменитое Мугнийское Евангелие (в настоящее время в Матенадаране). Среди утраченных рукописей особую ценность представлял «Котук» (предания монастыря Ахпат), упоминается список Библии 951 года. В 1931 году из Ахпата в Ереван было привезено лишь 12 манускриптов, прочие считаются утраченными".

Именно здесь, в этих сосудах, и хранились свитки:

Общий вид монастыря с правой стороны. Слева - церковь Григория Просветителя, построенная в 1005 году, справа хорошо виден полукруглый выход из галереи-усыпальницы:

Ну и просто несколько снимков на территории:

А вдали видна наша следующая цель - посёлок Санаин с одноименным монастырем:

Эпизод 8. Монастырь Санаин

Рассказывая о монастыре Ахпат, нельзя не рассказать и о монастыре Санаин (Սանահին), расположенном на противоположной стороне ущелья реки Дебед.

Основан Санаин был приблизительно в то же время, что и Ахпат (напомню, есть легенда, что строили их отец и сын), т.е. в X веке. Судьба его в целом схожа с судьбой монастыря Ахпат - монастырская школа-академия, набеги турков-сельджуков в XI веке и персов в XII веке, землетрясения... Монастырь изначально был труднодоступен - в том числе и потому, что строился для монахов, находящихся в немилости у императора. Надо сказать, что он достаточно труднодоступен и в наше время. На транспорте сюда можно доехать по серпантину со дна ущелья реки Дебед, где находится город Алаверди (формально посёлок Санаин сейчас входит в его черту), либо можно воспользоваться канатной дорогой из Алаверди - честно говоря, не знаю, функционирует ли она. Кстати, посёлок Санаин - родина братьев Микоян, политика и авиаконструктора. Сейчас это не самый большой населённый пункт, и монастырь Санаин - главная его достопримечательность.

Площадка перед монастырем, конечно же, ориентирована на туристов - тут торгуют сувенирами. А вообще, жизнь тут, на окраинах, большей частью деревенская:

Традиционный для Армении источник:

Место в чем-то кажется совершенно заброшенным:

Но, впрочем, двинемся в сторону монастыря.

Первое, что бросается в глаза - арочный фасад притвора церкви Св.Богородицы:

Тут же вздымается колокольня, построенная чуть позже, в XIII веке:

Здание напротив монастыря обозначено на плане как трапезная:

Само собой, тут есть хачкары - как и прямо у входа, так и в глубине территории, которая довольно обширна:

Войдём в притвор. Он похож на огромный зал с арками и колонными и кажется ажурным:

Особенно интересно то, что вход в притвор - не через дверь, как всегда, а через арки:

Обратите внимание на традиционные захоронения в полу:

Тут же вход в галерею семинарии:

Прямо находится церковь Святой Богородицы (Сурб Аставацацин), построенная ориентировочно в 934 году - маленькая, очень суровых линий:

Чуть правее - церковь Всеспасителя (Сурб Аменапркич), построенная в 957—962 году и позднее ставшая кафедральным собором Лорийского царства:

Еще немного традиционных надписей на стенах и гробниц:

Пройдём по территории.

Фасад церкви Всеспасителя:

Часовня Св.Григория, за ней видно книгохранилище:

Чуть крупнее - интересна форма часовни:

За ней хорошо виден фасад церкви Богородицы:

Оба купола рядом: ближний - церкви Богородицы, дальний - церкви Всеспасителя. К церкви Богородицы слева пристроена усыпальница Кюрикидов, на переднем плане слева - стена книгохранилища, построенного в 1603 году:

Почти вплотную к монастырю примыкает кладбище:

Оно действующее, захоронения тут производятся до сих пор:

Кстати, отсюда хорошо виден монастырь Ахпат - если знаешь, где высматривать. До него далековато:

Деревья цветут вовсю:

Каньон реки Дебед выглядит просто нереально:

Ещё немного монастырской территории. По центру - руины церкви Святого Акопа:

Слева, на краю кадра, видна усыпальница Закарянов:

А завершает ансамбль часовня Святого Арутюна:

Она же внутри:

Кажется, в пещере на горе живёт Змей Горыныч - но это всего лишь выбросы завода в Алаверди:

Ну и ещё несколько видов:

Надеюсь, теперь вы согласитесь, что монастыри Ахпат и Санаин выглядят просто потрясающе!

Эпизод 9. Алаверди, город-завод

Одно из ключевых мест, которое проезжаешь, направляясь в монастыри Ахпат и Санаин - город Алаверди (Ալավերդի), расположенный на склонах каньона реки Дебед. Алаверди - не то место, куда стоит ехать туристу. Строго говоря, и жителям этого города можно посочувствовать - несмотря на умопомрачительную красоту окрестностей, здесь находится медно-никелевый комбинат, основанный еще в 50-е годы ХХ века, а потому экология в городе плохая, если не сказать отвратительная - особенно при том, что химическая промышленность тут развивалась еще в годы становления советской власти. Что же здесь интересного, спросите вы? Именно эффектность этого места. Ибо выглядит оно просто нереально.

Вероятно, многие смотрели аниме Хаяо Миядзаки "Небесный замок Лапута". Кто смотрел - помнит, что там фигурирует шахтёрский город, город-завод на склонах каньона. Конечно, Миядзаки придумывал город сам (как говорят, по впечатлениям от посещения Уэльса), но я бы ни капли не удивился, если бы узнал, что он побывал и тут, в Алаверди. Потому что это именно тот самый город-завод, карабкающийся по обрывистым стенам каньона - а на вершине стоит посёлок Санаин, который в указанном аниме тоже так или иначе отражён.

Но давайте посмотрим на Алаверди - пусть и из окна автобуса. Название, конечно, происходит от тюркского "аллаверды" и означает в данном случае "Дарованный Богом", Если верить википедии, эти места известны еще с III века до нашей эры, а медные заводы тут строили еще в конце XVIII века.

Дорога спускается в ущелье реки Дебед, петляя по серпантину. Город виден уже отсюда, с высоты - кстати, своим расположением в ущелье он отсюда чем-то напоминает норвежский Одда:

Спускаемся ниже. Хорошо просматривается река и железная дорога - да, этот город, как и положено крупному промышленному центру, имеет железнодорожное сообщение, находясь на линии Ереван-Тбилиси:

Дома построены из традиционного туфа. Хорошо видно старое рядом с новым - как, например, два моста рядом:

Река Дебед петляет, и вместе с ней петляет по каньону город. На вершине обрыва видны дома Санаина:

Жилые дома соседствуют с промышленными объектами:

Есть и недостроенные - город тоже получил удар из-за развала Советского Союза:

Река Дебед - неширокая, но довольно бурная:

Монастырь Ахпат находится дальше по каньону (от Санаина его отделяет ущелье), и подъем к нему тоже серпантинный. Дома так и лепятся к склону - это уже не Алаверди:

Когда смотришь от Ахпата в сторону Санаина - не верится, что совсем рядом зияет разлом в этой равнине:

А каньоны тут везде:

Впрочем, вернемся к городу Алаверди.

Интересное сооружение над железной дорогой - понятия не имею, что это:

У северной оконечности города пространство шире, дома расположены вольготно. На переднем плане виден железнодорожный мост:

Постройки большей частью современные, как и планировка города - как-никак, это крупный промышленный центр:

Дома стилистикой напоминают хрущёвки:

Всё утыкано спутниковыми антеннами - тут это популярно:

Снимок не отсюда, а "сверху", из Санаина, входящего сейчас в черту Алаверди - бельё сушится снаружи балконов, эта традиция в этих местах в советские времена была точно:

Вокзал станции Алаверди. Интернет подсказывают, что поезда дальнего следования на ней не останавливаются, а пригородные электрички сейчас не ходят:

А вот и градообразующее предприятие - завод:

Подходы к нему:

Совершенно циклопическое сооружение. Сразу вспоминается то самое аниме - там циклопичность доведена до абсурда:

А вот и канатная дорога, соединяющая центр Алаверди с Санаином:

К сожалению, на ходу не удалось понять, в движении ли вагончик:

Жилая застройка в этом пейзаже смотрится нереально:

А вот вид на эти места при спуске по серпантину из Санаина, который хорошо виден на обрыве:

Фотография не передает всего масштаба:

Сам город находится почти на высоте километра над уровнем моря:

Отсюда жилые районы как на ладони:

Змеёй извивается река Дебед, освещённая закатным солнцем:

По застройке видно, что город вполне современный - тут есть и лёгкая промышленность, и свои спортивные клубы:

Многоэтажки соседствуют с малоэтажками:

Бурлит Дебед:

Кажется странным, как многоэтажные дома могут стоять настолько близко к краю обрыва:

Домик, видимый справа, вообще словно висит над обрывом:

Линия электропередач тянется через каньон:

Ну и еще пара видов на город...

...И река Дебед вблизи:

Эпизод 10. Крепость Лори Берд

Направляясь в северную часть Армении, мы заехали ещё в одно интересное местечко неподалёку от города Степанаван. О дороге стоит рассказать отдельно, а сегодня будет небольшой рассказ о крепости Лори Берд (Լոռի Բերդ) - точнее, о том, что от нее осталось.

Как и виденная уже крепость Амберд, Лори Берд располагается на узком языке, ограниченном каньонами рек Дзорагет и Мисхан. По сути, до настоящего времени уцелела всго одна стена - та самая, что отгораживала крепость от единственного подхода по ровной местности.

Построена крепость в XI веке и в конце этого и начале следующего веков она и окружавший ее поселок Лори (в XVIII веке, после разорения крепости, он сместился на запад) были центром Лорийского царства.

Длина стены, перегораживающей язык земли, на котором стоит крепость - около 200 метров:

Крепость, помимо стены, огораживают две реки - Мисхан...

...и Дзорагет:

Хорошо сохранился (точнее, был восстановлен) мост через реку Мисхан, построенный в XI веке:

Место слияния рек:

У реки Дзорагет очень колоритный каньон:

Есть даже водоспуск:

Из крепости открывается эффектный вид на окрестности - как водится, она господствует над территорией:

Внутри сохранились кое-какие постройки:

Руины бани:

Лишь по трубам для подогретой воды, вмурованным в стены, можно определить назначение этого здания:

Еще одна баня, над обрывом реки Дзорагет:

А о назначении вот этой постройки спорят до сих пор:

Есть мнение, что это церковь - собственно, сейчас здание именно так и используется:

Но архитектура идёт вразрез с любыми известными стилистиками постройки армянских церквей - формы креста в основании тут нет и в помине:

Здание в средней степени сохранности:

Везде снуют ящерицы:

Чуть ниже этого пролома есть дыра в земле - но археологи не смогли сойтись во мнении, это погреб или начало подземного хода, ведущего за пределы крепости... Археологические работы в Армении находятся исключительно в ведении государства, и средств и усилий на них выделяется, увы, немного:

Хотя персонал в крепости есть:

Еще несколько видов этой крепости, так и пришедшей в упадок после татаро-монгольского нашествия в первой половине XIII века:

Эпизод 11. Церкви св.Рипсиме и св.Гаянэ в Вагаршапате

Это было довольно давно - 17 веков назад... В самом начале IV века на территорию нынешней, тогда ещё языческой Армении пришли 37 римских проповедниц-христианок во главе с настоятельницей Гаянэ - пришли, поскольку им явилась Богородица и указала туда путь. Есть легенда, что младшая из монахинь, Рипсимэ, ранее приглянулась самому римскому императору Диоклетиану. Царь Армении Трдат III, едва увидел Рипсимэ, тоже возжелал молодую монахиню, но та ему наотрез отказала, сообщив, что принадлежит лишь Христу. Наказание было жестоким - царь велел побить всех девушек камнями, а их предводительница Гаянэ была зверски убита. Уцелела лишь одна из них - будущая Святая Нина, крестительница Грузии. Ну а царь с тех пор двинулся рассудком и был излечен лишь Григорием Просветителем, после чего... принял христианство. А имена двух девушек - Рипсимэ, самой младшей, и Гаянэ, самой старшей - так и остались трагической страницей, вписанной в историю крещения Армении...

Итак, мы побываем в городе Вагаршапат, где находится Эчмиадзинский монастырь - резиденция Католикоса Армении, а также церкви Св.Рипсимэ и Св.Гаянэ, внесённые в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Надо сказать, что пейзажи на окраинах городов Армении, даже столь значимых, иногда напоминают постапокалипсис - страна с трудом оправляется от последствий землетрясения 1988 года и развала 1990-х...

Итак, мы на месте. Церковь Св.Рипсимэ (Հռիփսիմէ) была построена ровно 13 веков назад, в 618 году.

Церковь имеет классическую для Армении архитектуру, о которой уже говорилось - основание в виде креста, альковы в качестве "рёбер жёсткости":

Колокольня, как положено, ниже купола - купол в традиции православия Армении должен быть самой высокой точкой церкви:

Церковь украшена резьбой:

По давней традиции, некоторые из настоятелей церкви захоронены прямо перед входом:

Внутреннее убранство церкви - также традиционное, строгое и лаконичное:

Икон в армянских православных традициях нет - церковная живопись тут представлена картинами:

Для молитв существуют уединённые комнатки слева и справа от входа - правда, в отличие от ряда ранее виденных церквей, в церкви Св.Рипсимэ ставят свечи:

А в комнатке за алтарём находится усыпальница самой Св.Риспимэ:

Оформление ведущей к ней лестницы:

Довелось встретить и духовных лиц:

Обратите внимание на характерный для армянской православной церкви островерхий головной убор:

Территория ухоженная, за ней постоянно следят:

Вообще, площадь довольно велика. Есть снимки XIX века, на которых видно, что церковь за этой вот оградой стоит одиноко, словно в чистом поле - а сейчас она практически в центре города:

Вид юго-востока:

Традиционный хачкар - и опять непохожий на виденные ранее:

Один из монастырских корпусов:

Чуть крупнее - купол церкви:

Отсюда, как и во многих местах Армении, открывается великолепный вид на горы. Вообще горы, такое ощущение, везде:

Ну а мы движемся дальше - в комплекс, где находится церковь Св.Гаянэ (Գայանե), построенная на месте её гибели.

Интересная скульптурная группа - к сожалению, не знаю, что это:

И опять Арарат - он виден словно отовсюду:

Старинные захоронения под сенью деревьев:

И вот она, церковь Св.Гаянэ, возведённая на месте древнего языческого капища:

Обычный для Армении кран с водой - вода, как правило, идёт из Севана через Гарни:

Тут также довольно обширный комплекс:

Фасад церкви украшен фресками:

Разумеется, есть и захоронения, и хачкары:

В церкви горит множество церквей - тут их ставят не просто в песок или в подсвечники, как у нас, а в воду:

Усыпальница Св.Гаянэ:

Гаянэ в виде ангела распростёрла руки над 36 своими сёстрами:

Вот тут и покоятся её мощи:

Паломники - в этом конкретном случае нет желания брать это слово в кавычки:

Косой свет, бьющий в окна, выглядит потрясающе:

Вид на алтарь:

...и общий вид:

Настоятель церкви - к сожалению, не знаю его имени:

Поскольку мы были здесь 24 апреля, что является в Армении очень почитаемой датой - днём памяти жертв геноцида, так до сих пор и не признанного Турцией, а также именно 23 апреля, т.е. днём ранее, произошло принятие Сержем Саргсяном требований Никола Пашиняна, то есть Армения сочла это днём победы "бархатной революции" - настроение у всех было приподнятое, и священник обратился ко всем, в том числе туристам, со спонтанной, но очень по-человечески честной и вдохновенной речью. За что ему огромное спасибо!

Эпизод 12. Комплекс и резиденция католикоса Эчмиадзин

Эчмиадзинский кафедральный собор в городе Вагаршапат - вероятно, один из самых древних христианских храмов мира, ибо построен в IV-V веках. Говорят, что место, где следует построить его, указал Григорию Просветителю сам Иисус Христос, отсюда и название "Эчмиадзин", означающее "Сошествие Единородного". В настоящее время этот храм (Էջմիածնի Մայր Տաճար) является центральным храмом Армянской апостольской церкви и кафедральным собором Католикоса. История его восходит именно к тем событиям, о которых мы говорили ранее - зверское убийство группы монахинь, возглавлявшихся Гаянэ, сумасшествие царя Трдата III и его исцеление Григорием просветителем.

Храм много раз перестраивался и сейчас отличается от большинства храмов Армении даже внешним видом, хотя изначально имел стандартную для армянских церквей крестообразную форму. Кстати, именно здесь хранится ряд христианских реликвий - в частности, часть Ноева Ковчега и наконечник копья, которым, как считается, было пронзено сердце Иисуса Христа (таких копий в мире несколько, но, конечно же, каждое из них считается подлинным).

Впрочем, сейчас мы увидим не только собор, но и весь довольно обширный комплекс.

Очень антуражное здание на площадке перед комплексом. Архитектура ассоциируется с церковной, но ничего подобного - хотя, к сожалению, назначение его уже не помню :(

Хорошо виден самолет, взлетающий из международного аэропорта Звартнотц:

Оформление входа в комплекс:

С этой трибуны выступает Католикос, когда церковь не может вместить всех желающих:

В церковные праздники вся эта площадка заполнена прихожанами:

Комплекс монастыря огромен, тут очень много зелени:

Традиционные хачкары и новое общежитие (на заднем плане):

Здания вокруг - это и кельи, библиотеки, и духовной училище, и комнаты для гостей... Большинство зданий построены не так давно, хотя тщательно выдержан старинный стиль.

Вот общежитие (точнее, "дормиторий", он же на снимке выше), датируемый XIX веком:

Здание семинарии, построенное в самом начале ХХ века:

Череда хачкаров, встроенных в стену:

А это очень своеобразная церковь, тоже будто встроенная в стену монастыря.

А вот и Эчмиадзинский Кафедральный собор, который в момент нашего визита реставрируется:

Меж ним и стеной - памятник жертвам Геноцида. Более того - мы посетили это место как раз в День Памяти жертв геноцида, поэтому всё просто усыпано цветами.

Очень приятная и оригинальная ограда с изображениями храмов Армении, отделяющая стройку от уже облагороженной территории:

Посмотрим поближе сам собор. Стилистика выдержана - колокольня ниже центрального купола:

Вероятно, это единственная из церквей Армении, украшенная богатой росписью:

Отсюда хорошо видны "Врата Трдата", отделяющие территорию Резиденции Католикоса:

Слева - старая резиденция, ныне музей:

Очень многие приходят сюда с детьми:

Людей тут много, и самых разных:

У входа в Кафедральный Собор - традиционные гробницы Католикосов:

Дверь, как водится - произведение искусства:

Богатый декор даже несколько непривычен после спартанского вида других церквей:

Характерная черта оформления - так называемые "шестикрылые ангелы":

Храм активно используется, хоть и застроен лесами в связи с реставрацией:

Та самая кафедра для выступлений:

Эпизод 13. Храмовый комплекс Звартноц

В завершение поездки в Эчмиадзин мы посетим ещё одно крайне интересное место, находящееся меж Ереваном и Вагаршапатом. И не менее интересно то, что место это довольно долго было не только разрушено... но и похоронено. Уже в конце XIX века внимание исследователей привлёк довольно крупный рукотворный курган близ Еревана. Каково же было их удивление, когда при раскопках открылись довольно хорошо сохранившиеся руины храма, и более того - храма для армянских традиций совершенно нетипичного!

Итак, Звартноц (Զվարթնոց), "Храм бдящих ангелов" в переводе с древнеармянского. Кстати, точно такое же название носит международный аэропорт Еревана. А вон виден и самолет, взлетающий из аэропорта Звартноц:

Если верить источникам в интернете, столь оригинальный храм строился в середине VII века, при католикосе Нерсесе III Строителе. Википедия подсказывает, что на освящении храма присутствовал византийский император Констант II - храм настолько произвёл на него впечатление, что он возжелал построить подобный в Константинополе.

Храм для Армении абсолютно нетипичен - он круглый, а не крестообразный. Хотя, конечно, руины храмов круглой планировки в Армении также есть, в том числе вдохновлённые Звартноцем, который, кстати, во многих древних источниках именуется также храмом Святого Григория.

Я бы сказал, что в строении очень чётко просматриваются античные мотивы.

За храмом, если смотреть со стороны входа, открываются довольно обширные руины - тут был комплекс дворца католикоса и множество хозяйственных построек.

Панорамный вид на руины храма с обратной стороны:

Кстати, здесь растет огромное количество маков:

От многих построек сохранились не только фундаменты, и весь комплекс сейчас представляет собой довольно обширный лабиринт:

Но для начала мы заглянем в музей при храме:

Здесь можно увидеть экспонаты с раскопок этого уникального сооружения:

Есть и макет храма:

Представьте, что на снимках руин сохранился лишь первый ярус - и вы получите представление о размерах храма. Неудивительно, что им заинтересовался византийский император!

Впрочем, именно эта сложная колонная конструкция и погубила храм: как и многие из сооружений в Армении, он сильно пострадал от землетрясения в X веке и по сути был безвозвратно разрушен.

А вот почему в итоге он был похоронен под курганом, увы, так и осталось загадкой...

Ну а мы ещё прогуляемся по руинам.

Говорят, красный цвет воды обусловлен въевшимся за сотни лет соком ягод, которые давили в этих выемках:

Руины кажутся совершенно античными:

Вездесущие маки...

...и тот самый лабиринт руин:

Хорошо видны мельничные жернова:

А на юге расстилается маковое поле и призрачно возвышается Арарат:

Вид на руины комплекса с юго-востока:

Не удивляйтесь безлюдью - такие кадры приходится подолгу ловить, народу здесь очень, очень много, особенно в туристический сезон - как-никак, храм внесён в списки ЮНЕСКО.

Самолёты, такое ощущение, летят один за другим:

Тут можно встретить и художников - храм и интересен сам по себе, и, я бы сказал, вдохновляет на творчество:

Ну и мак напоследок:

Эпизод 14. Монастырь Гегард

Вероятно, одно из самых интересных и в то же время доступных мест Армении - монастырский комплекс Гегард. Почему интересных? Это уникальный комплекс, наполовину вырубленный в скале. Почему доступных? Потому что он находится совсем рядом с Ереваном, всего около 40 км. Неудивительно, что в это место приезжает огромное количество туристов - конечно, и мы не стали исключением.

Надо сказать, что дорога, несмотря на небольшое расстояние, изобилует поворотами, подъемами и спусками - это на заметку тем, кто поедет сюда "своим ходом".

Впрочем, дорога хорошая. Рядом с монастырем вздымаются скалы - он находится традиционно на краю неглубокого ущелья, над рекой Гохт.

С внешней стороны комплекс обнесён стеной, которая одновременно является жилым корпусом. Хорошо видны многочисленные хачкары вдоль подъёма:

Элементы, высеченные в скале, видны даже с дороги:

Отсюда открывается шикарный вид на ущелье:

Традиционные хачкары над входом:

Внешняя территория монастыря невелика, но при этом она многоярусная:

Много удобных скамеек:

Есть и традиционные для Армении фонтанчики с питьевой водой из Гарни:

Решетчатая дверь одного из входов:

Продолжая тему решеток - зарешеченное окно, выходящее на задворки монастыря, к пещере и мостику - мы туда еще наведаемся:

Один из верхних ярусов комплекса. Хорошо видна пещера:

Традиционный крест на одной из скал за пределами монастыря:

Взгляд на монастырь "с обратной стороны":

Сейчас, пока деревья не покрылись листвой, всё прозрачно:

Через речушку перекинут горбатый мостик - прямо над небольшим водопадиком:

Почти все деревья за ним повязаны:

Небольшая пещера с многочисленными каменными пирамидками:

Обязательно тоже сложим свою, благо камней хватает :)

Возвращаемся на территорию. Пришло время поговорить о самом монастырском комплексе.

Итак, Гегард (Գեղարդ), что в переводе означает "копьё". Раньше он назывался Айриванк ("Пещерный монастырь"), полное нынешнее название Гегардаванк (Գեղարդավանք) - «Монастырь копья».

Название, конечно же, не случайно - именно здесь хранилось копьё, которым римский солдат пронзил сердце Иисуса Христа, то самое ,что сейчас хранится в музее Эчмиадзина. Считается, что наконечник копья привез в Армению апостол Фаддей.

Но основан монастырь был еще раньше, аж в IV веке, самим Григорием Просветителем на месте священного источника в пещере - мы его ещё увидим. Но после разрушения арабами в IX-Х веках и череды землетрясений до нашего времени дошло мало что из первоначальных построек.

Центральная церковь монастыря, построенная в начале XIII века - в интернете фигурирует название "Катогике", хотя по итогам экскурсии я его не припомню.

Скалы тут повсюду:

Вид на подворье сверху, с галереи. Корпуса, служащие стеной, неоднократно перестраивались:

На втором ярусе есть немало часовен, высеченных прямо в скалах:

Ну и хачкары - на сей раз высеченные прямо в скале:

Фасад церкви:

Бой льва и быка - символ княжеской мощи:

Голуби, глядящие на входы в монастырь. Обратите внимание на обилие резьбы по камню:

Как всегда, купол - самая высокая точка церкви:

Резьба над одним из входов:

Притвор (гавит) построен в первой четверти XIII века и частично высечен в скале. Очень интересный потолок с традиционным "световым отверстием":

Главный зал церкви и алтарь:

В конце XIII века в скале была высечена усыпальница Прошьянов (само захоронение традиционно находится в полу). На стене можно увидеть герб рода Прошьянов - орел, держащий в когтях ягненка, и тут же - отдающий языческими традициями барельеф двух львов на цепях, с драконами вместо хвостов:

Чуть дальше находится тоже высеченная в скале церковь Богородицы, Аствацацин.

Любопытно, что барельефы слева и справа (на фото виден левый) выполнены не в армянском стиле, а скорее в мусульманском или каком-то ещё - это попытка избежать разрушения святыни иноверцами в случае вторжения:

Еще несколько фрагментов:

А вот, собственно, и родник, от которого пошёл монастырь - он существовал еще в языческие времена, и вокруг него высечена пещерная церковь, Авазан.

А на улице вовсю цветут яблони и вишни:

Комплекс, высеченный в скалах, поражает воображение:

Ну и напоследок - еще один снимок окрестных скал:

Эпизод 15. Крылья Татева

Говорят, когда-то давно армянская принцесса ехала к своему жениху, но попала в засаду разбойников. Не желая стать их добычей, она бросилась в пропасть, воскликнув "Та тев!" (в вольном переводе - "Господи, дай мне крылья!") Разбойники остались без добычи и ушли, а вот принцесса осталась жива... и дала обет основать монастырь в тех местах. Монастырь получил название Татев, и... это, вероятно, единственный в мире монастырь, у которого есть своего рода крылья.

"Крылья Татева" - канатная дорога, связавшая отдалённый монастырь с "большой землёй" по кратчайшему пути и построенная в 2010 году. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная реверсивная канатная дорога без промежуточных остановок - 5752 метра, хотя могла бы быть отмечена и как самая быстрая в постройке для сооружения такого масштаба - всего 10 месяцев. Построили ее в рамках программы социального инвестирования «Возрождение Татева».

Конечно, монастырь никогда не был оторван от других поселений. Дорога к нему как была, так и есть - она спускалась и поднималась серпантином по склонам Воротанского ущелья, и мы ее еще увидим. Вот только путь в монастырь стал быстрее вчетверо - всего 12 минут вместо 40 по дороге.

Официальный сайт у канатной дороги "Крылья Татева" тоже есть - на нем можно узнать и график работы, и стоимость билетов. Отмечу, что большинство турфирм включают стоимость билетов на канатную дорогу в стоимость своей экскурсии. Вместимость кабины - 30 человек. Максимальная высота прохождения кабины над землёй - 320 метров.

Терминал канатной дороги со стороны Алидзора. Тут, кстати, есть огромная парковка - место туристическое.

А вот и макет монастыря Татев:

Есть и стенды, посвященные здешней дикой природе:

Внизу расстилается деревенька Алидзор и Воротанское ущелье. Мы поначалу пытались было высмотреть тут монастырь, но, конечно, не сумели - уже потом поняли, что отсюда его не видно, он находится за тем холмом, что справа.

Внизу течет река Воротан:

Ровнёхонькие поля и дома на краю обрыва на противоположной стороне ущелья выглядят нереально:

Вдали видны снежные шапки гор:

Прибывает очередная кабинка:

Вовсю зацветают деревья:

А вот и та самая живая природа в небесах:

Но наконец-то мы в вагончике, и начинаем движение. Заранее извинюсь за качество снимков - стёкла, конечно, чистые (их протирают сразу после прибытия кабинки), но всё же это стёкла :(

Горы отсюда видно гораздо лучше:

И река Воротан находится словно под ногами:

Хорошо видна жизнь посёлка:

Дети гоняют мяч прямо на проезжей части:

Внизу проплывают руины деревни Старый Алидзор:

Хорошо видна осыпь камней - всё же это горы - и кладбище на заднем плане:

Дорога вьётся по краю ущелья - если бы не "Крылья Татева", ехать бы пришлось по ней:

Другой ракурс на Старый Алидзор:

Сверху всё кажется игрушечным:

А горы - всё ближе:

Напротив мачты кабинка замирает в воздухе и раскачивается, как качели. Дух захватывает!

Встречная кабинка:

И вот на фоне гор уже показался монастырь Татев. Лишь сейчас, в сравнении, понимаешь величие гор:

А вот и дорога, вьющаяся серпантином... Прямо мечта водителя :(

На дороге есть и своя достопримечательность - Сатани Камурдж, "Чёртов мост" - впрочем, это скорее пещера:

Тут тоже есть своя инфраструктура:

Прямо под монастырем Татев извергается водопад:

А на дне ущелья стоит заброшенная Татевская пустынь:

Если бы не мачты ЛЭП на заднем плане - казалось бы, что мы вернулись в Х век:

Ущелье кажется непроходимым - монастыри традиционно строили в недоступных местах. Впрочем, говорят, что был и подземный ход из монастыря на дно ущелья, к Татевской пустыни:

Ну а впереди уже видна конечная станция:

Прибываем - и видим рядом монастырь:

Несколько взглядов вокруг:

А напоследок - великолепная радуга, которой нас порадовало Воротанское ущелье после дождя:

Эпизод 16. Монастырь Татев

Итак, после полёта на "Крыльях Татева" мы прибываем в монастырь Татев (Տաթևի վանք).

Монастырь хорошо виден с последнего пролёта канатной дороги, и выглядит он отсюда просто нереально - вырастающий на вершине скалы над бездонным ущельем.

На самом деле, место не пустынное, тут есть посёлок со всеми признаками цивилизации:

Ну а поскольку место туристическое, одно из самых известных в Армении - есть и то, что ориентировано на туристов:

Место очень живописное:

Монастырский комплекс довольно обширен - ещё бы, он был одним из крупнейших в Армении в средние века. Опять же, тут была не только традиционная для монастырей библиотека, но и семинария и даже университет!

Кстати, в дополнении к той романтической полусказке, что описана в эпизоде про "Крылья Татева", есть еще две версии происхождения названия, предлагаемые википедией. По одной из них "крылатую фразу" произнёс строитель монастыря - и бросился в бездну по окончании работы. Господь дал ему крылья. По второй версии, именно здесь принял мученическую смерть святой Евстатеос (Евстафий).

А еще монастырь любопытен тем, что связан и с новейшей историей Армении - в 1920-х именно здесь находилась база Гарегина Нжде, позиционировавшего себя как борца за свободу Армении, и была провозглашена Автономная Сюникская Республика.

Но несколько в стороне стоит еще одно интересное и хорошо сохранившееся сооружение - старинная маслобойня Дзит Ан, относящаяся к XVII веку и восстановленная одной из первых, в 2010 году. Кстати, сейчас тут оборудован отличный современный музей.

Конечно, маслопресс сейчас не действует, но можно увидеть его работу на компьютерной анимации:

Ёмкость для масла:

Кстати, тут же выставлены снимки монастыря разных лет. Он очень сильно пострадал от землетрясения в начале 1930-х годов, но к настоящему времени восстановлен почти полностью:

Посмотрим на окрестности монастыря. То самое ущелье, которое мы пересекали - если присмотреться, на вершине холма слева видна опора канатной дороги:

А вон и вагончик ползёт - снимок монастыря, первый в этой главе, сделан примерно оттуда:

А вон вьётся дорога:

Отсюда, с края ущелья, хорошо видная главная церковь монастыря:

Это храм Петра и Павла, Сурб Погос-Петрос, построенный на грани IX и X веков:

Сооружение однозначно величественное:

Маленькая, совсем маленькая пристройка без входа справа - это построенная в конце XVIII века гробница святого Григория Татевского (Сурб Григор Татеваци), ученого, ректора Татевского института... и последнего канонизированного святого Армянской апостольской церкви. Внутреннюю ее часть мы еще увидим.

Войдём внутрь... Перед входом - традиционная колокольня:

Фрески середины Х века, увы, почти не сохранились:

Но храм огромен:

А вот и гробница Св.Григора Татеваци:

Алтарная часть храма:

Ну и еще один вид снаружи:

Церковь Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин), построенная над стеной монастыря в конце XI века, сейчас вовсю восстанавливается:

Прогуляемся по двору.

Одна из главных достопримечательностей монастыря Татев - Гавазан ("Посох"), построенный в первые годы Х века. Сейчас эта колонна, ранее разрушенная, скреплена скобами и стоит неподвижно, а изначально она стояла шарнирно и раскачивалась от малейшей дрожи земли - от топота копыт вражеской армии до первых толчков землетрясения.

Общий вид:

Прогуляемся по университету.

Место совершенно потрясающее - этакий лабиринт двориков, переходов, многоэтажных построек...

...и выходов к обрыву:

Кухня:

Иногда у меня создавалось впечатление, что аниме "Звуки небес" (Sora No Woto) создавалось именно по результатам посещения этого места - очень уж показанная там заброшенная школа похожа на этот древний университет:

А потом пошёл дождь. Не то слово - ливень!

Но дождь лишь прибавляет монастырю обаяния:

Ну и еще несколько снимков вразнобой. Сейчас это что-то вроде "конференц-зала", а раньше, говорят, отсюда шёл подземный ход на дно ущелья, к Татевской Пустыни:

Эпизод 17. Пещерный город Хндзореск

Какие у вас ассоциации со словами "пещерный город"? Первое, что обычно приходит в голову - некие доисторические пещеры, люди, одетые в шкуры, пресловутые троглодиты и так далее... А мы сегодня познакомимся с селом Старый Хндзореск, которое название "пещерный город" может носить с гордостью - потому что этот населённый пункт, появившийся еще в XIII веке, дошёл почти до наших дней - окончательно расселён посёлок был лишь в конце 60-х годов ХХ века, при этом оставаясь городом-садом.

Кстати, как раз сады - один из вариантов происхождения названия "Хндзореск" (Խնձորեսկ) - "яблочный". Впрочем, второй вариант, обычно предлагаемый экскурсоводами, гласит, что ранее это место называлось Хор Дзор, "Глубокая Пропасть", и к настоящему времени просто исказилось. Охотно верится в оба варианта.

Нынешний Новый Хндзореск, куда переселились жители Старого, находится на равнине, а вот старый располагался на склонах глубокого ущелья. Чтобы добраться до него, придется спуститься ступеней на 400, не меньше, по достаточно экзотической лестнице:

Сверху хорошо видны остатки старых домов города. Они располагались ярусами, и это были ничуть не архаичные пещеры, а именно дома, встроенные в склон ущелья. Часто крыша дома нижнего яруса служила верандой дома выше.

Это очень хорошо видно на старых снимках, относящихся к началу ХХ века. К сожалению, я предположил, что найти эти фотографии в интернете можно без проблем, потому даже не попытался их переснять:

От вида на ущелье дух захватывает:

Практически каждая из видимых пещер - место, где ранее стоял дом. К сожалению, за те 60 лет, что люди покинули это место, сохранилось не так много.... хотя с другой стороны - очень много.

Большинство достопримечательностей города находится на противоположном склоне ущелья, и добираться до них придется по этому вот подвесному мосту, построенному уже в начале XXI века. Раньше ничего подобного не было, приходилось спускаться на самое дно ущелья, и уж потом подниматься на его противоположный склон:

175 метров ужаса на почти 100-метровой высоте - и вы на месте... Отдельно отмечу, что мост очень надёжный, но полностью сетчатый, поэтому даже глядя под ноги - вы видите дно ущелья. Тем, кто боится высоты - на заметку :)

Сам по себе мост очень эффектен и отлично смотрится на фоне старого посёлка:

Несколько снимков, сделанных с моста:

Отсюда вид на ущелье - вообще потрясающий. Если, конечно, не страшно головой вертеть ;)

Да и сам посёлок просматривается отлично:

Хорошо видна церковь Св.Рипсимэ, датируемая 1663 годом и значительно отличающаяся по архитектуре от привычных крестово-купольных церквей Армении:

Одна из пещер - самого дома уже нет:

Вид на мост с противоположной стороны ущелья. Неплохо видно и лестницу:

А пещеры тут везде, многие из них заросли:

Стены некоторых домов сохранились очень неплохо:

Ну а мы направимся к церкви.

Улицы большого села превратились в такие вот тропки, всё покрывает буйная зелень:

А это источник, датируемый XVII веком. Некоторые считают его святым:

Даже камни тут покрыты травой:

А вот и церковь:

Внутреннее убранство как раз напоминает классические церкви Армении, несмотря на другую архитектуру:

За церковью ухаживают, реставрируют:

Конечно же, она действующая:

Традиционно - снимок двери:

Местная собака не против поживиться плюшками:

Кстати, в этом месте просто потрясающая акустика. Мы убедились в этом лично, услышав, как поёт одна из наших сопровождающих. 30 человек слушали, раскрыв рот:

Ну и еще несколько снимков напоследок:

Кстати, как раз со стороны лестницы есть небольшой музей, но мы в него не пошли в связи с поздним часом:

Прощальный взгляд на впечатляющий пещерный город:

Элементы той самой лестницы:

Кстати, только сверху можно ценить размеры города. Он огромен - простирается настолько, насколько хватает взгляда:

А нас ждёт путь домой:

Эпизод 18. Прогулка по Еревану

Так уж получилось, что Ереван (Երևան), красивейший и очень своеобразный город, не стал главной целью нашего маленького путешествия по Армении. Многое ли можно увидеть в Ереване за 4 вечера, да еще во время всенародной революции? Как сказал знакомый армянин, ты не видел Еревана, если не гулял по нему меньше недели - и он, я считаю, абсолютно прав. Тем не менее, кое-что в городе нам увидеть удалось - конечно же, "туристический центр". Условно можно поделить увиденное на две части - кольцевой бульвар в северо-восточной его части и Каскад. О них и расскажем.

Прогулку мы начали от этого неприметного дома, едва пройдя к нему через заслоны демонстрантов. Уже тут проходящий пожилой мужчина пояснил нам, что это ни больше ни меньше - местное КГБ :)

Уж не знаю, так это или нет, а вот цветут деревья в конце апреля тут очень красиво :)

Бульвар "Парк молодости" огибает центр города и отлично приспособлен для прогулок. Памятников и интересных мест тут - огромное количество, и отметим тут далеко, далеко не все. Надо сказать, что бульвар был запланирован еще в том плане города, что утвердили в 1924 году.

Памятник писателю и поэту Микаэлу Налбандяну глядит на одноименный проспект:

Памятник жертвам геноцида - надо сказать, что в Армении этому уделяется очень большое внимание:

Памятник Айвазовскому на фоне национального центра камерной музыки:

То, что почти не встречается на российских улицах - открытый книжный магазин:

Памятник Фритьофу Нансену, поставленный к 150-летию знаменитого полярного исследователя и борца за права армянского народа:

А эту даму мы застали за торговлей фруктами:

Район Еритасардакан ("Молодежный"). Как я понимаю, летом эта горка превращается в фонтан:

Скульптура, поставленная в 1962 году в знак дружбы с итальянским городом-побратимом Каррара:

Оригинальное оформление детского парка "Поплавок":

Разумеется, погуляли мы и вокруг. В частности, теперь я знаю, где находится Цитадель Майкрософта (судя по надписям) ;)

Весёленький ситчик:

Ну а мы направляемся в сторону Каскада. Даже с задворков виден монумент на его вершине:

Проспект Месропа Маштоца - с него открывается отличный вид на Мать-Армению в парке Ахтанак:

Первым у Каскада встречает памятник Александру Таманяну, склонившемуся над планом города - именно этому архитектору мы должны быть благодарны за облик нынешнего Еревана:

Расположенный перед Каскадом сквер интересен обилием статуй, полученных в дар от самых разных городов и скульпторов. Выглядит... своеобразно. Оставлю это без комментариев, скажу лишь, что тут обожают фотографироваться абсолютно все :)

А покрышки в Ереване не жгут даже во время революции. Тут им нашли гораздо лучшее применение:

Впрочем, мы отвлеклись. Перед нами Каскад, оно из самых глобальных сооружений Еревана, запланированное еще в 1924 году и начатое в 1980. Надо сказать, что строительство не закончено до сих пор, хотя хорошо видимый на вершине обелиск поставлен еще в 1960-х.

Вид на сквер, по которому мы только что прошли:

Оригинальное оформление балкона соседнего дома:

Потихоньку начинаем подъем.

Вверх ведет 550 ступеней, а сам комплекс расположен ярусами. На площадках немало оригинальных композиций, не уступающих тем, что в сквере внизу:

Тут очень много зелени, есть места для отдыха. Недострои вокруг смотрятся несколько нереально:

Вообще, чем выше - тем эффектнее виды.

Серое здание - большой концертный зал имени Арама Хачатуряна:

Один из охранников Каскада:

А над городом царит Арарат - только так можно понять, насколько он огромен:

Ну а мы движемся к вершине. Кстати, ступени очень широкие, потому очень легко и подниматься, и спускаться - совершенно не устаёшь.

Еще один "арт-ярус":

Но вот мы дошли до той точки, где заканчиваются ступени. Я же говорил, что Каскад до сих пор не достроен? Дальше можно увидеть стройплощадку - надеюсь, этот грандиозный комплекс в будущем будет завершён.

Ну а стройплощадка заросла маками:

Теперь предстоит преодолеть подъем, эквивалентный еще примерно трём сотням ступеней - просто они тут есть не везде.

Заодно можно увидеть непарадную часть Каскада:

Впрочем, стройка отгорожена забором:

Начинаем подъем к стеле:

Вот тут лесенка каскадёрская и непарадная:

Хорошо видно, что бетонной консоли уже с полвека:

Вот отсюда хорошо видно незавершенное строительство:

Остались последние полсотни ступеней:

...и мы выходим на обзорную площадку. Вот он, Арарат...

...и раскинувшийся под нами город:

Чуть в стороне видна Мать-Армения в парке Ахтанак - увы, туда мы в этот раз не попали. Будет повод вернуться :)

В центре - площадь Азнавура, где находится наш отель. Да и о церкви, что справа, еще скажем несколько слов:

Вот и монумент, знаменующий 50-летие Советской власти в Армении:

Табличка для особо одарённых. Кстати, я бы никоим образом не рискнул забираться на ограждение без всяких табличек - на краю площадки и так чувствуется вибрация огромной бетонной консоли:

Внизу проходит улица:

Оригинальная архитектура:

Ну а обратно мы спустимся на эскалаторах. Внутри комплекса располагается Центр искусств Гафесчяна, американского спонсора Каскада:

Да-да, то самое современное искусство, воспетое в фильме "О чем говорят мужчины":

Прогуляемся по центру города.

На углу пр.Саят-Новы и ул.Абовяна расположилась церковь Святой Богоматери Катогике:

Полукругом вокруг нее - резиденция католикоса, которую мы видели с обзорной площадки:

Любопытно, что раньше эта маленькая церквушка стояла в закрытом дворе, и открылась на всеобщее обозрение сравнительно недавно:

Ну а попрошайки есть везде:

На ул.Абовяна также есть детский благотворительный художественный салон:

Впрочем, тут можно найти и тишину и уют:

Кинотеатр "Москва" на площади Азнавура:

Еще один арт-объект:

Оригинальное оформление обычной подворотни. Супер!

А за ней - такой вот дворик:

Нога за ногу доходим до площади Республики (правда, в эти дни так и подмывало назвать ее "Площадь Революции" - все митинги проходили именно здесь). На заднем плане - музей истории Армении:

Особенно красиво здесь вечером, когда включается подсветка:

Ну и для завершения рассказа - несколько кадров вразнобой, снятых в разных районах Еревана.

Памятник прародителю армянского народа Айку Наапету, поставленный в 1972 году:

Обычная заправка:

Полуразрушенные домики на обрыве напротив Ереванского зоопарка:

Любопытный вид на застройку напротив коньячного завода "Арарат":

Жилая застройка на окраинах:

А вот очень любопытный способ сушки белья, который лично я встречал лишь в Армении и Азербайджане: на веревках, натянутых за окнами или между балконами:

Эпизод 19. Прогулка по Гюмри

Сейчас Гюмри (Գյումրի) - второй по величине город Армении, после Еревана, хотя в чем-то он претендует и на звание "северной столицы". А я бы хотел назвать его "городом, который выжил". Когда называешь дату "7 декабря" - большинство соотечественников вспоминают налёт японцев на Перл-Харбор в 1941 году. И мало кто вспоминает 1988 год, когда в результате мощнейшего землетрясения был практически стёрт с лица земли армянский город Спитак и серьёзно пострадали Гюмри (тогда Ленинакан), Ванадзор (Кировакан) и Степанаван, не говоря уж о многочисленных сёлах. До сих пор в этих местах видны отголоски того землетрясения, хотя прошло уже 30 лет. 25 тысяч погибших, почти столько же покалеченных, полмиллиона оставшихся без крова... и наполовину уничтоженная промышленность Армении. А город Гюмри - выжил и живёт. Сейчас мы совершим по нему небольшую фотопрогулку - благо в этом тихом и очень приятном городке есть на что посмотреть.

А начнем наш маршрут от Кургана Славы, откуда глядит на город статуя Матери-Армении - да-да, как и в Ереване.

Над воротами в основании памятника можно увидеть дату - 1975 год. К сожалению, Гюмри - не особо туристический город, а потому дублирования надписей на английском или хотя бы на русском языке тут нет, и без знания языка прочесть что-либо очень проблематично.

К сожалению, подножие памятника изрисовано, хоть и не так активно, как это зачастую делают в России. Напомню - город до сих пор находится в упадке после землетрясения, поэтому многие сюжеты хочется сравнить, тьфу-тьфу, с Припятью.

Деревья цветут вовсю - конец апреля, пора цветения:

Отсюда открывается вид на Черный Форт, стоящий на пригорке неподалеку. Эта крепость построена в 1837 году - город тогда, в эпоху русско-турецких войн, носил имя Александрополь.

Сейчас форт в частных руках. Попасть туда можно, но, увы, мы попали в обеденное время и решили не ждать.

От Матери-Армении лестница ведёт вниз. Полное запустение - и при этом чистота. Воспринимается нереально...

Внизу - стелы с названиями городов-героев. Обратите внимание - есть и те, которым звание было присуждено позже остальных:

Памятник солдату у подножия. Интернет подсказывает, что это Ншан Айасерович Цолакян, армянский доброволец, погибший во время карабахской войны.

Пруд поблизости. Ни единой души. У берега пришвартованы водные велосипеды.

Многое из увиденного мимоходом ассоциируется с постапокалипсисом... Специально не буду делить фотографии - выкладываю по порядку.

Движемся к центру города. Кстати, трубы подсказывают, что тут есть газ:

Мать-Армения и Черный Форт - и совершенно житейский передний план:

Сколько тут стоит этот киоск? Не исключено, что с 1988 года...

Из-под асфальта иногда проступает мощёнка:

Видим на холме церквушку и решаем прогуляться к ней:

Домами, построенными на склоне на опорах, тут никого не удивить:

Тут очень красивая территория:

Церковь Святой Саргис:

Внутри тихо и спокойно:

Вокруг невозмутимо гуляет живность:

Возвращаемся обратно на шоссе Карси. Тут есть памятник:

Вверх ведут две лестницы. Когда-то тут явно было очень красиво, а теперь, увы, заброшено. Но - не загажено!

Гуляя по улочкам, можно увидеть и такое...

...и такое:

А вообще, дома тут очень своеобразные и необычные:

Ну а мы, пройдя по улице Налбандяна, выходим к часовне Архангела Михаила на Холме Чести.

Традиционный для Армении фонтанчик с питьевой водой:

Этот мемориал построен в честь павших в русско-турецких войнах.

Но даже здесь напоминает о себе Землетрясение:

Часовня была освящена в 2010 году:

Сам мемориал - еще дореволюционный, здесь были похоронены павшие в русско-турецких войнах, но в советское время он был уничтожен и восстановлен не так давно. Остатки старых надгробий:

Вид на Мать-Армению и Черный Форт:

Идём дальше по ул.Терьяна, поглядывая по сторонам:

Очень симпатичный домик:

Навигатор подсказывает, что рядом кладбище немецких военнопленных. Судя по всему, мы свернули слишком рано - оно явно на террасе выше. Но зато посмотрели быт:

Кажется, эти дома были тут всегда:

Обычная схема на стене дома - таких тут очень много:

Очаровательно, не правда ли?

Но упадок конца 80-х, от которого город так и не оправился, продолжает напоминать о себе... Еще бы - Гюмри в то время был крупным промышленным центром. Мало что осталось сейчас...

Красивейший дом... и трещина, словно рубанули топором...

Еще один привет из ушедшей эпохи:

Впрочем, мы выходим в один из центров города, к рынку.

Судя по всему, это старое здание колхозного рынка:

А вот и центральный сквер. Да, и обязательно - фонтанчик с питьевой водой!

Церковь Всеспасителя, Сурб Аменапркич. Во время землетрясения она была уничтожена почти начисто...

Здание по улице Абовяна недостроено - такое тут встречается довольно часто...

Сейчас весна, и потому воды в бассейне еще нет:

Памятник жертвам землетрясения:

Вид от церкви на сквер. Деревья слева выглядят так, словно тут им и место:

Купол церкви, упавший во время землетрясения:

Тот самый недострой...

...и еще один Источник:

На снимках, кстати, можно увидеть, что было с церковью в 1988-м:

А вот и центральная площадь Вардананц и мэрия г.Гюмри:

Памятник Вардану Мамиконяну, национальному герою, возглавившему в середине V века борьбу за сохранение христианства в Армении:

На заднем плане видны машины правоохранителей - в Гюмри как раз готовится митинг Никола Пашиняна против Сержа Саргсяна:

У мэрии уже устанавливают аппаратуру - митинги тут проходят спокойно. Уже говорил и повторю: люди, идя на митинг, покупали в магазинах лаваш и молоко, и не более!

А впереди - еще одна церковь, Сурб Аствацацин, церковь Богородицы:

Пострадавший крест церкви...

...и опять - отголоски Землетрясения:

Улица Епископа Артака Смбатяна:

Судя по всему, это он и есть:

Интерьер церкви:

А это - привод колоколов:

Упавшие во время землетрясения купола:

И опять эхо - соседняя улица Варпетац:

Как представишь - ужас...

А это просто задворки церкви. Кстати, многие люди в городе до сих пор живут во времянках:

Хотя, конечно, в городе есть и благоустроенные территории, и немало. Улица Николая Рыжикова:

И милая непосредственность - никто не заморачивается:

Игрок на дудуке. На заднем плане - парк Багратуняц:

Фонтан "Русалка" - ещё без воды. Парк готовится к открытию сезона:

Тут же - памятник царю Ашоту:

Ну а мы прогуляемся по ул.Горького. Еще один недострой - наследие 90-х:

А улица очень милая:

Как вы думаете, что это? А это детский сад!

Еще советской постройки:

А вот и железнодорожный вокзал - современный и немного не гармонирующий с городом. Впрочем, стоит вспомнить, что город до Землетрясения был большим и современным...

Тут, кстати, даже есть свой маленький железнодорожный музей, оборудованный прямо на перронах:

Практически раритет - паровоз серии Ь:

А вот и местная молодёжь устраивает фотосессии:

Ну и напоследок прогуляемся по окрестностям площади Азнавура - это чуть в стороне от центра.

Памятник Борису Евдокимовичу Щербина на одноименной улице - он был главой комиссии по ликвидации последствий Землетрясения:

Позади - здание музыкальной школы:

А вот и площадь Шарля Азнавура, почетного гражданина г.Гюмри:

И совсем рядом с ней - руины (точнее, уже останки) гостиницы "Ширак", еще одной свидетельницы Землетрясения:

Останки многоэтажного каркаса - его снесли совсем недавно:

Этот барельеф раньше был под козырьком - снимки гостиницы до Землетрясения можно найти в интернете:

Подземный переход под проспектом Гарегина Нжде:

И опять постапокалипсис...

На этом мы завершаем рассказ о городе Гюмри, который однозначно стоит того, чтобы его посетить!

Эпизод 20. Дорога на север

Ну что ж, наш разговор о прекрасной Армении подходит к концу. Давайте напоследок прокатимся по двум маршрутам - на север и на юг. На этот раз у нас - маршрут Ереван - Аштарак - Апаран - Спитак - Ванадзор - Степанаван - Алаверди. Об Алаверди рассказ уже был, так что сегодня просто посмотрим по сторонам. Конечно, такую страну, как Армения, лучше смотреть во время вдумчивых самостоятельных поездок, но даже из окна автобуса можно увидеть немало интересного.

Особенно поражают каньоны: иногда очень сложно воспринять масштаб. Тут вот можно более-менее ориентироваться по небольшому дому справа:

Очень много заброшенных ферм - впрочем, этим грешит и Ленинградская область. Не следует забывать, что Армению сильно подкосило землетрясение 1988 года и последующий развал СССР.

Очень много старой техники, превращенной в сарайчики.

Почти всегда на заднем плане царят горы:

Таких "каменных полей" тоже немало:

Пейзаж попадается самый разный:

Видно, как работают люди...

...и цветут сады:

К сожалению, сделать более удачный снимок не удалось. Поселок, расположенный в ложбине меж горами, и при этом словно на ровной лужайке (с такого расстояния рельеф сглаживается) - это нечто!

Поражает именно масштаб. С трудом понимаешь, насколько огромны горы.

Ниже снежной шапки хорошо видны следы талых потоков:

Необычное кладбище - если ничего не путаю, езидское:

Для масштаба обратите снимание на строения чуть ниже центра фото:

Обычный посёлок в предгорьях:

Растительность на склонах горы. С трудом воспринимается размер самой горы...

Человек на этом фоне покажется песчинкой:

Взбираемся на перевал...

Вид с вершины перевала:

Хорошо видны фермы внизу - кажется, даже не заброшенные:

Проезжаем Спитак и Ванадзор... Это те самые места, которые были стёрты землетрясением с лица земли.

Местные жители считают, что землетрясение было на 13 баллов из 12 возможных.

На снимках есть что-то от постапокалипсиса...

Тут, кстати, проходит железная дорога, ведущая на север, в Алаверди:

Много недостроенного и попросту разрушенного до сих пор:

Но город уже не выживает - живёт. Он воскрес практически из руин:

Интересная надпись:

Обратите внимание на цвет полей на склоне позади:

Улочка поселка Лори близ Степанавана:

А это заброшенный ресторан в самом Степанаване. Город, как и Степанакерт в Арцахе (Нагорном Карабахе) назван в честь Степана Шаумяна, армянского патриота, одного из 26 бакинских комиссаров:

Необычный арт-объект на въезде:

Степанаван также пострадал от землетрясения. Полуразрушенные и заброшенные дома на его улочках можно увидеть до сих пор:

Еще один "взгляд в окно" - классический для старой Армении каменный мост через горную речушку:

Каньон словно рассекает поле пополам. Пересечь его можно лишь по мостам:

Просто взгляд из окна:

Если ничего не путаю, здесь, на Пушкинском перевале, Пушкин встретил людей, везущих тело убитого дипломата Грибоедова:

Детишки в одном из сёл по дороге играют в футбол... Страна живёт.

Эпизод 21. Дорога на юг

Ну вот и последняя глава о красотах Армении. Сегодня мы прокатимся на юг, на Татев, глядя в окно автобуса. Как я уже говорил, даже на ходу, в окно, в Армении можно увидеть немало красивого и интересного.

Кстати, что бросается в глаза в глубинке - очень много старой техники. Причем она может быть как на ходу...

...Так и просто ржаветь на поле:

Проезжаем Хор Вирап - с этого расстояния монастырь на фоне Арарата кажется букашкой:

Железнодорожные ветки нельзя назвать сильно загруженными - в частности, пассажирского движения на них почти нет:

Поднимаемся на перевал - кстати, на Севан ведёт эта же дорога:

Отара овец на поле - кажется, что это 3D-графика, настолько всё... аккуратно, что ли:

Интересно, что это за маленький домик на краю оврага?

Овец повсюду очень, очень много:

Очень умиляют навьюченные ослики:

А вот, кстати, пастух и перегородившая дорогу отара:

Спускаемся с перевала в Арени - солнечную долину, где раньше всего вызревает виноград:

Обомшелые камни, сплошь покрытые сиреневыми цветами - нигде больше такого не видел:

Винзавод Арени - тут остановимся ненадолго:

Тут нас ждет дегустация нескольких сортов местного вина:

...и экскурсия по винзаводу:

Уже упакованная продукция:

...и винный погреб:

В Арени, конечно же, есть и церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин), датируемая XIV веком:

В этом пейзаже она выглядит как игрушечная:

Еще одна из местных достопримечательностей - правда, мы ее увидим только так, на ходу. Это Пещера Птиц, где обнаружены элементы быта древних людей. Обязательно нужно будет съездить сюда отдельно:

Ну а мы продолжаем движение на юг вдоль речушки Арпа.

Обратите внимание на обилие цветов - это, напомню, конец апреля.

Река, такое ощущение, словно нарисована вдоль плоских берегов:

Часто встречаются живописные домики:

Въезжаем в соседний район Армении:

Еще один артефакт прошлого - автобус ЛАЗ старого образца, превращенный в сарай:

Вдали вздымаются черные горы:

...а поближе - сады:

Перекат на реке:

Как и везде в Армении, часто встречаются недостроенные дома и сооружения:

Церковь Св.Трдата (Сурб Трдат) в городке Вайк:

Хорошо видна автодорога, делающая поворот по ущелью:

Появляются вдали заснеженные горы:

Такое ощущение, что горы - продолжение равнины, вверх они поднимаются как-то сами собой:

Похоже, какое-то шахтное оборудование:

Пасущееся стадо. Вдали виден джип "ковбоя":

Пересекаем реку Воротан. Вдали видно Спандарянское водохранилище, одно из самых крупных в этих местах:

То ли радолокационный, то ли метеорологический пост:

Интересное кладбище, спускающееся к водохранилищу:

Уровень воды в водохранилище в это время невысок:

Дорога вьется по небольшим поселкам - таких в этих местах большинство:

Ну и напоследок - еще один старый мостик:

Ну а мы скажем прекрасной Армении - до свидания!

Читателю - от Автора

Уважаемый читатель!

Мне как автору будет очень приятно, если ты сможешь поделиться своим мнением об этой книге. К тому же, получая отклик, я знаю, что книга читателя заинтересовала, и не исключено, что будут и другие на эту тему!

Эту и другие книги (всегда самые свежие версии) можно найти на моей страничке на Author.today:

https://author.today/u/le_ranger

Также меня можно найти вКонтакте:

https://vk.com/le_ranger

Интересные исторические материалы можно найти в нашей группе:

https://vk.com/volhov_heart

До новых встреч, дорогой читатель!