Уроки танцев, преподанные богом 3

19. Снова в дороге: 6011 км по Европе на машине, 7 стран, 18 городов, 18 музеев

Приехали из отпуска - 6011 км по Европе на машине, 7 стран, 18 городов, 18 музеев, прошли почти 300 км пешком по достопримечательностям; крепости и замки, концерты и выступления, рестораны и кафе с чем-то необычным, иногда несъедобным; есть о чём рассказать, потрачено немного больше $CAD 23 тысяч, Мне повезло, а вот жене - нет, все оперные театры ещё не начали сезон, так что на балет мне удалось не попасть.

Как обычно, как бывший военный, я провёл почти месяц, заказывая гостиницы, билеты и рестораны, прокладывая поминутные маршруты - в 10:02 мы здесь, 20 минут смотрим, 7 мин на дорогу, в 10:29 мы уже в другом месте... Такое планирование часто хромало из-за стихийного характера жены, которая зависала в непланируемых местах. Частично предусмотрев это, я закладывал некоторый запас времени, что позволяло нам укладываться в график. Однако, я всё-таки сказал ей, что в атаку с ней не пошёл бы, потому что в самый серьёзный момент она бы увидела какую-нибудь милую птичку в кустах и к месту атаки не явилась.

Буду приводить хронометраж и список интересных мест - может кому пригодится...

Как уже упоминал, я уже не тот, кто мог проехать 700 или 800 км, а после этого идти рассматривать... поэтому почти всё время - один день едем., один день ходим, и самый большой пробег был лишь в конце поездки 1300 км за три дня... то, что я делал в молодости за сутки - в 4 утра нажал на педаль в Москве, в 11:30 окунул ноги в Чёрное море.

В этой поездке полдня едем, полтора дня ходим. Лишь иногда, пришлось ограничиться одним днём, чтобы успеть... куда? В конце узнаете...

Начались приключения с аэропорта отлёта. Мы выбрали Lufthansa - она нас никогда не подводила ни с расписанием, ни с обслуживанием. Сели в самолёт, подошло время, а он не летит... прошло ещё 30 минут - объявление: "небольшая проблема, нам нужно ещё полчаса", спустя ещё полчаса: "клапан подачи топлива в двигатель неисправен, мы его быстро заменим", спустя ещё полчаса: “заменить не получается, но есть дублирующий клапан", спустя ещё полчаса: "давайте сделаем вид, что клапан работает". спустя ещё полчаса: “кто не хочет лететь этим рейсом, скажите сейчас", т.е. нужно выгрузить весь багаж, чтобы найти чемоданы четверых нежелающих лететь. Короче просидели в самолёте 5 часов, прежде чем взлететь. У жены прекрасный аппетит, но ест она как птичка - понемногу, но очень часто, и, по-моему, больше своего веса, как колибри (колибри съедают за день количество пищи, превышающее их собственный вес: из-за своего невероятно быстрого обмена веществ они потребляют нектар и насекомых в два, а то и в три раза больше своего веса). По этой причине у неё "с собой было"... - ела сама, кормила меня и угощала соседей и знакомую, которую встретила в самолёте. Так и выжили на жёненых запасах. Я говорю жене: “если будем падать, не буди меня". Все планы на будущий день рухнули. Нужно сказать, что и тут Lufthansa проявила себя лучшим образом - за потерянное время обещают вернуть по $400 каждому из нас.

Может кому пригодится: SIM карта Lebara не работает в Швейцарии и Лихтенштейне, Sim карта Lyca не работает в Андорре несмотря на то, что обе карты рекламируют покрытие Европы.

Отель нам попался юморной и передовой. Работники с гордостью сообщали, что не используют пластика для карт-ключей номеров, а делают их из фанеры. В минибаре нас встречали бесплатные напитки только в стеклянной таре. Стены были покрыты шуточками-указателями, как добраться до смотровой площадки на крыше, а ванной были весёлые наклейки - например на мыле, было написано: "Жизнь — это мыльная опера."

Машину взяли (уже как обычно) Renault Austral Eurodrive. Если вы читали наши предыдущие рассказки, вы. наверно, уже знаете, что в этой фирме новенькая машина (у нашей пробег был 13км) "покупается на время", ездишь без ограничения километража, возраста, стран, с хорошей страховкой и 24х7 сервисом, а потом компания "покупает её обратно" в любом состоянии.

Как я уже упоминал, для въезда в центр крупных городов Германии нужна специальная наклейка - не забыть купить. Нужна такая наклейка для Австрии, Швейцарии, и Чехии (в этот раз не заезжаем).

Kölsch Brewery - было нашим первым пунктом.

Однако встретило оно нас нерадушно - мы обнаружили, что вопреки данным Интернета, оно откроется только в 16:00. Несмотря на это кёльш мы попробовали позже, хоть и в другом месте. Этот прозрачный, бодрящий лагер с богатой историей получил статус охраняемого. Как и бурбон из Кентукки или шампанское из французского региона Шампань, кёльш не считается настоящим кёльшем, если он не сварен в Кёльне в пределах 30 миль от города. Такое пиво подают в 200 мл стаканах - почему? Кёльш подаётся в небольших бокалах, чтобы он оставался свежим, холодным и хорошо газированным, поскольку это лёгкое пиво верхового брожения, которое быстро теряет пену и тепло. Традиционные высокие и узкие бокалы, называемые «штанген», позволяют быстро и непрерывно пить пиво в компании: официанты приносят новые бокалы ещё до того, как предыдущий выпит. Хотя мы оба предпочитаем темное пиво светлому - правила на то и существуют, чтобы их нарушать, что мы и делали.

Белинский, как-то обращался к театралам, спрашивая, любят ли они театр «всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением». Если заменить театр на Претцель, то будет звучать ещё лучше.

В Ванкувере очень много великолепной интернациональной еды, и он по праву считается столицей интернациональной кухни мира, но ванкуверский претцель уступает немецкому претцелю, ванкуверский бейгеле - вкуснейшему монреальскому и московскому бублику, который выпекал автомат на Новослободской, а круассан - французскому круассану. Может быть, это вызвано другой мукой и водой, ведь суши у нас не уступает японским, как и многие другие еды.... Мы продолжаем поедать претцели в Германии, и даже погнались за гигантским претцелем, а он ...разочаровал нас, так как был не такой вкусный как претцель обычного размера.

По пути забежали в St. Gereon's Basilica - одну из старейших церквей Германии.

В самом сердце Кёльна расположен уникальный и очаровательный фонтан Хайнцельменнхенбруннен, окутанный фольклором и местной историей. Этот памятник посвящен мифическим существам, называемым Хайнцельменнхен, которые глубоко укоренились в традиционных кельнских сказаниях. Говорят, что эти гномоподобные существа выполняли работу для жителей города по ночам, оставаясь невидимыми.

Легенда об этих трудолюбивых маленьких работниках восходит к средневековью. Согласно народному поверью, эти гномы были невероятно трудолюбивыми и услужливыми, выполняя работу, например, выпекая хлеб или изготавливая обувь, пока люди спали. Они не просили ничего взамен, кроме уважения к своей личной жизни.

Однако жена одного портного не смогла устоять перед любопытством к этим таинственным помощникам и однажды ночью рассыпала горох на пол, чтобы застать их врасплох. Согласно легенде, это привело к тому, что гномы поскользнулись и упали, что привело к тому, что они навсегда бросили свою работу из-за того, что их потревожили. Вот к чему любопытство приводит! Как говорят англоговорящие: "curiosity kills the cat " - любопытство убивает кошку.

И, конечно, Cologne Cathedral - каждый раз, когда мы попадаем в Кёльн, мы идём к нему, поражаясь его мрачной красотой.

Многие считают, что чернота собора имеет сакральное значение, другие говорят, что это загрязнения воздуха из-за промышленной революции. Как я уже упоминал в рассказках, собор строили 600 лет! Полно легенд о кёльнском соборе. Образцом для него послужил небезызвестный Амьенский Собор во Франции. Главным архитектором нового храма был назначен Герхард фон Риле. Легенда утверждает, что еще до закладки первого камня в фундамент собора Миланский архиепископ привез в Кельн из Милана мощи волхвов, а архитектор никак не мог создать окончательный план собора, хотя властями города ему на это был отведен целый год. И однажды, прогуливаясь по улицам Кельна, он встретил мужчину, который заканчивал набросок плана. Заглянув ему за плечо, архитектор с изумлением понял, что план – это и есть проект будущего собора. Герхард фон Риле стал уговаривать мужчину продать ему чертеж, и тот согласился – запросив в качестве стоимости душу архитектора. Мужчиной был не кто иной, как сам Дьявол, который, к тому же, пообещал сам построить собор в три года, если архитектор согласится в придачу отдать ему души своей жены и ребенка.

Уверенный, что самонадеянный Дьявол не сумеет выполнить обещание, архитектор согласился. Шло время, и собор стремительно рос, а Герхард фон Риле стал сомневаться. Видя его удрученное состояние, жена стала расспрашивать, в чем дело. В конце концов, архитектор признался ей. Придя в ужас поначалу, женщина со временем стала искать способ обмануть Дьявола. И нашла.

Согласно уговору, Сатана должен был завершить строительство до того, как пропоет петух в первое утро четвертого года. Подобравшись в раньше назначенного времени к собору, жена фон Риле прокричала петухом – собор к тому моменту еще не был готов. Сатана, не успевший поставить последнюю башенку, в ярости стал крушить постройку и проклял строение: когда собор достроят, наступит конец света.

В соборе лежат мощи Трёх царей (волхвов?), Мельхиора, Гаспара и Валтасара, которые, по преданию, первыми пришли с дарами поклониться младенцу Христу.

Прекрасный голос и органная музыка мессы, а также облатка создают особое настроение у жены.

https://youtube.com/shorts/rgajpcxpfMk?feature=share

Вот и приобщилась к благодати

Museum Ludwig коллекция современного искусства - в неё входят работы поп-арта, абстракционизма и сюрреализма, а также одна из крупнейших коллекций Пикассо в Европе.

Это своего рода пародия на мемориал ИводзимаУэлдома - под касками нет голов, и вместо знамени водружают зонт на стол в кафе. Вот как мемориал выглядит в жизни.

Здесь также представлены работы Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна.

Gross St. Martin церковь. Её фундамент (ок. 960 г. н. э.) покоится на остатках римской часовни, построенной на острове, который тогда был островом на Рейне. Позднее церковь была преобразована в бенедиктинский монастырь. Нынешние здания, включая возвышающуюся башню-крестоправитель, являющуюся символом Старого города Кёльна, были возведены в 1150–1250 годах. Архитектура её восточной части представляет собой триконх или трилистник, состоящий из трёх апсид, окружающих крестообразный крест. Церковь сильно пострадала во время Второй мировой войны;

реставрационные работы были завершены в 1985году. Вы, конечно, спросите, почему Кёльнский собор не подвергся разрушению. Союзники его держали как ориентир и не бомбили.

А хозяйка магазина, у которого стоит жена, конечно, русская...

Heumarkt - одна из самых известных площадей в центре города. Когда-то здесь было болото, а каждый год здесь бушует карнавал! Это болото было обнаружено во время раскопок Римско-германского музея, когда там искали римские находки! Чтобы использовать центральную площадь по назначению, в Средние века её осушали, что стоило немалых усилий.

Благодаря своему центральному расположению, Heumarkt идеально подходил для рынка. На нём сразу же началась торговля. В 1492 году были установлены зерновые весы, и место сразу же стало главным пунктом торговли сеном! Отсюда и название Heumarkt. Помимо сена, здесь также торговали мясом, сыром и другими товарами, поэтому было много продавцов и покупателей. На площади также произошло историческое событие —Кёльнское восстание ткачей, которое было здесь в 1371 году.

Двигаемся к шоколадному музею Chocolate Museum.

Столько весит мешок какао? попробуй поднять!

Христофор Колумб, вероятно, был первым европейцем, познакомившимся с какао в 1502 году, хотя в дальнейшем он не обратил на него внимания. В конце XVI века шоколад стал популярным напитком среди иммигрантов-миссионеров и поселенцев. Из Центральной Америки шоколад начал своё триумфальное шествие по миру. Музей даёт возможность ознакомиться с историей шоколада: совершить путешествие по 5000-летней культуре шоколада. На площади более 4000 м² ждёт самая полная в мире экспозиция, посвящённая истории и современности какао и шоколада

Такая "конфетка" обойдётся тебе в шесть сотен еуро.

Тут полно действующего и бездействующего оборудования, а главное возможность напробоваться шоколадом до отвращения.

https://youtube.com/shorts/ejPuo2UcyzI?feature=share шоколадный водопад - как в Коста-Рике

https://youtube.com/shorts/IBDnL-uHyy0?feature=share я ем - всё мне мало

https://youtube.com/shorts/KpNmIFRWqEM?feature=share Ещё кусочек, пожалуйста

МузейWallraf–Richartz Museum — художественный музей в Кёльне, Германия, с коллекцией изобразительного искусства от Средневековья до начала XX века. Это один из трёх крупнейших музеев Кёльна.

Малевич

Pablo Picasso

Этот опять похож на меня, но не я, а Дон Кихот, читающий книгу.

Мост Hohenzollern — мост через реку Рейн. Первоначально мост был одновременно железнодорожным и автомобильным.

И заканчиваем маршрут в ресторане Augustiner am Heumarkt - Свиная рулька!

Ресторан покоряет вкусной аутентичной едой и превосходным обслуживанием. Еда приготовлена со вкусом, а персонал дружелюбный и внимательный.

Общее впечатление от Кёльна - безопасно, спокойно, красиво и почти не видно людей. По сравнению с Берлином и Гамбургом нам показался очень тихим городом.

Продолжение следует... во Франкфурт

Кому не нужно -расписание не читать!

Kölsch BreweryEigelstein 121-123, 50668 Köln, Germany 11:00..12:00

Heinzelmaennchenbrunnenfountain Am Hof 12-14, 50667 Köln, Germany 12:30

Cologne CathedralDomkloster 4, 50667 Köln, Germany 13:00

Museum LudwigHeinrich-Böll-Platz, 50667 Köln, Germany 13:30...14:30

Gross St. Martin AnGroß St. Martin, 50667 Köln, Germany 15:00

Heumarkt

Chocolate Museum 16:00...17:00

Wallraf-RichartzMuseum Obenmarspforten 40, 50667 Köln, Germany 17:00...18:00

HohenzollernBridge 18:30

restaurant Augustiner am Heumarkt 19:00

20. Франкфурт - уже привычен.

Едем через Франкфурт в Aschaffenburg - просто переночевать перед следующим рывком. Во Франкфурте мы были много раз, в прошлый раз довольно долго, слушали музыку на днях открытых дверей в здании старой оперы, ходили по улицам, наслаждались музеями, выставками - смотри рассказку “снова в дороге”. Из-за задержки самолёта расписание ещё не нагнали, поэтому на запланированный поход в St. Catherine's Church на органную музыку не успеваем, хотя списывались с органистом, уточняя расписание. Следуем нашему девизу в поездках - всё включено: все приключения, потери, опоздания, неожиданные сюрпризы - ни из-за чего не огорчаемся.

гуляем по Römerberg, тем более солнечная недождливая погода позволяет

заходим в голландский сырный магазин, откуда в прошлый раз я не мог вытащить жену. Кроме сыров в магазине много экзотических соусов-"намазок", консервы “винные жемчужины”, которые нравились нам и гостям в прошлый раз, и мы опять их накупили. Вот, что пишет хозяин фирмы о них: “Винные жемчужины по текстуре похожи на икру, но сделаны из водорослей и наполнены сладким белым вином. Поместите 3-4 жемчужины на ломтик сыра или сырную завитушку и наслаждайтесь! Сладкие винные жемчужины прекрасно сочетаются с нашими молодыми сырами и молодым овечьим сыром." Так мы и поступаем!

К сожалению, сыра купили только немного - съесть сейчас, впереди почти месяц поездки по жаре. У нас уже был опыт с расплавленным шоколадом (смотри "галопом по европам"), не хотим повторять такой опыт.

Навещаем франкфуртский собор и долго ищем подземную парковку - не обратили внимания на то, где она находится., не взяли с собой GPS finder, не сфотографировали в спешке. Итог - долго ходили вокруг и около, хохотали. По счастью это было не так утомительно, чем когда потерялись в Марокко.

Altstadt Центр старого Фрнкфурта с весёлыми домиками.

Old Nicholas Church.

Salzhaus, несколько неудачная картинка, места бывшей торговли солью - продажа соли была королевской привилегией, так называемой соляной справедливостью. Она обеспечивала королю высокий регулярный доход. Затем продажа соли была выкуплена в частные руки. Выглядело здание в 1896 году так:

а сейчас (если фотограф толковый) так.

Во Франкфурте мы были всего несколько часов в этот раз, поэтому и рассказка - короткая. Однако, мы столько по нему ходили за множество посещений, что этот город для нас уже привычен, хотя и может удивить чем-то новым.

На следующий день едем в Мюнхен, по пути заезжая в концлагерь ДАХАУ - Dachau Concentration Camp. О Дахау хочу говорить отдельно.

21. Дахау- школа для охранников концлагерей.

Дахау Dachau был одним из первых концентрационных лагерей, построенных нацистской Германией, открыт 22 марта 1933 года. Он и самый долгий из них - действовал до 1945 года, пока американцы не захватили его, но и это не конец - затем они содержали в нём немцев в ожидании судебных процессов.

Входные ворота в Дахау - неизвестно выйдешь ли ты обратно...

В первый год лагерь вмещал 5000 заключённых. Первоначально среди интернированных были в основном немецкие коммунисты, социал-демократы, профсоюзные деятели и другие политические противники нацистского режима. Со временем в Дахау стали интернировать и другие группы, такие как Свидетели Иеговы, цыгане, гомосексуалисты, а также «асоциальные элементы» и рецидивисты.

Это было ещё не так страшно - лагеря трудового перевоспитания, как в СССР. "Arbeit macht frei" – “работа делает свободным”

Посмотрите, какие самоуверенные лица и позы, дескать, видели мы и не такое. Режим не был таким тяжёлым, каким стал позже. Первые случаи смерти в лагере расследовались очень серьёзно.

У заключённых были свои шкафчики

туалеты

и даже, о, боже мой! опасные бритвы!

Позже в лагерь стали доставлять евреев со всей Европы и военнопленных - всё изменилось к худшему.

Появились телесные наказания

Электрический ток в ограждениях

.

рвы с водой, чтобы замедлить попытки побега

и дать возможность охраннику со сторожевой вышки пристрелить беглеца.

В прошлый раз я рассказывал о посещении Освенцима и Биркенау. По количеству жертв они несравнимы; если в Освенциме и Биркенау документированных смертей более миллиона, то в Дахау "только" 32 тысячи – “В архиве мемориального комплекса Дахау зафиксировано 32 000 смертей в лагере, но ещё тысячи не задокументированы”. По количеству жестокости - неизвестно, что страшнее. Сотни заключённых пострадали, умерли или были казнены в ходе медицинских экспериментов, проводившихся в концлагере Дахау, которыми руководил Зигмунд Рашер. Эксперименты по гипотермии включали в себя погружение в чаны с ледяной водой или привязывание голых узников ремнями на улице при минусовой температуре. Попытки привести в чувство испытуемых включали обливание кипятком и принуждение обнажённых женщин к половому акту с потерявшим сознание испытуемыми. В ходе этих экспериментов погибло около 100 заключённых.

Какой красивый юноша! Не пожалели.

В 1942 году проводились «высотные» эксперименты. Жертвы подвергались быстрой декомпрессии до давления, характерного для высоты 4300 метров (14 100 футов), и испытывали спазматические судороги, агональное дыхание и в конечном итоге смерть.

В 1942 году рядом с главным лагерем был построен крематорий. Он включал в себя старый крематорий

и новый крематорий (барак X) с газовой камерой.

Нет никаких достоверных доказательств того, что газовая камера в бараке X использовалась для убийства людей. Вместо этого заключённые проходили «селекцию»: тех, кого считали слишком больными или слабыми, чтобы продолжать работу, отправляли в лагерь смерти «эвтаназия» Хартхайм недалеко от Линца, Австрия. Более 2500 узников Дахау были убиты в газовых камерах Хартхайма угарным газом, но не Циклоном-Б, в результате смертельной инъекции или приема лекарств, голодания, болезни, отсутствия ухода или комбинации любого из этих факторов. Кроме того, проводились массовые расстрелы, сначала во дворе бункера, а затем на специально оборудованном для СС полигоне. Там были убиты тысячи узников Дахау, включая не менее 4000 советских военнопленных.

Американские войска и освобожденные узники концлагеря убили часть охранников лагеря после того, как те сдались. Число погибших оспаривается, поскольку некоторые были убиты в бою, некоторые при попытке сдаться, а некоторые – уже после того, как их капитуляция была принята. В 1989 году бригадный генерал Феликс Л. Спаркс, полковник, командовавший батальоном, присутствовавший при этом, заявил: "Общее число немецких охранников, убитых в Дахау в тот день, наверняка не превышает пятидесяти."

Сейчас на территории Дахау построены католический памятный центр и центр иудаизма, а немного дальше, в лесу православная церковка.

Для меня почему-то вопрос газовых камер очень болезнен. Одни пишут, что не было никаких газовых камер, и нет цианида в поверхностях стен, другие, что видели своими глазами газовые камеры, забитые трупами людей. В Дахау этот вопрос остаётся открытым - есть камера с фальшивыми душевыми рожками и герметичной дверью, говорят, что 150 человек было задушено, и тут же пишут, что "Нет никаких достоверных доказательств того, что газовая камера в бараке X использовалась для убийства людей". Однако так или иначе, расстреляли тебя, задушили, забили или повесили, умер от голода или болезней - итог всё одно ясен.

Жалко любых людей, погибших в лагерях Гулага или немецких. В чём, скажите мне, разница между НКВД и Гестапо? Только в том, что одни уничтожали людей по классовому признаку, другие - по национальному. Да и душегубки изобрели не в Германии, а в СССР. Уже общеизвестно и обнародованы документы, что Гестапо и НКВД обменивались опытом по организации лагерей, чтобы обе организации были более результативны.

И дело даже не в том умирали ли люди от болезней, голода, казней, медицинских экспериментов, душили ли их в газовых камерах, а в том, что высоты человеческого развития не предотвращают убийство себе подобных ни в то время, ни сейчас.

22. Мюнхен - ожидаю что-то сказочное.

В Мюнхене

Поселились в интересной гостинице - Королевской,

над каждым окном – корона

внутренний садик

а над кроватью вот такая хреновина - того и гляди упадёт на голову... Обычно мы не рекламируем гостиницы, если только что-то забавное.

После книги Кунина "русские на Мариенплац" я ожидал чего-то сказочного в Мюнхене, как дети ждут Деда Мороза. Жена была в Мюнхене почти 30 лет назад, она мало что помнит, да и не показывали ей тогда туристские достопримечательности.

https://youtube.com/shorts/fAQikxL6nck?feature=share Танцующие фигурки в часах.

Хоть сказочного не случилось, площадь перекопали, шёл дождь, да и кунинским героям, кому было 30 стало 65, однако удовольствие мы получили. Благо и дождь кончился, пока мы в музее были.

Вот из этой башни под часами фигурки полезут. Мы ждали, ждали под дождём, часы уже пробили время, но никто не появлялся. Народ в недоумении стал расходиться, да и мы собрались идти дальше. Однако минут через 15, фигурки начали появляться и танцевать, и конца этому не было. Новые фигурки перемещались со звоном колоколов.

Часы с 43 колоколами и 32 фигурами в натуральную величину были добавлены во время завершения строительства Новой ратуши в 1908 году. Ежедневно в 11:00 и 12:00 (а также в 17:00 с марта по октябрь) часы воссоздают две истории из истории Мюнхена XVI века, занимая около 15 минут.

Верхняя половина курантов рассказывает историю бракосочетания местного герцога Вильгельма V с Ренатой Лотарингской. В честь счастливой пары устраивается рыцарский поединок с конными рыцарями в натуральную величину, представляющими Баварию (в бело-синих одеждах) и Лотарингию (в красно-белых одеждах); побеждает баварский рыцарь.

Затем следует вторая история, «Шеффлертанц», также известный как танец бондарей, который разыгрывается в нижней половине часов. Эта история рассказывает об окончании жестокой эпидемии чумы, случившейся в 1517 году. Говорят, что бондари танцевали на улицах, призывая жителей покинуть свои дома, напуганные чумой. Бондари сохранили верность герцогу, и их танец стал символом стойкости и верности власти в трудные времена. По традиции, этот танец исполняется в Мюнхене каждые семь лет. В 1700 году он был описан как «вековой обычай», но современное название танца получило лишь в 1871 году. В самом конце представления маленький золотой петух на вершине курантов тихонько чирикает три раза, возвещая о завершении представления.

Mariensäule (или колонна Марии) на Мариенплац в Мюнхене — статуя Девы Марии (почитаемой как покровительницы Баварии, покровительницы страны), несущей младенца Иисуса с короной и скипетром в руках, стоящей на полумесяце, опираясь на красную мраморную колонну. Её имя получила площадь, окружающая её, — Мариенплац.

Alte Pinakothek Старая пинакотека —

одна из старейших галерей мира, хранящая значительную коллекцию картин старых мастеров. Название «Старая пинакотека» указывает на временной период, охватываемый коллекцией — с XIV по XVIII век.

Отличная коллекция – много картин, которые понравились; полных экспрессией, показывающих человеческие пороки.

Дьявол, протягивающий Книгу пороков святому Августину

Сюзанна и старцы. Какая-то она страшная - я б не стал такую соблазнять, но видно у старцев и такой не было.

Управляющие гильдией виноторговцев. Всегда так было, соберутся и установят цену, а антимонопольного законодательства не было.

Рембрант Жертвоприношение Авраама.

А вы могли бы зарезать сына по просьбе бога....

Сборщик налогов и его помощники

Избиение младенцев Питер Брейгель старший

Автопортрет Дюрера

Земля кокаина или Пир дураков

St. Johann Nepomuk Asam Church Церковь Святого Иоганна Непомука, более известная как церковь Асама, —чрезмерно украшенная церковь в стиле барокко. Она была построена в 1733–1746 годах братьями, скульптором Эгидом Квирином Асамом и художником Космой Дамианом Асамом, как их частная церковь. Поскольку заказчиками были они сами, никто не мог ограничить их желания, например, Эгид Квирин Асам мог видеть алтарь через окно своего частного дома рядом с церковью (Асамхаус). в ней мы послушали замечательный концерт классической музыки –

https://www.youtube.com/shorts/dB_fJFrwlVw

Орган, клавесин и гобой

Обелиск (военный мемориал баварцам, погибшим в русской кампании Наполеона), Круглая площадь Каролиненплац. Расположенная между Кёнигсплац и Одеонсплац, она популярна благодаря чёрному обелиску в центре, а также трамвайным путям, проходящим через неё.

Frauenkirche - собор Богоматери - трёхнефная зальная церковь в стиле поздней готики.

Неф длиной 109 метров, шириной 40 метров и высотой 37 метров может вместить 20 000 человек. Она имеет две башни почти 100 м высоты

Согласно легенде, знаменитый след у входа оставил сам дьявол. Он потребовал от строителя, чтобы в церкви не было окон, иначе дьявол заберёт его душу. Вернувшись, он сначала не увидел окон, так как они были скрыты за колоннами.

Но когда дьявол сделал ещё один шаг вперёд, он обнаружил окна и почувствовал, что его обманули. Он топнул в гневе ногой и оставил свой след на полу, превратился в ветер, чтобы разрушить здание. Вероятно, дьявол всё ещё пытается это сделать, потому что рядом с собором или у входа обычно чувствуется лёгкий ветерок.

Ну и, конечно, постоять на отпечатке ноги дьявола.

Старая ратуша

Какой-то венецианский мостик ни с того, ни с сего.

Viktualienmarkt рынок под открытым небом, Рынок оживлённый, множество лавок с разнообразнейшими деликатесам.. Жена хочет съесть "белые" сосисы, которые по слухам продают только до 11 дня. А сейчас уже больше 12...

хочешь попробовать Вайсвурст? Получай! а сосиски без пива — это профанация!

Вот и дождь кончился. Назад на Мариенплац

и гладить Джульетту.

Во многих странах мира есть такие места - погладишь... и всё у тебя будет пучком - и в Стамбуле, и во Флоренции и так далее, а теперь вот в Мюнхене.

Deutsches Museum Немецкий музей— крупнейший в мире музей науки и техники, в котором представлено около 125 000 экспонатов из 50 областей науки и техники. Ежегодно музей посещают около 1,5 миллиона человек.

https://www.youtube.com/shorts/iTPHmq5yaq4

как не покривляться со скелетиком? Заодно приучаемся правильно поднимать тяжести.

Музей огромный, масса экспонатов, но более всего нас привлекли к себе самолёты и космическая техника.

Внутрь многих экспонатов можно было залезать, представить себя пилотом, нажимая разные педали и вращая штурвал отчего небольшой самолёт осуществлял разные эволюции.

Кабина пилотов в Боинге оказалась очень тесной, несмотря на обилие датчиков, циферблатов, кнопочек и рычажков.

Messerschmitt Me 163 Komet — ракетный истребитель-перехватчик, разработанный и производимый немецкой авиастроительной компанией Messerschmitt. Это первый в истории действующий истребитель с ракетным двигателем, а также первый пилотируемый самолёт любого типа, преодолевший скорость 1000 километров в час в горизонтальном полёте.

Messerschmitt Bf 109E-3 из JG 51 «Мёльдерс» , на крыле которого установлены 20-мм пушки MG FF. Всего их выпустили 35000

Немцы тихонечко гордятся этим истребителем, на таком Эрик Хартман сбил 352 самолёта. Меня всегда интересовало, почему у советских лётчиков количество, сбитых на порядок ниже германских (Кожедуб - 64 самолёта).

мне кажется (знающие люди меня могут поправить) этому есть три причины:

- немцы считали сбитые, как советская статистика считала выпуск тракторов - выпустил один трактор мощностью 60 лс, в пересчёте на 15 сил (первые форды) ты выпустил 4 трактора. Так и немцы - сбил четырёхмоторный бомбардировщик - значит сбил 4 самолёта.

- немцы не требовали подтверждения - как в анекдоте про русского, игравшего в карты в Англии -"джентльменам верят на слово - тут мне карта и попёрла"

- немецких истребителей выпускали на "охоту", а русские истребители сопровождали бомбардировщики и не ввязывались в драку, а просто отгоняли.

эволюция протезов от простых до биомеханических

Вот и жёлтый Ray Ban подкатил - надо брать! У жены солнечных очков, как у собаки блох... не меньше 50, но совершенству нет предела. Чувствую до конца поездки она их не снимет.

Каждые очки я проверяю с UV фонариком и денежной купюрой с Мадагаскара - защищают ли они.

Слушаем концерт классической музыки в королевской резиденции. Ищем её не менее 40 минут. Мюнхен готовится к большой выставке, волокут кабели, инсталляции, но никто не знает, где здесь концерт. Добродушные немцы пытаются нам помочь, но как можно указать на то, чего не знаешь? Я уже было был готов не искать больше, но жена стимулировала меня намёком, что как бывший военный я должен находить, что угодно. Наконец находим, и, о, радость - они ещё не начали, нас наверно ждали. Концерт очень понравился - не зря долго искали.

https://youtube.com/shorts/YJh0YS-Tah8

Wittelsbacherbrunnen фонтан

Künstlerhaus бывший клуб мюнхенских артистов

нептун фонтан в Старом ботаническом саду

Местный детектив

St. Peter's Church Церковь Святого Петра — римско-католическая приходская церковь. Её 91-метровая башня, известная как «Альтер Петер» — «Старый Петер», является символом Мюнхена. Церковь Святого Петра — старейшая зарегистрированная приходская церковь Мюнхена и, предположительно, точка зарождения всего города. Были там, честное слово были. Однако каким-то образом оказалось, что ни одной фотографии в церкви Святого Петра мы не сделали, подавленные обилием впечатлений. Можно было, конечно, взять фото из Интернета и закрыть гештальт, но это уж совсем не комильфо.

Замечательный обед в Gaststätte Burg Pappenheim. Основанное в 1878 году заведение предлагает классические баварские блюда, такие как Obatzder, Wurstsalat, Krustenbraten, and Maultaschen. Изюминкой является пиво Augustiner Helle, которое подается свежим из деревянной бочки.

Дополнительным плюсом является редкая возможность заказать в ресторане "детскую" порцию для жены; не из экономии, а потому, что, полная порция была громадной, и, если жена не доест полную порцию, доедать придётся мне - не выбрасывать же еду! а это уже лишнее для моего желудка.

Кроме того, меня ждал шрудель, который был вкуснее всех штруделей, съеденных за жизнь.

Во всех других ресторанах "детскую" порцию можно получить только до 12 лет...

Мюнхен очень красив и романтичен. Хочется поместить намного больше фотографий очаровательных улочек с милыми кафе. Немцы, даже поддатые, абсолютно дружелюбные и вежливые. Мы не видели бездомных и толп мигрантов, может потому, что туда, куда ходим мы мигранты не ходят. Почти все гостиницы в этой поездке мы выбирали так, что они находились в шаговой доступности от нужных нам мест. У жены Мюнхен ассоциируется с каким-то розовым романтическим флером.

Кому не нужно -расписание не читать!

Alte Pinakothek Alte Pinakothek, Barer Str. 27, 80333 München, Germany 10:00...11:00

Frauenkirche, Frauenplatz 1, 80331 München, Germany 12:00

New Town Hall (Neus Rathaus) and Marienplatz 12:00...13:00

Viktualienmarkt, 3, 80331 München, Germany 13:00...14:00

St. Peter, Peterspl. 1, 80331 München, Germany 14:30

Deutsches Museum, Museumsinsel 1, 80538 München, Germany 15:00...16:00

Dinner Gaststätte Burg Pappenheim 16:30...17:50

September 5, 2025 at 18:30 Munich: Classical Concert at the Residenz Palace 18:30

23. Печальная судьба мечтателя

"Королевская" гостиница придержала нас от желаемого времени отбытия -5:30 утра. Суть истории такова - многие гостиницы врут, что у них есть парковка. Однако некоторые (их - большинство) договариваются о скидке для своих постояльцев на городских парковках. Некоторая разница чувствуется - 40 еуро за день или 16? В данном случае мы заплатили 80 еуро из-за того, что уезжаем рано, но портье требует с нас ещё 40 за то, что якобы мы стояли на парковке гостиницы. Он почти не говорит по-английски, и на объяснения мы потратили полчаса - он работал первую смену и не знал, что делать с нами. Остальной персонал говорил по-английски. Мы жили два дня в прекрасной гостинице с великолепным сервисом, но последний момент принёс неожиданные проблемы.

Нам ехать до замка Neuschwanstein Castle Нойсванстайн (никак не могу произнести) 110 км через Австрию, и ещё нужно приобрести специальную наклейку для езды в Австрии. Билет на посещения замка я заказал на 9:00, со стоянки идти до замка в гору вверх более 45 минут, а опоздаешь к своему времени - никакой пощады, не пустят.

Почему заказал на 9:00? Нужно пройти замок, спуститься, и подняться в другой замок Hohenschwangau Castle Хоеншванау к 11:00, когда будет единственная экскурсия на английском. Никто не знает куда идти, никак не успеваем, но есть автобус, который ещё нужно найти. От автобуса наверху до замка ещё довольно большое расстояние по красивой дороге в горах. Пришлось пробежаться 10 минут так быстро как могли без остановки – я чуть не сдох, сердце из груди выскакивает, а жене - как с гуся вода. но успели.

Как я уже не раз упоминал, поездки расширяют кругозор. Столько непонятно как попавших в голову представлений и знаний было рассеяно и изменено! Я, конечно, знал, что, как и Тиволи парк, замок Нойсванстайн был взят Диснеем как образец для Диснейленда, но я думал, что это какой-то старинный средневековый замок, а ему около 150 лет. И он не историческое здание, а игрушка воображения экстравагантного мечтателя. Kaк писал Генри Торо: “Мечты – это краеугольный камень нашего характера."

Несмотря на то, что главная резиденция баварских монархов того времени — Мюнхенская резиденция (а мы в ней слушали музыку) — была одним из самых обширных дворцовых комплексов в мире, король Людвиг II Баварский также называемый Королем-лебедем или Королем сказок чувствовал необходимость сбежать от ограничений, с которыми он столкнулся в Мюнхене, и заказал замок Нойшванштайн на отдалённой северной окраине Альп как место для уединения, а также посвятить оформление замка композитору Рихарду Вагнеру, которым он очень восхищался.

Людвиг решил оплатить строительство замка из своего личного состояния и за счёт крупных займов, а не из баварских государственных средств. Строительство началось в 1869 году, но так и не было завершено. Замок планировался как личная резиденция короля, но он умер в 1886 году, и вскоре после смерти короля замок был открыт для публики. С тех пор замок Нойшванштайн посетили более 61 миллиона человек. Летом — его посещают до 6000 человек в день.

Людвиг взошел на престол в 1864 году в возрасте 18 лет. Он все больше отдалялся от повседневных государственных дел, отдавая предпочтение экстравагантным художественным и архитектурным проектам. Он заказал строительство роскошных дворцов: Neuschwanstein Castle, Linderhof Palace, Herrenchiemsee. Он также был преданным покровителем композитора Рихарда Вагнера. Людвиг тратил на эти проекты все свои личные королевские доходы (хотя и не государственные, как принято считать), брал большие кредиты и игнорировал все попытки своих министров его ограничить. Эта экстравагантность была использована против него, чтобы объявить его невменяемым, что сейчас подвергается сомнению. Людвиг был взят под стражу и фактически допрошен 12 июня 1886 года; он и его врач были найдены мёртвыми на следующий день. Его смерть была признана самоубийством, что также подвергается сомнению.

Сам король провел в замке всего одиннадцать ночей, хотя он был здесь, когда прибыла комиссия, чтобы отстранить его от должности короля.

Памятный знак на месте, где были найдены трупы Людвига и его врача

Существует предположение, что Людвиг был убит своими врагами при попытке побега из Берга.

Людвиг был ростом 194 см, никогда не был женат, хотя и был помолвлен с принцессой, которой он писал, что-то вроде "нас объединяет только любовь к Вагнеру". Был ли он гомосексуалистом? Говорят, что, да, король Людвиг II Баварский широко признан гомосексуалистом, что подтверждается его личными дневниками, письмами и отсутствием известных связей с женщинами. Он боролся со своими желаниями из-за католической веры и политического давления, требующего жениться и произвести на свет наследника; неизвестно, что привело его к расторжению с кузиной Софией помолвки, которая продолжалась восемь месяцев. Людвиг так и не женился, но имел ряд близких друзей и любовников мужского пола. Но я со свечкой не стоял, утверждать не могу. Вспомните поэта Александра Блока, который не нашёл в себе силы для секса с женой, которую считал Прекрасной Дамой, поэтому с ней не спал, а ходил в бордели.

В замке не разрешили делать фотографии, почему? Почти везде разрешают снимать без вспышек. Пришлось купить маленькую книжечку, чтобы хоть что-то можно было оставить на память и показать друзьям. Листаем купленную книжечку - она не может передать всего того мастерства, которое долгие годы вкладывали мастера в превращение фантазий Людвига в реальность.

Эта печальная история и странная красота замка поражают воображение. Каждому из нас приходилось строить песчаные или воздушные замки, но только Людвигу удалось построить его воочию.

Тронный зал. Был создан в Византийском стиле, но трон из золота и слоновой кости никогда не был установлен, так как после смерти Людвига все работы были остановлены. На мой взгляд это единственный зал, расписанный не на темы Вагнера, но Иисуса, богоматери, битвы Георгия с драконом.

обеденная комната., расписанная сценами из Тангейзера саги Вагнера

Спальня, расписанная темами из "Тристанаи Изольды" Вагнера. Резьба на подножье кровати описывает воскресение Иисуса, символизируя близкие отношения между сном и смертью. Устройство спальни выполнялось четырнадцатью скульпторами четыре с половиной года.

Одевальная комната

Кабинет, раскрашенный, как обычно, сценами из опер Вагнера

Зал певцов был разрисован сценами из Вагнера, имел великолепную акустику, и никогда не был использован при жизни Людвига. Однако в 1933 году при свете 600 свечей здесь был концерт в память о 50-летии смерти Вагнера. Я уже упоминал в других рассказках, что Вагнер был любимым композитором Гитлера, может быть за его антисемитизм.

Вот уже можно фотографировать, но только кухню.

Замок, конечно, сказочный. Стены у него во многих местах были двойные, между стенами были проложены узкие ходы, чтобы слуги таскали дрова, не попадаясь на глаза аристократам. Печи топились изнутри. В одном месте роспись стены занимала почти всё место, как сделать дверцу для слуг во внутристенные ходы? Вопрос был решён - дверцу сделали у пола, высотой сантиметров 50. Как слуги в неё влезали с дровами?

Невольно на ум приходит жизнь Пушкина; в последней квартире Пушкина на Мойке, 12, в Санкт-Петербурге было одиннадцать комнат. Двенадцать слуг было в его квартире - через его комнаты постоянно кто-то шастал. Печи в квартирах сами дворяне не топили. Почти в каждой комнате была печь. Два раза минимум в день по две топки закладывал в каждую печь истопник: носил дрова, убирал золу; слуги постоянно заходили поменять свечи или подлить масла в лампаду. Это в среднем шесть-десять раз за вечер. В каждую комнату! Горшок должны были выносить слуги. Представьте, что у вас в квартире постоянно, 24 часа в сутки, находятся еще 20 других человек. Людвигу жилось полегче - слуги шмыгали между стенами.

В двух километрах от Neuschwanstein castle расположен другой замок - Hohenschwangau castle.

Хоэншвангау был официальной летней и охотничьей резиденцией Максимилиана (король Баварии с 1848 по 1864 год.), его жены Марии Прусской и их двух сыновей: Людвига (будущего короля Людвига II Баварского) и Отто (будущего короля Оттона I Баварского). Принцы провели здесь многие годы своей юности.

Замок тоже красиво украшен, но это постоянное жильё - поэтому всё попроще. Интересна спальня Людвига - на её потолке изображено звёздное небо и Луна. Каждую ночь слуга забирался в помещение над спальней, и всю ночь изменял положение Луны и звёзд. Должно быть умный человек был...

Из окна Людвиг наблюдал за строительством Нойсванстайна.

Кстати, его брат Отто сошёл с ума.

В замке лежит буханка настоящего хлеба, которую преподнесли баварцы, эмигрировавшие в Россию, в 1891 году. Вот бы попробовать!

По эскизам для фонтана, созданным около 1500 года Альбрехтом Дюрером был создан оригинальный фонтан «Гусятник», который находится в Нюрнберге и датируется 1550–1560 годами.

Легенда гласит, что Гусятник доставлял своих гусей в город, продавал их, пропивал вырученные деньги и возвращался домой с пустыми руками, но в хорошем настроении. Некоторые добавляют, что он так хотел пить с похмелья, что пил из клювов своих гусей.

На нас произвела огромное впечатление грустная история молодого мечтателя Людвига. К сожалению, это часто случается в жизни с людьми не от мира сего. "Всё могут короли!" - видно не всё...

Мы прониклись какой-то жалостью к Людвигу, и, когда обсуждаем родословную баварских королей, поймали себя на том, что говорим: "наш Людвиг".

Замок Neuschwanstein не средневековый, и история его не такая долгая, но забыть его невозможно.

Продолжение следует … в Лихтенштейн.

24. выставка старых автомобилей в наименее посещаемой в Европе стране

Лихтенштейн часто называют одной из наименее посещаемых стран Европы, а иногда и мира, из-за таких факторов, как небольшой размер, отсутствие международного аэропорта и окружение интересными соседями– Швейцарией и Австрией. Несмотря на небольшое количество туристов, Лихтенштейн предлагает такие достопримечательности, как потрясающие альпийские пейзажи, пешеходные тропы, виноградники и средневековые замки. Горнолыжный аспект нас совершенно не интересует, потому что мы живём Ванкувере, в 45 минутах от горного спуска или в 200км от всемирно известного горнолыжного курорта Вистлер, покататься на котором приезжают даже всякие знаменитости типа Британского монарха или принцев. К тому же, если вы хотите сломать себе ногу, не лучше ли это сделать прямо у себя дома? Это избавит вас от многих проблем.

На заправке покупаем мешок вкуснейших яблок за ничтожную цену - видно девать яблоки некуда. Пока хрумкаем яблоками, обращаем внимание на автомат "Совершенно секретно -- таинственный пакет".

Я уже слышал о таких, но вижу его первый раз. Неполученные или возвращённые товары из Амазона с зачёркнутым названием помещаются внутрь этого автомата; за небольшую плату можно "попытать счастья" - может быть в выбранном пакете что-то ценное, а может быть какая-нибудь дрянь. Мы посмотрели, но пробовать не стали.

Гостиниц в Вадуце - столице Лихтенштейна - практически нет, нашёл одну - более $800 за ночь, все остальные 15, 20, 30 км от Вадуца. Остановились в Австрии в 30 км от Вадуца.

Валюта в стране швейцарская.

Лихтенштейн считается одной из самых богатых стран мира, прежде всего благодаря высокому ВВП на душу населения, который подкрепляется сильной экономикой, основанной на устойчивом финансовом секторе и высококачественном производстве. Это процветание также обусловлено такими факторами, как отсутствие государственного долга, эффективное управление и исторически выгодный налоговый статус.

Население Лихтенштейна в 2025 году составляет около 40 000 человек. В стране очень низкие налоги на богатство, поэтому её называют "раем для миллиардеров". В Лихтенштейне нет законодательно установленной минимальной заработной платы, но заработная плата устанавливается коллективными трудовыми договорами или индивидуальными контрактами. В этих договорах часто устанавливается минимальная почасовая заработная плата в размере около 23,11 швейцарских франков (около USD $30) для работников в соответствующих секторах (В Британской Колумбии Канады минимум CAD 17.85 (около USD $13)) . Благодаря этому большинство работников получают зарплату на уровне или выше этого уровня, и в Лихтенштейне наблюдается высокий уровень жизни, как правило, с высокими зарплатами.

Лихтенштейн — княжество, а не герцогство, хотя его князья имеют герцогские титулы на других территориях. Правителем Лихтенштейна является князь Ханс-Адам II, глава государства. В 2004 году он передал управление страной своему сыну, наследному князю Алоизу, который является регентом. По размеру эта страна - четвёртая самая маленькая в Европе после Сан-Марино, Монако и Ватикана. У Лихтенштейна была армия в количестве 80 человек в 19 веке, но она была распущена 1868 году.

Замок Вадуц (Schloss Vaduz) — дворец и официальная резиденция князя Лихтенштейна

Бергфрид (донжон, построенный в XII веке) и части восточной стены являются старейшими. Башня стоит на участке земли размером 12 на 13 метров. Толщина стен башни на первом этаже достигает 4 метров. Первоначальный вход находился со стороны двора на высоте 11 метров.

Княжеская семья Лихтенштейнов приобрела замок Вадуц в 1712 году, когда приобрела графство Вадуц. В это время Карл VI, император Священной Римской империи, объединил графство с сеньорией Шелленберг, приобретённой Лихтенштейнами в 1699 году, образовав нынешнее княжество Лихтенштейн.

Замок прошёл капитальную реставрацию в период с 1904 по 1920 год, затем в начале 1920-х годов во время правления князя Иоганна II, а в начале 1930-х годов был расширен князем Францем Иосифом II. С 1938 года замок является основной резиденцией княжеской семьи Лихтенштейна. Замок не открыт для публики, так как княжеская семья все еще живет в замке.

Подниматься пешком очень долго, но можно подъехать на машине.

Вадуц имеет три музея - Liechtensteinisches LandesMuseum , Kunstmuseum Liechtenstein, Liechtenstein Postal Museum, то есть, исторический, художественный и почтовый. Музеи немного провинциальные по ограниченности экспонатов, как в каком-нибудь Бобруйске.

Как жить без самогонного аппарата?

Естественно, в музее работала женщина из России, уже получившая статус временного жителя.

Хорошенькое семейное кафе при музее. По воскресеньям они готовят какую-то особую лихтенштейнскую вафлю, которую жена и съела без особенного удовольствия.

Почтовое отделение объединено с магазином сувениров и информацией. За 3 еуро вы можете получить штамп в паспорт, что вы посетили эту страну.

Бесплатно можно сфотографироваться на троне с короной на голове.

В этот день происходила выставка старых машин, некоторые были с начала 20 века.

Машины великолепно выглядят, но, видимо, могут иметь проблемы - обратите внимание на разводной ключ на полу.

Kathedrale St. Florin Он был построен в 1874 году на месте более раннего средневекового фундамента.

Тhe Peasants Living Museum Dorf 62, 9488 Schellenberg, Liechtenstein - старый дом (около 1900г) перетащили из деревни и восстановили. Этот дом открыт для посещения лишь 3 часа в неделю по воскресеньям (и то в зависимости от сезона) - нам повезло - сегодня воскресенье.

Когда мы ехали туда, мы думали, что это будет какой-то исторический парк, полный домов и утвари, как это было в Осло, Стокгольме или у нас в Ванкувере, но увидели лишь маленький домик на одну семью.

Как же без самогонного аппарата?

Две лисы в музее природы.

К кабанчикам у нас особое отношение.

В период подъёма третьего рейха в Германии в Лихтенштейне появилось движение за присоединение к рейху. Оно было не очень значительно - порядка 450...500 человек.

Этот тип хоть и суров, но он как раз против фашизма.

“Тяжело” они жили во времена второй мировой войны... Лихтенштейн не был оккупирован, но рацион был ограничен - хлеб, масло, сыр, колбаса, молоко. Ох и тяжело им было...

Меньше двух десятков лихтенштейнцев всё же воевали в гитлеровских войсках, восемь из них погибли, включая сына князя.

Трофей с войны.

Коллекция русских пасхальных яиц, переданная музею бароном фон Фальц-Фейном.

Эдуа́рд Олег Алекса́ндрович фон Фальц-Фейн — барон, общественный деятель Лихтенштейна, меценат.

В 1918 году семья в полном составе эмигрировала в Германию. Откуда барон переехал в Лихтенштейн. Барон оставил журналистику и стал заниматься туризмом. В центре Вадуца ему принадлежит магазин сувениров, перед которым останавливаются все туристические автобусы, что сделало его «королём сувениров». В 1975 году на аукционе «Sotheby’s» в Монте-Карло барон познакомился с Ильёй Зильберштейном, которого библиотека имени Ленина послала на аукцион купить уникальное русское издание XVIII века о море из коллекции Дягилева — Лифаря. Зильберштейн опоздал, торги были закончены, книгу купил барон. Эдуард Александрович с радостью подарил книгу Зильберштейну для библиотеки. Этим не ограничивается список даров барона. Когда МОК решал вопрос, кому достанутся летние Олимпийские игры 1980 года, Лос-Анджелесу или Москве, будучи долгое время бессменным президентом Олимпийского комитета Лихтенштейна, барон перед голосованием попросил каждого из членов МОК дать шанс Москве. Олимпиаду отдали Москве, и в благодарность министр спорта СССР Павлов С. П. лично организовал неофициальный визит барона в Советский Союз.

Утром 17 ноября 2018 года в доме барона в Вадуце возник пожар. Прибывшие пожарные обнаружили Фальц-Фейна без признаков жизни. Причиной смерти официально признано отравление угарным газом.

Центр города. В Вадуце, как и в Вене, по воскресеньям парковка бесплатная, за что им отдельное спасибо. При приближении к Вадуцу видели какие-то деревенские домики с курами во дворах. Такая пастораль!

Никто никуда не спешит, все умиротворённые, улыбчивые и доброжелательные. Всё одно, туристы есть, потому что люди хотят понять воочию, что такое Лихтенштейн.

Особенно после впечатлений от Мюнхена Лихтенштейн показался небольшой деревней, однако с множественными банками. Всё чисто, вылизано, организовано. Жена спросила: "а театры, концертные залы у вас есть?", на что получила ответ: "у нас бывают фестивали, но на концерты мы ездим в Вену". В этот раз мы в Вену не поехали, т.к. в прошлый раз были там, ходили на оперу "Севильский цирюльник", но добавили Лихтенштейн к списку посещённых стран - теперь их 66!

Продолжение следует ... в Базель, Швейцария.

25. Почему первый сионистский конгресс провели в Базеле, вместо Мюнхена?

По пути в Базель вынуждены были заехать в Цюрих - как я уже писал, Интернет и телефон перестали работать с SIM картой от Лабары, которая гарантировала покрытие всей Европы. Нужно было купить новые SIM карты для обоих телефонов. Провели всего несколько часов в Цюрихе, чтобы не нарушать график, и ленинских мест не посмотрели., - как говорил несуществовавший Козьма Прутков -"Нельзя объять необъятное".

забавный фонтан внутри вокзала

и парящий "Голубой ангел-хранитель",

два музея, в которых мы не побывали.

А вот дракон вылезает из-под земли.

Доехали до Базеля с новыми SIM картами, всё работает пока.

Базель считается культурной столицей Швейцарии. Город славится своими многочисленными музеями, включая Kunstmuseum, который является первой в мире коллекцией произведений искусства, доступной публике (1661 г.), и крупнейшим музеем искусств в Швейцарии, музеем Тэнгли Museum Tinguely и музеем современного искусства Museum of Contemporary Art, который является первым публичным музеем современного искусства в Европе. Сорок музеев разбросаны по всему городу-кантону, что делает Базель одним из крупнейших культурных центров по отношению к его размерам и населению в Европе.

Самые ранние свидетельства Базеля - V в. до н. э. В 1348 году в Базеле началась Чёрная смерть. Вину возложили на евреев, и, по оценкам, 16 января 1349 года от 50 до 70 евреев были казнены через сожжение. Это событие стало известно как Базельская резня. Бунт 26 февраля 1376 года, известный как «Böse Fasnacht», привёл к убийству нескольких человек Леопольда III, герцога Австрийского. Это было расценено как серьёзное нарушение общественного порядка, и городской совет обвинил в этом «иностранных негодяев» и казнил двенадцать предполагаемых виновников. Тем не менее, Леопольд добился того, чтобы город был отлучен от империи, а по договору от 9 июля Базелем был уплачен большой штраф. Базель передан под контроль Габсбургов (одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении Средневековья и Нового времени). Чтобы освободиться от гегемонии Габсбургов, Базель в 1385 году присоединился к Швабскому союзу городов, и многие рыцари прогабсбургской фракции, включая самого герцога Леопольда, были убиты в битве при Земпахе (Battle of Sempach) в следующем году. Официальный договор с Габсбургами был заключён в 1393 году.

В 1967 году жители Базеля проголосовали за покупку трёх картин художника Пабло Пикассо, которые рисковали быть проданными и вывезенными из местного музея из-за финансового кризиса семьи владельца. Таким образом, Базель стал первым городом в мире, где население политического сообщества демократическим путём приняло решение о приобретении произведений искусства для государственного учреждения. Пабло Пикассо был настолько тронут этим жестом, что впоследствии подарил городу ещё три картины.

Базель часто становился местом проведения мирных переговоров и других международных встреч.

Когда Герцль (отец государственного сионизма и основатель Всемирной Сионистской Организации) решил провести первый сионистский конгресс почти 130 лет назад, то решил провести его в Мюнхене, но местные еврейская религиозная и реформистская общины выступили против, опасаясь ухудшения своего положения. Конгресс был проведён в Базеле, как более терпимом и гуманном городе. Вот и живите с этим! Интересно, что, когда в Базеле собирались провести чтения, посвященные юбилею конгресса, организаторам пришлось искать в городе безопасное место. Видно что-то изменилось...

Но вернёмся к нашим баранам, т.е ко мне и жене.

В гостинице получили, как бонус, бумажки на двухдневный бесплатный проезд на общественном транспорте, использовали это права 4 раза. Обычно мы не пользуемся общественным транспортом в неанглоязычных странах, неясно, где выходить. Можно, конечно, разобраться с Google maps, но обычно мы берём гостиницы в центре, в шаговой доступности, и я оптимизирую маршруты, чтобы не болтаться туда-сюда, как лучик на осциллографе, но проходим мы в день до 20 км - когда идёшь пешком видишь больше, жена успевает пообщаться с местными людьми, собаками и кошками. Если достопримечательность сравнительно далеко, мы посещаем её на машине до или после "пешеходного дня".

Трамваи современные, красивые, удобные и очень длинные.

Мы не знали, кому предъявлять эти бумажки, местные жители сказали нам, что это излишне, просто нужно держать их при себе на случай проверки. Если не будешь иметь их при себе - штраф 100 еуро. Жена уже "дружит" с местными женщинами, все хохочут, болтают на английском, и не хотят разбегаться, а нам уже пора выходить. С трудом вытаскиваю жену из трамвая - они ещё не наговорились. Трамвай отъезжает, но женщины продолжают махать нам и посылать воздушные поцелуи.

Не правда ли - великолепный дворик ратуши.

Базельская ратуша (местное название Roothuus) — 500-летнее здание, возвышающееся над Рыночной площадью

Жена разговорилась с девушкой-студенткой, которая продаёт вкуснейшие домашние киши (Киш (или quiche) — это французский открытый пирог. Основа — песочное тесто, которое предварительно запекается. Затем добавляется яично-сливочная заливка с беконом, овощами, рыбой или сыром.) Она с гордостью сообщила, что у них проходило Евровидение, после чего вместе с женой распевали "Эспрессо макиято" Томми Кеша.

При обилии и разнообразии всегда кажется, что у соседа трава зеленее, поэтому мой приятель из Голландии ездит за сыром (!!!) в Германию, а из Базеля на трамвае некоторые едут за пивом и колбасками в Германию.

С утра Рыночная площадь превращается в рынок, но через несколько часов всё исчезает, как по мановению волшебной палочки - чисто и пусто.

Мы всегда стараемся посещать рынки - не только вкусная и необычная еда, поведение покупателей и продавцов, но и возможность общения с местными жителями.

Лисички, от которых жена просто сходит с ума, как тот слон, который "от звуков флейты теряет волю", купим и пожарим, благо в этой гостинице есть и плита, и сковородка, и всё остальное, масла вот только купим. Мы с женой не грибники, только покупаем, в других провинциях Канады, больше грибов, есть и лисички, но они попадались нам в Ванкувере всего несколько раз, жена по ним скучает.

Spalentor Gate ворота Шпалентор самые величественные и впечатляющие из трёх городских ворот, сохранившихся от городских укреплений 1400 года. В былые времена через эти ворота в город поступали многие важные грузы и продовольствие из Эльзаса. Их квадратная главная башня, обрамлённая с каждой стороны двумя круглыми башнями, была видна задолго до прибытия к городским воротам. Фасад, обращённый к городу, также украшен тремя фигурами, относящимися к XV веку: Богоматерью и двумя пророками.

Spalenbrunnen исторический фонтан, расположенный рядом с Шпаленскими воротами. Первоначально он был воздвигнут около середины XVI века, хотя нынешняя версия представляет собой копию 1880-х годов, оригинал которой хранится в Историческом музее. Фонтан, также известный как Holbeinbrunnen, украшен фигурой волынщика на вершине и танцующими фигурами, создатели которых вдохновились произведениями таких художников, как Дюрер и Гольбейн.

Милые гостиницы в старом городе

Старый город в основном для пешеходов, проезд автомобилям ограничен.

Город очень зелёный. Носорог-то, что здесь делает?

Ленин что-ли?

Барфюссерплац (Barfüsserplatz) площадь является одним из важнейших трамвайных узлов города, через неё проходят восемь трамвайных линий.

Ещё в 1100 году на месте церкви Барфюссеркирхе существовало промышленное поселение, одно из четырёх центров долины, центра Базеля. В 1256 году нищенствующий орден францисканцев, также известный в немецкоязычных странах как «Барфюссер», построил на площади свой монастырь, отсюда и название площади. После землетрясения 1356 года передний двор монастыря несколько лет служил рынком. В течение столетий на Барфюссерплац торговали лесом, углём и свининой, поэтому площадь получила прозвище Зайби (свиное место, свиной двор), которое используется и по сей день среди жителей.

В ослиной башне на Барфюссерплац вплоть до XVII века проводились пытки во время «судов над ведьмами». Там же перед казнью заставляли есть собственную плоть убийцу проститутки. После Реформации стена по периметру бывшего монастыря и ослиная башня были снесены, а площадь расширена. С 1758 года она стала представлять собой настоящую рыночную и ярмарочную площадь.

Вечером 10 августа 1927 года в телефонной будке в зале ожидания трамвайного депо на Барфюссерплац взорвалось взрывное устройство. В результате погибли билетёр и ещё один человек, 14 человек получили ранения. Зал ожидания, телефонные будки и здание вокзала были разрушены, а разрушенное трамвайное депо пришлось полностью снести. Дело считается нераскрытым. Непосредственно перед терактом на Барфюссерплац прошла одна из крупнейших демонстраций в истории Базеля, в которой приняли участие 12 000 представителей рабочего движения. Демонстранты протестовали против запланированной казни двух итальянских анархистов Николы Сакко и Бартоломео Ванцетти в США.

Базельский собор (Basler Münster) — первоначально римско-католический собор, а ныне — реформатская протестантская церковь. Первоначальный собор был построен между 1019 и 1500 годами в романском и готическом стилях. Позднероманское здание, разрушенное Базельским землетрясением 1356 года, было восстановлено. Один из главных символов и туристических достопримечательностей он добавляет выразительности городскому пейзажу благодаря своей архитектуре из красного песчаника и цветной черепице, двум стройным башням и крестообразному пересечению главной крыши. В швейцарском реестре культурных ценностей национального и регионального значения Мюнстер указан как объект культурного наследия национального значения.

Георгий - наш святой - во время оно,

Спасая девушку, убил копьем дракона.

Дракон был выдуман. Святой Георгий тоже.

Но, может, девушка жила на свете все же?..

Церковь Barfüsserkirche Church of the Barefoot Friars - Барфюссеркирхе Босых Братьев, построенная в 13 веке, была перестроена в 1970-х годах для размещения в ней Исторического музея

20 октября 1975 года рабочие обнаружили перед хорами каменную могилу, в которой лежало мумифицированное тело женщины. Её опознали как Анну Катарину Бишофф, и она оказалась предком Бориса Джонсона.

Базельский рынок «Маркхалле» — изысканные продуктовые лавки, региональные рынки, аутентичные свежие продукты, уютные зоны отдыха, бары и небольшие магазины.

Если наелся на рынке до такой степени, что по лестнице невозможно спускаться со второго этажа, можно сделать это по трубе.

В поисках läckerli. Это — традиционное швейцарское пряное печенье родом из Базеля, которое готовят из мёда, миндаля, фундука и цукатов, обычно покрывая сахарной глазурью, разновидность твёрдого имбирного печенья, нарезанного на небольшие прямоугольные кусочки, с твёрдой, тягучей текстурой. Название «läckerli » в переводе с немецкого означает «маленькие вкусняшки».

Спрашиваем у местных, на Маркхалле läckerli нет, но получаем адрес, где они могут быть, и бежим туда.

Мы так обрадовались, когда нашли магазин с этими сладостями. Милая пожилая швейцарка не только продавала, но и демонстрировала изготовление. Можно было купить сделанные только что, и другие, долгого хранения. Она отвечала на все наши вопросы и дала нам попробовать свежесделанные. Мы сразу влюбились в эти вкусности, и накупили для сейчас, для потом и для друзей. Пока шли из магазина мы сгрызли половину купленного, пришлось вернуться и докупить

läckerli Продолжаем наслаждаться, уже сидя - вкусно!!! . У нас кроме бумажных швейцарских денег оставалась ещё мелочь, которая не нужна. В третий заход мы попросили на эту мелочь дать нам ещё немного свежесделанных. Нужно было видеть, как эта несчастная женщина пыталась рассчитать количество läckerli на сумму мелочи. Кажется, я испытывал меньше напряжения при решении дифуров. Она закатила глаза к потолку, шевелила губами, считала на машинке с швейцарско-немецкой точностью, чтобы не обмануть ни нас, ни себя. При этом она не обзывалась, была милой и доброжелательной, но сильно озабоченной.

Kunstmuseum художественный музей

Пикассо, ещё Пикассо, опять Пикассо

Пикассо "Женщина в шляпке" - нравится?

Модильяни

Как же без Шагала?

Отто Дикс "Родители художника", ну, до какого состояния он их довёл?

"Стрела" Кандинский

Горящий жираф Дали - Интересно, что горящий жираф находится где-то на втором плане, а дал название картине.

статуя из Помпеи? Не верю, были в Помпеях, не видели там.

Думаю, поздняя копия...

Жену всё время фотографируют с её разрешения или тайком, а я снимаю тех, кто её снимает - как в известном анекдоте - прейскурант в публичном доме: Половой акт - 100$; Наблюдение за половым актом - 200$; Наблюдение за наблюдающим -300$.

Ну, я не знаю, что и сказать, если это "Осень"

Землетрясение в Базеле 1356 г

Ван Гог спрятал своё отрезанное ухо

а это уже Гоген, и, как обычно, Таити, а мы там ещё не были... "Как вы не бывали на Таити?"

Клод Моне "Етретет", а вот тут мы уже были и Етретет мы видели совершенно другой.

Царица Савская пришла к Соломону, чтобы испытать его мудрость, а ещё говорят, что у неё ноги были волосатые, в чём Соломон и убедился хитрым образом.

Питер Брейгель (II) - Проповедь Иоанна Крестителя

а вот для любителей котиков - ALBERTO GIACOMETTI: "THE CAT"

Музей огромнейший, и, конечно, в нём есть русскоговорящие служащие.

В музее можно взять складной стул, и ходить по музею со стулом, чтобы д-о-о-лго любоваться.

Базель — это место, где природа и культура живут бок о бок.

То, что в Базеле называется "маленькая Венеция"

Стена Летзима — живописный остаток городской стены Базеля.

Нет в Базеле небоскрёбов, не дают портить облик, вот только эти (Башня Рош (Roche-Turm). Она является офисным зданием высотой 178 метров и насчитывает 41 этаж)... но они не в центре и не портят вид.

Набережная - одно из любимых мест не только туристов, но и местных.

Мы не были исключением, гуляли вдоль Рейна, любовались панорамой города, прекрасными видами и знаменитого Среднего моста Mittlere Brücke. Там же на набережной увидели мы...

Смотрите! Нива добежала до Базеля.

Мы много слышали о Wickelfisch и зрелище многочисленных пловцов с разноцветными Викельфишами при этом должно было быть потрясающим. Прогуливаясь по романтической набережной, пытались найти таких людей с мешками

но чего не видели, того не видели, видимо, это только летом. «Викельфиш» — это водонепроницаемый мешок в форме рыбы, который местные жители Базеля используют для переноски своих вещей во время плавания по Рейну. Это популярное летнее развлечение: люди кладут в мешок одежду и ценные вещи, запечатывают его и пускают по течению, чтобы добраться из одной точки города в другую без необходимости возвращаться обратно. Мешок также служит спасательным кругом, хотя и не заменяет хороших навыков плавания. Очевидно, вода очень чистая

Фонтан- бассейн для детей

а это ещё кто?

Lohnhof - История Лонхофа началась в 1206 году как монастыря, который был перестроен после землетрясения 1356 года, а затем преобразован в тюрьму в 1835 году, а полицейский участок переехал туда около 1821 года. После использования в качестве тюрьмы до середины 1990-х годов он был преобразован в культурно-гостиничный комплекс с музыкальным музеем и театром, при этом сохранив некоторые из оригинальных тюремных камер.

Мы познакомились здесь с интересной старушкой, которая живёт в одном из дорогущих комплексов Лонхофа, она была словоохотлива и с удовольствием рассказала нам об этом комплексе и своей жизни.

В ресторане жена обратила внимание на какие-то движущиеся фигурки под потолком. Поражённая она пошла фотографировать, а местные с гордостью ей говорят: "вы знаете, что это? Это первая инсталляция нашего Тэнгли" А мы читали про него, делали "домашнюю работу" перед поездкой, и билеты у нас уже куплены из дома.

Обед - много и вкусно - пастуший пирог и фондю со швейцарским сыром уймы сортов, да ещё бокал вина, всё это за меньшую цену, чем суп на донышке, хоть и вкусный в вечернем ресторане.

Ужин в замечательном ресторане – мало и дорого.

Jean Tinguely - Жан Тэнгли – швейцарский скульптор, наиболее известный своими скульптурными машинами в стиле кинетического искусства, которые продолжили традицию дадаизма во второй половине XX века. Творчество Тэнгли высмеивало автоматизацию и технологическое перепроизводство материальных благ.

https://youtu.be/5_VGZuOatCU оно живое и шевелится

https://youtu.be/gayyIBdHdaI Отличаная машина - много колёс, но никуда не едет

https://youtube.com/shorts/L4YLLAKSIEc?feature=share глупо, глупо и ещё глупее

https://youtube.com/shorts/SUzqvZTFY5o?feature=share живой фонтан

Его самая известная работа, самоуничтожающаяся скульптура «Посвящение Нью-Йорку», лишь частично самоуничтожилась в Музее современного искусства в Нью-Йорке, хотя его более поздняя работа, «Этюд к концу света № 2», успешно взорвалась перед публикой, собравшейся в пустыне недалеко от Лас-Вегаса. Жена "залипла" и просмотрела весь фильм "Этюд к концу света № 2", вы тоже можете посмотреть отрывок https://youtu.be/WmbdnA7v77w

https://youtube.com/shorts/JYPsqoWSMq0?feature=share В ожидании Апокалипсиса

Замечательная машина Tinguely -за три еуро она начнёт дергаться, и вложенным в неё вами фломастером нарисует вам абстрактную картину https://youtube.com/shorts/aneWuPHqXXI?feature=share

Вход в музей Tinguely

Музей завораживающий, и мы даже потащились смотреть в дальнюю часть города городской фонтан Tinguely - когда мы пришли, ничего не работало.

Это не Tinguely - что-то об освобождении женщин

Кафе "добро пожаловать и до свидания"

От Базеля осталось самое приятное впечатление, нужно переварить музейное обилие, очень дружелюбный, спокойный город, какой-то тихий и умиротворённый. Любовались видами фасадов домов.

Некоторые говорят, что город застыл во времени, и что это самый социальный город - бесплатные туалеты и много субсидий жителям.

Продолжение следует... в Дижон

Кому не нужно -расписание не читать!

Aussichtspunkt Altstadt, Altstadt Kleinbasel, 4058 Basel, Switzerland 9:00...9:20

over bridge Mittlere Brücke, 4000 Basel, Switzerland 9:20...9:30

breakfast Marketplace Basel's Farmer's Market Open Tuesday: 7:00–14:00? 9:40...10:40

fountain Spalenbrunnen, Spalenvorstadt 14, 4051 Basel, Switzerland 11:00

and gates Spalentor, Spalenvorstadt, 4056 Basel, Switzerland 11:20

old house Lohnhof, Im Lohnhof 8, 4051 Basel, Switzerland 11:30

public square Barfüsserpl., 4051 Basel, Switzerland 11:50

Observation terrace Basler Pfalz, Pfalz, 4051 Basel, Switzerland 12:10

Basler Münster, Münsterpl. 9, 4051 Basel, Switzerland 12:20...12:40

market and dinner Markthalle Basel, Steinentorberg 20, 4051 Basel, Switzerland 13:00...14:00

Kunstmuseum Basel St. Alban-Graben 16, 4051 Basel, Switzerland open 10...18 14:15...15:15 tickets done

“Little Venice” St. Alban-Vorstadt, 4052 Basel, Switzerland 15:45...16:15

Museum Tinguely Paul Sacher-Anlage 2, 4002 Basel, Switzerland open 11...18 16:45...17:45 tickets done

HERITAGE eat Messeplatz 25 4058 Basel, Switzerland 18:30...19:30 reserved

26. Синдром красных ног в родном городе Эйфеля.

После Базеля въезжаем во Францию. Едем в Дижон — столицу исторического региона Бургундия на востоке Франции, одного из главных винодельческих регионов страны. Он известен своей традиционной горчицей, экскурсиями по виноградникам, осенней гастрономической ярмаркой и архитектурными стилями, варьирующимися от готики до ар-деко. В знаменитом Музее изящных искусств, построенном в 1787 году и расположенном в огромном Дворце герцогов, хранится богатая коллекция картин, скульптур, ремесленных изделий и предметов старины. Среди дижонцев самый замечательный - Эйфель; он родился в окрестностях Дижона, и учился в Дижоне, кое-что проектировал там, в частности рынок. Его поклонники назвали в честь Эйфеля карусель в Дижоне.

Самые ранние археологические находки в черте Дижона относятся к периоду неолита. Позже Дижон стал римским поселением под названием Дивио, что, возможно, означает «священный фонтан», расположенный на дороге из Лиона в Париж. Считается, что святой Бенигнус, апокрифический покровитель города, познакомил этот регион с христианством, прежде чем принял мученическую смерть. Эта провинция была резиденцией герцогов Бургундии с начала XI до конца XV века, и Дижон был городом огромного богатства и могущества, одним из крупнейших европейских центров искусства, образования и науки.

Горчица dijon продаётся и в Канаде, но мы её покупаем редко, , потому, что она сладкая, а варим свою горчицу из порошка. Добавляем к порошку сахара и соли, заливаем сверху ложкой пахучего нерафинированного подсолнечного масла, закрываем и ставим в тёплое место. Одновременно на донышко майонезной баночки кладём гвоздику, лавровый лист, перец горошек и немного столового уксуса. На следующий день смешиваем всё и вуаля! Ароматная горчица вырви глаз. Может быть по этой причине, мы ничего не знали о городе Дижон, знали только, что он существует.

Горчица в Дижоне, как можно было ожидать, везде и со всевозможными добавками: с чёрной смородиной, с трюфелями и прочим. Купить можно от крошечных баночек до огромных ёмкостей.

Да, любят французы поесть и понимают в этом толк. Еда, на мой взгляд, для них не "заправка" организма, а искусство и наслаждение. Это сразу почувствовалось при переезде из Германии и Швейцарии во Францию. Да, в Германии и в Швейцарии в кафе на заправках всё вкусно и питательно, но нет таких изысков, как во Франции. Это и в повседневной жизни видно, вот, например, в прошлый наш "галопом по Европам" мы видели в Етретете накрытый стол в течение всего дня. Такая неспешная еда очень нравится жене, которая ест обед больше часа. Я же по своим армейским привычкам сметаю еду (чтоб не отняли - "Встать, выходи строиться"), так и не научился медленно есть, что огорчает жену.

И ещё одна подробность: в Германии, в Австрии и в Швейцарии в гостиницах замечательная кровать на двоих, а одеял ДВА. Во Франции кровать на двоих, одеяло ОДНО. Мы предпочитаем спать вместе ("Жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало") под одним одеялом, хотя открыты для всего нового.

Всего день мы выделили для Дижона, но много успели.

площадь Гранжье, счетчик времени. Площадь названа в честь супругов Гранжье, которые отдали свои накопления и коллекции городу.

Церковь Notre Dame of Dijon 13го века. В церкви стоит статуя так называемой Чёрной Мадонны, когда богородица и Иисус имеют чёрную кожу. Объяснения феномена Чёрной Мадонны ограничены. Есть предположение, которое связывает припев из Песни Песней Соломона «Я чёрна, и я прекрасна» с царицей Савской.

51 горгулья (или гротеск) на западном фасаде – муляжи, поскольку они выполняют декоративную функцию, а не являются водосточным желобом. Однако на боковых стенах церкви и стенах апсиды имеются функциональные горгульи. Согласно рассказу монаха Этьена де Бурбона, оригинальные горгульи просуществовали недолго: их сняли около 1240 года после несчастного случая. На церковном дворе погиб ростовщик, собиравшийся жениться: каменная фигура оторвалась и упала на него. Его коллеги организовали уничтожение всех муляжей горгулий на фасаде, за исключением одной в правом верхнем углу, которая просуществовала до 1960-х годов, когда её заменили. На некоторых гравюрах XIX века эта горгулья не изображена, но её можно увидеть на фотографиях, сделанных до 1880 года. Горгульи по бокам и сзади фасада сохранились. Горгульи должны отпугивать зло, и 51 горгулья сделают это лучше, чем меньшее количество.

Но вот горгулья "водосточная"

Église Saint-Michel at DIJON. Церковь Святого Михаила. Между 506 и 540 годами Григорию, епископу Лангрскому, предку Григория Турского, было открыто, что гробница, которую благочестие крестьян привело их посетить, содержит останки святого Бениния. Он воздвиг над ней большую базилику, и вскоре путешественники из Италии привезли ему деяния мученичества этого святого. Естественно, что это только миф.

Две лисы

Гуляли по прекрасным улочкам

Сова - эмблема Дижона. Треугольнички, вмонтированные в мостовую, показывают путь туристам, а сова указывает, что вы уже пришли.

И, конечно, есть ещё сова, которую можно потрогать "на счастье".

карусель, мы ещё немало их увидим во Франции

На этой же небольшой площади посреди фонтана скульптура а давильщика винограда. Поскольку при этом процессе ноги покрыты соком и выглядят красными, площадь и фонтан местные называют "красные чулки" pink tights.

Хозяйка гостиницы очень переживала, что мы пропустим Музей изящных искусств Дижона, который занимает почётное место после Лувра.

Мы её успокоили, сказали, что он входит в наши планы и отправились в музей.

Да, действительно, музей порадовал, провели в нём много времени.

Герцог Бургундский

Рафаэль Афинская школа - видели в Ватикане, может копия? Рафаэль на фреске “Афинская школа” изобразил себя - вон он там посередине слева.

Это как бы Варфоломеевская ночь - “Адмирал де Колиньи производит впечатление на своих убийц".

На самом деле он никакого впечатления не произвёл; в Варфоломеевскую ночь, когда католики резали гугенотов, Колиньи погиб одним из первых. Его убийцей стал чешский наёмник Карел Яновский, известный в Париже по кличке Бем. Современник событий Агриппа д’Обинье так описывал эти события:

Пока они испытывают сломанные двери, Бем входит в комнату; он находит адмирала в ночном платье и спрашивает его: “Ты адмирал?” Ответом было (по рапорту, д'Атэна): “Молодой человек, уважай мою старость: пусть по крайней мере я умру от руки дворянина, а не этого денщика”. Но на эти слова Бем пронзил его шпагой и, извлекши её, рассёк ему лицо надвое палашом. Герцог де Гиз спросил, сделано ли дело, и когда Бем ответил, что да, ему приказали выбросить тело за окно, что он и сделал.

Толпа надругалась над телом покойного адмирала: от него отрубали куски, разбрасывая их в толпу, затем он был брошен в воду. Позже труп был выловлен и повешен за ноги. Судя по слухам, переданным мемуаристами, отрубленная голова адмирала была забальзамирована и доставлена Екатерине Медичи или Карлу IX.

Марсельеза (отправка добровольцев в 1792году), чего это? На войну - голышом?

Луи 13 в детстве

Резной деревянный и позолоченный алтарь. Великолепная кропотливая работа средневековых мастеров, рассказывающая историю Христа.

Этот изящно вырезанный фрагмент из гробницы Иоанна Бесстрашного и Маргариты Баварской, герцога и герцогини Бургундских, в Дижоне. В основании гробницы изображены скорбящие. Иоанн Бесстрашный, герцог Бургундский, был убит на мосту в Монтеро в 1419 году во время переговоров с французским дофином (будущим королем Франции Карлом VII) ближайшими советниками дофина. Маргарита Баварская умерла через четыре года.

Музей оставил яркое и неожиданное впечатление, кроме того, вход был бесплатным. За такую красоту не жалко и заплатить.

В музее всё было только по-французски, но французы дружелюбно общались с нами по-английски.

Посмотрите, сколько труб на крыше. Отопление печное? Хозяйка гостиницы сказала нам, что очень мёрзнет дома зимой.

Парк и фонтан

Университетская библиотека Дижона

Гостиница Вена. Почему такая ободранная? А, никто в ней не живёт, и это - частная усадьба 15 века, хотим реставрируем, не хотим не реставрируем. Трудно заставить частное лицо сделать что-то, чего оно не хочет, в основном же к старине относятся бережно.

Старинные фахверковые домики -всегда радуют глаз.

А вот и Зеленский

Дворец герцогов Бургундии

Традиционный дом в старом городе.

Бывший “Главпочтамт” стал гостиницей

На месте старой двери городской стены XII века построили этот памятник в 1786–1788 годах в честь принца Конде, наместника Бургундии. Тогда здание называлось Порт-Конде. Памятник был соединён стенами с сохранившимися крепостными валами, а его дверь закрывалась калиткой, на которой до сих пор видны следы запечатывания. Во время Революции 1791 года ворота стали называться Аркой Свободы; в XIX веке они стали называться Порт-Гийом, в честь Гийома де Вольпиано, аббата аббатства Сен-Бенинь.

Гостиница Вертиго с замечательными балкончиками

В Дижоне мы искали лисички опять - не нашли, причём местная девочка очень старалась помочь, хотя и удивлялась, зачем нам маленькие лисы. Когда мы ей показали картинку грибов лисичек, мы немало посмеялись, но по адресам, которые она нам дала никаких лисичек не было.

Мы успокоились, заказали традиционное блюдо "мясо по-бургунски"- оно нам понравилось, а вечером чаёвничали в садике гостиницы.

Как стемнело на столиках зажгли свечи, по соседству сидели другие посетители, с которыми жена пообщалась.

День закончился романтично, мы не были очень уставшими, а были умиротворенными и довольными.

С лисичками будем продолжать развлекаться в других городах.

Любители вина, конечно, должны включить в свои планы загородные поездки по винодельням и шато, и лучше с кем-то местным.

Свежевыученное французское слово "fabuleuse" похожее на английское - потрясающий, но с совершенно другим произношением очень пригодилось - Дижон, к которому мы почему-то относились с некоторым пренебрежением, как к перевалочному пункту на маршруте, оказался очаровательным городом. Любовались старинными средневековыми улочками, не поленившись дошли и до современных районов.

Поражает как горожане трепетно относятся и сохраняют старину. Не зря в 2015 году ЮНЕСКО включило исторические центры Дижона в список Всемирного наследия.

https://youtube.com/shorts/TVTI6_UNmdQ?feature=share Забавный кран- джойстик в гостинице.

Продолжение следует... в Орлеан

Кому не нужно -расписание не читать!

Église Notre-Dame Church of Our Lady, 2 Place Notre Dame, 21000 Dijon, France 15:40

good street Rue Des Forges CH + 100 15:45...16:30

Musee des Beaux-Arts de Dijon Rue Des Forges 16:35...17:35

Place de la Liberation (evening fountains) 17:40...18:00

Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon 18:10...18:20

le coin caché Dijon restaurant 2 Pl. Barbe, 21000 Dijon, France

27. “Раз Бог повелел, значит, и мне нужно было это сделать. "

После романтического вечера в Дижоне едем в Орлеан - один из старейших городов Франции. Орлеан часто называют "средневековым Парижем" из-за его расположения, важности для торговли и транспорта, богатой истории и значения во французской истории средневекового периода.

В извилине реки Луары ещё до нашей эры был основан город Кенабум . он был галльской крепостью, одним из главных городов племени карнутов, где друиды проводили свои ежегодные собрания. Карнуты были перебиты, а город разрушен Юлием Цезарем в 52 году до н. э. В конце III века н. э. римский император Аврелиан восстановил город и переименовал его в civitas Aurelianorum («город Аврелиана») в свою честь. Позже это название трансформировалось в Орлеан.

Орлеан — это город во Франции, но не только, не путать с другими местами с таким же названием: остров Орлеан в Квебеке, Канада, как и Орлеан в провинции Онтарио, Орлеан в штате Массачусетс и город Новый Орлеан в Луизиане. Когда мы планировали поездку, возникала путаница. Например, я ищу концерт или оперу в определённый день, google отвечает мне, что есть такое. Я - покупать билеты, гляжу, Орлеан, да не тот!

Благополучно добрались до гостиницы в Орлеане.

По приезду жена посеяла где-то свои Wi-Fi стильные розоватые наушники в розовой же коробочке. Это несмертельная проблема, поскольку, зная особенности жены, я захватил с собой несколько пар таких. Каково же было наше удивление, когда при выходе из гостиницы за нами погналась одна из сотрудниц, протягивая коробочку с наушниками. Оказалось, что она видела всех поселившихся в гостиницу, и была уверена, что никому из них, кроме жены, такие наушники не могут принадлежать.

Мы забросили свои вещи в номер и отправились "открывать" для себя город. К сожалению, ни концертов, ни опер, ни балетов, нужных нам в Орлеане не нашлось, поэтому мы заранее из Ванкувера заказали на попозже известный ресторан - не закажешь заранее - не попадёшь, а пока пошли знакомиться с городом. Людей на улицах немного, и русской речи не слышно, как мы слышали в других городах -"редкая птица долетает..."

Гуляли по набережной реки Луары. Это популярное место как для местных, так и для туристов; оттуда открываются виды на реку, мосты и исторический центр города - было идеально для нашей неспешной прогулки и любования живописными видами.

Ходили по улицам.

Жена подсела на абрикосовый тарт,

а я продолжаю пробовать в каждом городе, да и не в одной пекарне ржаной хлеб. Для меня он лучше пирожного, а жена удивляется, что я ем чёрный хлеб без ничего. Она считает, что у меня не хватает витамина Б, с чем я категорически не согласен. Я и её подсадил на хлеб, до знакомства со мной она хлеб почти не ела, и всё детство скармливала свою порцию сестре, когда родители настаивали: "кушай с хлебом!". Да, и в детстве любого человека нашего возраста было - "кушай с хлебом!", очевидно, что хлеб был более доступен, чем другая еда (а в некоторых столовых уже в наше время был бесплатен вместе с горчицей).

Я её подсадил и на пиво.

Забегаем в симпатичные кафе, в одном из них жена заказывает

блюдо из эскарго (вареных улиток), которое обычно подают в качестве закуски. Ей нравится, а я бы не стал есть ни за что! Зато могу пить тёмное пиво - сегодня и завтра я не за рулём.

На рынке покупаем задорого готовые жаренные с луком и специями лисички и запечённую картошку. Видно, что для местных жителей они дороговаты, поэтому продавщица накладывала на тарелку по чуть-чуть - как украла, а жена приговаривала: “ Ещё, ещё!”. Как в анекдоте: "Дайте мне таблетки от жадности! Больше, больше!"

Хорошенький лев.

Утро второго дня начинается с рынка Halles Châtelet.

Эта площадь в центре города расположена на правом берегу Луары, выше моста Георга V. На этой площади и расположен Halles Châtelet - торговый центр, объединяющий рынок и торговый центр.

Жена продолжает поедать козий сыр.

Опять лисички, от которых жена просто сходит с ума, как тот слон, который "от звуков флейты теряет волю". Свежих лисичек не покупаем пока - в гостинице у нас нет плиты, хотя плита нам нужна только для лисичек. Их купим рано утром в последний день перед отъездом, несмотря на цену - примерно 4000 рублей за килограмм - в следующем городе у нас опять плита и сковородка! Таким образом, наш сентябрь проходит под лозунгом: "Ещё лисичек!" “Жизнь дается всего один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы”, так что доставить дополнительную радость жене - просто святое дело.

Смотрите, как художественно разложена рыба!

А вот для любителей чёрной икры. Мы перестали такую есть, как только узнали, что "дикой икры" больше не существует, а только с ферм. Сменили теперь на другие натуральные виды икры.

Рынок хорош! Запах свежеиспечённого хлеба одуряющий!

С рынка идём в кафе Ex-Libris, о котором пишут: "литературная чайная комната, за которую можно умереть-..." Посетителей не видно. Только мы с женой. Сидим, пьём кто кофе, кто чай. Всё фантастически уютно, красиво и со вкусом. Печально, если кафе разорится. Оставляем более чем щедрые чаевые.

Мы пообщались с молодой хозяйкой кафе, узнали об истории кафе, и то, что она приобрела это кафе несколько лет назад

Книг в кафе не читали, поскольку не владеем французским, да и планы у нас большие.

Идём в "музей естественных наук" - Museum des Sciences Naturelles. Музей был открыт в 1823 г.

Естественнонаучные коллекции Музея Орлеана замечательны, образцы разнообразны, многочисленны и интересны

Оптоволокно - в жизнь!

У входа нас встречает жираф настоящий, но не живой.

Ясно, что рыба пила, и пила крепкие напитки, иначе не потеряла бы свой нос.

Броненосец, но не "Потёмкин"

Ой, какой добрый зверь, “а глаза добрые, добрые”

Поразительный музей, но посетителей не видно. Говорят, что школьники проводят здесь свои уроки.

Белая башня Орлеана. Это один из остатков галло-римского укрепления в историческом центре, относящегося к IV веку.

В XIV и XV веках башня претерпела значительные изменения, о чём свидетельствуют её лучники – своего рода бойницы для оружия, расширенные для установки пушек. Башня утратила свою оборонительную функцию в конце XV века при расширении крепостного вала. Затем она была переоборудована в жилое помещение, а бойницы заменены окнами. Машикули наверху – архитектурная фантазия, созданная в XIX веке. Сегодня в этом здании располагается городская археологическая служба.

«Памятник славе детей Орлеана» — это название памятника погибшим 1914–1918 годах также известного как Монумент Победы или Слава, венчающая героя. Этот бронзовый памятник посвящен солдатам, погибшим в Первой мировой войне. Стоит он в парке.

Зелени в городе много: парки, скверы, бульвары. Смотрите, даже трамвайные пути засеяны травой, чего я никогда в жизни не видел.

А деревья пострижены... параллелепипедами.

Парк Луи Пастера. Пастер, показав микробиологическую сущность брожения и многих болезней животных и человека, стал одним из основоположников микробиологии, создателем научных основ вакцинации и вакцин против сибирской язвы, куриной холеры и бешенства. Его работы в области строения кристаллов и явления поляризации легли в основу стереохимии. Его имя широко известно благодаря созданной им и названной позже в его честь технологии пастеризации.

На улице встречаем "пивной велосипед" — это сейчас модно в Европе. Крутишь педали, пьёшь пиво и перемещаешься по городу, слушая комментарии гида. Неясно, что они делают, когда пиво требует выхода.

https://youtube.com/shorts/3Yp12EKozvI?feature=share Ну и, конечно, карусель на площади Мартруа, центральной площади города.

https://youtube.com/shorts/01zYx6V7R_Q Это стало уже привычным - на площади из-под земли бьют струйки тумана, которые постепенно превращаются в фонтанчики воды, которые через некоторое время исчезают - и опять всё сухо. 16 лет назад, когда мы ехали в свою "галопом по Европам" поездку - такое было только в Бордо.

Опять не можем удержаться от того, чтобы обойти вокруг и войти в Cathédrale Sainte-Croix Собор святого креста.

А ночью он выглядит вот так

Поражают резные фасады величественного здания.

Красивый витраж опять с Жанной Д`Арк

Хорошенькая горгулья - уж она защитит от зла.

Построенный на руинах римского храма с 1278 по 1329 год, собор был частично разрушен в 1568 году гугенотами во время французских религиозных войн и перестроен в готическом стиле между 1601 и 1829 годами. Во время осады Орлеана собор часто посещала Жанна д'Арк. Это сооружение является одним из крупнейших и последних построенных соборов во Франции и внесено в список национальных исторических памятников с 1862 года.

На Жанне Д`Арк Орлеан помешан - "Орлеанская дева", куда ни пойдёшь - её статуи,

в картинной галерее картины, в магазинах – сувениры; даже жена, которая уже давно избавилась от "синдрома туриста" (покупать ненужные сувениры), не удержалась и купила напёрсток в храме, за что получила бесплатный Орлеанский календарь.. Раз в год Орлеан устраивает специальные праздники, посвященные Жанне Д`Арк

Площадь Мартруа — главная площадь в центре Орлеана, на которой стоит конная статуя Жанны д'Арк. С 2013 года площадь полностью пешеходная и считается сердцем города.

Отель «Гросло» — памятник эпохи Возрождения, построенный между 1549 и 1558 годами. Он известен своим фасадом из красного кирпича, богатой мебелью и гобеленами. Исторически это был частный особняк, потом гостиница. Король Франциск II переехал со своим двором в гостиницу и умер в отеле, несмотря на присутствие великого хирурга Амбруаза Паре. Карл IX стал преемником Франциска II. Королю тогда было 10 лет, и регентство было поручено его матери Екатерине Медичи. После почти пятимесячного пребывания двор покинул Орлеан и отель Гросло. Самого Гросло убили в Варфоломеевскую ночь. А отель был выкуплен и стал ратушей. Теперь же это музей.

В 13 лет Жанна впервые, по её уверениям, услышала голоса архангела Михаила и святой Екатерины Александрийской, а также, как считается, Маргариты Антиохийской, которые иногда являлись ей и в видимом облике. Спустя некоторое время они якобы открыли Жанне, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести наследника французского престола (дофина) на трон и изгнать захватчиков из королевства.

“Раз Бог повелел, значит, и мне нужно было это сделать. Раз Бог повелел, даже если бы у меня было сто отцов и матерей, даже если бы я была царской дочерью, я бы всё равно пошла.” Жанна Д`Арк.

Ворота и вход в это здание.

Кабинет давнишнего мэра.

Идём в Musée des Beaux-Arts -Музей изящных искусств

Ну вот, опять Каин убивает Авеля, да ещё на больное место ему наступил.

"Сука кормит щенков". Сука - это в положительном смысле.

Музей богатый и большой - картины не умещаются в один ряд.

Луи 14

Прометей и вороны уже подлетают, ну или огромный орёл Эфон , больше которого не было во всей Греции - издали не видно. Одна радость - печень к утру восстановится, не то, что при циррозе.

Вот Жанну д`Арк ведут на суд.

У кого-то поехал чердак - три картины, и все с отрезанными головами.

Давид с головой Голиафа

Юдит с головой Олоферна

Саломея с головой Иоанна -Крестителя. Станцевала и попросила голову - как всё просто.

В каждом, я думаю, французском городе есть "Галерея Лафайет" (Galeries Lafayette) — это известный французский универмаг и торговая сеть, основанная в 1893 году. Мы были в Париже в Галерее Лафайет, но там она был и больше и шикарнее и... ничего, кроме еды не купили. Ну и теперь, заходим в каждую чисто из любопытства - не нашли ещё ничего, что жене захотелось бы иметь. Косметика и парфюмерия везде одинаковы- у жены их горы. И деньги есть, но ничего из одежды и прочего не зацепило.

Вот, что купили: фуа-гра, маринованные лисички ("Шо, опять?"), пирожное.

На улицах украинские флаги.

Снаружи ободранные и старинные дома (магазины, гостиницы), внутри обычно выглядят современно и аккуратно.

Памятник из полированного гранита Nero Assoluto Zimbabwe длиной 25 метров, шириной 1 метр и толщиной 25 см был изготовлен по заказу муниципалитета Орлеана. Это длинный стол с десятью стульями по периметру, якобы располагающий к размышлениям и беседам. По краю выгравированы фразы из знаменитой книги Зэя «Воспоминания и одиночество», украшенные сусальным золотом. Стол установлен в саду парка Патёр.

Французская игра с метанием стальных шаров называется петанк pétanque. Цель игры — бросать полые металлические шары (були) как можно ближе к маленькому шару-мишени (кошонету). Игроки должны стоять в круге, обе ноги должны быть на земле, и могут отбивать шары противника, чтобы отодвинуть их от цели. А может и не петанк, кругов там точно не было, как и деревянного шара больших размеров. Может это буль? Раньше я видел такую игру только в фильме с Бельмондо "Великолепный"

Вот и очередные фахверковые дома.

Ели в очень интересном ресторане -

по стенам развешаны предметы и постеры из 50х, и жена получила свой котелок с горой моллюсков. Теперь она будет их есть в каждом городе... Она не удержалась и заказала ещё улиток, которые явно были лишними и не лезли.

Очень осторожно, можно сказать, с любовью относятся к старине - ничего не разрушают, чем создают атмосферу старинного города.

Забавная дверная ручка, и никто не спёр!

"Оглянись, моя совушка! Не того я имени отчества, чтобы назад воротитися"

В Канаде бутылки и банки сдают, или складывают в специальный ящик для стекла (у нас 6 разных баков для мусора, хорошо, хоть не сорок, как в Японии.) Во Франции их кидают в специальную ёмкость. На заднем плане слева такая башенка, на которой написано -festival. Это бесплатный туалет. Как и в Базеле, решили, что лучше сделать его бесплатным. У нас в Ванкувере тоже есть такие. Работают очень интересно - человек заходит, а когда выходит, всё внутри омывается и сушится. Жена ужасно боится таких туалетов, так как один раз не могла выйти из него, я попробовал её вытащить, преуспел, но сам остался внутри, когда дверь закрылась, и началась мойка. Вода брызгалась и поднималась, и я уже представлял, что она поднимется выше моего роста, ну, вы видели "Титаник". Мы нажимали на все возможные кнопки, и одна из комбинаций оказалась успешной - я на свободе и жив!

Закрытый уличный мусорный бак, для открытия которого не нужно пачкать руки

Маленькие интересные дворы привлекают наше внимание - как не заглянуть?

Орлеан производит впечатление города с богатой историей, яркой атмосферой и тесной связью с Жанной д'Арк. Это приятное и не очень оживлённое место, сочетающее историческую архитектуру, современные удобства, зелёные зоны и бурную ночную жизнь. Произвёл впечатление очаровательный исторический центр с отреставрированными фахверковыми зданиями, готическим собором и множеством музеев и парков.

Орлеан поразил ещё и тем, что один билет стоимостью в 6 еуро, позволяет посетить ЧЕТЫРЕ музея. В других городах и странах билет в ОДИН музей стоил более 50 еуро.

Продолжение следует … в Honfleur

Кому не нужно -расписание не читать!

Halles Chatelet market 9:35...10:35

Ex-Libris cafe 9 Rue Royale, 45000 Orléans, France 10:50...11:50

Museum des Sciences Naturelles 6 Rue Marcel Proust, 45000 Orléans, France 12:20...13:20

Bishop's Garden évêché Garden, 14 Rue Robert de Courtenay, 45000 Orléans, France 13:45...14:45

Cathédrale Sainte-Croix Orléans 14;55...15:15

Hôtel Groslot Orléans 2 Pl. de l'Étape, 45000 Orléans, France 15:20...16:20

Musée des Beaux-Arts d'Orléans, 1 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans, France 16:40...17:40

Centre-ville 5 Pl. de la République, 45000 Orléans, France 18:00...18:30

dinner les fils a maman 195 Rue de Bourgogne, 45000 Orléans, France 19:00...20:00

28. Му-му forever!

«Онфлёр» (Honfleur) — это город в Нормандии, известный своим живописным старым портом, узкими улочками и старинными домами, которые вдохновляли многих художников.

Мы были в этом городе 16 лет назад, и тогда он мне понравился, но показался каким-то нарисованным, ненастоящим.

Мы писали тогда: "Гавр был включён в наш маршрут из-за своей известности - только и слышно: "Прибыли в Гавр", "Отплыли из Гавра". Эта известность сослужила нам плохую службу. Мы приехали в гостиницу в Гавре, бросили вещи и пошли прогуляться. Какое разочарование! Нечего смотреть, и неудивительно - в войну Гавр сильно бомбили союзники (последнее слово обычно пропускается, чтобы непонятно было, кто бомбил), никакой ночной жизни, вообще НИЧЕГО! Мы старались поддержать друг друга, приговаривая: "Ну и что, посмотрим, как живёт рабочий город-порт" и другие жалкие слова. Однако настроение упало. Что мы будем делать два дня в этой дыре? Но, послушайте, что делают в ней все эти сонмища японских, китайских и других туристов, которые заполонили наш отель? Спрашиваем у портье: "Что интересного можно посмотреть в Гавре?" Он как-то вяло мямлит в ответ - порт, может быть". А что тут все эти туристы будут делать? О, они только ночуют в Гавре, а днём отправляются по Нормандии. В Гавре гостиница вдвое-втрое дешевле." "О-о", - сказали мы, и помчались с утра по всем этим местам - Этрета, Онфлёр. Надо сказать, что больше мы о приезде в Гавр не жалели." Таким образом мы в Онфлёре в гостинице тогда не останавливались, хотя материально могли себе позволить, но провели в городе почти день. В этот же раз мы выбрали гостиницу в самом центре старого города, при этом внутри всё было новенькое, современное и стильное.

Гавань Онфлёра - популярное туристическое место.

За 16 лет не так много изменилось, туристы едут до 4х миллионов в год, жители живут, только вот количество последних постоянно уменьшается - сейчас в Онфлёре их менее 7 тысяч. Почти каждый житель либо владелец магазина,

либо наёмный продавец в нём, либо катает туристов на яхте.

либо работает в гостинице, в которой мы поселились, либо в какой-то ещё.

ресторане, кафе, галерее,

В галереях множество красивейших скульптур и картин. Жене особенно понравилась танцующая девушка, может быть потому, что жена несколько лет назад начала заниматься "балетом для взрослых", и теперь её особенное внимание привлекают танцующие фигурки. Эта красота стоила 24000 еуро, и по зрелому размышлению жена решила не покупать, а полюбоваться ею бесплатно.

Некоторые люди стесняются заходить в галереи, которые не для просмотра, а для продажи. На самом деле владельцы галерей с удовольствием и довольно подробно могут рассказывать о каждом экспонате.

В городе полно галерей с русскими именами хозяев или авторов.

Вот приготовили столики, а никто ещё не садится, видно, время не пришло.

В этот раз мы остановились в гостинице, добраться до которой оказалось совсем нелегко, я сделал три круга по в основном пешеходным улицам, парковки нигде не нашёл, пока не отчаялся и не остановился прямо посередь дороги, включив аварийную сигнализацию. Портье выдал мне пропуск на чисто пешеходную улицу, и сказал,

чтобы я просто выдернул из тротуара ограждение. Вынимал ограду из тротуара я, и вернул её обратно тоже я, это просто иллюстрация.

Ведя машину чуть ли не по ногам и стульям в кафе,

https://youtu.be/HO0lSklG5fE

я добрался до гостиницы; парковка от меня близко, но всё ещё недосягаема. На пятом кругу скорая помощь заняла улицу и оставалось просто ждать.

Но у всего есть конец, кончилось и это кружение - машина поставлена в "стойло", будем ходить пешком.

Первое письменное упоминание Ричардом III, герцогом Нормандии Онфлёра относится к 1025 году. К середине XII века город представлял собой важный транзитный пункт для товаров из Руана в Англию. Карл V укрепил оборону города, чтобы защитить устье Сены от нападений англичан. Однако в 1357 году и в 1419 Онфлёр был взят и оккупирован англичанами. После Столетней войны Онфлёр пользовался доходами от морской торговли вплоть до конца XVIII века. Религиозные войны XVI века нарушали торговлю.

Экспедиция 1608 года, организованная Самюэлем де Шампленом из Онфлера, основала город Квебек на территории современной Канады, что стало первым постоянным европейским поселением в Новой Франции. Экспедиция устроила торговую факторию, которая положила начало городу, ставшему впоследствии столицей провинции Квебек.

Эта мемориальная доска была открыта мэром Онфлера, мэром Квебека и послом Канады во Франции 21 мая 1963 года по случаю 355-й годовщины основания Квебека. Почему такая некруглая дата? не 350 и не 400? Что это там у Шамплена внизу? Две собачьи лапы?

После 1608 года Онфлёр процветал благодаря торговле с Канадой, Вест-Индией, африканским побережьем и Азорскими островами. В результате город стал одним из пяти основных портов работорговли во Франции. В этот период быстрый рост города потребовал расширения, и укрепления города были разрушены по приказу министра Кольбера. Войны времён Французской революции, и в особенности континентальная блокада, привели к разорению Онфлёра. Он восстановился лишь частично в XIX веке благодаря торговле древесиной из Северной Европы. Однако торговля была ограничена заиливанием входа в порт и развитием конкурирующего современного порта в Гавре.

Теперь город живёт в основном туризмом.

Церковь Святой Екатерины. Это знаменитая деревянная церковь, расположенная в историческом центре. Церковь известна как самая большая деревянная церковь во Франции, построена корабелами в конце XV века после того, как первоначальная церковь была разрушена во время Столетней войны. Она имеет характерный внешний вид с отдельной колокольней и крышей, напоминающей два перевернутых корпуса кораблей. Церковь расположена на центральной площади, где часто проходят ярмарки.

Узкие старинные улочки, старые дома.

Кронштейн ставни с декоративной, печальной, повесившей нос головой

Маленький музей Альфонса Алле (8 кв. м). Музей расположен над аптекой Пасосеан. Он известен как один из самых маленьких музеев в мире. Посещение только по предварительной записи, и одновременно в музее могут находиться не более пяти посетителей. Состоит из небольшой коллекции «раритетов», в том числе черепа Вольтера в возрасте семнадцати лет и настоящего фрагмента Ложного Креста, а также изобретений, таких как специальная китайская чашка для левшей, синий, белый и красный крахмал, чтобы флаги развевались, когда нет ветра, черное конфетти для вдов и так далее. Музей был основан на втором этаже аптеки родителей Алле в 1999 году владельцем аптеки и переехал на новое место в 2019 году (улица Пти Бушери).

А вот дом, в котором Альфонс Алле родился. Этот удивительный человек был писателем, журналистом, художником, юмористом и большим шутником, опередил Малевича на 31 год чёрным квадратом своей картины "Битва негров в пещере глубокой ночью” и умер от своих шуток в возрасте 51 года.

Мы не так много знали об Альфонсе Алле, но есть источник в Интернете, который описывает Алле подробно - смотри приложение, если интересно.

Вот бывший полицейский участок и камеры, куда сажали буянов.

Вот средневековый питьевой фонтанчик

Ночной Онфлёр

Не правда ли, романтично?

Кто-то ведь ездит на таких машинках...

Женщины, собирающие ракушки

Вам не кажется, что всё это внизу под водой? На самом деле вода только внизу слева.

А это старый недействующий маяк

Какой французский город без карусели

Это скульптура французского художника Бруно Каталано. Она входит в серию «Путешественники» (Les Voyageurs), изображающую людей с отсутствующими значительными частями тела. Скульптуры вдохновлены личным опытом Каталано как моряка и его кочевым образом жизни. Отсутствующие части скульптур призваны символизировать чувство, когда оставляешь часть себя позади.

Нам так не кажется - путешествия наполняют нашу жизнь, с другой стороны, да, мы вывозим жену, как ей говорили неоднократно с восхищением местные жители: "Вы, знаменитость?", "Нам не хватает вашей яркости" и так далее. Долгими зимними ночами мужчины будут вспоминать её, а женщины начнут думать об изменении стиля, не зря её постоянно спрашивают, есть ли у неё дизайнер, модельер, то есть всё-таки оставляем что-то позади.

церковь Сент-Этьен, в которой находится Морской музей (Военно-морской музей)

Памятник Му-Му в Онфлёре – это один из наиболее скромных памятных монументов города. Он посвящён собачке Му-Му - знаменитому персонажу рассказа И. С. Тургенева. Сам памятник изготовлен из бронзы. Он был установлен по просьбе Юрия Грымова, который являлся режиссером одноименного фильма. Это место было выбрано отнюдь не случайно. Тургенев бывал в Онфёлере, где он неоднократно встречался со своими друзьями. История с Му-му была реальной. Деспотичная мать Тургенева приказала утопить собачку, но в отличие от рассказа прототип Герасима Андрей не ушёл в деревню, а вернулся на службу к барыне. Мать издевалась не только над крепостными, она и Тургенева держала в ежовых рукавицах. Да, и, вообще, кто только над Тургеневым не издевался. Полина Виардо, которая даже имела одного ребёнка от Тургенева, выгоняла Ивана в соседнюю комнату, когда занималась сексом с мужем. Вспоминается похожая ситуация с Маяковским и Лилей Брик.

Скажу честно - МУМУ мы не нашли, вечером было темно, шёл дождь, а на следующий день просто не стали её искать.

На шее собачки висит обрывок верёвки, а вместо задних лап у неё...рыбий хвост. Таким образом создатели памятника дарили читателям надежду — Му-Му не утонула, она просто превратилась в собачку-русалку. Надпись под памятником: «Му-Муму и всем жертвам любви». Французам очень нравится этот памятник. В 2011 году Му-Му была украдена неизвестным поклонником. И только спустя два года в России сделали копию и поставили её заново.

По некоторым предположениям стало известно, что доведенный депрессией до отчаяния писатель Мопассан пытался именно здесь совершить суицид - может быть поэтому второе название монумента - «Памятник одиночеству и любви».

Здание лейтенанта в Онфлёре. Это историческое здание, расположенное у входа в Вьё-Бассен (Старую гавань), является заметной достопримечательностью города. Лейтенант — старейшее здание Онфлёра и последний сохранившийся остаток городских укреплений XIV века. Изначально оно называлось «Порт-де-Кан» и служило воротами, контролирующими въезд в город. Позже здание было преобразовано в резиденцию королевского лейтенанта, откуда и получило своё нынешнее название. Сегодня в Лейтенанте размещаются центр изучения морской истории и резиденция художников.

Есть в Онфлёре и кварталы домов "поновей". В этот раз мы до них добежали.

Магазины в "туристской" части Онфлёра очень неплохие, в отличие от обычных сувенирных магазинов в других городах. Уж, чем это объяснить, я не знаю. Мы купили

специальные довольно дорогие самодельные конфеты, сделанные окунанием цукатов в шоколад.

Много шоколадных конфет мы не покупаем, имея плохой опыт, когда в одной из летних поездок шоколад расплавился и залил всю машину и свежекупленное белоснежное платье жены - "всё в шоколаде!"

хорошенькие UGGи из кожи и на натуральном меху для жены - ходить зимой по дому. В Канаде угги тоже продаются, и у жены их чуть ли не десяток разных цветов и фасонов, но в этот день было дождливо и сыро, и это было спонтанно-рефлекторной покупкой, от которой сразу стало теплее.

забавную кофту-кардиган для неё же. К жёлтым очкам нужна жёлтая кофта. На спине кофты написано "улыбайся каждый день" - это в стиле жены. Мужчине этого не понять. При смене сумочки нужно сменить всё вплоть до трусиков. "Объясняла гаишнику, что вчера была в ДРУГИХ босоножках, поэтому права остались в ДРУГОЙ сумке."

бутылку кальвадоса на чёрной смородине. Чёрная смородина занимает в нашей жизни особое место по неизвестной нам причине. Круглый год у нас на столе малина, фиги, клубника, маракуйя, но чёрная смородина! Это вероятно, что-то из детства жены. Мы собираем её на ферме, так как купить свежую собранную нельзя, нужно самому собрать. Потом жена колдует (Мышиные хвостики не забыла? Жабьи лапки?) и делает "живую ягоду" и варенье.

Хозяйка магазина была очень приветлива, угощала разными видами кальвадоса. Жена поблагодарила её, и по наитию спросила:" Нет ли у вас кальвадоса на чёрной смородине?" Хозяйка тут же дала его попробовать - да, это вкус, который мы любим! Купили.

У хозяйки магазина был ещё ликёр из чёрной смородины, но у нас, купленный в Канаде, уже есть дома.

Из любопытства жена потащила меня по винным магазинам, доказать, что купленная бутылка черносмородинного кальвадоса уникальна - так и оказалось.

Кальвадос можно назвать яблочным самогоном, но это не совсем точное сравнение, так как кальвадос — это французский бренди, который производится путём дистилляции сидра (перебродившего яблочного сока) и обязательно выдерживается в дубовых бочках.

Он может производиться только в Нормандии, подобно тому, как коньяк — это особый бренди, который может быть перегнан только из белого винограда, выращенного в определённом регионе. Основа кальвадоса — сидр, который получают из яблок (разрешено использовать 244 сорта) и иногда груш.

В самогон "приличные" люди тоже добавляют разные корочки, ягоды и прочее, чтобы заглушить вкус и запах сивушных масел.

В Канаде тоже продаётся кальвадос, но не в таком разнообразном изобилии, и чёрносмородинного у нас нет.

В честь D-Day - дня высадки союзников в Нормандии благодарные жители Онфлёра выпустили уйму сувениров, одежды, открыток и так далее.

В благодарность за покупку, или просто по доброте хозяйка заменила нам в этой коробочке печенье, которое нам не нравилось, на ириски, которые я уже почти съел, несмотря на ворчание жены по поводу сладкого.

Последний раз мы покупали только ирис глаза жены в Копенгагене, а в этот раз решили сделать парный в стиле "взрыв" - то, что происходит при нашем общении.

Обнаружили у меня в зрачке кружевной рисунок радужки, лакуны или крипты. Большая часть лакун — врожденные, они представляют из себя углубления в радужке. Хозяйка магазина говорит, что это редкое явление и придаёт красивый эффект.

Девочка была, наверно, так рада - сколько попросила, столько и заплатили, что не открыла магазин ни завтра, ни послезавтра.

Эта фотография из Орлеана, помните мы писали, что ранним утром забежим на рынок за лисичками?

Весь день мы ели в интересных местах, а в этот вечер нас ждали лисички, поэтому мы добавили к ним овощей и фруктов, сыров и колбас, картошки, вина и прочее, а после ужина опять отправились гулять по ночному городу.

Жена познакомилась со здоровенным котом, которого держали с неизвестной целью в сумке, хотя он был совершенно здоров, мягок, замечательно усат и пушист.

Памятник солдатам и матросам кантона, павшим за Отечество во франко-прусской войне 1870-1871 годов.

Картинка немного мутная - снимали ночью, извините.

А на заправке купили жене и друзьям ангелов-хранителей по дате рождения. Надо же - кто-то придумал бизнес.

Хоть вдоль, хоть поперёк!

Никак я не могу успокоиться - все города воспринимаются нормально - красиво, интересно, в то время как Онфлёр кажется ненастоящим. Это как будто открылся портал в чужой мир, и народ валит туда посмотреть.

Небольшой и уютный город из сказки, благодаря своим узким мощёным улочкам, экзотически оформленным кафе, галереям и магазинчикам, приветливым горожанам и продавцам, фантастическим видам, заманчивым запахам из патисерий (пекарен), вкуснейшей выпечкe и едe создаёт какое-то особенное настроение.

О городе можно сказать словами Шарля Бодлера - «Онфлёр всегда был самым дорогим из моих мечтаний»

=======================================

Приложение: об Альфонсе Алле (не моё)

Блог найден глубоко поражённой женой на Альфонс Алле: evu67 — ЖЖ

Альфонс Алле

Шедевры Альфонса АЛЛЕ (Alphonse Allais)

Живописные шедевры Первым в серии художественных открытий Альфонса Алле стало совершенно чёрное и почти квадратное полотно:

Не остановившись на достигнутом успехе, Алле выставил девственно чистый лист бристольской бумаги...

И "понеслось" :))

Музыкальный шедевр Разбуженный не менее оригинальным и эксцентрическим творчеством Эрика Сати, спустя девять лет дружеского общения, Альфонс Алле решил одним движением руки внести также и свой исторический вклад в музыкальное искусство. За шестьдесят лет до пьесы «4’33"» Джона Кейджа и почти за полвека до молчания Эрвина Шульхофа, в 1897 году он сочинил и «привёл в исполнение»

Литературные шедевры

— Альфонс АЛЛЕ "ШТУЧКИ"

*…Нужно быть терпимее к человеку, всё же, не будем забывать о том, в какую примитивную эпоху он был сотворён.

*…В жизни часто случаются такие минуты, когда отсутствие людоедов ощущается крайне болезненно.

*Истинная вершина портретного искусства: когда запросто можно сесть — и побриться перед собственным изображением.

*У голодного брюха нет ушей, но зато у него замечательный нюх.

*Отъехать — это совсем немного умереть. Но умереть — это очень сильно отъехать!

*Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра.

*…С деньгами даже бедность переносится легче, не правда ли?

*Что есть лентяй: это человек, который даже не делает вид, что работает.

*Труднее всего пережить — конец месяца, особенно последние тридцать дней.

*Победа скупости: научиться спать на соринках, которых не видишь в своём глазу и отапливать зимой квартиру брёвнами, которые видишь в чужом.

*Если море не переливается через край, это только потому, что Провидение позаботилось снабдить океанские воды губками.

*…Как говорила вдова человека, умершего после консилиума трёх лучших врачей Парижа: - Но что же он мог сделать один, больной, против троих — здоровых?

*Пока мы соображаем, как бы получше убить время, время методично убивает нас.

------------------------------------------------------------------------

Альфонс АЛЛЕ умер в одной из комнат отеля «Британия» (фр. Britannia), что на рю Амстердам, неподалёку от кафе «Остен-Фокс» (фр. Austin-Fox), где Альфонс Алле провёл много свободного времени. Накануне врач строжайшим образом прописал ему шесть месяцев не вставать в постели, только тогда выздоровление представлялось возможным. В противном случае — смерть. «Забавные люди, эти врачи! Они серьёзно думают, что смерть страшнее, чем шесть месяцев в постели»! Едва только врач скрылся за дверью, Альфонс Алле быстро собрался и провёл вечер в ресторане, а другу, который провожал его обратно до гостиницы, он рассказал свой последний анекдот: «Имейте в виду, завтра я буду уже труп! Вы найдёте, что это остроумно, но я уже не буду смеяться вместе с вами. Теперь вы останетесь смеяться — без меня. Итак, завтра я буду мёртв!» В полном соответствии со своей последней весёлой шуткой, он скончался на следующий день, 28 октября 1905 года.

После Второй мировой войны во Франции была организована и до сих пор активно действует политическая Ассоциация Абсолютных Апологетов Альфонса Алле (сокращённо „A.A.A.A.A.“) Эта сплочённая группа фанатично настроенных людей представляет собой общественный орган, в котором выше всех прочих прелестей жизни ценят юмор Альфонса. "ААААА", кроме всего прочего, имеет свой юридический адрес, банковский счёт и штаб-квартиру в „Самом Маленьком Музее Альфонса Алле“ на Верхней улице города Онфлёр. Между прочим, музей Альфонса Алле, как утверждают его организаторы, „самый маленький в мире“ до сих пор находится в самой настоящей аутентичной комнате, где Альфонс Алле не только никогда не жил, не ел, не спал, но даже и не мог там бывать.

29. Долго живём, много видели, но такого...

Как мы могли шестнадцать лет назад проехать мимо такого чуда? Вместо Мон-Сен-Мишеля шлялись по Гавру, где и смотреть почти нечего.

Ошибки нужно стараться не повторять, и в этот раз непременно нужно посетить Мон-Сен-Мишель! Не зря его ежегодно посещают более трех миллионов человек, и это самая посещаемая туристическая достопримечательность Франции за пределами Парижа.

В ряду не только французских, но и мировых достопримечательностей Мон-Сен-Мишель занимает особое место. Любой достопримечательности можно найти аналоги — но Мон-Сен-Мишель - абсолютно уникален.

В мире просто нет соперников одинокой горе посреди идеально плоской равнины; горе, увенчанной суровым монастырем и окруженной неприступными стенами; горе, чьи склоны приютили целый средневековый город с крохотными извилистыми улочками; горе, которую приливы дважды в сутки превращают в остров, а окрестную равнину покрывают водой. Путь до вершины непрост из-за сложного рельефа и подъемов, но из года в год миллионы людей устремляются сюда — чтобы хоть на несколько часов ощутить причастность к подлинному чуду. Даже Гибралтар не может соперничать с ним, по моему мнению, хотя он тоже чудесен.

Приливы, одни из самых высоких в Европе, сильно колеблются, достигая примерно 14 метров между самой высокой и самой низкой отметками.

Так он выглядит в момент полного прилива (из Интернета). Ничего не понимая в Мон-Сен-Мишеле, мы были слегка напуганы советами следить за уровнем и временами приливов, чтобы добраться туда и вернуться обратно живыми. У нас уже был такой опыт в Касабланке, Марокко, когда жена пошла посидеть на камушке, намочив лишь пятки, а обратно брела по воде выше пояса; и в Коста-Рике на "китовом хвосте", когда у входа висело расписание - до какого времени нужно убраться с пляжа, покуда тебя не залило приливом.

Гора, которую средневековые паломники, переправляясь через отмели, часто называли «Святым Михаилом в опасности», по-прежнему может представлять опасность для посетителей, которые избегают моста и пытаются пройти по пескам с соседнего побережья.

Польдеризация (процесс осушения морского дна) и периодические наводнения создали солончаковые луга, которые оказались идеально подходящими для выпаса овец. «Агнео де пре-сале» («солончаковый ягненок») – местный деликатес, который можно найти в меню ресторанов. В редких случаях приливные явления приводят к чрезвычайно высоким «суперприливам». Новый мост полностью затонул 21 марта 2015 года из-за рекордно высокого уровня моря, что случается раз в 18 лет, и толпы людей собрались, чтобы сделать фотографии.

Вода может отходить от Сен-Мишеля на 18 км и распространяться до 20 км вглубь побережья.

Место замечательное. Дорога к нему ведет мимо бретонских деревень с типичной архитектурой. Необычное сочетание строгих серых домов с каминными трубами и сочно-зеленых лугов, на которых пасутся овечки, в том числе особый вид - частично черные овечки, радует глаз эдакой пасторалью.

История Мон-Сен-Мишеля тянется из глубины веков. В галло-римские времена на месте нынешнего залива Сен-Мишель шумел густой лес, а будущая Гора была холмом. Первые христианские отшельники облюбовали его в качестве места уединения и молитвы. Местные жители носили подвижникам еду,

а в свой срок хоронили их останки. Безымянный ранее холм стали называть Могильной горой - Мон-Томб. К 7 веку океан размыл и покрыл сушу, холм превратился в остров и гора обрела современные очертания, а в 709 г. на вершине был основан первый монастырь. Согласно легенде в 708 году к архиепископу Оберу пришел во сне архангел Михаил. Архангел велел епископу посвятить ему тогда уже практически полностью охваченную морем скалу. Обер не исполнил этот приказ, потому что думал, что это лишь игра его воображения… Такое же видение в будущем повторялось несколько раз. Тогда архангел рассердился на неповиновение и вонзил свой перст в голову Обера. Примечательно, что в черепе Обера, ученые на самом деле нашли отверстие. Оно могло быть вызвано, к примеру, боевой раной, или же трепанацией при оперировании мозга. За века монастырь разросся, несколько раз поменял хозяев, пережил немало войн и осад, однажды был сожжен дотла и восстановлен по камешку — пока его не закрыли в годы Французской революции. Ещё до этого Людовик XI превратил в 1472 году холм в тюрьму для религиозных заключённых и ссыльных горожан. До Французской революции монахи и заключённые жили вместе. В 1791 году последние бенедиктинцы покинули Мон-Сен-Мишель, и гора стала государственной собственностью. В то время она была переименована в «Мон-Либр», но продолжала служить тюрьмой для непокорных священников. Эта глава истории Мон-Сен-Мишель завершилась в 1863 году, после того как церковь аббатства была уничтожена несколькими пожарами, и памятник пришёл в упадок. В связи с острой необходимостью реставрации, знаменитый французский писатель Виктор Гюго в 1884 году горячо выступил за сохранение Мон-Сен-Мишель, а Мон-Сен-Мишель получил статус национального музея. В 1966 г. часть монастыря вернули католической церкви, и братья-бенедиктинцы ежедневно служили мессы в часовне аббатства.

Говорят, что в период Столетней войны гору обороняли 119 рыцарей, и все это повторяют... Я этого просто не понимаю. Это численность двух взводов! Как рыцари могли обороняться? Либо помимо рыцарей там была неупомянутая толпа лучников, арбалетчиков, пехотинцев и т.д., ранние артиллерия и огнестрельное оружие, либо это просто ошибка непрофессионала.

Население острова в 2017 составляло 30 человек. С июня 2001 года на горе Сен-Мишель проживает община монахов и монахинь Иерусалимских братств, прибывших из парижского монастыря Сен-Жерве и Сен-Проте. Они заменили монахов-бенедиктинцев, вернувшихся на гору в 1966 году. Они арендуют помещения в Центре национальных памятников и не участвуют в управлении аббатством. В общине семь сестёр и четыре брата. Их жизнь вращается вокруг молитвы, работы и простой жизни.

Конечно, этот снимок не наш - скопировал с плаката - так высоко я не летаю, а дрон запускать - себе дороже. Мон-Сен-Мишель венчает фигура архангела Михаила весом 820 килограммов и высотой 3,5 метра. Конечно, с таким ростом и весом ему нетрудно поразить дракона, который соседствует с Михаилом на шпиле аббатства на высоте 156 метров над уровнем моря. В 2016 году архангела Сен-Мишель сняли с вершины, чтобы отреставрировать и обновить позолоту, а затем вернули на место с помощью вертолета.

Интересно, как его устанавливали первоначально, когда и вертолётов никаких не было?

Фигура Святого Михаила, поражающего дракона, на вершине аббатства рассматривается как символ победы добра над злом. Громоотвод на шпиле, выполненный в форме меча Архангела, также имеет символическую защитную функцию. Опыт уже есть - давным-давно башня сгорела от удара молнии.

Летом дельфины из тёплых вод Атлантического океана следуют за течениями, чтобы поиграть вокруг традиционных лодок местных рыбаков. Эти лодки длиной около 5 метров и шириной 2 метра, как правило, оснащены маломощными моторами. Вращение их винтов делает плавное течение привлекательным для дельфинов. Кроме того, дельфины, обладающие отличной памятью, знают, что рыбаки вокруг острова Мон-Сен-Мишель дружелюбны к ним и никогда не причиняют вреда. Благодаря этому дельфины приближаются к лодкам и играют вокруг них, представляя собой великолепное зрелище.

Если кому-то, даже никогда Мон Сен-Мишель не видевшим, он показался знакомым, это потому, что использовался во многих фильмах, книгах, аниме и компьютерных играх.

Я такие фильмы не смотрю, в такие игры не играю, сказать по этому поводу ничего не могу. Толкиена я читал, но на фильме, на который нас затащил старший, боролся со сном, и никакого Мон-Сен-Мишеля в фильме не видел.

Но, ближе к делу.

Как обычно, сделали два круга перед тем, как найти гостиницу. "Том-том", Google Mаps на телефоне и в машине привели куда-то в никуда. Хотя вроде и искать нечего - гладкое поле до горизонта в любую сторону, на горизонте ОН, Мон-Сен-Мишель! Гостиница простая, но всё необходимое в ней есть, и, пожалуй, она самая близкая к Мон-Сен-Мишелю, и можно любоваться им в разное время суток, просто выйдя из дверей номера.

Портье в гостинице ноет - как ей надоело всё! Вставать ни свет, ни заря, ехать на машине 50 км, сидеть в гостинице с утра до вечера, отвечать на дурацкие вопросы гостей - вон он Мон-Сен-Мишель - отсюда видно; потом ехать поздним временем домой, а там - конь не валялся! И надо спать, хоть немного, потому что через несколько часов ехать назад в гостиницу. Ну, что мы можем ей сказать на это?

Поля кукурузы и пастбища, но мы не знали ещё, что это пастбища. И вдруг странный шум, выскакиваем из номера – овцы; их сотни, может быть тысячи. Они идут плотной толпой, занимая всю улицу.

Хорошенькие, чистенькие, большинство с чёрной головой и чёрными чулочками на ногах, но кое-кто гадит на ходу.

https://youtube.com/shorts/c4H0nilmzKM?feature=share

Идут себе и не знают, что кто-то из них может превратиться в вот в эти меховые угги. Вспоминается анекдот: " Свинарник. У длинного корыта с объедками сидит интеллигентного вида поросёнок и аккуратно ест ножом и вилкой. Рядом с ним необъятная свинья стоит передними ногами в корыте и, повернув к поросёнку перемазанную в объедках морду, ехидно спрашивает:

— Зря стараешься. Думаешь, из тебя получится не колбаса, а ванильное пирожное? "

Процессию замыкает пастух на вездеходе, на задней лавке у него горделиво сидят две пастушеские собаки - они свою работу сделали, согнали всех овец в кучу, что ж им теперь пешком идти? Набегались уже.

Сильное впечатление получаешь от захватывающего дух, завораживающего вида аббатства издалека, его исторической средневековой архитектуры и пути, ведущего на остров. Мон-Сен-Мишель словно парит в воздухе. При приближении Мон-Сен-Мишель вырастает до громадных размеров, нависает над тобой своей мощью. А когда входишь внутрь, видишь крутые ступеньки и извилистые улочки; создаётся ощущение хорошо укреплённого места.

Восприятие может меняться в зависимости от времени суток. Некоторые посетители рекомендуют осматривать крепость на закате или ночью во время специальных шоу «sons et lumières», чтобы в полной мере оценить её великолепие; эти ночные представления "звуки и лучи" проходят летом, и мы с ними не совпали по датам.

Впечатление от Мон-Сен-Мишель зависит от того, что вы ищете, но чаще всего к числу главных относятся потрясающие виды аббатства издалека, впечатляющий прилив и волшебная атмосфера после заката.

В 3 км от монастыря, рядом с круглосуточной платной парковкой находится остановка электрических автобусов.

Их спроектировали специально для Мон-Сен-Мишеля, и у них нет привычных «переда» и «зада» — кабины водителя расположены с двух сторон, такой тяни-толкай, проезд бесплатный. Интересно, кто за них платит... наверно, парковка.

Для любителей старины есть альтернатива: запряженные парой нормандских тяжеловозов экипажи.

Однако всё это не для нас. Мы вышли утречком из гостиницы и пошли пешком, как нормальные паломники, не по дороге, до неё ещё пилить и пилить, а прямо по полю, напрямик. Так, на взгляд, тут километра 3...4, а мы больше в мой обед проходим каждый день.

Ещё идти и идти.

Для людей есть переход через ограждения, овцы, видимо, не так умны, перебраться и пойти в Мон-Сен-Мишель не могут.

Мы встали ранёхонько, поэтому народу ещё немного; но ещё чуть-чуть и уже будут толпы.

Доступ в сам Мон-Сен-Мишель бесплатен, и любой турист может войти в город через Королевские ворота,

попутно осмотрев пушку времен Столетней войны,

подивиться ширине местной единственной «Большой улицы» (Grande Rue) https://youtu.be/qu1oFqlFqXo

и там же купить сувениры.

Гротеск – резная фигура на здании, морда лица недовольная - видно устал за много лет.

Скульптуры часто изображают демонических существ, реальных или мифических животных, а также человекоподобные фигуры.

В средние века их использовали для защиты здания и отпугивания злых духов.

Можно подняться на верхний ярус по кривым переулкам — в некоторых местах придется протискиваться боком.

https://youtube.com/shorts/-om3z7gfc14?feature=share

На обратном пути стоит заглянуть в крохотную городскую церковь, получить облатку и благословение,

и завершить тур прогулкой по крепостным стенам.

Иногда и сын божий нуждается в человеческой помощи. Одеться, конечно, нужно прилично - как-никак макияж Христу делаешь.

La Mère Poulard — легендарный ресторан (Аннет Бутио Пулар, известная трактирщица и повар XIX века в Мон-Сен-Мишель, это и название ресторана и отеля, которые она там основала. Она наиболее известна своим фирменным омлетом-суфле «Омлет матушки Пуляр» и своим легендарным гостеприимством).

где печется тот самый воздушный омлет в дровяной печи. https://youtube.com/shorts/h_7mfUb9Pdg?feature=share

Огромное количество знаменитостей посещало этот ресторан. Их фотографии покрывают все стены, но я не нашёл там фото жены - это большое упущение!

https://youtube.com/shorts/HVl6TCekFQQ?feature=share четыре сорта сыра поверх омлета

Омлет огромный, нам бы его хватило с женой на двоих, ещё и салат подают к омлету, но этот ресторан не позволяет делить порции. Удовлетворить любопытство хотелось - пришлось заказать два по 46 еуро каждый.

Люди нахваливают знаменитый омлет «от матушки Пуляр», однако, на меня он впечатление не произвёл, а жене понравился, но тут главное - аттракцион, посмотреть, как его изготавливают.

В само аббатство на вершине нужны билеты; хорошо, что мы их заказали из дома, иначе пришлось бы стоять в очереди. Билеты действительны на вход только определённое время - опоздаешь - не пройдёшь. Но не это главная трудность - в аббатство на вершине ведут бесконечные ступени, как в Праге в верхний город, дорожки на Везувий или в Храм Святого Сердца в Париже.

Аббатство – неотъемлемая часть феодальной пирамиды города. Наверху – алтарь, аббатство и монастырь; ниже – парадные залы, затем – склады и жилые помещения, а внизу – жилища простых людей.

Мы поднялись, но наверху есть дефибриллятор (сердечный стимулятор), для тех, кто не смог.

Сильное впечатление производят церковь аббатства, клуатр (окружённый стенами прямоугольный внутренний двор), трапезная и сады, известные как «Merveille» («Чудо»).

На стенах отчётливо видны особенности строительства в разные времена, более-менее однородный цвет немного оживляет жена. Она не упадёт вниз - в окно вставлено стекло, а что было в средние века? Дырка?

На самой высокой точке горы находится религиозная достопримечательность – церковь аббатства. Алтарь, прилегающий неф и небольшие часовни выполнены в готическом стиле. Это первое внутреннее пространство, куда вы попадаете после подъёма на Мон-Сен-Мишель, поэтому изящная каменная кладка и светлое, воздушное пространство – это неожиданный сюрприз. Мощные колонны и уходящие высоко вверх остроугольные окна создают впечатление бесконечности и чрезмерной высоты помещения.

Чтобы создать ровную площадку на вершине горы для массивной романской церкви, под трансептом (крестовой частью) церкви были построены толстые каменные склепы. Эти помещения, использовавшиеся в качестве складов и мастерских, заметно прохладнее, чем верхняя часть аббатства.

Немного пустовато, тяжело представить себе, что стояло, лежало, висело здесь раньше.

Специальное архитектурное решение делало для молящихся видимым только небо, но ничего вокруг.

Для доставки продовольствия и товаров в аббатство служил пандус, по которому двигалась тележка, приводимая в движение канатом, наматываемым на ось колеса. Колесо было частью сложной подъемной системы.

Масса источников, Интернет и брошюры указывают, что “колесо приводилось в движение лошадью, фактически жившей внутри колеса.” Я не верю - колесо видели - лошадь вовнутрь не поместится. Другие говорят, что его вращали 4-6 человек, и это приводило в движение механизм, который поднимал мешки с провизией, строительные материалы и других людей - это выглядит более правдоподобно, но 6 человек могут поместиться в колесо лишь посменно.

Впечатлённая жена купила памятную медаль Мон-Сен-Мишеля, показала мне и крепко сжала её в кулачке, может, чтоб не отняли.

Говорят, что по дну залива можно гулять только с лицензированным проводником. Зыбучие пески здесь настоящие, можно провалиться, что само по себе не очень приятно, и при наступлении воды выбраться самостоятельно бывает трудно, а иногда и невозможно. Но мы рискнули, исходя из того, что предыдущее утверждение - лишь рекламная уловка, чтобы обеспечить местных работой.

Почтовое отделение в Мон-Сен-Мишеле, есть возможность послать открытки друзьям и родственникам со специальным штампом.

Сrème brûlée- традиционный французский десерт с 1691 года, который буквально переводится как “жжённый крем”. Попробовав однажды крем-брюле, можно навсегда сделаться его любителем. Бархатистый заварной крем из сливок, яичных желтков, сахара и ванили, который запекается до нежной однородной массы, и, конечно же, тонкая хрустящая корочка из карамелизированного сахара... Приготовление сложное, в конце концов уже на вашем столе нужно полить крепким алкоголем и поджечь. Сахар карамелизуется, а алкоголь выгорит. https://youtube.com/shorts/uSfok1Fg9ls?feature=share а я думаю: “отчего во рту всё горит?" -

Первый раз я попробовал такой десерт в 1988 году в Нидерландах. Тогда на советских смотрели немного как на дикарей. Поэтому, угостив меня крем-брюле с огнём, голландцы замерли, ожидая эффекта. Я и глазом не моргнул, но поблагодарил.

Девочка в замечательном берете охраняет нашу безопасность изо всех своих сил.

Я думал, что двойная радуга (смотрите - вторая перевёрнута!) — это редкое явление.

Овцы плевать хотели на двойную радугу, у них заботы поважнее.

Съездили в ближайший городок.

и тут овечки... но пластиковые

Бесплатно дегустируем спиртное нескольких сортов, а мне не принять участия – опять я за рулём; а конфеты разрешают брать самим – пробовать. Мы не наглели...

Всё как бы относится к Мон-Сен-Мишелю, но на самом деле ничего из этого там не производится.

На каждом этапе поездки думаешь: "Вот это -да!", и, что ничего лучше этого с нами уже не приключится. Но приходит новый день, а с ним новые чудеса и волшебные впечатления. Однако, как бы там ни было, я уверен, что совершенно невероятный Мон-Сен-Мишель останется в нашей памяти.

Продолжение следует … в Nantes

Кому не нужно -расписание не читать!

Mont-Saint-Michel Abbey, L'Abbaye, 50170 Le Mont-Saint-Michel, France

breakfast la meer poulard 3 Boulevard de l'Avancée, 50170 Le Mont-Saint-Michel, France

Fortifications du Mont-Saint-Michel Porte de l'avancée, Corps de Garde des Bourgeo, 50170 Le Mont-Saint-Michel, France

Tower Tour Gabriel, 7 Chem. de la Mnt Aux Poulains, 50170 Le Mont-Saint-Michel, France

Post Office, Grande Rue, 50170 Le Mont-Saint-Michel, France

La Grande Rue Grande Rue, 50170 Le Mont-Saint-Michel, France

Tour du Nord, 50170 Le Mont-Saint-Michel, France

Grand Degré steps L'Abbaye, 50170 Le Mont-Saint-Michel, France tickets bought 14:00...16:00

dinner Crèperie La Sirène Grande Rue, 50170 Le Mont-Saint-Michel, France 11:00...15:30

30. По улицам Слона водили, как видно напоказ

Едем в Нант. У жены больше нет запасов чистой полосатой одежды, хотя другой одежды - полный чемодан.

Нельзя становиться на дороге женщины, если она чего-либо хочет...

По пути на заправке натыкаемся на нужные "полосатки".

О Нанте мы знали ещё меньше, чем о Дижоне, потому и выделили для него только один день. Привело это к тому, что мы не попали в музей Жюля Верна, который был закрыт в этот день. А музей должен был быть интересным. Люди почитали книги Жюля Верна. Построили модели подводных лодок, воздушных шаров и прочих выдумок писателя. Ну, ладно - не попали мы в него, что поделаешь...

Нант назван в честь галльского племени намнетов, которые основали поселение в конце II — начале I века до нашей эры на северном берегу Луары.

Согласно Страбону (греко-римский античный историк) в Океане, недалеко от устья реки Луары, есть остров, населённый «женщинами намнетов». Мужчинам никогда не разрешалось находиться на острове, и женщины сами отплывали оттуда, чтобы вступить в связь с мужчинами на материке, а затем возвращались обратно. У них также был странный обычай: каждый год снимать крышу со своего храма и в тот же день перед заходом солнца накрывать его заново, принося с собой свой груз. Женщину, у которой выпадал груз, остальные разрывали на части, и, как говорят, они носили эти куски вокруг храма с криками «Эва!» в неистовом восторге.

Весной 56 г. до н. э., во время Галльских войн, намнеты объединились с венетами, чтобы сражаться против флота, созданного Цезарем. Децим Брут, лидер римского флота, одержал победу в решающей битве при Морбиане, (Бретань).

Несмотря на то, что намнеты проиграли, со временем им, как и всем свободным гражданам империи, было предоставлено римское гражданство.

Интересно, намнеты не родственники ли "ихтамнету"

В начале XX века речные каналы, протекающие через Нант, всё больше воспринимались как препятствие для комфортной жизни и экономического развития города. Заиление песчаных дюн потребовало дноуглубительных работ, что ослабило набережные; одна из набережных обрушилась в 1924 году. В период с 1926 по 1946 год большинство каналов были засыпаны, а их вода отведена. На месте каналов появились крупные транспортные магистрали, изменившие городской ландшафт. Острова Фейдо и Глориетта в старом городе были присоединены к северному берегу, а остальные острова Луары были объединены в остров Нант.

Когда мелиорация земель была почти завершена, Нант подвергся бомбардировкам Второй мировой войны. Город был захвачен нацистской Германией. В 1941 году в Нанте было казнено 48 мирных жителей в отместку за убийство немецкого офицера Карла Хотца. Их запомнили, как «50 заложников», поскольку немцы изначально планировали убить 50 человек. Интересно, что случилось с оставшимися двумя? Почему их не казнили?

Первые бомбардировки города союзниками прошли в августе 1941 года и мае 1942 года. Основные удары пришлись на 16 и 23 сентября 1943 года, когда большинство промышленных предприятий Нанта, а также части центра города и его окрестностей были уничтожены американскими бомбами. Около 20 000 человек остались без крова в результате бомбардировок 1943 года, а 70 000 впоследствии покинули город. В результате бомбардировок союзниками погибло 1732 человека, 2000 зданий в Нанте были разрушены, ещё 6000 зданий стали непригодными для использования. Немцы оставили город 12 августа 1944 года, и он был взят обратно без боя французскими внутренними силами и армией США.

Наступило мирное время, Нант восстановлен и вновь хорош для жизни и туризма.

Нант славится своим творческим и промышленным наследием, в частности уникальной арт-инсталляцией «Машины острова Нант», исторической связью с Жюлем Верном и замком герцогов Бретонских. В Нанте множество фирменных блюд, как сладких, так и солёных. Торт «Гато Нантэ», салат из баранины, карамель «Берлингот», вино «Мюскаде», сыр «Кюре Нантэ», утка и многое другое: Нант стал прекрасным гастрономическим направлением!

Парк Машины острова Нант находится в старых крытых зданиях бывших верфей, в которых когда-то строились корабли, они затем использовались в качестве коммерческих объектов; открылся в 2007 году; представляет из себя механические копии живых или воображаемых существ и аттракционы, вдохновленные вымышленными мирами Жюля Верна и промышленной историей Нанта.

Народу в нём -толпы! Жаль только, что все объяснения только по-французски. Но тут и без перевода всё понятно.

Механические существа отделаны снаружи деревом и сталью, а двигаются с помощью колоссального количества гидравлических цилиндров и электромоторчиков. Они способны также издавать звуки, переносить людей, мигать всякими лампочками и так далее.

Кроме того, сидящие на машинах люди могут многими частями тела животных управлять.

Птица Рух.

Выглядит всё довольно жизненно, хотя нарочито сказочно.

Гигантский ленивец https://youtube.com/shorts/g9mQK9DR8TQ?feature=share

Муравей https://youtube.com/shorts/dWy89HWgeQY?feature=share

Колибри https://youtube.com/shorts/VmBADnb1MHQ?feature=share

https://youtube.com/shorts/7xfw0hrr1n0?feature=share

Скорпион?

Гусеница.

«Великий слон» (2007) — механический слон высотой 12 метров и шириной 8 метров, изготовленный из 45 тонн дерева и стали. Он может взять на 45-минутную прогулку до 49 пассажиров. Это неточная копия «Слона султана» от Royal de Luxe, который гастролировал по миру с 2005 по 2007 год; главное отличие заключается в том, что этот слон предназначен для перевозки зрителей.

Слон забавно шевелит ушами, издает громкие звуки и поливает прохожих водой из хобота. https://youtube.com/shorts/KFTIM1kaD3U?feature=share

Сейчас этот "лётчик" будет обдуваться сильнейшим потоком воздуха.

Маленькая аэродинамическая труба.

и, почему-то там же, небольшой ботанический уголок.

Люди активно работают над следующими моделями.

Выход из музея; видно, что от выходящих толку больше нет, пусть идут, как бог на душу положит.

Арт-инсталляция у фонтана на Королевской площади. Инсталляция под названием «Позднейшая версия» представляет собой гиперреалистичные скульптуры современных жителей Нанта, расположенные на фонтане.

Жена пытается принять участие в инсталляции.

Невероятная игра воображения! Нетрудно разместить фигуры, трудно додуматься так оживить старый фонтан.

Базилика Святого Николая (Basilique Saint-Nicolas). Строительство нынешнего здания проходило в период с 1844 по 1869 год. Базилика была повреждена во время Второй мировой войны, но была восстановлена и повторно освящена в 1974 году.

Церковь Нотр-Дам де Бон-Пор 1846

памятник Жоржу де Вильбуа-Марёю, сражавшемуся и погибшему во Второй англо-бурской войне.

Жорж де Вильбуа-Марёй — французский граф и полковник, командовавший небольшим отрядом иностранных добровольцев, сражавшихся на стороне буров против англичан.

Он погиб в бою 6 апреля 1900 года в битве при Бошофе в Южной Африке.

Театр Граслен, оперный театр XVIII века, ничего в этот день не показывали, и экскурсия по театру не была возможной.

ворота Сен-Пьер

Нижняя часть ворот была построена в XV веке на галло-римском фундаменте III века. Ворота также включают в себя остатки укреплений IX–XIII веков. Они расположены в конце улицы Эвеше, выходя на Кур-Сен-Пьер и площадь Марешаль-Фош, недалеко от ворот собора Святых Петра и Павла. Защищенные подъемным мостом через ров, ворота изначально были окружены двумя большими башнями: «башней Ги де Туара» на севере и «башней епископа» на юге.

Собор Святых Петра и Павла

Продавец этого магазина будет, наверно, миллионером. Его сила убеждения такова, что без знания английского языка он уговорил нас купить "bocadillo," «бокадильо» — испанский сэндвич, который мы не собирались покупать, будучи сытыми.

Также без всякого понимания английского объяснил нам разницу между видами хамона.

Это было вкусно!

Tourte de Seigle - Замечательный чёрный 100% ржаной хлеб на закваске в Нанте, лучший за поездку, спокойно может посоперничать с тем, что я пеку - я добавляю кориандр и caraway seeds, а они - фенхель, анис, caraway seeds. Нужно попробовать!

Не могу перевести caraway seeds - любой словарь говорит, что это тмин, но это не тмин, пахнет иначе.

Походили по старинному району Bouffay. Оживленный исторический район Буффе славится средневековыми зданиями и квартирами в стиле Haussmann (Haussmann стиль— парижский архитектурный и градостроительный стиль XIX века, характеризующийся величественными, однородными каменными зданиями с однородными фасадами, построенными вдоль широких прямых бульваров), а также эклектичными бутиками и универмагом «Галерея Лафайет». Ночью в этом районе кипит жизнь французских ресторанов, баров и брассери (это своеобразные пивные, где подают хорошую еду и где социальный статус человека не играет большой роли, что отличает брассери от других заведений. Блюда дня часто пишутся на грифельных досках.).

Обычно мы не тратим время на ходьбу по центральным торговым улицам - что они могут предложить отличное от того, что в других городах? Одни и те же известные бренды, одни и те же товары. Однако я запланировал такой поход в Нанте, просто полюбоваться большими магазинами и чуть-чуть разгрузить голову от обилия впечатлений.

Ещё одна Галерея Лафайет.

Опять ничего не купили, кроме четырёх банок фуа-гра. Забавные банки - они могут открываться с обеих сторон, сверху и снизу. Может быть, чтобы выдавить содержимое, а потом уже изгаляться с ним?

Это мне напоминает обратный анекдот, когда солдата посылают за водой, а он идти не хочет, переворачивает кружку и обращается к прапорщику:

- Из этой кружки пить нельзя - у нее верх запаян!

Прапорщик долго вертел кружку, потом говорит:

- Да у нее и дна нет!

В плане есть какой-то замечательный пассаж Поммерей

Сейчас у жены на телефоне рингтон на мои звонки "Зайку бросила хозяйка".

https://www.youtube.com/shorts/XM-VQB6vZxM

Она заходит в один из магазинов в пассаже - видно, что-то понравилось. Магазин серьёзный, типа "тиффани", пара охранников, куча продавцов и ни одного покупателя.

Ну, то, что ей понравилось, при ближайшем рассмотрении ей не подошло. Ну, продавцы, как обычно, "а, может, это? а, может, то?" Ну она и зависла, а я был в другом магазине. Вышел, а жены нет. Взял, да, набрал. И вот эта задорная музыка заиграла у неё на телефоне, а она закопалась, не может быстро достать из сумки. Выходит из магазина - лопается от смеха. Оказывается, когда музыка заиграла, охранники и одна из продавщиц начали пританцовывать.

Мало того, что жена ничего не купила, она ещё и получила по лбу! Это второй случай за жизнь, и может быть не последний.

Вход в магазин через автоматические двери, которые часто не реагируют на жену из-за её маленьких размеров. Видно их программируют так, что двери не реагируют на маленьких существ - птичек, кошек, собак, жену. Однажды в Москве - давно это было - мы отправились в ресторан "Националь" (на этот раз в новый, сейчас его уже снесли); жена таким гоголем (красиво одета, обута, хорошенькая) пошла в двери, а они не открылись! Только ткнулась в них, хорошо, что не расшиблась! Может это наказание за то, что ничего не купили?

Двери не открылись и в этот раз! Раздался такой Б-у-у-м! Продавец принёс лёд и бутылку с водой из холодильника. Вроде обошлось...

Кто это пристроился на балкончике? Ведьма на помеле?

Хоть в гостиницу вернулись поздно, но бассейн ещё открыт. Мы часто заказываем гостиницы с бассейном, но окунуться удаётся не часто - рано уходим, поздно возвращаемся. В этот раз жене удалось окунуться, я в воду не полез – вода мокрая.

У жены великолепный метаболизм - она ест как птичка - помалу и часто. Я завидую, но так не могу.

Поздний перекус в садике у нашего номера. Эй, не смотрите, под полотенцем она голая!

У Вересаева было такое, когда девушка отказывалась выходить на улицу, потому что там - мужчины.

Ей говорили: "Но они же одетые", на что она отвечала: "вы меня не собьёте. Под одеждой они голые!"

Очень хороший день, только вот по лбу досталось...

Нант нас неожиданно порадовал, особенно эти сумасшедшие машины и фонтан, и фонтан!

Наше впечатление оказалось не единственным - многие не ожидают ничего особенного от Нанта, но потом открывают для себя "незамеченную жемчужину на западе Франции" - город с богатой историей, обширным архитектурным наследием, культурными и необычными достопримечательностями, а также с великолепной природой по берегам Луары и ее притоков, идеальное место для любознательных, ищущих самые разнообразные впечатления!

Продолжение следует … в Boudreaux, попросту говоря, в Бордо. Бордо мы обожаем.

Кому не нужно -расписание не читать!

Les Machines de l'Île, Parc des Chantiers, Bd Léon Bureau, 44200 Nantes, France 14:45...15:45

parking Pl. du Commerce, 44000 Nantes, France

Pl. Graslin, 44036 Nantes, France fountain? 15:55

Passage Pommeraye, 20 Pass. Pommeraye, 44000 Nantes, France 16:00...16:30

Basilica of St. Nicolas and Place royal 5 Pl. Félix Fournier, 44000 Nantes, France 16:35...17:00

gallery Lafayette 2/20 Rue de la Marne, 44000 Nantes, France 17:10...18:40

Bouffay, 44000 Nantes, France 18:45...19:30

Château des ducs de Bretagne, 4 Pl. Marc Elder, 44000 Nantes, France 19:35...19:50

Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, 7 Imp. Saint-Laurent, 44000 Nantes, France 20:00

40 Rue Fouré, 44000 Nantes, France restaurant Le Lion et L'agneau 21:00...22:00

31. Бодро по Бордо

Почему нам так нравится Бордо даже трудно сказать. Широкими ли бульварами, чистотой, красивыми зданиями?

или 362 исторических монумента привлекают нас?

В прошлый раз я писал: "Города, как и люди, могут быть недавно разбогатевшие - нувориши, всё ещё богатые и недавно обедневшие. Бордо можно без сомнений отнести ко второй категории. Визитной карточкой надёжности бизнеса богатого купеческого города всегда был его внешний вид. Для создания такого "авторитетного" вида в период, когда крепостные стены Бордо были разрушены, было принято решение всю набережную реки Гаронна застроить домами с одинаковыми фасадами. Можете себе представить - роскошные дома в стиле барокко (?) (я небольшой специалист в архитектуре, так что может быть и нет, а проверить в Интернете неохота - что вижу, то пою) как в Стокгольме или Санкт-Петербурге, но не разные, как там, а абсолютно одинаковые на протяжении многих километров. Вот это ход! В сочетании с великолепными мостами и высоченным собором Св. Михаила картина создаётся величественная. Сразу хочется иметь дело с такими людьми! Вода в реке - жёлтая, хотя мы и не в Китае. Бордо расположен почти в сотне километров от океана, но океанский прилив заносит в реку эту жёлтую взвесь. Гюго писал: "Возьмите Версаль, добавьте Антверпен и вы получите Бордо!"

Краткое время в этом городе была столица Франции.

Юнеско внесла Бордо в список Мирового наследия как "выдающийся городской и архитектурный ансамбль". "

Бордо – мировая столица вина: на склонах Жиронды расположено множество замков и виноградников, а в городе проходит главная мировая винная выставка Vinexpo. Бордо также является одним из центров гастрономии и делового туризма, где проводятся международные конгрессы. Это стратегически важный центр авиационной, военной и космической промышленности. Связь с авиацией восходит к 1910 году, когда над городом пролетел первый самолет. Будучи перекрестком знаний, основанных на университетских исследованиях, он является домом для одного из двух мегаджоульных лазеров в мире, а также университета, насчитывающего более 130 000 студентов.

Бордо - пятый город Франции по количеству населения. Бордо называют “Жемчужина Аквитании”.

История города сложна и продолжительна. Чтобы не морочить голову себе и другим, остановлюсь только на нескольких интересных моментах.

Около 300 г. до н. э. в этом регионе обосновалось кельтское племя битуриги вивиски, которое, вероятно, имело аквитанское происхождение, назвало город Бурдигалой.

В 107 г. до н. э. произошла битва при Бурдигале между римлянами, защищавшими аллоброгов, галльское племя, союзное Риму, и тигуринами под предводительством Дивико. Римляне потерпели поражение, а их командир, консул Луций Кассий Лонгин, погиб в бою.

Около 60 г. до н. э. город перешёл под власть римлян и стал важным торговым центром, занимающимся торговлей оловом и свинцом. В 276 г. н. э. город был разграблен вандалами. В 409 году снова напали вандалы, в 414 году — вестготы, а в 498 году — франки, после чего город впал в относительное забвение.

Бордо в 1154 году перешёл под власть английской короны. В 1453 году французы победили в битве при Кастийоне, что позволило им окружить Бордо. Король Франции Карл VII прибыл, чтобы лично руководить осадой. Девять самых знатных представителей города подписали акт о капитуляции. Английским войскам разрешили покинуть Бордо со знамёнами и оружием, французские военнопленные освобождались без выкупа, а сам город должен был заплатить контрибуцию 100 000 экю.

XVIII век стал для Бордо золотым веком. Port de la Lune Лунный порт (названный так, из-за того, что был расположен в изгибе реки, похожем на месяц) снабжал большую часть Европы кофе, какао, сахаром, хлопком и индиго, став самым загруженным портом Франции и вторым по загруженности портом в мире после Лондона. Многие здания в центре города (около 5000), включая здания на набережных, относятся к этому периоду.

Бордо также был крупным центром работорговли. В общей сложности судовладельцы Бордо вывезли из Африки 150 000 африканцев примерно в 500 экспедициях. Непонятно, это с учётом погибших при перевозке, думаю, что нет. Кто их считал, умерших просто сбрасывали в воду, а считали только привезённых.

С 1941 по 1943 год Королевский флот Италии создал в Бордо базу подводных лодок Бетасом. Итальянские подводные лодки участвовали в битве за Атлантику, действуя с этой базы. Она также была важной базой немецких подводных лодок. Массивные железобетонные ангары для подводных лодок оказалось нецелесообразным сносить, и теперь они используются в качестве центра для проведения выставок.

Три раза Бордо был столицей Франции.

Во время франко-прусской войны, после поражения французской армии под Седаном и сдачи в плен Наполеона III правительству пришлось уже в декабре 1870 года перебраться в Бордо. Ситуация повторилась в августе 1914 года, когда немецкая армия рвалась к Парижу, французское правительство временно переехало в Бордо, где оставалось до стабилизации ситуации на фронте. Третий раз подобное случилось в 1940 году. После сдачи Парижа немцам маршал Петен и премьер-министр заняли ратушу Бордо, а полковник де Голль, назначенный заместителем министра обороны, — в отеле "Majestic". Но уже 17 июня 1940 года де Голль вылетел из Бордо в Лондон, не желая участвовать в сдаче Франции немцам. А через несколько дней Бордо оккупировали германские войска.

Гостиницу, как почти всегда, нашли в старом городе у самой Гросс-Клош

Вон Гросс-Клош у жены за спиной, все дома старые-старые, но внутри... Наша гостиница открылась пару лет назад, и своей оригинальностью заслуживает пары слов. Кухня с плитой, сковородками для будущих лисичек, тарелками и т.п., кровать два с половиной на два с половиной метра, занимающая почти всю комнату, за неимением лишнего места многие причиндалы упрятаны в специальные отсеки под кроватью.

Идём гулять!

Собор Святого Андрея- Cathedral of St Andrew— католический храм, посвящённый Святому Андрею. Здесь находится резиденция архиепископа Бордо.

Церковь Сен-Андре впервые упоминается в Бордо в документах, датируемых 814 годом. В 1137 году 13-летняя Элеонора Аквитанская вышла замуж за будущего короля Франции Людовика VII в соборе. Несколько месяцев спустя отец короля умер, и Элеонора стала королевой Франции. Позже она развелась с ним и в 1152 году вышла замуж за Генриха II, став королевой Англии и матерью короля Ричарда Львиное Сердце и короля Иоанна Английского.

Улица Нотр-Дам, известная своими антикварными магазинами, винными барами и ресторанами. Вдали видны шпили церкви Сен-Луи-де-Шартрон.

Promenade Sainte-Catherine - Улица Св.Катерины - это 1.2 км магазинов и ресторанов. Но и соседние улицы не уступают ей. Ночная жизнь бурлит: музыка - тут джаз, там свинг. Красиво одетые люди, праздничное настроение. В общем - впечатляет!

Снова Галерея Лафайет - может в этот раз, что-нибудь купим? Или хотя бы получим дверью в лоб, как в Нанте.

Вот уже, кажется, что-то подошло... Все замерли... Но, нет, не подошло.

Place de la Victoire - площадь Победы - она посвящена победе при Кастийоне в 1453 году, ознаменовавшей окончание Столетней войны и победу французских войск над англичанами.

Где ещё вы можете увидеть на площади Победы памятник виноделию и черепаху?

Недалеко от обелиска можно увидеть двух бронзовых черепах – большую и маленькую, на их панцирях выгравированы названия бордосских вин.

Триумфальная арка, называемая Аквитанскими воротами, была возведена в середине XVIII столетия на месте городских ворот средневековой постройки. Аквитанские ворота – одни из восьми городских ворот Бордо.

Обелиск, посвященный виноделию, представляет 16-метровую колонну из розового камня необычной формы. Её грани украшены бронзовыми виноградными гроздьями и высеченными на камне изображениями. Вес колонны – около 50 тонн. Этот монумент был установлен в 2005 году.

Гросс-Клош - Grosse Cloche XV век, историческая колокольня и ворота. Он состоит из двух 40-метровых круглых башен, соединенных центральным зданием, над которым возвышается золотой леопард, на северной стороне сохранились гримасничающие горгульи XV века с надписями, высеченными на чёрном мраморе и датированными 1592 годом.

Вес колокола составляет 7800 кг, а высота и диаметр — два метра. Он звонил в честь победы 8 мая 1945 года. С тех пор, из-за своего веса и риска появления трещин, вызванных вибрацией колокола, он звонил лишь несколько раз, когда его вернули на место в колокольне после реставрации и во время визита генерала де Голля в город 10 апреля 1961 года. Вот текст, выгравированный на колоколе:

Я призываю к оружию

Я объявляю дни

Я даю часы

Я следую буре

Я звоню в праздничный колокол

Я кричу об огне.

Canelés Baillardran — известная сеть кондитерских из Бордо. Магазин специализируется на канеле, традиционной выпечке.

Канеле — это небольшие рифлёные пирожные с мягкой похожей на заварной крем начинкой и толстой карамелизированной корочкой.

Его готовят из теста с добавлением рома и ванили, придающего десерту характерный аромат.

Этот десерт существует в различных формах - от крошечных до гигантских. Иногда его дают к заказанному кофе бесплатно, но нам такое не выпало - горько плачем...

Чем уж меня привлекла кондитерская Gllm-Guillaume, расположенная рядом с площадью Гамбетта в центре Бордо. Высокими оценками в tripadvisor? я уже не помню ... Как можно, ещё сидя дома за 8200 км угадать? Но меню завтраков нам понравилось: сэндвичи, салаты, роллы, бейглы, круассаны и выпечка – выбор очень широкий. Тяжело устоять перед сладкими и солёными домашними лакомствами от Гийома, пекаря, кондитера и мороженщика «Compagnions du Devoir».

Несколько строчек выше было написано о бывшей базе подводных лодок - именно там расположены Bassins des Lumières - Бассейны огней. Это центр цифрового искусства. В него мы должны были пойти по нашему графику. Однако, задержавшись в кафе и соборе, мы из графика выбились. Результат голосования - не пойдём туда. Это первый срыв за время поездки. Ну что? Будем, конечно, кусать локти потом, но "нельзя объять необъятное", нужно сделать хотя бы остаток запланированного.

И, конечно, лисички!

Но их будем готовить вечером, а пока свежайшие устрицы для жены. Я их не ем, не люблю, как и они меня.

Жена прочла где-то, что в Бордо просто необходимо попробовать аркашонские устрицы из Аркашонского залива около Бордо. Уж не знаю, были ли они аркашонские - они не представились... но жена их съела с удовольствием.

Жена ест устрицы постоянно дома, в Ванкувере, но они, конечно, не аркашонские, что бы это ни значило. Чаще всего она покупает их уже без раковин, в общем-то доступные по цене, валяет их в сухарях и яйце, обжаривает на сковородке. Иногда она покупает их "нечищенными", но это большая морока - нужен я, чтобы специальным ножиком открыть раковину, лимонный сок, а потом ещё соответствующее вино... и есть их сырыми! а они упираются.

Жалкое участие во всеФранцузской забастовке - тут с десяток человек всего.

Chez Jean-Mi, Bistrot des Halles Aux Capus - Отличное кафе-бистро.

Cité du Vin — это выставочное пространство, посвященное вину. Проект создания культурно-туристического винного центра стартовал в 2009 году.

Ой, как далеко туда плестись по жаркому солнцу. А на трамвае не знаем куда ехать, даже с гугловой помощью.

По пути видим flea market - блошиный рынок, где продают всякий мусор и барахло. С другой стороны, многие хорошие или дорогие вещи были куплены на блошином рынке или распродаже из гаража, как то:

Декларация независимости: Покупатель обнаружил подлинный экземпляр Декларации независимости 1776 года, которую он купил за 4 доллара. Позже её оценили более чем в 7 миллионов долларов.

Фото Билли Кида: ферротип (фотоснимок на железной пластинке) XIX века с изображением Билли Кида и Пэта Гаррета (Билли Кид был американским преступником с Дикого Запада и стрелял без раздумья. А Пет Гаррет был шериф, который убил Кида) был приобретён за 10 долларов, а позже его подлинность была подтверждена, и его стоимость оценивается более чем в 5 миллионов долларов.

Бриллиантовое кольцо: купил кольцо, приняв его за бижутерию, примерно за 13 долларов. Спустя десятилетия оно было оценено как 26-каратный бриллиант XIX века стоимостью около 455 000 долларов.

Часы Rolex: Человек купил, как он думал, поддельные часы Rolex Daytona за 50 долларов. Оказалось, что это настоящие часы из 18-каратного золота, и он продолжает носить их по сей день.

Но мы никогда не покупаем лотерейных билетов, надеясь только на себя, и не ожидаем наследства, в том числе от Принца Нигерии, не надеемся найти что-нибудь на дороге и так далее, поэтому мы бодро прошли сквозь рынок, не останавливаясь.

Шли, шли, и вот, наконец, музей виноделия.

Охранник у входа попросил попробовать жёнин зонтик от солнца - как он будет с ним выглядеть...

По-моему грандиозно!

Цель экспозиции музея вин -—обеспечить передачу, приумножение и сохранение культурного, универсального и живого наследия вина».

В ответ на критику со стороны Национальной ассоциации по профилактике алкоголизма и наркомании, которая видит в прославлении вина пагубные последствия его потребления и его последствий, в 2015 году была принята поправка к закону, разрешающая не считать рекламой «журналистские материалы или материалы о винном туризме», посвященные «региону производства или культурному наследию, связанному с алкогольным напитком». На втором этаже, в самом сердце экспозиции, располагается постоянная экскурсия — захватывающее путешествие во времени и пространстве для знакомства с вином как культурным, всеобщим и живым наследием: двадцать тематических зон составляют маршрут посещения, рассчитанный на два часа, в сопровождении Travel Companion — инновационного технологического инструмента, обеспечивающего запуск мультимедийного контента, перевод на 8 языков. С момента открытия по середину 2022 года музей посетили два миллиона человек, и мы двое только сейчас.

Наиболее интересные экспонаты:

«Кресло отчаяния». Посвящено похмелью и сопровождается цитатами авторов, любивших пригубить хмельной напиток.

«Буфет пяти чувств». Вино задействует все виды наших чувств: его можно обонять, осязать, созерцать и даже слышать. На инсталляции вы научитесь различать ароматы, цвет, текстуру и внешний вид.

Виртуальное путешествие. Поднимитесь на высоту птичьего полета над виноградниками с разных уголков мира.

Не знал, что существует так много различных сортов винограда, думал, что их два или три - белый, чёрный и зелёный, а тут их сотни!

«Вина и портреты». Пообщайтесь лицом к лицу с известными производителями и сомелье.

Наконец-то узнаем, как нужно накрывать на стол, а то просто побольше да повкуснее.

Изображение за спиной и на столе оживает, сопровождаясь соответственными звуками – мы слышим звон посуды, раскладывание вилок и ножей, звук открывания бутылок, восторженные голоса и небольшие застольные разговоры, а в это время за спиной сменяются картины летнего отдыха или вечера в заснеженном доме и так далее; всё это сопровождается замечательной музыкой.

Мастерство сочетаний. Практикуйтесь в подборе аперитива к разным блюдам.

Иммерсивные комнаты. Перенеситесь на «машине времени» на несколько тысяч лет назад, чтобы узнать о роли вина в зарождении цивилизаций.

https://youtu.be/aaOOHf_dDh4

https://youtu.be/4U8KP2KVeoI

Музей замечательный - можно ознакомиться с экспозицией истории виноделия, сопровождаемой показом маленьких сценок на экранах,

технологией производства,

можно попытаться как бы подавить ногами виноград с фиксацией производительности - встаёшь на этот круг, в котором нарисованы виноградинки, и топаешь ногами, передвигаясь с места, в котором уже выдавлено всё, на "невыдавленные места". Электроника показывает время и количество выдавленного.

можно пройти тест вашей личности.

Отвечаешь на вопросы, типа "путешествовать, сидеть дома, пойти на танцы", таких вопросов очень много, получаешь описание твоей личности.

Это тест жены:

Независимо от возраста, вы всегда будете оставаться молодой, блестящей, яркой. Поражая всех, вы сияете, словно рубин, источая ароматы чёрной смородины, малины и пряностей. Вы страстно любите сахар, удовольствия, как умственные, так и плотские, порывистая по натуре, энергичная в еде и алкоголе, вы делаете так, что никто и ничто не сможет вам противостоять. Вы –похожи на самое известное из всех португальских крепленых вин, рубиновый портвейн.

Прямо не в бровь, а в глаз! Всю её подноготную вытащили на свет... И даже про чёрную смородину узнали!

Вы думаете, что все получают такое хвалебное описание личности? Ничего подобного, я получил такое стыдное описание моей личности, что показать не могу. Два раза проходил - всё равно я им не нравлюсь - или я плохой, или врал в ответах.

https://youtu.be/JXMZXgHsfXs

, понюхать различные запахи,

и, наконец, дегустировать какой-то сорт или несколько сортов вина.

Потолок из пустых бутылок, а в период моего вожAтства в пионерских лагерях складывали бутылки в подвал дома приятелей - там, наверно, на машину уже скопилось, если сдать.

Обратно едем на трамвае. Вопрос с покупкой билетов решён с помощью какого-то бездомного, сидящего на остановке; дали ему немножко денег, сели в трамвай, который он рекомендовал, ввели в Google maps Биржевую площадь, едем, и я смотрю на телефоне, как наша точка движется, можно ещё немного проехать, ещё одну остановку, ещё одну остановку - проехали мимо! Выходим, идём назад.

Фонтан Трёх Граций (Fontaine des Trois Grâces), расположенный на Биржевой площади Place de la Bourse 1869 год, фонтан изображает трёх граций из греческой мифологии Аглаю Aglaia Евфросинию Euphrosyne и Талию Thalia. Фонтан заменил конную статую Людовика XV, разрушенную во время Французской революции. Непонятно, грации, что? отливают?

«Зеркало воды» (Miroir d'eau)— это отражающий бассейн площадью 3450 квадратных метров. Он расположен на набережной Гаронны напротив Биржевой площади и был построен в 2006 году, то есть мы его видели и восхищались ещё 16 лет назад.

Отражающий бассейн сделан из гранитных плит, покрытых слоем воды толщиной 2 см, и система позволяет создавать туман каждые 15 минут.

!6 лет назад мы писали:"Водяное зеркало (или Зеркальная площадь) в Бордо — это просто какой-то праздник, "именины сердца". Невозможно найти хоть одно хмурое лицо. Построенное на старинной площади Бурса, оно представляет собой обширную ровную поверхность, мощёную гранитными плитами, по которой бродят (или лежат на ней) большие и маленькие, старые и молодые люди. Через определённый промежуток времени из-под плит начинает бить тоненькими струйками туман, который в зависимости от погоды и ветра может подниматься на высоту до двух метров и сгущаться. Но, не бойтесь, через несколько минут туман рассеется, а взамен его из-под плит начнёт появляться и подниматься на несколько сантиметров вода. Все брызгаются, бродят по воде, влюблённые целуются и брызгаются, и никто не обижается, потому что настроение хорошее. Но и вода ненадолго - через несколько минут вода исчезает, площадь подсыхает, как будто ничего и не было. Потом всё повторяется сначала."

https://youtube.com/shorts/rTjjn4pf8GU?feature=share сейчас вода

https://youtube.com/shorts/nfx3ORHfY7s?feature=share сейчас туман

Мост де Пьер (Ponte de Pierre)

По-моему, жена законсервировалась в вечности, в отличие от меня. Помните у Оскара Уайлда в "Портрете Дориана Грея" был нестареющий человек, в потайной комнате которого стоял его портрет, который старел вместо него? У меня есть сильное подозрение, что я старею вместо жены. Но мне не жалко - пускай!

Ехали недавно в Сиэтл (США), на границе офицер спросил меня: "Куда дочку везёте?". Боюсь, скоро будут спрашивать: "Куда внучку везёте?"

Во многих городах мира мы ходили на Candlelight концерты (концерты при свечах), это были и классика, и Beatles в классическом исполнении, а вот теперь мотивы Шарля Азнавура квартетом из трёх скрипок и виолончели.

https://youtube.com/shorts/rpjtk7wozBk?feature=share

Часто случается так, что, наверно, из-за вида жены мы получаем какое-то особое отношение. Так в Лас-Вегасе на представлении Цирка ДюСолель под музыку Beatles, нас пересадили в самые почётные места (смотри рассказку), отчего всё происходило прямо у нас под носом. Так случилось и сейчас - мы долго искали театр и пришли поздно, места не резервировались и нам достались почти у выхода, хорошо ещё, что не на улице. Однако, через несколько минут распорядитель подошёл к нам и пересадил в первый ряд.

Получили огромное удовольствие.

Примерно в полутора часах езды от Бордо находится город Коньяк, куда мы, конечно, не поедем, но знать об этом приятно...

Этот лев 6-метровой высоты интересен для нас прежде всего тем, что установлен на площади... Сталинград.

Бордо - обворожительный город с красивейшей архитектурой - город знаменитых вин. Говорят, что в Бордо каждый вечер заканчивается одинаково – за бокалом хорошего бордо.

Каждый день приносит новые неповторимые впечатления - полные зелени широкие бульвары, аккуратно подстриженные липы и каштаны, фонтаны и очаровательные узкие и извилистые улочки старого города, какая-то располагающая к радости атмосфера.

Видно, готовясь к нашему возвращению из поездки, учитывая наше пребывание в Бордо, ванкуверский винные магазины подготовили презентацию и продажу новых вин из Бордо с расписанием по магазинам, времени и сортам вина. Это очень кстати - как рассказывать друзьям про Бордо без вина из Бордо?

Продолжение следует … в Тулузу

Кому не нужно -расписание не читать!

Grosse Cloche, Rue Saint-James, 33000 Bordeaux, France 9:05

Cathédrale Saint-André de Bordeaux, Pl. Pey Berland, 33000 Bordeaux, France 9:20...9:40

Breakfast gllm Guillaume Bakery 5 Rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux, France 10:00...10:30

rue sainte-catherine pedestrian street 10:30...12:30

Bassins des Lumières, Imp. Brown de Colstoun, 33300 Bordeaux, France digital art 12:30...13:30

Cité du Vin, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, France museum of wine 14:00...15:00

Miroir d'eau, Pl. de la Bourse, 33000 Bordeaux, France 16:00...16:30

Pont de Pierre, 33000 Bordeaux, France 17:00...17:30

Candlelight: Tribute to Charles Aznavour théâtre Victoire 18 Rue des Augustins, 33000 Bordeaux, France 18:00 (19:00)

32. Купите фиалки

Toulouse - Тулуза— город на юге Франции. Город расположен на берегу реки Гаронна, в 150 километрах от Средиземного моря, в 230 километрах от Атлантического океана и в 680 километрах от Парижа. Это четвёртый по величине город Франции.

Тулуза – центр европейской аэрокосмической промышленности, где расположен крупнейший национальный космический центр в Европе, а также недавно созданный космический центр передового опыта НАТО, Французское космическое командование и Космическая академия.

Долина Гаронны была центральным пунктом торговли между Пиренеями, Средиземноморьем и Атлантикой, по крайней мере, со времён железного века.

Основанный римлянами во II веке до н.э., город был столицей Вестготского королевства в V веке и столицей провинции Лангедок в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени, что делало его неофициальной столицей культурного региона.

Чёрная смерть 1348 года, а затем Столетняя война вызвали серьёзный кризис, продолжавшийся до следующего столетия. Несмотря на активную иммиграцию, население Тулузы потеряло более 10 000 жителей за 70 лет. К 1405 году население Тулузы составляло всего 19 000 человек. В этих тяжёлых условиях город был ключевым оплотом французской обороны на юге Франции в самые тяжёлые годы Столетней войны, когда английские войска взяли город Монтобан, и только Тулуза оставалась препятствием для их завоевания южной Франции.

Тулуза пережила несколько пожаров, но в 1463 году разразился Великий Тулузский пожар, опустошивший город за пятнадцать дней. После этого драматического события король Людовик XIII освободил город от налогов на 100 лет. Были изданы муниципальные указы, поощрявшие использование кирпича в строительстве вместо легковоспламеняющегося дерева или самана.

В XVI веке и вплоть до 1562 года экономика Тулузы переживала золотой век: благодаря парламенту она стала судебной столицей значительной части юга Франции, а город стал первым европейским центром торговли вайдой – единственным синим красителем, известным в то время в Европе и пользовавшимся огромным спросом в текстильной промышленности. Гуманистическая среда города развивалась благодаря университету и парламенту, которые обучали и привлекали интеллектуальную элиту. Богатство, накопленное в этой культурно и экономически динамичной среде, стало источником великолепных особняков эпохи Возрождения в Тулузе. К 1550 году население города сделало его вторым или третьим по величине городом Франции. По оценкам, его население составляло 50 000 человек

В 1666 году началось строительство Южного канала Canal du Midi, соединяющего Тулузу со Средиземным морем. Канал считается одним из величайших строительных сооружений XVII века. Завершённый в 1681 году канал стимулировал экономику Тулузы, способствуя экспорту зерновых и импорту оливкового масла, вина и других товаров из средиземноморского региона.

Тулуза. Конец 19 века.

В отличие от большинства крупных французских городов, в Тулузе XIX века не произошло настоящей промышленной революции. Важнейшими отраслями промышленности были пороховой завод, использовавшийся для военных нужд, и табачная фабрика. В 1856 году в Тулузу пришла железная дорога, и город был модернизирован: крепостные валы были заменены широкими бульварами.

21 сентября 2001 года на заводе удобрений AZF произошёл взрыв, в результате которого погиб 31 человек, около 30 получили тяжёлые ранения и 2500 получили лёгкие ранения. Сила взрыва составила 3,4 балла по шкале Рихтера, а звук был слышен на расстоянии 80 км.

Едем в Тулузу. Это - Франция - на заправках роскошная ресторанная еда как по вкусу, так и по изысканному оформлению, кофейные автоматы радуют множеством вариантов свежемолотого кофе.

Приехали в гостиницу; она в самом центре

На площади, на которой расположена наша гостиница, множество симпатичных ресторанов, галерей. Это создаёт проблему для парковки, она под площадью, но попасть в неё можно лишь сделав круг в два километра, когда въезд и выезд из парковки в 50 метрах от входа в гостиницу. Выехать легко - те самые 50 метров.

Что в гостинице делает лошадь?

Во внутреннем дворике гостиницы ресторан под открытым небом; интересно, что они делают в дождь?

Кстати, наши окна туда и выходят, что снизило стоимость номера.

Впереди два дня и утро третьего - побежали!

HOTEL DE BADERON MAUSSAC Отель Моссак был построен в XVII веке в Тулузе для Жака де Бадерона, сеньора Моссака. Хотя большая часть здания была снесена в 1908 году при строительстве новой улицы, некоторые его остатки сохранились, включая эркер и лестничную башню.

Музей Тулузы — музей естественной истории и этнологии (созданный в 1865 г), расположенный в Ботаническом саду, хранит коллекцию, насчитывающую более двух с половиной миллионов экспонатов, на площади около 6000 м², не считая открытых экспозиций. Он является вторым по величине музеем во Франции после Национального музея естественной истории в Париже. Музей Тулузы — первый музей в мире, открывший галерею доисторического периода: «Галерею пещер».

Мы были так впечатлены музеем естественной истории в Орлеане, но этот ещё круче!

Говорят "совсем", а тут сов одиннадцать!

Беспечный ездок - уже умер, а всё скачет!

Некий трубкозуб - никогда не видел, не довелось.

О, тут и латимерия, считавшаяся вымершей 70 миллионов лет назад. Это довольно крупные рыбы (длина до 190 см), обитающие в тропических морях на глубине около 100 метров. Это ночные хищники, их добыча – рыбы и головоногие моллюски.

Ископаемый скелет крупного доисторического земноводного, жившего в раннепермский период, совсем недавно, примерно 310–295 миллионов лет назад.

Название Eryops означает «вытянутое лицо», а megacephalus — «большая голова», что указывает на большой череп животного.

Это был хищник, достигавший 2 метров в длину и имевший крепкий скелет с хорошо развитыми конечностями, что позволяет предположить, что он мог догнать вас и на суше.

Рельс согнул не я, честно, это после землетрясения. Под ногами, под стеклом лежит согнутый штопором во время землетрясения рельс.

А тут, как бы лава под стеклом - когда ещё на неё можно будет вступить?

И не понял почему, возможно, для иллюстрации какого-то факта, русские матрёшки.

Там есть такой маршрут, где можно понюхать разные запахи (помните музей виноделия в Бордо?). Но мы нюхнули только два, хотя жена рвалась понюхать всё (она могла бы быть героиней стихотворения:

"Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины.

Всё время схватывая нить

Судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить,

Свершать открытья.")

Роскошный ботанический сад, но музей закрывался, и нам пришлось ограничить наши нюхательные упражнения и покинуть музей.

Первый день закончился в ресторане "le cusine a meme" - не знаю, как перевести - может "самая кухня"? Почему я начал говорить об этом ресторане? Он - замечателен во многих отношениях. Очень маленький - всего шесть, что ли столов, и все заказаны заранее!

На столе складной нож Opinel. Эти ножи — традиционный французский бренд, известный своей простой и прочной конструкцией. https://youtube.com/shorts/mO35MuOt9DM?feature=share

Невероятной вкусноты суп, которого было очень много. Видно, уже зная, что люди не могут остановиться, пока его не доедят, а потом уже ничего не помещается, хозяйка нам сказала: "Можно не доедать", но мы по две тарелки уплели.

Это как бы даже не второе, а так, перекус.

А вот основное блюдо... То ли мы непривычны к этой кухне, то ли что -то ещё, но опыт был отрицательный.

Жена не смогла съесть свою утку, утащила её в гостиницу (унесение недоеденного только появляется в Европе, а в Северной Америке — это нормально; не доел - взял домой left over), хотела распробовать, но потом выкинула. Обычно мы не едим уток, хотя в китайских ресторанах Ванкувера их полно, но тут жена захотела, так как прочитала, что, если не поел филе утки в Тулузе, то вроде и не был там. Это была какая-то неправильная утка; она отбила на многие годы желание "пробовать уток". Я доел свой кусок мяса, но он устроил в моем животе попытку революции. Цена удовольствия была велика и соответствовала эффекту.

Французская еда обычно очень вкусна. Но странно, наше well done (хорошо прожаренный) не предполагает кровь внутри мяса, а тут... Мой желудок не любит крови - моей или любых зверей. Уже было в 1989 году, когда я съел в Ганновере бифштекс по-татарски, то есть фарш из сырого конского мяса, посыпанный чёрным перцем, а после этого три дня не ел ничего, только пил.

На следующий день наше недовольство было частично компенсировано блюдом под названием кассуле. Это насыщенное, томленое рагу родом из южной Франции. Почему частично? Ела его жена, а я ещё ничего не ел.

Кассуле традиционно готовят из белой фасоли, утиного конфи (утиные ножки, медленно томлённые в жире при низкой температуре), колбасы и свинины.

Название блюда происходит от глиняного горшка, или кассоле, в котором его традиционно готовят.

Оно считается классическим французским деревенским блюдом, которое часто готовят по особым случаям или холодными вечерами.

Народ отдыхает до глубокой ночи

Шли домой мимо Church of Notre-Dame de la Dalbade - Церковь Нотр-Дам де ла Дальбад, построенной в 6 веке.

Фонтан Бульбонн, также известный как Фонтан Гаронны

Собор Святого Стефана (Cathédrale Saint-Étienne). Собор расположен в центре Тулузы. Он известен своей уникальной архитектурой, поскольку представляет собой комбинацию из двух незаконченных церквей, соединённых вместе. Строительство собора заняло почти 500 лет, с XIII по XVII век

Жена искала какое-то уникальное вино, которое можно купить только в Тулузе. Нашли и купили.

Roumagnac – это вина, производимые Domaine Roumagnac, французской винодельней на юго-западе Франции, известной использованием местного винограда сорта Негрет. Вино отличается ароматами красных фруктов и лакрицы, а в некоторых купажах (смешения различных сортов вин, как и в купленном, для получения нужных вкусовых эффектов) используются такие сорта винограда, как Сира и Каберне Совиньон. Получило какую-то золотую медаль, но цена божеская.

Пошли искать знаменитейшую кондитерскую. Нашли.

Fénétra Фенетра — традиционный десерт из Тулузы, старинное пирожное, история которого восходит к галло-римским временам.

Это трёхслойный десерт, состоящий из сладкого теста, абрикосового джема и засахаренной лимонной цедры.

Верхний слой — лёгкое безе, похожее на печенье, приготовленное из миндальной муки.

Когда мы зашли в кондитерскую, всего было до отвала, а этого десертa только одна штука. Мы радостно ухватили его, и ещё пару-другую пирожных.

Очень вкусно!

Купили и какой-то замечательный крупнолистовой чай. Его мы попробовали в гостиничном номере, нам он понравился, но там был пакетик, а мы искали листовой.. Это - грейпфрутовая смесь зелёного чая, мате и трав. Благодаря глобализации, вернувшись домой, мы обнаружили этот чай на Амазоне, но, во-первых, мы бы о нём ничего не знали, а во-вторых, это два разных удовольствия - покупать в оригинальном магазине во Франции, где его и производят, или купить online.

Наткнулись на реконструкторов.

Тут времена наполеоновских войн

Тут времена Рима

Это уже средние века

Реконструкторы с удовольствием рассказывали, но когда жена сфотографировалась с одним, все остальные захотели тоже.

Они восстанавливают исторические события разных времён. Будут и показательные схватки гладиаторов, рыцарей и прочих, но нам их не увидеть - нужно идти искать фиалковый корабль.

Жена захотела искать "La Maison de la Violette" - Дом Фиалки - бутик-лодка. Он расположен на Южном канале и специализируется на изделиях из тулузской фиалки, символа города. Этого не было в планах, но чего не сделаешь для жены...

Однако, это вылилось в долгое путешествие по жаре, так как я не делал домашнюю работу по каналу Canal du Midi, а она не знала названия. Прошли пешком километров 15, видели массу интересных вещей по пути, а могли бы идти ещё дольше - канал тянется до Средиземного моря – всего 150 км, как вы уже прочли!

Идём вдоль канала. Идём вдоль канала. Идём вдоль канала. Конца не видно.

Но всему на свете приходит конец, пришёл он и нашему походу. Вот она -таинственная фиалковая баржа.

Мы пробуем фиалковые конфеты, нюхаем фиалковые духи, пробуем фиалковый чай, фиалковый ликёр, фиалковый мёд, фиалковый сахар, фиалковое варенье - здесь всё фиалковое.

Накупили кое-что, будем угощать и показывать. С трудом вытащил жену из бутика, и то удалось это потому, что магазин закрывался.

Когда-то выращивание фиалок было популярным, сейчас этим занимаются только несколько семей, и дети не хотят продолжать дело родителей.

Одно из прозвищ Тулузы - «La Ville Rose» (Розовый город). Название происходит от самобытной архитектуры города, построенного преимущественно из терракотового кирпича, который придаёт зданиям тёплый розовый оттенок.

Есть в городе и новое строительство - пятизвёздочный отель.

Современный - Fontaine de la Trinité - Фонтан Троицы

Посмотрите, как выглядит детская площадка - по-моему, в отличие от привычных, она готовит детей к Апокалипсису. Это делается специально, чтобы дети под надзором родителей обучались безопасному поведению.

https://youtube.com/shorts/xECiXs6M8NQ Пошли на звук весёлой музыки,

нашли музыкантов с музыкой похожей на багамскую во время джанканоу парада (смотри рассказку о Багамах)

Базилика Сен-Сернен названа в честь святого Сернена, первого епископа Тулузы, принявшего мученическую смерть около 250 года н. э.

Строительство нынешней церкви началось в XI веке для размещения большого количества паломников, направлявшихся в Сантьяго-де-Компостела (где, по преданию, похоронен апостол Иаков).

Добрались до Georges Bemberg’s Foundation – коллекции, подаренной Джоржем Бембергом городу.

Сколько народу стоит в очереди, а почему? Да потому, что в этот день вход бесплатный! Но мы-то платили за вход ещё из дома! Обходим очередь и вперёд.

«Доспехи со львами» — церемониальный доспех, созданный итальянским оружейником Джованни Паоло Негроли около 1550 года. Миланская работа!

Лукас Кронах

И вот ещё Лукас Кронах - Неподходящая пара

И вот ещё Лукас Кронах - Венера, богиня любви, со своим сыном Купидоном, который жалуется ей на то, что его ужалили пчёлы после кражи сот с медом.

Почему-то детей никто рисовать не хотел или не умел - часто они какие-то уродцы.

Венеция- были, видели

Это тоже Венеция, но, что за лестница в небо на крыше?

Ренуара легко узнать по манере письма

Святой Себастьян, проткнутый стрелами, просто надоел - в каждом музее этих себастьянов десяток, видно, популярная тема была.

Карл IX, король Франции с 1560 года до своей смерти в 1574 году.

Он был третьим сыном короля Франции Генриха II и Екатерины Медичи, взошёл на престол в возрасте 10 лет после смерти своего старшего брата, Франциска II.

Его правление было отмечено религиозными войнами между католиками и гугенотами во Франции.

Карл IX наиболее известен своей ролью, что видно по его хитрой физиономии, в Варфоломеевской ночи 1572 года, в результате которой были убиты тысячи гугенотов.

Он умер в возрасте 23 лет, предположительно от туберкулёза.

Пикассо

Неинтересные часики , но музей понравился

Очередная Галерея Лафайет - все замерли - неужели купит? Не купила!

Такое малиновое у неё уже есть - смотри рассказку про Париж.

Жене предлагают одежду, в основном, в модных этой осенью тонах: чёрно-коричневых-тёмно-зелёных. Они могут выглядеть элегантно, но ей хочется чего-то яркого жёлтого, малинового, что добавит в жизнь праздника. Вспоминаются времена застоя, когда в магазинах стояли ботинки и сапожки чёрного цвета из фетра или грубой кожи фасона "Прощай молодость", а жёлтые сапоги нельзя было найти даже на толкучке. Дополнительной проблемой являлось то, что у жены был размер почти Золушки - тридцать четвёртый. Единственное место, где можно было сшить хорошую обувь по ноге и по своему вкусу, было ателье на третьем этаже ГУМа с двухлетней очередью - проверяться в записи на очередь каждые две недели; не придёшь два раза - выкинут из списка! Жена ездила получается более 50 раз, каждый раз покупала какую-нибудь ненужность, и это при нашем тогдашнем безденежьи... Сапоги сшили классные, жёлтые, кожаные, на высоком каблуке, с натуральным мехом внутри. Жена смогла гулять по холодной Москве в своей красивой, но хилой афганской дублёночке, к которой изнутри я подшил овчину из автомобильных ковриков, этих сапогах, и капоре, который сшил я из старого воротника. Жёлтые сапоги были больше, чем обувь — это было символом свободы и индивидуальности, как песни Beatles и джинсы. Это ощущение было позже описано в песне "жёлтые ботинки". Видимо те дни и компенсируются потребностью в ярких покупках.

Уже второй год, как жена подсела на кофе Pumpkin Spice, то есть тыквенным с пряностями, поэтому её взгляд автоматически упирается в сиропы Pumpkin Spice, но у нас и дома они есть.

На следующее утро забегаем на рынок имени Виктора Гюго и едем дальше в космический музей.

Как уже упоминали, в каждом городе мы заезжаем на рынок, во-первых, порадовать себя чем-то экзотическим, во-вторых, посмотреть, что покупают местные жители и пообщаться с ними. Рынки во Франции отличные, но народу на рынках мало - пришёл, купил, ушёл, не то, что, например, в Барселоне.

Вот уже готовые Кассуле в банках по размеру семьи - разогрей и ешь.

Хлебушек - конечно, купил! А жена постоянно подтрунивает надо мной, когда я постоянно покупаю хлеб, вспоминая анекдот: "одинокая женщина видит у крыльца магазина валяется довольно приличный мужчина, осмотрев его, она говорит себе: "Хлеба куплю и подберу", заходит в магазин, покупает хлеб, выходит, а мужчины уже нет! Злобно бормочет себе под нос: "Хлеба не наелась!""

и лисички…и дешевле, но больше не будет возможности их жарить.

Забегая вперёд, скажу, что, вернувшись домой и гуляя в лесопарке, встретили двух русскоговорящих (а кто ещё в Канаде будет собирать грибы), и те дали нам подсказку, где искать крошечный грибной магазин без витрин и рекламы (почему?). Поискали немного и нашли лесные грибы (в обычных магазинах в основном продают выращенные грибы).

Ботинки у неё сейчас всех возможных цветов и лисички тоже жёлтые. А стоит она в нашем палисаднике.

Теперь с лисичками нет проблем! хоть с сушёными, хоть со свежими. Интересно, как долго продлится увлечение жены лисичками.

Спросите, зачем нам сушёные грибы? Ну, во-первых, когда свежих лисичек не будет; а, во-вторых, вы же знаете, что "лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли"! Чем там море тушил крокодил? "пирогами и блинами, и сушёными грибами", вот они и пригодятся. Пироги и блины мы напечём без особого труда.

Мы, кстати, и сыр, который покупали во Франкфурте, нашли у себя в городе.

Cité de l'Espace - "Космический город" уникальное место, посвященное покорению космоса и астрономии.

Пол сделан, как будто ступаешь по Луне https://youtu.be/77h3BVtMCEE

https://youtube.com/shorts/OM0FiWkmf-s?feature=share Информация о русском скафандре

https://youtube.com/shorts/G1pdp-IGsxY?feature=share прыгануть, как на Луне!

Ключ на старт! 10, 9, 8… https://youtu.be/cmRqOAM8VGU

Королёв и.…Вернер фон Браун

Советский скафандр "Орлан"; они, гады, не взяли меня на работу, а то, я бы сделал ещё лучше.

Французский космонавт объясняет всё прямо из космоса.

Очень много о советском исследовании космоса - историю не переписывают, как делает это Мединский.

Юг Франции продолжает удивлять интересными городами, новыми едами, музеями.

По Франции веселей катить - хоть ограничение скорости 130, вместо немецких неограниченных, но едешь спокойнее и доезжаешь быстрее за счёт того, что всё время 100...130, не так как в Германии - неограниченно, потом 40, потом 100, потом 40...

"You have nothing to lose in Toulouse" основывается на созвучии слов "to lose" и Toulouse.

Фраза «В Тулузе ничего не потеряешь» подразумевает, что город настолько очарователен и может многое предложить, что его стоит исследовать непредвзято, побуждая туристов «заблудиться» на его улицах. Она подразумевает, что можно гулять без строгого маршрута и всё равно получить прекрасные впечатления благодаря прекрасной архитектуре города, ярким площадям, таким как площадь Сен-Жорж, живой атмосфере и уникальной местной культуре, включая знаменитые фиалки.

Продолжение следует … в крепость Каркасон, а затем - в Андорру!

Кому не нужно -расписание не читать!

Muséum de Toulouse, 35 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse, France

le cusine a meme Toulouse 17 Rue des Couteliers, 31000 Toulouse, France 18:45

Théâtre du Capitole, Pl. du Capitole, 31000 Toulouse, France 9:05

Le Capitole, 19 Rue Léon Gambetta, 31000 Toulouse, France Beautiful square 9:10

Basilique Saint-Sernin de Toulouse, Basilica of St. Sernin, 7 Pl. Saint-Sernin, 31000 Toulouse, France 9:30...9:45

Couvent des Jacobins, and Jacobins' Church in Toulouse, 10 Pl. des Jacobins, 31000 Toulouse, France 9:55...10:30

Pont Neuf, 31400 Toulouse, France 10:45...11:00

Georges Bemberg’s Foundation — Hotel of Assézat, Place d'Assezat, 31000 Toulouse, 11:05...12:05

Rue Saint-Rome, 31000 Toulouse, France shopping street 12:15...13:45

Galeries Lafayette Toulouse 4-8 Rue Lapeyrouse, 31000 Toulouse, France 14:00...16:00

Victor Hugo Market, Pl. Victor Hugo, 31000 Toulouse, France 6:00

Cité de l'Espace, Av. Jean Gonord, 31500 Toulouse, France

33. Скиньте со стены эту свинью

Каркассон — это потрясающий средневековый укрепленный город на юге Франции, расположенный в регионе Окситания. Он известен своими хорошо сохранившимися древними стенами и башнями, извилистыми улочками и видами на окружающую сельскую местность.

История этого укрепленного средневекового города восходит к галло-римскому периоду французской истории. Город окружён двойным рядом крепостных стен, длина которых составляет около 3 км. Над стенами возвышаются 52 башни. На территории города расположен графский замок и базилика Святого Назария.

Укрепленное поселение появилось на холме Carcas около 800 года до нашей эры. В VI веке до н.э. укрепления по неизвестной причине перенесли на километр севернее.

Крепость Каркасон прошла несколько этапов на протяжении своей истории: сначала здесь была первобытная стоянка, затем галло-римский город, крепость вестготов, графство, виконтство, и, наконец, королевское сенешальство. Каждый из этих исторических этапов, от римского периода до позднего средневековья, оставил свой след на внешности крепости.

«История о Каркассонской свинье». Во время осады города Карлом Великим в VIII веке правительница города, леди Каркассон, приказала принести всю оставшуюся пшеницу и самую толстую свинью. Затем она приказала перебросить накормленную до отвала свинью через стену, чтобы осаждающие поверили, что в городе изобилие припасов, и сняли осаду. Верится с трудом, при нормальном раскладе осаждающие съели бы свинью и поблагодарили.

Говорят, что название «Каркассон» произошло от восклицания «Carcas sonne!» («Каркасс звенит!»), которое, как говорят, выкрикивали воины Карла Великого под звон городских колоколов, праздновавших победу. Тоже какая-то легенда.

Крепость в весьма сохранном состоянии сейчас. Каркассон был демилитаризован при Наполеоне Бонапарте и в эпоху Реставрации, и укреплённый город Каркассон пришёл в такой упадок, что французское правительство решило его снести. Указ, принятый официально в 1849 году, вызвал бурю негодования и крепость починили...

Во время Второй мировой войны крепость использовалась немецкими оккупантами как склад оружия и боеприпасов.

Если присмотреться, можно увидеть "скульптуру" птицы из проволоки.

Погуляли во внутреннем средневековом городе - много маленьких симпатичных кафе, ресторанов, магазинчиков - с неизвестной целью купили лавандовые мешочки, хотя они и в Ванкувере продаются. Выпили кофе, перекусили, но утку больше не берём, хотя её здесь предлагают.

Видели темницы, хранилища для продуктов. Очень впечатляет пребывание внутри крепости - не всякое литературное произведение передаёт такие подробности. Не зря многие фильмы снимали здесь.

Едем дальше - впереди загадочная Андорра, покажется ли она нам такой, как Лихтенштейн? Музеи в Андорре не планируем - есть, например, у них велосипедный музей, что я пойду туда? Нет. Но, походить по городу - интересно, а ведь ещё есть и геотермальные источники.

В самом центре Андорра-ла-Велья - столицы Андорры.

Андорра — крошечное независимое княжество, расположенное между Францией и Испанией в Пиренеях. Оно известно своими горнолыжными курортами и статусом налогового убежища, что способствует беспошлинной торговле. В столице Андорра-ла-Велья есть бутики и ювелирные магазины на проспекте Меритксель, а также несколько торговых центров.

Это единственная страна в мире, по-моему, которая имеет и сейчас двух соправителей: епископ Уржельский из Каталонии (Испания) и президент Франции, и то, с 1993 года, что ли, местный парламент может как-то сопротивляться решениям соправителей. В XIII веке после катарского крестового похода между епископом Уржеля и графом Фуа возник военный спор. Конфликт был урегулирован в 1278 году при посредничестве короля Арагона Педро III подписанием первого пареажа (совместного управления).

Андорра — шестое по величине государство в Европе: площадь составляет 468 квадратных километров, а население — меньше 90 тысяч, то есть на территории России уместилось бы 36,5 тысяч Андорр.

Первое упоминание о людях на месте будущей Андорры относится к 9500 году до н. э. Это был перевалочный пункт между двумя сторонами Пиренеев. Он был идеально расположен для охоты и рыболовства группами охотников и собирателей. Чёрт знает как давно всё это происходило!

Замечательная история с выходцем из Российской Империи случилась в Андорре. Авантюрист и дворянин Борис Скосырефф (Борис Михайлович Скосырев (12 июня 1896 г. – 27 февраля 1989 г.) родился в Литве в семье мелкого шляхтича из Беларуси.

Приехал в Андорру, обещал свободы, модернизацию страны и богатство посредством создания налогового убежища и иностранных инвестиций, получил поддержку членов Генерального совета и провозгласил себя сувереном Андорры. 8 июля 1934 года Борис издал в городе Уржеле прокламацию, провозгласив себя Борисом Первым, королём Андорры, одновременно объявив войну епископу Уржеля и утвердив королевскую конституцию 10 июля. 20 июля он был арестован соправителем и епископом, и, в конечном итоге, выслан. Тоже неплохо - был королём 12 дней, другим и такого не достаётся. Впрочем, не знаю миф ли это, не так давно за $70000 можно было стать князем Лихтенштейна на одни сутки.

С 1936 по 1940 год французский военный отряд мобильной гвардии находился в Андорре, чтобы защитить княжество от разрушений, вызванных гражданской войной в Испании. Во время гражданской войны в Испании жители Андорры принимали беженцев с обеих сторон, и многие из них поселились в стране на постоянной основе, способствуя последующему экономическому росту и вступлению Андорры в капиталистическую эпоху.

Во время Второй мировой войны Андорра сохраняла нейтралитет и была важным маршрутом контрабанды (табак) и транспортировки людей между вишистской Францией и франкистской Испанией. Среди наиболее известных организаций было Командование по уклонению от ответственности, которое, действуя в контакте с британской разведкой МИ-6, помогло почти 400 беглецам, среди которых были военнослужащие союзников. Командование продолжало действовать в период с 1941 по 1944 год, в борьбе с информаторами, поддерживающими страны Оси, и агентами гестапо в Андорре.

Андорра не имеет собственных вооружённых сил, хотя существует небольшая церемониальная армия. Ответственность за оборону страны лежит, главным образом, на Франции и Испании. Однако в случае чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий объявляется Sometent (сигнал тревоги), и все годные к службе мужчины в возрасте от 21 до 60 лет, являющиеся гражданами Андорры, обязаны явиться на службу. Именно поэтому все андоррцы, и особенно глава каждого дома (обычно старший трудоспособный мужчина в доме), по закону должны иметь винтовку, хотя закон также гласит, что полиция в случае необходимости предоставит огнестрельное оружие.

Въезд со стороны Франции —напряженная задача, связанная с многочисленными крутыми поворотами на горной дороге, крутили часа два, наверно. Вся дорога - сплошной "тёщин язык”. На местах для отдыха много машин - видно устают от такого вращения руля. Это даже не "шпилька" - U-образный поворот, а серия поворотов с короткими прямыми участками, но доехали, никого не боднули, и никто нас не боднул.

Въезжаем в столицу Андорры.

Тут всё называют Пиренеи, как в Италии всё Микеланджело или Давид…

Бассейн гостиницы расположен на крыше гаража гостиницы.

Днём +7°C, ночью минус 3°C, бассейн под открытым небом и воду не подогревают... Мы не моржи, моржи не мы. Какое уж тут купание...

Но полюбовались с крыши видами Пиренеев.

Да и на прогулках утром и вечером довольно холодно, а тёплых вещей не взяли. Я взял и надел на себя майку-на-майку - уже потеплее.

Església de Sant Joan de Sispony, Эсглесия-де-Сан-Жоан-де-Сиспони, церковь, расположенная в деревне рядом с Андорра-ла-Велья -- 1641 год, ничего замечательного в ней нет, единственная интересная информация, что в 2020 году после обрушения колокольни церкви Сан-Висенс-д'Энклар правительство выделило 27 957,09 евро (круто посчитано с точностью до 9 центов) на проведение работ по устранению сырости на колокольне церкви Эсглезия-де-Сан-Жоан-де-Сиспони. Ну и что? Почему она так популярна, что я включил её в маршрут? Загадка...

Скульптуры в центре города являются частью серии под названием «7 Poetes» (7 поэтов). Что можно об этом сказать? Здорово и непонятно!

С одной стороны - семь фигур – это семь частей Андорры. Каждый сидит на своём столбе, но вместе едины.

С другой стороны, это семь (почему семь?) поэтов, которые, несмотря на физическую разбросанность, связаны общей нитью вдохновения и идей. С третьей стороны, фигуры сидят высоко на колоннах, чтобы заставить людей смотреть вверх, наполняя себя небом и чувством духовности. Есть ещё и в четвёртых! Это аналогия с древнехристианскими аскетами -столпниками, чья жизнь на вершинах колонн была формой духовной дисциплины.

Иногда оставляют глыбы в основании домом - красиво получается и экономия при строительстве.

Есть старые дома, неизвестно с каких времён. Некоторые дома как бы "свисают в пропасть", то есть со стороны улицы, скажем, 5 этажей, а со стороны обрыва 8.

Но всё очень аккуратненькое и чистое

Вот с утреца рабочие моют улицу. Как говорил Маленький Принц: "Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету"

Андорра живёт туризмом и беспошлинной торговлей, поэтому, если дом в центре не гостиница, то магазин, а то, и то, и другое "в одном флаконе".

А, нет, погорячился - если это не магазин и не гостиница, то банк!

Магазины тут чудесные - много чего есть и нет налогов.

Есть пословица о персональной ответственности за содеянное - "Каждый баран висит за свою ногу!" - за что пострадали эти свинки? Что натворили?

Жена посеяла где-то её Clarins крем от солнца, зашла в магазин. Мы знали, что в Андорре всё дешевле, но не настолько же! Тут, как обычно, всякие предложения- что у них цена в два раза ниже, чем во Франции (и это – правда!), что если возьмёшь два, то скидка, а если купишь духи, то ещё и подарок. Жена обычно не поддаётся на таки уловки, но крем-то потерян, а впереди ещё жаркие Испания и Португалия. Жена не теряет времени - уже дома она потеряла половину того, что купили, но всё это где-то дома. Когда что-нибудь пропадает, мы грешим на домового. Жена говорит ему: "Домовой, домовой, поиграл и отдай!", почти всегда потерянное находится. Более жестоких мер мы к домовому не применяем, например, люди советуют поставить табуретку (где её взять?) ножками кверху, и обмотать ножки красной толстой нитью; якобы это будет удерживать домового внутри, и он будет вынужден отдать спрятанное. Я могу себе представить эдакого небольшого роста мужичка, который сидит в кроссовках (так и не нашли дома), в вязаной шапке (не нашли), мажется кремом от солнца Clarins, брызгает на себя духами, крутит на пальце дистанционное управление от предыдущей жёниной машины и смотрит, что-то на dvd плейере (не можем найти после ремонта уже 5 лет).

Мы купили не слишком много, о чём честно сообщили испанскому полицейскому, который (впервые за поездку!) остановил нас на границе со словами: "Табак? Алкоголь? Парфюм?" - потому, что с испанской стороны люди едут в Андорру купить подешевле, но, если поймают и заставят платить налог, смысл поездки теряется. Фуагра, немного Clarins, немного сырку и всё. Заправились – бензин – (почти половину от его цены составляют налоги) дешёвый. Мы не планировали ходить по магазинам - это получилось спонтанно.

А кефир из козьего молока мы уже выпили.

Церковь Святого Стефена

Простенько, но со вкусом.

Casa de la Vall - Дом в долине. Он был построен в 1580 году семьей Бускетс как усадьба и оборонительная башня. На первом этаже находится зал суда, где вершится правосудие. На втором этаже, главном этаже семейного дома, находятся Зал Совета, часовня и «шкаф семи ключей», где хранятся исторические документы. Каждый приход Андорры имеет свой замок на шкафу. На втором этаже до начала девяностых годов размещался Почтовый музей Андорры. В саду здания находится современная скульптура под названием «Танец».

Ржавая металлическая скульптура мужчины на качелях возле Нового парламента Андорры

Старый краник с питьевой водой, надеюсь, что вода в нём не такая старая.

Странный монумент конституции Андорры

Дань уважения Андорре и ее первопроходцам

Одна из главных достопримечательностей - скульптура «Благородство времени» Сальвадора Дали, которая представляет собой тающие часы, нависающие над стволом дерева – распространённый мотив в творчестве Дали, символизирующий течение времени.

Это не единственный экземпляр такой скульптуры, их много по всему свету. Мы видели такие, когда наша приятельница в Ванкувере получила для своей галереи, "танец времени" и "благородство времени".

Скульптура расположена рядом с рестораном «La Cabana», в котором мы благополучно поели. Понравилось и остались живы.

С национальной едой в Андорре непросто, блюда заимствуют из испанской и французской кухни, но добавляют свои изменения.

Эскуделья — национальное блюдо Андорры, хотя его можно встретить и в Испании, но там - не такое. Это традиционное андоррское рагу готовится из белой фасоли, свиной кости, телячьего или говяжьего костного мозга, курицы, свиной колбасы, вяленого окорока, капусты, картофеля, риса, лапши и нута (турецкий горох).

Вечером никто не хочет сидеть снаружи - "холодок бежит за ворот"

«Calidea i la Dama del Gel» (Калидея и Ледяная Дама).

Вода стекает с фигуры Калидеи в Даму-дель-Гель, а зимой замерзает, покрывая скульптуру льдом.

Лучше сфотографировать не удаётся, так как скульптура находится на островке кругового движения, а мы идём по тротуару вдалеке.

Это как бы борьба тепла и холода, а также приквел к основной достопримечательности Андоры ла Веллы - горячим источникам Калдеа.

Мы большие поклонники горячих источников - ездим часто в Harrison Hot Springs (сероводородные геотермальные источники), Radium (радоновые), Ainsworth Hot Springs (минеральные) в Канаде, были в Tabacon в Коста-Рике, Карловы Вары в Чехии. После таких ванн все хворости уходят в тень, чувствуешь себя помолодевшим, а главное - успокаиваешь нервы.

В Калдее вот в этом шпиле расположен 4х звёздочный отель, как уж там располагаются номера – загадка.

Тут же можно видеть бассейн с водой на балконе. Никогда не мог подумать, что то, о чём говорил преподаватель сопромата в военной академии станет жизнью: "Хотите пример распределённой нагрузки? Пожалуйста, из жизни... балкон, а на нём бассейн" Мы хохотали – остроумен, чёрт! - балкон, а на нём бассейн!

С самого входа уже всё забавно.

Первый сюрприз: на ресепшене встретили тёзку жены! Никаких русских предков, никакой связи с Россией, чистейшая андорранка во многих поколениях, а зовут простым андорранским именем Людмила!

Перед входом нужно обдать себя водой, можно в дУше, а можно в автоматической обмывалке - такая дезинфекционная камера из фантастических романов. То с одной стороны, то с другой, то так, то эдак...

Каждая чаша - джакузи, но в каждой разные потоки воды.

Кипяток

а рядом снег и ледяная вода.

Мокрая парилка

Сухая парилка

Хамам

Можно выйти на улицу

Балкон с прозрачным дном и мои ноги, если что...

Временами начинают поливать всех и вся откуда-то с крыши.

Вечером зажигают иллюминацию (фото из Интернета) - должно быть очень красиво, но у нас есть планы и нужно идти. Тут столько всего, что понадобилась бы отдельная рассказка, чтобы описать. Но, как говорил несуществовавший Козьма Прутков - "Если у тебя есть фонтан - заткни его. Дай отдохнуть и фонтану."

После купания можно зайти в кафе или ресторан. Оттуда стёкла в центральный бассейн прозрачные, а из бассейна сюда - зеркальные.

Продолжительность пребывания в Кальдеа зависит от типа приобретенного билета: стандартные пропуска обычно позволяют провести в нем 2–3 часа, а билеты премиум-класса или Inuu — 4 и более часов. Inuu даёт доступ к индивидуальным услугам и персональным ваннам и саунам, а у нас и так всё было персонально, так как кроме нас почти никого и не было - конец сентября.

У нас - 4 часа. но нам тихонечко шепнули, что сейчас уже не сезон, и никто не будет в претензии, если мы будем дольше. Очень нравится, как всё устроено и организовано. Полотенца и халат можно взять напрокат. Есть варианты выбора билетов в зависимости от количества услуг и времени; обслуживающий персонал очень приветливый и готовый прийти на помощь, замечательные проходы от входа к бассейну: входная часть отделена от "уже раздевшейся" части как бы забором из бесчисленного количества дверей в раздевалки,- кабинки сквозные и индивидуальные - одна дверь снаружи, в которую входишь одетый, закрыл обе двери, переоделся , другая дверь из кабинки, откуда ты уже выходишь переодетый для купания, складываешь вещи в кодовый ящик, идёшь в душ. Кроме балкона с бассейном есть и выходы на улицу, не вылезая из воды, можно перейти в наружные бассейны. Ну, очень понравилось! Хотим туда опять! Но как?

Масса забавных поговорок в Андорре:

Женщины и кошки в доме, мужчины и собаки на улице.

Лучшее слово — невысказанное.

Мудрость не всегда приходит с годами.

Добавляем ещё одну страну к списку посещенных - теперь их 67! А я знаю людей, которые посетили больше стран -108! Есть ещё куда развиваться! Нужны лишь здоровье и деньги - у нас пока есть!

Андорра – очень уютная, спокойная, гостеприимная страна. Андорра-ла-Велья-небольшой, но очень милый город, куда хочется вернуться. Узкие улочки, красивые старинные здания, великолепные магазины, вокруг - горы, воздух чистейший.

Продолжение следует … Валенсия ждёт нас!

Кому не нужно -расписание не читать!

Casa de la Vall AD500 Andorra la Vella

Barri Antic Hostel & Pub, Carrer de la Vall, 20, AD500 Andorra la Vella, Andorra

Andorra la Vella, AD500, Andorra Centre Historic

Centre Històric, Carrer de la Grau, 4a, AD500 Andorra la Vella, Andorra

Plaza del Poble square

Salvador Dalí La Noblesse du Temps, Plaça de la Rotonda, AD500 Andorra la Vella, Andorra

Caldea hot spring Parc de la Mola, 10, AD700 Escaldes-Engordany, Andorra

34. "Я узнал что жизнь одна. И другой не будет."

По пути в Валенсию мы планировали посетить пляж Malvarrosa. Это самый известный и знаменитый из всех пляжей Валенсии, вдохновивший многих великих художников. Своё название он получил после того, как в середине XIX века болотистая местность была преобразована в плантацию мальвы (мальва - это такой цветочек.

Что толку от мальвы? Я не знал - полез в Интернет. “Мальва полезна благодаря своим декоративным качествам, а также применению в народной медицине и чаепитиях. Её цветки используют для лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и полости рта, а также благодаря содержанию витаминов А, С и дубильных веществ").

Прекрасный пляж, но дует холодный ветер, а жена где-то простудилась - я думаю, что от кондиционера в машине надуло.

По этой причине она в воду не лезет.

Набережная красива.

Нам нужно идти на фламенко. Мы видели фламенко много раз, у нас даже в Ванкувере было кафе "Кино", в котором показывали очень неплохие представления. К сожалению, изоляция во времена коронавируса убила это кафе, как и многие другие бизнесы. Однажды в этом кафе познакомились с женщиной, которая занималась раньше фламенко. Увидев интерес жены, она спросила, не хочет ли жена получить её двухсотдолларовые специальные туфли и специальную яркую, "цыганскую" многооборочную юбку для фламенко. Жена воодушевилась и, не имея никакого предыдущего подобного опыта, но, будучи пластичной как большинство женщин, начала заниматься фламенко. На этой волне её увлечения мы пересмотрели фламенко во многих городах, а в Севилье жена почти "вышла в круг", но я её утащил, так как было уже три часа ночи, а нам нужно было ехать рано утром 700 км (Смотри рассказку "Галопом по Европам").

Большое фИговое (не фигОвое) дерево из залива Мортон в Австралии, как оно сюда добралось?

Фламенко довольно далеко, идём любуемся архитектурой - это Испания, и все дома отличаются от Франции, Германии, Швейцарии, и еда отличается, и люди другие.

https://youtu.be/viWE6BBxd-c Женщина танцевала неплохо.

https://youtu.be/UPvhz8_921A мужчина понравился меньше

Что-то нам это фламенко не зашло, видно, мы избалованы хорошим фламенко. Мы поднялись и тихонечко вышли.

Единственная польза от этого представления была в том, что соседями нашими были три русские женщины, одна из которых - врач.

Она-то и дала жене сосудосуживающее от насморка. Интересно, как много ещё oборудования и лекарств у неё с собой было.

Это был не тот театр, где мы видели прошлый раз великолепное фламенко, но в тот театр все билеты были уже проданы, когда пытались их купить за два месяца до поездки.

Валенсия - это третий по величине город Испании, и один из самых старых - основан в римский период около 138 г. до н. э.

Начиная с середины 1990-х годов, Валенсия, ранее бывшая промышленным центром, переживала бурное развитие, что расширило её культурные и туристические возможности и превратило её в новый, динамично развивающийся город. Многие местные достопримечательности были отреставрированы, включая средневековые башни Торрес-де-Серранос и Куарт, а также монастырь Сан-Мигель-де-лос-Рейес, в котором сейчас находится библиотека, сохранившая свои исторические ценности с давних времён. Целые районы старого города, например, квартал Кармен, были тщательно восстановлены. Вдоль пляжей северной части порта (Платья-де-Лес-Аренесс, Платья-дель-Кабаньяль и Платья-де-ла-Мальвароса) была проложена 4-километровая набережная с пальмами.

Валенсия может похвастаться очень активной и разнообразной ночной жизнью: бары, танцевальные бары, пляжные бары и ночные клубы работают до 3:30 утра в выходные, а ночные клубы могут оставаться открытыми до 7:30 утра. В будние дни время работы может отличаться, но в целом ночная жизнь оживляется после ужина и продолжается допоздна.

Жена настолько простужена, что и в бассейн гостиницы не идёт. Просто сидит, как печальная васнецовская Алёнушка на берегу, и ждёт пока сауна прогреется.

Если бы жене было бы получше, мы бы куда-нибудь завихрились, а так - пошли отпаривать жену.

Следующее утро началось не так радостно, как обычно. Жена расклеилась, голоса нет, а ей к вечеру нужно набраться сил. Зачем? Скоро узнаете.

Решили, что по маршруту я иду один, а она отлёживается. К тому же мы уже были в Валенсии.

Валенсия прекрасна - как всегда.

Орчатерия Санта-Каталина - у нас первой в списке, там хотели завтракать. Она прославилась не только расположением, сервисом и вкусной едой, но и отличным внешним видом и внутренним интерьером.

Кстати, вы не знаете случайно, что такое Орчатерия? И я не знал...

Деликатесный, белый, сладкий бальзам называется Орчата, по-валенсийски Horchata, а растение, из которого оно производится называется чуфа/chufa. Специализированные городские кафе, где подают этот превосходный, прохладительный, растительный (безалкогольный) напиток, называются Орчатерия.

Я его не попробовал - без жены вроде мне и ни к чему, а она поест в гостинице.

В Ванкувере оказалось тоже есть Орчата в шести или семи местах - жена загорелась нагнать упущенное.

Мне нравится этот тип, что стоит подбоченившись, и имеет в виду любого короля, как и его свиту.

Раннее утро, всё только открывается. А балкон-то, балкон - совсем на соплях держится - я бы на такой и выходить побоялся.

Интересный магазинчик - такую посуду мы видели и купили в Стамбуле и в Марокко.

La Llotgeta (Коробка?). Построенное в 1914 году, это культовое здание очень фотогенично и создаёт прекрасные возможности для фотографирования. Может быть, поэтому в нём расположен местный музей фотографии.

За "спиной" фотомузея рынок. В прошлый раз мы были на другом рынке.

Рынок большой, чистый и обильный.

Висят акульи челюсти, значит есть и акулье мясо. Вы, наверно, знаете, что его нельзя есть, не вымочив, потому что в нём содержится высокая концентрация мочевины, которая придаёт ему резкий аммиачный запах и неприятный вкус. Для вымачивания мясо рекомендуется замачивать в холодной воде с уксусом и соевым соусом или в молоке на срок от 10 до 12 часов.

Мне как-то без жены и не так интересно - кто будет охать, увидев что-нибудь интересное? Восторгаться и умиляться? Кого за уши вытягивать с рынка? Как пелось в старой песне: " врозь нам скучно, вместе тесно".

Я в центре старого города, потому всё - рядом.

Church of Santos Juanes - Сан-Хуан-дель-Меркат — церковь, расположенная в районе Меркат. Церковь также носит название Real Parroquia de los Santos Juanes (Королевский приход Святого Иоанна) или Сан-Хуан-дель-Меркадо (Святой Иоанн Рынка) из-за её расположения рядом с центральным рынком города. К середине XIII века на месте бывшей мечети была построена церковь. Внутри находятся статуи, изображающие 12 колен Израилевых и большие потолочные фрески. Интерьеры церкви, включая фрески, пострадали от поджога во время Гражданской войны в Испании.

Сложная история этой арки. Ворота Моря (Пуэрта-де-ла-Мар)- этот памятник был возведён в 1946 году в память о погибших в Гражданской войне в Испании. Памятник представляет собой копию более старых ворот Пуэрта-дель-Реаль, снесённых в 1848 году.

Первоначальные Ворота Моря были построены в 1356 году как часть средневековых городских стен и служили главным входом в порт,ворота оставались, а название менялось. Что ж, бывает и не такое.

Что там на балконе?

В планах была церковь Сан-Николас-де-Бари и Сан-Педро-Мартир, когда я добрался до неё, церковь не открылась для посетителей, обошёл вокруг

боковой вход в церковь; вернулся, а у входа уже очередь человек сто. Купил билет, вошёл.

Роскошь, конечно, невероятная! Сколько сил, времени, таланта, денег потрачено на то, чтобы меня удивить чуть-чуть.

Церковь была основана в XIII веке и имеет однонефную планировку с шестью часовнями между контрфорсами и многоугольной апсидой. Церковь была перестроена в готическом стиле в XV веке,

а её окно-розетка намекает на чудо Святого Николая (воскрешение трех студентов-богословов, убитых хозяином постоялого двора). Чем это оно намекает? Намёка не понял. “Розетка дополнена рельефной пластиной, иллюстрирующей это особое чудо” - пластины не видно.

В каждой часовне, что-то интересное, а наушник с "гидом" объясняет, что это.

Рядом с церковью была построена отдельная часовня с воротами, которая служит приходским кладбищем и, соответственно, известна как фоссар («кладбище). Внутренняя отделка церкви была завершена между 1690 и 1693 годами в стиле барокко. В церкви сохранились фрески, изображающие жития Святого Николая и Петра Веронского, а также добродетели и аллегории.

Папа Калликст III, урождённый Альфонсо де Борджиа, был настоятелем церкви Сан-Николас, прежде чем стать папой. На стене слева от портала находится посвященная ему керамическая доска в память о предсказании того, что Альфонсо де Борджиа станет папой Римским, а затем канонизирует предсказателя - рука руку моет?

https://youtu.be/wKHlgbpahxc до мурашек

Завершает осмотр великолепное световое представление под будоражащую душу музыку. Я метался с телефоном, стараясь поймать, где и что светится в этот момент. В какое-то мгновение светилось прямо надо мной, и, чтобы поймать это я совсем откинулся на скамье и тут же был поднят обратно служителем, которому не понравилась моя поза, так, что не сердитесь на меня за качество изображения. Снял фильмик и заодно поизгибался - вроде зарядки.

Мне очень понравилось, только до конца я не досмотрел - пошёл назад к жене. Хоть и звонил ей, а лучше быть рядом, это благотворно повлияет на её здоровье, даст ей возможность поныть, а мне её пожалеть.

Почему фотографии продолжаются, если я возвращаюсь к жене? Так пешком же иду, и фотографирую, что попадается на пути.

Таким образом в океанографический я уже не пошёл - настроение не то, да и чем они могут удивить? Мы были в аквариумах и в Ванкувере, и в Сингапуре, и в Сиэтле, и на Маврикии, и ещё во многих местах; не пошёл, и зря - аквариум в Валенсии назван журналом Форбс лучшим в мире, но без жены не хотелось. Приедем ещё через 16 лет?

Красивые ворота, напоминают о Марокко.

Базилика Богоматери Отрёкшихся. Две двери выходят на эту площадь, а третья — в проход, отделяющий базилику от собора. Две двери соединены верхней аркой. В этой третьей двери есть небольшое зарешеченное окно, через которое, когда базилика закрыта, можно увидеть интерьер и подсвеченную статую Богоматери Отрёкшихся. Названа она так в связи с братством и больницей XV века в Валенсии, предназначенной для ухода за изгоями общества, в частности, психически больными и брошенными детьми.

Дева де лос Десампарадос, покровительница Валенсии.

так Базилика Богоматери Отрёкшихся выглядит изнутри.

Базилика Успения Пресвятой Богородицы Валенсийской с 1238 года.

Casa del Punt de Ganxo - Дом Каса-дель-Пунт-де-Ганчо построен в 1906 году. Здание является примером архитектуры ар-нуво.

На первом этаже находится дверь в стиле барокко из бывшей часовни Сан-Висенте и Сан-Валеро, которая находилась на этом месте.

Забавные рыбки, скрутились хвостами. Декоративный питьевой фонтан. Двойные рыбы, которые находятся в созвездии Рыб, символизируют интуицию и эмоциональные переживания.

Всегда радуют глаз цветные домики, хоть в Аргентине, хоть в Дании, хоть в ЮАР. Rolling Stones "Paint it black" - первые слова в песне “Я вижу красную дверь"; в следующий раз покрашу свою входную дверь тоже в какой-нибудь яркий цвет. Внутри у нас уже есть такая дверь в нашу спальню.

На двери надпись на табличке в виде автомобильного номера:"Я - принцесса, вот почему всё это", а дверь красила жена сама. Маленький вклад в большой ремонт.

Два дверных молотка в виде рук с шарами. “Просите — и вам дадут, ищите — и найдёте, стучите — и вам откроют.” От Матфея 7:7-11. Как-то это противоречит булгаковскому Воланду, который рекомендовал ничего и никогда не просить.

Это историческое здание, изначально бывшее монастырём доминиканского ордена, теперь используется в качестве штаб-квартиры испанской армии. Строительство церкви началось в 1239 году на земле, пожалованной королём Хайме I Арагонским. Здание сочетает различные архитектурные стили.

Пуэнте-дель-Мар (Морской мост). Этот исторический каменный мост, построенный в 1591 году, изначально перекинут через реку Турия. С тех пор русло реки высохло и превратилось в сады Турии – обширную зелёную зону, пролегающую через весь город. Мост стоит, а реки нет!

Пласа-де-ла-Вирхен - Историческая площадь, известная как центр культурного и общественного значения, окруженная такими достопримечательностями, как Валенсийский собор и Базилика Девы Марии Десампарадос. Среди основных достопримечательностей – фонтан Турия, символизирующий реку Турия.

В Palau de les Arts Reina Sofía - Дворец искусств королевы Софии, созданный Santiago Calatrav -Калатрав — оперный театр и центр исполнительских искусств, входящий в комплекс Города искусств и наук, я не пошёл, так как в этот день нам ещё предстоял концерт, и, кроме того, мы в нём уже были 16 лет назад. Фото из прошлой поездки.

Многие считают архитектора «безумным учёным» из-за того, что Калатрав использует свои видения, иногда напоминающие фантастические картины с глазами, руками и скелетами, которые впоследствии трансформируются в здания. Архитектор бросает вызов физике: конструкции, на первый взгляд кажутся неподвластными гравитации, что отчасти делает его работы выдающимися. Некоторые из его самых известных проектов подвергались критике за непрактичность для повседневного использования и превышение бюджета. Например, в транспортном узле Всемирного торгового центра произошли протечки, и против архитектора было возбуждено судебное дело из-за обрушившейся крыши, тем не менее он широко востребован. По проектам архитектора были построены сооружения в разных странах: в Швейцарии, США, Канаде, Бразилии и так далее.

В Валенсии исторический шарм сочетается с футуристической архитектурой, а непринуждённая атмосфера делает каждое посещение незабываемым. С этой непринуждённой атмосферой мы познакомились ещё в прошлое посещение города, " Мы подъехали к одному из пляжей, припарковали машину и помчались к воде. Да не тут-то было! Песок был настолько раскалён, что обжигал босые ноги. Жена посекундно валилась на песок, чтобы хоть немного охладить пятки, а я перебегал краткими рывками от тени к тени. Но надо идти и обратно! Набираем морской воды в пластиковый мешок и поливаем ноги. Лишь только ноги отошли, жена исполнила какой-то романтический танец. В это время по дорожке проходил какой-то парень. Он мигом выхватил флейту, как кинжал, и засвистел, аккомпанируя жене. Мы поаплодировали друг другу и довольные разошлись."

Очень красивый город - широкие проспекты и площади, зелёные насаждения Валенсии поражают.

О Валенсии говорят:

"Испанский дождь,

Девичье платье,

Аптекарские пилюли

И древние волнения;

Убить меланхолию;

Девушки беззаботны." Проверил, и поставили галочки - у нас всё это было.

Валенсия - родина паэльи. Паэлья - блюдо из риса готовится в широкой неглубокой кастрюле и традиционно приправляется мясом кролика, курицы и фасолью. Ключевым ингредиентом блюда является короткозёрновый рис, впитывающий жидкость, сохраняя при этом кремообразность. Рис обычно приправляют шафраном и готовят в одной кастрюле с остальным, что позволяет вкусам смешаться.

В Испании кофе обладает странным и непривычным для нас вкусом. На первой же заправке в Испании мы это почувствовали. Кофе был очень горьким, и, хотя, мы пьём кофе без сахара, к такой горечи мы не были готовы.

Испанский кофе может быть горьким из-за традиционного процесса обжарки, называемого торрефакто, при котором к зёрнам добавляется сахар. Сахар пригорает, образуя блестящий, чёрный и горьковатый налёт на зёрнах, который помогает им дольше храниться, но маскирует оригинальный вкус кофе, и кофе не становится слаще. Хотя некоторые бары теперь используют кофе без торрефакто, многие всё ещё продолжают готовить на смеси с ним, поэтому горький привкус распространён, особенно в традиционных заведениях. Если такой вкус вам не нравится, нужно просить кофе без торрефакто, хотя у них может такого и не быть.

Слева кофе, справа торрефакто (кофейный продукт? ) фото из Интернета.

Испанский кофе начал быть торрефакто из-за необходимости консервации и дефицита качественных зёрен после Гражданской войны в Испании. Этот метод, появившийся в начале XX века как способ продления срока годности, приобрёл широкую популярность после войны, поскольку позволял замаскировать низкокачественные или поддельные кофейные зёрна, доступные в то время. А сейчас испанцы в большинстве своём привыкли к такому вкусу, а мы -нет - как писал ЛЕМ в "ПУТЕШЕСТВИИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОМ " : “Машина разверзла свои железные уста и пригласила меня войти. — Но я-то не индиот, — возразил я."

А сейчас - апофеоз дня! Концерт группы Би-2 в Валенсии! Вот куда мы спешили и под что подстраивали своё расписание! Это подарок жене, не в день рождения, а так.

Взяли машину со стоянки. Приехали за два часа до начала, встали вторыми в очереди фанатов, съехавшихся не только из Испании, но и даже из Северной Америки, России и других стран. Почему за два часа? А чтобы быть в первом ряду фанзоны. Никогда в жизни не были фанатами никаких певцов или актёров. Ходили постоянно в Ленком, на концерты Гребенщикова, Вероники Долиной (помните? "Была я баба нежная - а стала баба снежная. Стою ничьей женой под горкой ледяной") во многих странах, но никогда не ждали никого из них после концерта, чтобы высказать своё удовольствие. Кроме того, у нас с собой хорошенькая и недешёвая модель машинки для Лёвы, которую мы везли с собой через океан. Мы не боялись, что у нас что-то из багажника украдут, только бы не эту модель. Лёва в Москве имел коллекцию моделек, и, видимо, все пропали. Год назад после концерта в Германии, мы уже подарили ему одну, и спросили, какую бы он хотел. Но Лёва, какой-то скромный, заныл, что это дорого, и так не сказал, какую модель он бы хотел, так, что в этот раз он получит то, что понравилось мне.

Как-то нам навязалась бравурно-тоскливая музыка из Багам - джанканоу парад (смотри рассказку), и мы лет пять, наверно, ходили и распевали свои слова на этот мотив, теперь Лёва вытеснил Багамы и мы распеваем его песни. Всю эту поездку слушали Би-2, когда очередь выбирать была у жены. “Нам двоим достался один парашют - Значит, прыгнем вместе и будем лететь.“

Вошли, встали, теперь только ждать полтора часа - обычно БИ-2 вовремя не начинают, но зато потом честно отрабатывают более двух часов без перерыва. Пока стояли в очереди, жена встретила массу народа, которых видела на прошлых концертах и в разных странах, а также перезнакомилась с половиной очереди. Женщины, которые сидели с нами рядом на фламенко, тоже приехали в Валенсию на концерт Би-2. Ну вот и концерт начался.

Я спокойно отношусь - стою и слушаю, а жена со всем залом вместе подпевает, пританцовывает, кричит. В основном, конечно, это удовольствие для неё.

При словах "Ты в нарядном платье встречаешь весну" Лёва указывает на жену - узнал! За два года мы были на шести концертах группы, хотя ещё недавно ничего о них не знали. Жена всегда в первом ряду, подпевает и подтанцовывает, иногда приносит цветы или коллекционные модели машинок.

https://youtu.be/SX0Q-GGv-KE "Серебро"

Звук немного плохой - стояли очень близко к колонкам.

А вот нормальный клип из Интернета.

БИ-2- Лайки

Концерт замечательный, как всегда. Лёва выкладывался, остальные ему не уступали. Для слушателей это был не просто концерт, а "объединение родственных душ". Несколько новых песен, в том числе "Это не бомбы, а просто летний гром". Жена пела, орала, пританцовывала, общалась с людьми - получала удовольствие, забыла, что простужена. Дофамины, выработанные на концерте, способствовали поправке жены.

https://youtube.com/shorts/m3720t2C_gg?feature=share

Народ не расходился после концерта, пел и плясал под музыку Би-2. Лёва получил свою модель машинки, а подошла ли она ему, мы узнаем на следующем концерте через два дня и 800км.

Продолжение следует … впереди Картагена

Кому не нужно -расписание не читать!

Platja de la Malvarrosa, Passeig de Neptú, 34, Poblats Marítims, 46011 València, Valencia, Spain

dinner La Taberna Casera. Arrocería y Freiduría., C. d'Antoni Joan, 10, Poblados Marítimos, 46011 Valencia, Spain

Carrer de la Presó de S.Vicent, 6, Ciutat Vella, 46003 València, Valencia, España 20:30 flamenco

Horchatería Santa Catalina Pl. de Santa Caterina, 6, Ciutat Vella, 46001 València, Valencia, Spain 9:30

Mercat Central de Valencia Ciutat Vella, 46001 Valencia, Spain 10:00...11:00

building La Lonja de la Seda C/ de la Llotja, 2, Ciutat Vella, 46001 València, Valencia, Spain 11:05

Centre històric de València, Carrer de la Bosseria, 47, Ciutat Vella, 46001 València, Valencia, Spain 11:20...11:50

church Parroquia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir C/ dels Cavallers, 35, Ciutat Vella, 46001 Valencia 11:55...12:20

Plaça de la Mare de Déu, Ciutat Vella, València, Spain 12:30...13:00

Valencia Cathedral Pl. de l'Almoina, s/n, Ciutat Vella, 46003 València, 13:20...13:40

restaurant palace fesol C.d'Hernán Cortés, 7, L'Eixample, 46004 València, 13:45...14:45 lunch

Oceanogràfic Valencia C/ d'Eduardo Primo Yúfera, 1, Quatre Carreres, 46013 València, Valencia, Spain 15:40...16:40

Hotel Olympia Cónsul del Mar, Av. del Port, 39, Camins al Grau, 46021 Valencia, Spain 17:10...17:40

bi2 === Pol. Industrial Mislata, Carrer Baix Vinalopó, 2, 46920 Mislata, Valencia, Spain 19:00

35. Вы за кого? За карфагенян или за римлян?

Картагена и Карфаген — это разные города. Карфаген — это древний город в Тунисе, основанный финикийцами, а Картагена или Картахена в Испании (Правильным вариантом является «Картахена», хотя в испанском языке оба варианта могут встречаться, но «Картахена» используется чаще).

Картахена была заселена уже более двух тысячелетий, на этом месте был основан город около 227 г. до н. э. карфагенским военачальником Гасдрубалом, и изначально назывался Новым Карфагеном. Римский полководец Сципион Африканский завоевал его в 209 году до н. э. В римский период здесь находились крупные серебряные рудники, приносившие ежедневный доход в 25 000 драхм. Город также был известен производством гарума, ферментированного рыбного соуса, и травы эспарто. Благодаря своему стратегическому положению на Средиземном море, Картахена была населена представителями множества различных культур, которые оставили свой след в её богатом культурном наследии на протяжении славной и бурной истории.

Однако история поселения людей в таком тёплом и уютном месте началась значительно раньше. Имеются свидетельства присутствия особей рода Homo в пещере Куэва-Виктория 1 300 000 лет назад. Эта пещера расположена в юго-восточной части Картахены.

Пляж La manga del Mar Menor не хуже, чем в Валенсии, но жена не рвётся купаться - не отошла ещё от простуды - не до конца оправилась от неё.

Какая-то как из старых времён гостиница - огромные комнаты, зеркала, люстры и прочее, чувствуешь себя как в позапрошлом веке или в театре.

Памятник подводной лодке «Пераль». Подводная лодка была спроектирована для ВМС Испании. Это была первая успешно спущенная в 1888 году на воду полностью электрическая подводная лодка с питанием от аккумуляторов. Подводная лодка имела один корпус, один торпедный аппарат и 3 торпеды. Подводная лодка была поднята со дна в 1929 году и экспонировалась в различных местах города, а в 2012 году была перемещена в Военно-морской музей Картахены.

Лодка была в эксплуатации всего два года, являлась по тем временам одной из самых передовых - зарядка батарей под водой! Регенерация воздуха! Стрельба торпедой из-под воды! 85 тонн водоизмещения в подводном положении! А отринули проект по простой причине - когда лодка должна была "показать" дневную атаку на какой-то крейсер, на борту его собрались офицеры и журналисты, которым было известно о проекте. Ну, они с борта крейсера всматривались в поверхность моря, увидели башенку рубки и заорали, что обнаружили её. Комиссия пришла к выводу, что такая лодка не нужна, поскольку легко видима.

Лейтенанту Пералю дали ещё один шанс - построить лодку побольше и получше, но тут загадочная история: Пераль потребовал от морского министерства, чтобы новую лодку строили на верфи, которую он выберет, из материалов, выбранных им. В ответ на это министерство, конечно, послало его далеко.

Для меня - бывшего специалиста по регенерации воздуха в изолированных объектах и сына командира подводной лодки эта тема интересна.

Так памятник лодке выглядит ночью.

“Региональная ассамблея” - офис управления районом Мурсии. Чем-то похожа на Гауди, может быть, его влияние?

Какой-то местный водитель классно встал на стоянку ("Мадам ориентируется по звуку?")

Не правда ли. странный вид, такое впечатление, что это была усадьба и не слишком бедная. А так - это политехнический университет.

Арка Милагроса — каменная арка, которая когда-то служила входом в бывший Дом Милосердия (Casa de la Misericordia - 1839 г.). Это последний сохранившийся фрагмент первоначального здания, в котором размещалось благотворительное учреждение для сирот и нуждающихся. Сегодня в здании располагается ректорат Политехнического университета Картахены.

"Горсовет" мэрия Картагены

Какая-то замечательная пальма - уходит почти в стратосферу, как из сказки, когда бобовый куст вырос до неба.

или вот такие скрученные пальмы ("а за скрюченной рекой в скрюченном домишке").Знаете, как ориентироваться по деревьям? Если пальмы то юг, если сосны то север.

Порт является крупным промышленным центром и главной средиземноморской военно-морской базой Испании. Красный корабль - это океанографическое исследовательское судно ВМС Испании «Hespérides». . Картагена является популярным местом для круизных судов. Много туристов на набережной, что они там рассматривают - бог знает. Как говорится в анекдоте: "человек спускается в метро, видит толпу народа, думает: "ну я-то к тётке, а они куда прутся"". Мы-то ищем римский амфитеатр.

Долго искали римский амфитеатр - Goolge maps и прохожие ориентировали нас, но каждый раз мы приходили в неправильное место, прошли бог знает сколько, но нашли.

Римский театр Картахены. Театр был построен между 5 и 1 гг. до н. э. во время правления императора Августа. Он был рассчитан примерно на 6000–7000 зрителей. Масштаб театра и его вид очень впечатляет.

Church of the Sacred Heart of Jesus - Церковь Святейшего Сердца Иисуса.

Basilica of Nuestra Señora de la Caridad Базилика Нуэстра-Сеньора-де-ла-Каридад

Cathedral of Santa María la Vieja - Собор Санта-Мария-ла-Вьеха

Плиточная фреска на стене здания изображает Деву Марию Милосердия, покровительницу города.

Красивая улица в старом городе.

То ли Картахена победнее мест, которые мы проехали, то ли политика другая, но многие старые здания не восстанавливаются, но и не разрушаются. Держат только стены с окнами, сквозь которые видно небо.

Разрисовывают стены, чтобы создать колорит и скрыть разрушения.

Но разруха кошке жить не мешает, мне кажется, что она её и не заметила.

Поставили распорки, чтобы ни одно из зданий не упало.

Новое строительство ведётся, но не в старом городе.

Что за мельница там вдали? В Картахене сохранилось множество заброшенных ветряных мельниц – наследие аграрного прошлого. Эти сооружения, когда-то использовавшиеся для помола зерна или перекачки воды, пришли в упадок из-за современной техники, пришедшей им на смену. Среди примеров – мельница Дона Мартина в Кабо-де-Палос, мельница Эль-Пасико и другие, разбросанные по всему региону Кампо-де-Картахена, некоторые из которых были восстановлены.

Cerro Despeñaperros hill - Сооружение, известное как «Кастильо-де-Сан-Хосе». Оно является частью обширных оборонительных укреплений порта Картахены XVIII века. Крепость Сан-Хосе представляла собой артиллерийскую батарею, предназначенную для защиты входа в Картахенский залив, в частности, узкого прохода канала Бокачика. Первоначальная батарея была построена между 1714 и 1725 годами, но была разрушена британским адмиралом Верноном в 1741 году. Нынешнее сооружение представляет собой реконструкцию и усиление, в основном завершенные в период с 1759 по 1779 год. В настоящее время Форталеза-де-Сан-Хосе находится в разрушенном или полуразрушенном состоянии и закрыта для посещения. Вход в саму крепость запрещен.

Punic Wall of Cartagena - Музей Пуническая стены Картахены - III в. до н. э., где можно увидеть первую оборонительную стену Картахены, построенную карфагенянами.

Это были двойные стены, а между ними можно было жить и хранить разные вещи и припасы.

Примерно так выглядела Пуническая стена.

Однако с прибытием генерала Сципиона Африканского стены смогли сдержать противника лишь на короткое время.

Римляне осадили крепость с суши и моря и, пользуясь численным превосходством, прорвали оборону защитников, расположившихся за стенами, и после упорного сражения захватили Новый Карфаген, что ознаменовало начало конца карфагенского владычества на юге Пиренейского полуострова.

А местные жители в "римских" одеждах собираются на костюмированный праздник - где и что объясняют кратко - спешат. Мы с ними не пойдём, если бы пошли, то выступили бы на стороне карфагенян - а нам завтра ехать более 500 км.

Говорят, что кто-то одет в карфагенянскую (или карфагенскую?) одежду, но мы таких не видели – Это "Фестиваль карфагенян и римлян".

Фестиваль посвящен событиям Второй Пунической войны, произошедшей в городе более 2200 лет назад, включая основание города и его последующее завоевание.

Жители стараются воссоздать древние церемонии и сражения. Масштабные парады римских легионов, карфагенских войск и простой публики в полном боевом облачении проходят по улицам города.

Проводятся различные театральные представления, такие как свадьба Ганнибала и иберийской принцессы Гимильцы и заседание Римского сената.

Иногда проводится представление римского цирка с гладиаторами и лошадьми.

Рядом со стадионом разбит большой лагерь с киосками с едой, барами и рынками, где участники празднуют.

Фестиваль предлагает захватывающий опыт, позволяющий посетителям перенестись назад во времени и стать свидетелями ожившей истории.

Ы-Ы-Ы! Что делать? Рискнуть пойти и дальше гнать невыспавшимся? (Утром буду, как мокрая соль - не высыпаюсь), или пойти поспать? С тоской выбираем второе - 16 лет назад выбрали бы первое, но тогда я был моложе на те же 16 лет. Обидно, досадно - но ладно...

Почему так торопимся? Мир так велик, а человек так мал - так много хочется увидеть... Отпуск кончается, нам сдавать машину через 5 дней, а ещё много всего впереди, хочется провести время в Лиссабоне, и 1300км нужно ещё проехать. А мне не 30, не 50, и даже не 70.

О городе говорят:

«Жизнь коротка, ешьте больше паэльи»

«Сангрия вполне может считаться фруктом»

"Я ничего не фотографирую - я не в Картагене"

«Пытался говорить по-испански, но почему-то заказал свиные уши на восемь персон» -примерно, как жена пыталась заказать в Аргентине одну эмпанаду с четырьмя сырами, а получила четыре эмпанады с четырьмя сырами.

Пояснения:

Паэлья - блюдо из риса готовится в широкой неглубокой кастрюле и традиционно приправляется мясом кролика, курицы и фасолью. Ключевым ингредиентом блюда является короткозёрновый рис, впитывающий жидкость, сохраняя при этом кремообразность. Рис обычно приправляют шафраном и готовят в одной кастрюле с остальным, что позволяет вкусам смешаться.

Сангрия — винный пунш, традиционно приготавливаемый из красного вина, измельченных фруктов и бренди. Слово «сангрия» происходит от испанского слова «sangre», означающего «кровь», что указывает на её тёмно-красный цвет. Мы пили сангрию и в Ванкувере, и во многих других местах.

Продолжение следует … впереди Марбелья

Кому не нужно -расписание не читать!

Punic wall of Cartagena C. San Diego, 25, 30202 Cartagena, Murcia, Spain 15:30...15:45

Casa de la Fortuna Pl. de Risueño, 14, 30202 Cartagena, Murcia, Spain 15:50...16:00

Molinete Roman Forum Museum C. Adarve, 6, 30201 Cartagena, Murcia, Spain 16:10...17:00

Palacio Pascual del Riquelme, Pl. Ayuntamiento, 9, 30202 Cartagena, Murcia, Spain 17:05...18:05

Museo Nacional de Arqueología Subacuática P.º Alfonso XII, 22, 30202 Cartagena, Murcia, Spain 18:10...19:10

Castillo de la Concepción Parque Torres, 30202 Cartagena, Murcia, Spain

36. "Плавится душа, как свеча."

Едем почти 500 км в Марбелью, город совершенно непохожий на другие испанские города.

Пещеры вокруг Марбельи указывают на присутствие здесь человека в эпоху палеолита и неолита.

Согласно одной из легенд, город стал называться Марбелья, после того как испанская королева Изабелла, побывав в здешних местах, воскликнула «Ке мар белья» - «Какое красивое море».

Типичный вид Марбельи – горный массив с одной стороны и побережье Средиземного моря – с другой. Город закрыт от северных ветров горами Сьерра Бланка, что создает в этом месте привилегированный микроклимат. Средняя годовая температура составляет 18 градусов. С учетом элитных пригородных поселков (где в основном проживают состоятельные иностранцы) Марбелья протянулась почти на 30 километров вдоль побережья Средиземного моря. Население Марбельи составляет около 140 тысяч человек, однако в «высокий сезон», когда пристань заполняется роскошными яхтами, эта цифра увеличивается до 200 тысяч. Сложно представить, но ещё сто лет назад Марбелья была небольшим рыбацким поселением — одним из десятков на побережье. Едва ли не единственными достопримечательностями считались остатки римских терм III века (Марбелью основали римляне), а местное население занималось сельским хозяйством и рыбным промыслом (Римские термы — это огромные общественные бани в Древнем Риме, которые были центрами общественной жизни, где люди не только мылись, но и общались, занимались спортом и отдыхали). Современная Марбелья - один из самых изысканных, фешенебельных и модных курортов на всём побережье Испании. Великолепные пляжи обрамлены величественной семикилометровой мраморной набережной, украшенной пальмовой аллеей, а над всем этим великолепием возвышаются горы Сьерра-Бланка.

Эта скульптура «Победа» - подарок городу от Зураба Церетели, установленный здесь в 1993 году, громадная стела, увенчанная бронзовой фигурой человека, смотрящего в открытое море и воздевшего руки к небу. Впрочем, у местных жителей «Победа» обрела иное название — «русского, который впервые увидел море».

В память о провинциальном прошлом у Марбельи остался Старый город — исторический центр, вокруг которого вырос фешенебельный курорт. Здесь о давнем владычестве мавров напоминают неплохо сохранившиеся величественные Королевская и Воровская башни крепости Алькасаба, воздвигнутой в 10 в. на основании римских укреплений. А от самой римской эпохи сохранились мозаики в Вилья-де-Рио-Верде и термы (бани) неподалёку от старого города Марбельи. Рядом с этим местом находится Палеохристианская базилика Вега-дель-Мар, образец искусства 3-4 вв.

Узкие улочки Старого города приводят гуляющих на живописные площади — plazas. Пожалуй, самая красивая из них — Апельсиновая площадь Plaza de los Naranjos с фонтаном 16 века, часовней Эрмита-де-Сантьяго (Ermita de Santiago) 15 века, величественными зданиями Муниципалитета и Дома Коррехидора 16 в. постройки. Дом Коррехидора (королевского наместника) выделяется необычной аркадой в стиле готика-мудехар, красивым балконом с железным орнаментом и галереей в стиле ренессанс.

Но, почти ничего из этого мы не видели.

Город не похож на испанский, скорее похож на греческий - белые дома, богатые особняки и виллы,

но есть и другие цвета…

Прокатились по городу, устроились в гостиницу. У гостиницы - знакомые лица. Ба, да это же весь состав БИ-2! И мы с ними в одной гостинице... Кроме самого Лёвы - у него есть жильё в Марбелье, очевидно, он - дома. Попросить, что ли персональный концерт? Мы заказали гостиницу в Марбелье три месяца назад, может группа БИ-2 заказали гостиницу позже, чтобы поселиться в одной гостинице с нами?

Мы к ним не приставали, но они охотно с нами общались. Музыканты уже жену узнают и помнят по прошлым концертам.

Хорошего роста Борис Лифшиц (ударные, перкуссия)

Жена говорит новому гитаристу Константину Чалых: "Вы для нас, как наркотик", на что тот отвечает: "А вы для нас".

Шура Би-2

Макс Лакмус (Максим Андрющенко) и Саша

Справа Ян Николенко (бэк-вокал, клавишные, флейта, перкуссия).

Пора отправляться на концерт Би-2 с симфоническим оркестром. Зал какой-то древнеримский - под открытым небом, что у них дождей не бывает? Раз мы были в Вероне, видели там концерт Андреа Бочелли (смотри рассказку "Поездка, о которой я не хотел писать, потому что...") и написали "Арена под открытым небом делает представление ещё более романтичным, что было бы если бы пошёл дождь?"

Пока ждали начала концерта, жена разговорилась с семьёй из Виннипега, Канада. Женщины сцепились языками - кто, да что, да где; дошли до лисичек. Винипегцы говорят, что у них этих лисичек, хоть косой коси - каждый год собирают. "Хотите," - говорят -"вам пришлём?" Ну, жена, говорит:"Конечно, хотим" - не знала ещё, что мы их в Ванкувере найдём. Где теперь эти виннипегские лисички? Я понимаю - чего с горяча не скажешь. Сам стараюсь никогда не обещать того, что не сделаю.

С симфоническим оркестром песни звучат совсем по-другому, да и Лёва одет не так, как обычно на концертах, и почему-то в коротких штанах (видимо, из-за жары; почему? мы не спросили).

Песня "полковнику никто не пишет" https://youtu.be/nlb57J9qvNA была написана давным-давно - в 1998 году, как и другая известная песня "Серебро" - в 1997 году, но до сих пор является визитной карточкой группы, как, впрочем, и многие другие их песни.

Во время концерта на двух огромных экранах показывают то Лёву, то музыкантов, то зрителей. В один из моментов прихватили показать и жену. Она самозабвенно продолжает подпевать "Всё кроме любви..." и смотрит на сцену в то время, как наши соседи лихорадочно снимают себя на экране. И я успел сфотографировать экран с женой, а она не отвлекается на такие мелочи, ей - попеть, поорать.

Следующая песня пробирает даже меня - это чувства влюблённого, начинающиеся с шекспировской фразы: "Ее глаза на звезды не похожи" и дальше уже не шекспировские, но пронзительные слова: " В них бьется мотыльком живой огонь, ещё один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой".

Многие группы, может быть не хуже, чем Би-2, но в их песнях нет таких слов, которые повторяешь про себя и примеряешь к себе. Все тексты очень романтические, не содержат обсценной или гопниковской лексики, и отражают жизнь.

"Новый день нарезан, как праздничный торт, жаль кусок всё время идёт мимо рта"

или

"Я с чужим котёнком стою под дождём

Ты в нарядном платье встречаешь весну

Мы всё ждём чего-то, куда-то идём

И всё время платим, а цены растут"

А вот прямо про нас:

"Свежий комментарий, что я уж не тот

Не меняет факта, что ты ещё та

Всё также прекрасна, моя любовь!"

После концерта Лёва сообщает нам, что подаренная нами ему модель машинки "Во!" с поднятым большим пальцем - ну, я же выбирал.

Жена фотографируется с ним, прощаемся до концерта в Сиэтле,

Лёва садится в свою "роскошную" машину - реставрированный форд-мустанг-кабриолет, я думаю, 1964 года, а мы в свою, и разъезжаемся.

Уже сказали им, что увидимся в 2026 году в Сиэтле, попрощались и не приставали мы к ним на завтраке утром, а быстро собрались и поехали. Как писал Пушкин "Усердно помолившись богу, Лицею прокричав ура, прощайте, братцы: мне в дорогу, а вам в постель уже пора." На самом деле им тоже нужно выдвигаться - концерты каждые два дня! А для нас в эту поездку концерты Би-2 закончились, едем в Португалию, переключаемся с минимального испанского, на минимальный португальский - абригада!

Во всех путеводителях пишут, что, если не можете говорить по-португальски, лучше говорите по-английски, но не по-испански - местных жителей это задевает. Почему? Некоторые туристы считают Португалию частью Испании или считают португальский язык таким же, как испанский. Это воспринимается как неуважительное пренебрежение уникальной историей и независимостью Португалии.

Продолжение следует … впереди Лагос

37. А что, разве Лагос не в Африке?

А Лагос и в Африке есть, большой город; даже сосчитать не могут сколько там живёт - то ли 8 миллионов, то ли 21. Каждый день население Лагоса в Нигерии увеличивается на 3000 человек. Но мы-то едем в другой Лагос.

За три дня отмахали более 1300 км, плюс ещё смотреть на города и концерт... Подустал, поэтому краткая прогулка по Лагосу, заехали в него просто расслабиться и отдохнуть, чтобы не гнать в один день более 800 км за раз. Остались два дня в Лиссабоне и домой.

В 45 км от Лагоса какие-то знаменитые пещеры Benagil Cave - Бенагил пещера. С 2024 года доступ в пещеру Бенагил разрешён только с лицензированными экскурсиями на лодках или каяках. Купание и самостоятельные посещения строго запрещены. В гроте возможны только разрешённые экскурсии, а водным судам больше не дают причаливать к пляжу. Bведены ограничения на количество судов, находящихся в пещере одновременно, а время пребывания одной лодки ограничено двумя минутами. Мы вниз не пойдём - это отнимет несколько часов, которые так нужны, чтобы отдохнуть, но полюбуемся сверху.

Мы нашли стоянку, заплатили денюжку и пошли по натоптанной тропинке. Никто не знает куда идти, люди ходят по тропинкам взад вперёд. Видим красивый пляж.

Но никакой пещеры пока не видно.

Ага, вроде нашли. Вид сверху.

Вид с моря

Вид снизу - не наш - из Интернета

Толпы народа на каяках, катерах и лодках ждут своей очереди посмотреть на эту захватывающую дух красоту. А мы полюбовались сверху и едем в Лагос (или Лагуш).

Лагос — один из самых посещаемых городов Португалии благодаря разнообразию пляжей, привлекательных для туристов, скальных образований (Понта-да-Пьедаде), баров, ресторанов и отелей, а также благодаря своей яркой летней ночной жизни и вечеринкам. Кроме того, Лагос — исторический центр эпохи Великих географических открытий в Португалии, частый дом Энрике Мореплавателя, историческая верфь и, в свое время, центр европейской работорговли. В 2012 году туристический сайт TripAdvisor назвал Лагос лучшим туристическим направлением в списке «15 направлений, набирающих популярность» во всем мире.

Лагос — древний морской город с более чем 2000-летней историей. Сейчас это типичный туристский городок.

Раз у них есть центр культуры, значит, что и культура должна быть.

Местная церковь

Море недалеко.

Castelo dos Governadores Стены и башни, городское укрепление и укреплённый фронт города.

Вход в бухту

Принц Энрике (Генрих?) Мореплаватель, официально известный как Энрике Португальский, герцог Визеу, был одним из основателей Португальской империи. Принц Генрих финансировал исследование побережья Африки и островов Атлантического океана.

В конце сентября довольно много отдыхающих. Симпатичные ресторанчики, кафе с достойной едой.

Мы поели, посмотрели немножко город и отправились спать. Еда была вкусная и органическая, чем они очень гордились.

Наверху не НЛО и не дрон - это птичка летит по своим делам

Маленькие уютные гостиницы - народ куёт денюжки, как может.

Вот она машина, на которой мы едем, а напротив - гостиница, в которой мы будем спать

Собственно, это не гостиница, а таунхауз, поделённый на дольки. В нашей дольке были и туалет, и душ, и кондиционер с охлаждением и нагреванием, а на этаж ниже - общая кухня. Вот и наш сосед вышел. Хозяйка не заморачивается, не встречает гостей, а даёт инструкцию, где взять ключ от входной двери и от номера. Вон видите - слева от соседа коробочка на стене? Она закрыта на код, а в ней ключ. Удобно, доступно, чисто, есть всё необходимое и рядом с морем. Невольно вспоминаются сараи и пристройки в курортных городах СССР - "рупь за ночь за койку" и гуляй рванина. Мы были молоды, да и ничего лучше не попадалось. В кемпинг или гостиницу, в санаторий - по особому блату.

Казалось бы, так - курортный городишко, но почему он снится жене...

Продолжение следует в чудесный город Лиссабон...

38. Два дня в Лиссабоне

Лиссабон уже 16 лет с прошлого нашего приезда ждёт нас.

Лиссабон – один из старейших городов мира и вторая старейшая европейская столица (после Афин), на несколько столетий старше других современных европейских столиц встречает нас радугой.

Лиссабон - город как будто пришедший из книг А.Грина. Лисс и Зурбаган... Лисс даже звучит похоже. Тёплые жёлтые огни на узеньких улицах, маленькие ресторанчики, музыка, фадо.

Видели вы на фотографии, как первый этаж превращается сначала в полуподвал, а затем в подвал? Весь город раскинулся на холмах, что делает его особенно красивым.

Улица в историческом центре Лиссабона, а именно в районе Шиаду (Chiado). Знак указывает на несколько ключевых мест в этом районе:

Ларгу-ду-Шиаду, известной площади, названной в честь португальского поэта Луиша де Камоэнса. Шиаду - это крупный культурный и торговый район, известный своими магазинами, театрами и историческими достопримечательностями.

Этот староватого вида трамвай является популярным развлечением для туристов и основной частью транспортной системы города.

Несмотря на то, что три недели до нашего приезда сюда - 3 сентября произошла авария с трамваем «Глория» (фото из Интернета), и погибло – пять португальцев и 11 иностранцев, люди продолжают пользоваться трамваями.

Трамваи шумные, разноцветные и весёлые.

https://youtube.com/shorts/rDJ1dUwsPVU?feature=share Church of Nossa Senhora da Conceição Velha (Церковь Богоматери Зачатия Старая 1498 год - Есть молодая с таким же именем - Church of Nossa Senhora da Conceição Nova) - известна из-за богатой истории и смеси архитектурных стилей. К церкви когда-то примыкали местная больница, детский дом, регистратура, дом дежурного, офисы и двор. 1 ноября 1755 года Лиссабонское землетрясение частично разрушило церковь, часть сводчатого потолка и колокольня над боковым порталом. Пожар, возникший после землетрясения, уничтожил приют.

Jerónimos Monastery - Монастырь Жеронимуш.

Бывший монастырь Order of Saint Jerome Он был воздвигнут в начале XVI века недалеко от отправной точки первого путешествия Васко да Гамы, а его строительство финансировалось за счёт налога с прибыли от ежегодной португальской Индийской армады - пряности в то время шли по цене золота. В 1880 году останки да Гамы и поэта Луиша де Камоэнса (восславившего первое путешествие да Гамы в своей эпической поэме 1572 года «Лузиада») были перенесены в новые резные гробницы в нефе монастырской церкви, всего в нескольких метрах от гробниц королей Мануэла I и Жуана III, которым служил да Гама. Гробницу Де Гамы мы увидим позже, когда доберёмся до "внутренностей" монастыря, а пока стоим в длинной очереди.

Монастырь Жеронимуш заменил церковь, ранее существовавшую на том же месте, которая была посвящена Санта-Мария-де-Белен, и где монахи военно-религиозного Ордена Христа оказывали помощь мореплавателям в пути. Гавань Прайя-ду-Рештелу была выгодным местом для мореплавателей, с безопасной якорной стоянкой и защитой от ветров. В 1496 году король Мануэль обратился к Святому Престолу с просьбой разрешить построить монастырь на этом месте. Эрмита́ж Ресте́ло (Ermida do Restelo), как называлась церковь, уже находился в упадке, когда Васко да Гама и его люди провели там ночь в молитве перед тем, как отправиться в экспедицию в Индию в 1497 году.

Ждём, пождём... внутрь никого ещё не пускают, там какая-то местная религиозная церемония.

Ага, вот мы и внутри. Как такое могли построить сравнительно давно? Это и при нынешней технике было бы непросто. Жена потихонечку подаёт мне свою идею о том, что все эти великолепные и сложные строения были построены исчезнувшей цивилизацией или пришельцами. Я вяло отбиваюсь.

А вот и гробница Васко Де Гама. Печально, каким великим путешественником ни будь, а смерть - вон она, поджидает тебя.

Умер Де Гама в 1524 году, а останки его вернулись домой, в Португалию только через 15 лет.

Гробница Луиша де Камоэнса. Камоэнс не был приятелем Де Гамы и даже встретить его не имел никаких шансов, поскольку родился через 4 года после смерти мореплавателя.

Многие ошибочно думают, что вот это - Васко Де Гама, однако это скульптура Мёртвого Иисуса, причём характерная для католических храмов.

Башня Белен — одна из самых известных и посещаемых достопримечательностей Лиссабона и всей Португалии. Башня, построенная на небольшом островке недалеко от берега Тежу, с течением времени постепенно приблизилась к северному берегу. Башня была построена на часть денег, вырученных от похода в Индию, в честь этого похода. Сооружение должно было выполнять охранные и таможенные задачи. Где-то на ней должна быть голова носорога, но мы эту голову никогда не видели. Сейчас башня в лесах и сетках, её не видно, как следует. Внутрь мы не ходили ни 16 лет назад, ни теперь из-за общего мнения, что не стоит стоять в очереди более двух часов, чтобы увидеть две полупустых комнаты внутри, а основная красота - снаружи.

Кроме того, башня открывается совершенно несогласно с расписанием, пускают вовнутрь небольшими группами, что создаёт дополнительные трудности.

Praça da Figueira - площадь фИгового дерева, и где, простите, оно? Видели мы его в Картагене, сбежало что ли?

В центре конная статуя короля Жуана I. Он обеспечил независимость Португалии в войне против Кастилии. Его долгое правление положило начало заморской экспансии Португалии и ознаменовало начало «эпохи Великих географических открытий», которую продолжил его сын, принц Энрике Мореплаватель.

Колонна Педру IV (португальский: Coluna de D. Pedro IV), памятник, расположенный в центре площади Россиу (официально известной как Praça de D. Pedro IV) Педру IV известен как король Португалии и первый император Бразилии, где он известен как Педру I. Его также называют «Освободителем» за роль лидера либералов в гражданской войне в Португалии против своего брата, короля Мигела, и за провозглашение независимости Бразилии от Португалии. Он считается ключевой фигурой в установлении конституционной монархии и становлении современного гражданского общества в обеих странах. Умер в 35 лет.

Фонтан на той же площади

Santa Justa Lift -Санта-Жушта подъёмник - 1901 год - почему-то не работал все два дня нашего пребывания, лифт - для ленивых, а нам пройти дополнительно пару километров - нипочём. Расположенный в конце улицы Руа-де-Санта-Жушта, он соединяет нижние улицы Байши с верхней частью — площадью Ларгу-ду-Карму.

А это выход из подъёмника, как в компьютерной игре - на другой уровень.

Розовая женщина, расположенная в районе Кайш-ду-Содре недалеко от знаменитой Розовой улицы с ярким розовым покрытием и зонтиками над ней.

Магазин "Рай для женщин", интересно, что они продают?

Традиционный фасад здания, расположенного на улице Руа-ду-Крусифиссу (Rua do Crucifixo).

Здание выполнено в классическом португальском стиле с несколькими этажами, балконами и декоративными чугунными перилами.

Типичная улица Лиссабона Руа-ду-Бенформозу — историческая мощёная улица в районе Мартим-Мониш, улица рабочего класса, важный транспортный коридор для сырья в районе ремесленников и мастерских. В наше время этот район известен своим многокультурным сообществом: с конца 1970-х — начала 1980-х годов здесь обосновалось множество мигрантов, особенно из Бангладеш.

Многие дома украшены довольно хорошими и добродушными граффити.

Другие - мозаичными изображениями.

https://youtube.com/shorts/TKpspaYaemA?feature=share Неожиданное для нас уличное выступление традиционной португальской студенческой группы «тунец» в академической одежде на улице с мозаичной брусчаткой.

Магазин под названием «Фантастический мир португальской сардины» (O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa).

Это сеть сувенирных магазинов в Португалии, где продаются красочные банки сардин.

Магазин известен своим ярким декором в цирковой тематике, включая элементы карусели.

На каждой банке сардин указан год, часто указывающий на какое-либо знаменательное событие или имя известного человека, родившегося в этом году. На этой банке, правда, такого нет. Мы посмотрели, но покупать ничего не стали - во всех магазинах, в том числе и у нас дома продаются португальские сардины.

Статуя португальского поэта Антониу Рибейру, расположенная на площади Шиаду (Chiado Square (Largo do Chiado)). Он жил в одно время с поэтом Луиш де Камоэнс, ну, помните? соседом Де Гама по гробнице.

Joalharia do Carmo — известный ювелирный магазин, расположенный в районе Шиаду.

Основанный в 1924 году, он получил статус «Исторический» от городского совета Лиссабона, сохраняя свою самобытность и дизайн в стиле ар-деко.

Магазин специализируется на традиционных португальских филигранных украшениях — искусной работе с использованием тонких витых золотых или серебряных нитей.

Большая 3D-скульптура пеликанов, созданная португальским художником Артуром Бордало, известным как Бордало II.

Бордало II прославился созданием масштабных скульптур животных из мусора и подручных материалов, таких как пластик, старые шины и древесные отходы.

Художник стремится повысить осведомленность о загрязнении окружающей среды и влиянии потребительства на исчезающие виды, изображая природу, используя те самые материалы, которые её разрушают.

Непланированно наткнулись на музей иллюзий. Были уже в таком в Варшаве. Подождали 7 минут до открытия и были первыми и единственными посетителями. А, что? Народ мешает.

Приятно пообщаться с умными и приветливыми людьми.

На самом деле утёнок на дне, а наверху лишь его изображение, которое и потрогать-то нельзя.

"Бесконечная" жена. Так один мужик бросил пить, так как раз спьяну увидел две тёщи.

Бесконечный колодец, как финансовая пропасть - в неё можно падать всю жизнь, но тут хоть лесенка есть вылезать обратно.

https://youtube.com/shorts/-D31VqV3CNw?feature=share Знаешь, что это только иллюзия, но организму страшно

Отрезанная голова тут похуже,

чем в Варшаве

Музей немало порадовал.

Жена не смогла удержаться, и мы купили яркий маленький "дутьевой" волчок. Пока он лежит - это ещё ничего, но если на него подуть, то начинает очень быстро крутиться.

St. Anthony of Padua Святой Антоний Падуанский. Статуя расположена перед церковью Святого Антония (Igreja de Santo António), которая, как традиционно считается, была построена на месте рождения святого в 1195 году, а умер он в Падуа Италии от... какого-то страшного грибка (!??) в возрасте 35 лет.

Святой Антоний является покровителем Лиссабона и Португалии и занимает важное место в культурной жизни города.

Его личность связана с многочисленными чудесами, включая воскрешение ребёнка, чудесное преклонение колен мула Римини перед Евхаристией (Человек, желавший поиздеваться над Антонием, вывел полуголодного мула и показал ему свежий корм. Святой Антоний показал мулу дароносицу со Святыми Дарами. Мул проигнорировал корм и поклонился Святым Дарам) и его знаменитую проповедь сонмищу рыб, когда люди отказались её слушать. Среди других известных чудес – приживление отрубленной ноги юноши и освобождение города Падуи от тирана. Традиция «Хлеба Святого Антония» берёт начало от обещания матери отдать бедным столько же зерна, сколько весит её сын, если он воскреснет после несчастного случая, едва не приведшего к смерти. Святой Антоний Падуанский известен прежде всего своей мощной проповедью, преданностью бедным и репутацией покровителя потерянных вещей. Он был известным богословом и францисканским проповедником, чьё красноречие принесло ему прозвище «Молот еретиков». Многие также молятся ему о помощи в поиске потерянных или украденных вещей – традиция, связанная с историей из его жизни об украденной книге. Известный своим современникам за его сильную проповедь, глубокое знание Священного Писания и неиссякаемую любовь и преданность бедным и больным, он стал одним из самых быстро канонизированных святых в истории церкви, будучи канонизированным менее чем через год после своей смерти.

Неизвестно почему школа неподалёку от нашей избушки в Ванкувере названа в честь его.

Идём на фадо концерт. Люди описывают фадо так: "Безответная любовь и безнадежная тоска, любовь до гробовой доски, безумная ревность, душераздирающая страсть, долгая разлука - вот о чем поётся в этих романсах. А еще - о ностальгии, светлой грусти и безвозвратности ушедшего. Всё это определяется емким португальским словом saudade - то есть печаль, слезы, одиночество, меланхолия или просто беспричинная светлая грусть.

Исполнители португальских романсов - фадишты - говорят о своём жанре так: это чаще всего песни о боли. Но о такой, когда рана перестала кровоточить и успела слегка затянуться. Название "фадо" происходит от слова "фатум", "судьба".

В прошлый приезд мне фадо не очень показалось - пронзительное горловое пение высоким голосом с экзальтацией и отчаянием, а жене понравилось. Она 18 лет волонтирила на международном ванкуверском кинофестивале, а заодно смотрела там фильмы. Фильм о фадо, о котором я ничего тогда не знал, её потряс. В этот раз фадо себя реабилитировало. Нам объясняли, что, зачем, и почему именно так, показали несколько видов фадо, налили портвейна. Португалия это страна, давшая имя портвейну. То, что продавали в СССР под этим названием, и близко к портвейну не лежало. Терпкий, сладкий, как церковный кагор, но не слащавый, с лёгким привкусом жжёного сахара и дубовости коньяка (дубовости не в смысле тупости, а в смысле содержания в дубовых бочках) порто даёт очень лёгкое опьянение, даже не опьянение, а какой-то оптимистический взгляд на жизнь. Как говорят в Португалии, портвейн очень помогает лучше понимать фадо. В этот раз мы заказали заранее билеты в театр фадо, и надо сказать, что много людей хотели попасть, а билетов не было.

Стены увешаны портретами основоположников фадо и известных исполнителей, небольшой зал набит людьми; мы - в первом ряду - за что такой почёт?

Аккомпаниатор на классической гитаре говорит, как круглая португальская гитара второго исполнителя называется. Роль классической гитары в фадо задавать ритм, а на португальской гитаре задают тон.

Оказалось, что ни нот, ни мотивов у них нет, они оба импровизируют и подстраиваются под певца. К ещё одному достоинству представления нужно отнести то, что разрешили снимать, что мы и делали.

В этот раз фадо началось для нас по прибытии в гостиницу.

В номере нас ожидала бутылка красного вина с названием Julia Florista. Во время концерта нам о ней рассказали. Широко известная в Португалии Джулия Флориста продавала цветы и, не оставляя своей профессии, пела фадо по ночам в домах фадо, которые существовали в начале прошлого века. Она умерла 100 лет назад. А вино мы выпить не успели до сих пор, выпьем с друзьями, когда позовём их к себе рассказать о поездке.

Появилась возможность, если у вас есть доступ к Youtube, послушать и посмотреть очень необычный и впечатляющий концерт фадо. Мы за него платили деньги, вам - бесплатно. Если доступа к youtube не будет - сообщите мне - я найду другой путь доступа для вас. Используйте шанс - и воображение перенесёт вас в Лиссабон.

https://youtu.be/Y7BPruXEwt0

Певица объясняет, что песня, как бы нелёгкий диалог между двумя людьми, передающий их чувства.

https://youtu.be/0kcHyAJvaQg

Слова непонятны, но видно как она страдает.

https://youtu.be/dHLwCyLpAso

Круглая португальская гитара задаёт мелодию, классическая гитара задаёт ритм

https://youtu.be/Wn5cpD08pOY

Как интересно наблюдать за диалогом исполнителей. И они не как в жизни - не перебивают друг-друга.

https://youtube.com/shorts/V0drEMagjF0?feature=share

Что-то более весёлое, без выяснения отношений, перекличка двух гитар.

https://youtube.com/shorts/L59KYFQikyw?feature=share

О Сивилла, девушка моих стихов... Цыганские ароматы и жесты...

https://youtube.com/shorts/xl2lqZG99_8?feature=share

Я не видел тебя со вчерашнего дня... О, моё бедное сердце...

https://youtu.be/3Vmy_XObpws

...Она продаёт цветы... Но, о любовниках только мечтает...

https://youtube.com/shorts/XelDkjjEv6o?feature=share

Я лишился твоих губ этим утром, и даже вечерняя луна не спасает

https://youtube.com/shorts/K9Te0zsIlws?feature=share

она: много, о чём я хочу сказать...

он: но, только не в песне фадо

https://youtube.com/shorts/ka7wFcAEPEs?feature=share

... Что ты делаешь в таком печальном и неприятном жилище....

https://youtube.com/shorts/zRQtA5pAu2Q?feature=share

Песня исполняется с участием слушателей - подпевали несколько свежевыученных слов.

Концерт потрясающий - слушаем его опять и опять в записях.

Очень много информации и впечатлений о Лиссабоне, поэтому, чтобы головы не треснули от большого объёма, рассказка разделена на две части.

Продолжение следует... "Если жить неторопливо, жизнь не сделаешь длинней"

39. "Если жить неторопливо, жизнь не сделаешь длинней"

Это памятник поэту Луишу де Камоэнсу, останки которого лежат вместе с Де Гамой, а пьедестал окружён фигурами всяческих деятелей португальской культуры времён географических открытий.

Monumento aos Restauradores Памятник достижения независимости Португалии от Испании в 1640 году.

Жену, как всегда, фотографируют - это как знак качества.

Район Шиаду в Лиссабоне, Португалия, возле исторического магазина Casa Havaneza, культового магазин сигар, основанного в 1864 году и считающегося одним из старейших в мире.

Эта примечательная бронзовая статуя изображает известного португальского поэта и писателя Фернанду Пессоа, сидящего за столом рядом с моей женой.

Район Байша-Помбалина на фоне холма, на котором виден замок Святого Георгия (Castelo de São Jorge).

Улица вымощена традиционной португальской брусчаткой, известной как «calçada portuguesa» - португальский тротуар. Почти весь город выложен этой брусчаткой, и её никто не меняет долгие годы.

Архитектура характерна для стиля помбалино при реконструкции города в XVIII веке после землетрясения 1755 года. Эта дата для нас незабываема ещё с прошлого посещения - её повторяют так часто (видно, хорошее было землетрясение), что она врезается в память, как для нас 1861 - отмена крепостного права.

Но как добраться до замка?

Можно нанять такой тук-тук, но это не для нас, мы - ножками, ножками.

Вон он - наверху.

Бесконечные лестницы вверх и вверх.

Вид Лиссабона со смотровой площадки

Неужели добрались до замка? Статуя Дома Афонсу Энрикеша, первого короля Португалии, расположенная у входа в замок.

Статуя нимфы Олисипо расположена на склоне замкового холма.

Статуя представляет собой современное изображение мифологической фигуры, связанной с основанием Лиссабона. Согласно легенде, город был основан и назван Олисипо греческим героем Одиссеем.

Много разных пушек -и маленький пушчёныш, стало быть, и гнездо у них где-то рядом.

А вот как замок выглядит ночью.

Это – вокзал

Призывают голосовать за партию с серпом и молотом, не понимая, чем это может кончиться.

Rua Augusta улица ведёт нас на Торговую площадь. Как-то приземляюще звучит, то ли дело Praça do Comércio - площадь Коммерции

Идём на торговую площадь - Praça do Comércio

Praça do Comércio Торговая площадь с конной статуей короля Жозе I и триумфальной аркой Арко да Руа Августа. Опять Жозе I! Он и Памбаль, который восстановил город после землетрясения - на каждом углу, как Ленин в СССР.

Вот эта арка покрупнее - её построили, как раз, в честь восстановления города после землетрясения 1755 г.

Пруф посещения Лиссабона (шутка).

Площадь огромная, красивая, выходит к набережной.

Португальцы гордятся тем, что, в отличие от Испании, быка на бое быков не убивают, а просто валят вшестером на спину, что символизирует его полное поражение. Другая интересная вещь - Португалия одна из немногих стран Европы, которая не участвовала во Второй Мировой Войне, и, соответственно, не имеет потерь. Ибо в войне главное не победить, а не участвовать. Португальцы воздвигли памятник Иисусу Христу в благодарность за то, что помог им не участвовать.

А вы говорите: "фашистская диктатура Салазара". Может и диктатура, а не дура...

Ginjinha - Жинжинья или, по-простому, джинджа - это португальский ликёр, приготовленный путем настаивания ягод джинджа (вишня обыкновенная) на спирту с добавлением сахара и других ингредиентов, наиболее распространенными из которых являются гвоздика и/или палочки корицы. Помню, что моя бабушка делала такую настойку из вишни на спирту, прaвда, без гвоздики и корицы, но никто и никогда не говорил мне, что она родом из Португалии! 16 лет назад я писал:"у маленького углубления в стене с вмурованными в стену огромными бочками, продают уже вторую (или третью?) сотню лет за еуро стаканчик странного напитка типа вишнёвой настойки, густой, с ягодками и очень коварной. После того, как моя жена попробовала чуток, я не мог её доставить в гостиницу пешком, она останавливалась у каждого памятника, танцевала и пела, пришлось поймать такси."

Теперь такой стаканчик стоит уже 1,5 еуро, это, во-первых. Во-вторых, наша гостиница в этот раз была в 200 метрах от "разливочной" - так, что всё обошлось. Бочки за 16 лет куда-то исчезли, остались только ряды бутылок, но вкус напитка не изменился.

Раз уж начали насчёт питья, надо поговорить о еде. Жена ещё из дома нашла какой-то ресторанчик с очень высокой оценкой.

Мы его с трудом нашли. Ресторанчик маленький –

всего 3 стола под зонтами снаружи - никогда прежде таких не встречали, и несколько больше столов внутри,

но обслуживание сказочное и еда замечательная. Этот ресторан посещают местные и "продвинутые" туристы. Жена привела нас в этот ресторанчик, чтобы заказать "Бакаляу". Бакаляу — португальское название сушеной солёной трески, одного из основных блюд португальской кухни, рецептов приготовления которой насчитывается более 1000. Это блюдо настолько культовое, что его иногда считают национальным блюдом. Его приготовление требует 24–48 часов замачивания перед готовкой в таких блюдах, как «Бакаляу а браш» (измельчённая треска с яйцами, луком и жареным картофелем) или «Бакаляу ком наташ» (треска в сливках). Своей трески сегодня в португальских водах почти нет. Большая часть потребляемой в Португалии трески, часто вяленой и солёной, поставляется из таких стран, как Норвегия, Исландия и Канада. Португальцы съедают более 100 000 тонн солёной вяленой трески, по разным статистическим данным от 10кг до 35 кг до 57 кг на человека в год, однако, если разделить импорт трески 100000тонн на население Португалии, получится 10 кг/год на человека. Можно сказать, что португальцы очень любят треску, потребляя 20% её мирового потребления. Португальцы впали в потребление трески с 14 века и не могут остановиться.

Жена ожидала, что треска будет солёной, но рыба была деликатного вкуса.

Или вот уже в другом ресторане- непортугальская еда - шакшука, но приготовлено отменно! Правда, без лишней скромности, я делаю её лучше.

А вот традиционный женин котелок с моллюсками.

И апофеоз еды - маленький ресторанчик чёрт знает где. Жена нашла его тоже из дома, мы зарезервировали место, иначе нам бы в него не попасть; мы шли до него больше часа.

Забавное оформление, на верёвочках висят бумажные деньги разных стран, из стены торчат монеты.

Булькнул "гостепреимный" стаканчик Мускателя, за счёт заведения. Ясно, что так или иначе, мы это оплатим, но приятно...

Хозяин ресторана Антонио, отец семерых детей, для экономии является ещё и официантом. Посетитель может показать пальцем, выбрав рыбу или какого-нибудь морского гада из лежащих под стеклом маленького холодильника прямо в зале ресторана. Антонио был очень приветлив, объяснял тонкости приготовления, отвечал на вопросы, в общем вёл себя как гостеприимный хозяин, который позвал к себе друзей.

Осьминога можно купить и Ванкувере или заказать в ресторане. Хотя их готовят в разных странах, но считается, что лучшие осьминоги в Португалии.

Моё блюдо должно быть посыпано какой-то особой солью.

Еда оправдала трудности: долгий путь до ресторана по улицам, поднимающимся наверх (зато назад шли под гору).

Так щупальце осьминога выглядело до того, как его начали есть. Осьминог был приготовлен потрясающе: хрустящая корочка снаружи и вершина нежности внутри. Жалко, что я такого не ем...

Теперь жена мечтает получить его опять, неужели поедем в Лиссабон?

Жена подсела в Португалии на - тарты - они называются «паштель де ната», что буквально переводится как «сливочные пирожные».

Основа — хрустящее, слоистое и маслянистое слоеное тесто, часто с характерным завитковым узором снизу.

Начинка — насыщенный сливочный яичный заварной крем с легким ароматом корицы и лимона, который выпекается при очень высокой температуре до тех пор, пока на поверхности не появятся характерные темные карамелизированные пятна или пузырьки. Заварной крем должен быть гладким и почти расплавленным, а не твердым.

Паштель де ната обычно подают, посыпав сахарной пудрой и/или молотой корицей. Они пользуются популярностью в любое время дня, часто в сочетании с кофе.

История пирожных восходит к периоду до XVIII века и зародилась в монастыре Жеронимуш в районе Белен в Лиссабоне. Монахи использовали большое количество яичных белков для крахмаления одежды, в результате чего у них оставался избыток желтков. Желтки они использовали для приготовления этих пышных пирожных с заварным кремом.

После роспуска монашеских орденов в 1834 году монастырь закрылся, а секретный рецепт был продан близлежащему сахарному заводу, владельцы которого открыли «Фабрику паштел де Белен» в 1837 году. До сих пор эта пекарня, расположенная недалеко от первоначального монастыря, является единственным местом, где производят пирожные по оригинальному, тщательно охраняемому рецепту, который они называют «Паштел де Белен». Все остальные тарты называются паштель де ната.

Благодаря португальскому колониальному прошлому тарты популярны во всем мире, в том числе в Бразилии, Мозамбике, Макао и Восточном Тиморе и даже продается в ресторанах KFC в таких странах, как Китай и Сингапур.

Нашли мы тарты и в Ванкувере - у нас их пекут китайцы

и есть одна португальская пекарня!

Девушка попросила разрешения жену сфотографировать.

Time Out Market Lisboa — крупный фуд-корт, расположен в историческом здании рынка Рибейра, построенном в XIII веке.

Неприятная вещь не испортила нам впечатлений. Глубоким вечером нам пять раз предлагали кокаин и марихуану. Жена отреагировала, сказала, что у нас марихуана легальна, и в 100 метрах от нас есть такой магазин, который торгует этим. Только нам и без марихуаны достаточно весело, мы даже никогда и не пробовали. Драг дилер был поражён и сказал: "Не верю!"

Благодаря своим морякам и купцам Португалия была самой богатой страной мира. Историческое состояние, огромные запасы золота и серебра, накопленные Португалией в эпоху Великих географических открытий, в основном основывались на ресурсах и торговле её обширной колониальной империи. Однако это богатство в конечном итоге было растрачено и не привело к развитию промышленности.

«Голландская болезнь» -зависимость от легкоприбыльных колониальных ресурсов привела к игнорированию других секторов экономики. Когда поток колониальных ресурсов в конечном итоге иссяк, национальная экономика оказалась уязвимой. В период Пиренейского союза (1580–1640 гг.), когда португальская корона объединилась с испанской, враги Испании стали врагами Португалии. Голландцы и британцы захватили множество ценных португальских колоний и торговых факторий в Индийском океане и других местах.

Самая ценная колония Португалии, Бразилия, провозгласила независимость в 1822 году, что значительно сократило приток богатств.

В результате этого Португалия постепенно превратилась в одну из беднейших стран Западной Европы в XIX и XX веках.

Однако, природа, архитектура, духовное богатство и историческое наследие прошлых времён остаются доступными и привлекают толпы туристов со всего света, как привлекло и нас в эту чудесную страну.

В пять утра, получив "сухим пайком" свой завтрак, отбываем из гостиницы - сдавать машину. Тихонечко еду по ночным улицам - не хватало только столкнуться в последний момент с каким-то загулявшим водителем. Машина сдана без всяких проблем, нас ещё везут в аэропорт. Не было никаких вариантов беспосадочного полёта из Лиссабона домой - будет одна посадка в Цюрихе с перерывом в полтора часа. Волновались, что не успеем - успели из-за того, что в Цюрихе проводят персональную проверку каждого убывающего (“Удостоверение, фотокарточка! Сличайте! Сличайте!!”). Когда мы добежали до посадочных ворот, все пассажиры стояли в очереди на "сличение". Проверка занимает минуту, но самолёт большой, пока всех проверишь... Вылет задержался на полчаса. Летим домой, переполненные впечатлениями, которые сейчас и пересказываем, и переживаем снова.

А дома нас ждут 800 долларов, которые заплатила Люфтганза, за пятичасовое сидение в самолёте при вылете из Ванкувера. Неплохой заработок - платят как программистам - по 80 канадских долларов в час каждому из нас! А мы даже кода не писали!

Куда мы поедем в следующий раз? В этом году ещё два дня отпуска остались... в будущем году почти 100 рабочих дней отпуска - это почти 5 месяцев... как потратить? Надолго уезжать нельзя - поймут, что могут обойтись без меня.

Интересная картинка на стене: мне нужен отпуск на шесть месяцев, два раза в год.

Кому не нужно, расписание не смотреть!

Fado Show and Wine inside Medieval Walls Largo Santo António da Sé 5, 1100-171 Lisboa, Portugal

start in 9:00

square Largo Monte, Lisboa, Portugal 9:30

view point Miradouro Da Senhora Do Monte 9:30...9:45

Neighborhood Alfama 10:10...11:10

Restaurante O Tasco Do Vigário R. do Vigário 18, 1100-405 Lisboa, bacalhau de casa 11:30...12:30

Castle Castelo De São Jorge 12:40...13:00

square Praca do Comercio (Terreiro do Paco) 13:20...13:35

shopping and historic Chiado, 1200-443 Lisbon, Portugal 13:45...15:15

Neighborhood Bairro Alto 15:25...16:25

Invicta Madragoa 140 Rua da Esperança Madragoa, 1200-659 Lisboa 17:00...18:00