Теплица без ошибок. Все, что нужно знать, чтобы получить ранний и богатый урожай

Виктория Радзевская

Теплица без ошибок. Все, что нужно знать, чтобы получить ранний и богатый урожай

© Радзевская В.В., текст, 2026

© ООО «Издательство «Эксмо», 2026

Введение

Эту книгу я написала для тех, кто хочет вырастить на собственном участке свои натуральные овощи. Она поможет определиться с выбором теплицы, правильно установить конструкцию на участке и выращивать на протяжении многих лет большой урожай овощей. А те дачники, у кого уже есть теплицы, обязательно найдут для себя что-то новое и полезное о выращивании томатов, перцев, баклажанов и огурцов.

Родилась я на севере, где не растут помидоры. А вот детство мое прошло в прекрасном Алтайском крае, на плодородной земле. В этом удивительном климате в самые трудные 90-е годы я еще маленькой помогала семье выращивать томаты, огурцы, другие овощи и много соток картофеля. Самой моей любимой овощной культурой были помидоры. Мама с бабушкой выращивали желтые, красные, черные томаты, которые я любила срывать с куста и есть с сахаром. Становясь старше, я все больше помогала на грядках, и это были лучшие годы моего детства, когда я, будучи маленькой девочкой, исподволь впитывала азы огородничества.

Когда я вышла замуж, мы с семьей переехали в деревню на свою землю, и это было самое правильное наше решение. С того времени я с удовольствием занимаюсь выращиванием различных овощей, фруктов, ягод.

Последние шесть лет я делюсь своим опытом в социальных сетях, и меня мотивируют люди, которые благодарят за ту информацию, которую я им даю. Некоторые мои подписчики даже приобрели дачи и стали огородниками, глядя на меня, и я за них очень рада.

1

Что такое теплица

Теплица– это сооружение, в котором поддерживается оптимальный уровень температуры и влажности, что создает благоприятные условия для выращивания овощей. Теплицы с каждым годом становятся все популярней у огородников, потому что в закрытом грунте удобно ухаживать за овощами и проще получить большие урожаи овощных культур. Это особенно важно в условиях переменчивой погоды. Резкие колебания температуры, осадки или сильное солнце не оказывают негативного влияния на рост и развитие растений в теплице.

Однако выбор теплицы может быть непростой задачей. Существует множество типов конструкций, и важно учитывать различные нюансы, чтобы теплица служила долго и эффективно. В этой главе я расскажу о ключевых моментах выбора теплицы, чтобы вы смогли принять верное решение.

В первую очередь определяемся, для каких целей мы хотим поставить теплицу, необходима ли она для выращивания растений круглый год или только для сезонного выращивания. Круглогодичные теплицы – это обычно большие сооружения, которые используются фермерами для коммерческого выращивания овощей в любое время года. Обычные дачники и огородники в подавляющем большинстве случаев приобретают стандартную конструкцию для сезонного выращивания овощей с весны до осени. Такие теплицы идеально подходят для выращивания в закрытом грунте овощей в период с марта по октябрь.

Именно такие стандартные теплицы мы и рассмотрим. А дальше я расскажу, что и как выращивать в теплице, чтобы получить большой урожай.

Типы теплиц

> Арочная теплица

Чаще всего на дачных и садовых участках можно встретить теплицу арочной формы – самую распространенную среди огородников. Размеры ее стандартные в ширину и высоту, а длину каждый дачник определяет для себя сам. Высота арочной теплицы составляет 1,9–2,1 м в зависимости от того, ставим ли мы ее на фундамент или заглубляем основание в почву. Стандартная ширина – 3 м, а длина обычно 6 м.

С учетом размеров участка можно поставить конструкцию длиной 4, 6 или 8 м. Однако увеличивать длину арочной теплицы еще больше я не советую, поскольку в длинной теплице воздух циркулирует плохо, и растения начнут болеть. Если вы решите ставить конструкцию длиннее 8 м, вам придется ставить дополнительные форточки в каркасе, что приведет к значительному удорожанию.

Преимущества арочной теплицы в том, что она имеет форму арки и благодаря этому устойчива к сильным ветрам. Такую конструкцию легко собрать на огороде самостоятельно, не обязательно вызывать специалиста. На арочную теплицу можно установить поликарбонат или натянуть пленку – выбор покрытия зависит от решения огородника. Еще одно большое преимущество арочной теплицы заключается в том, что в летнее время при образовании конденсата капли не попадают на растения, а стекают по стенкам теплицы. Благодаря этому и правильному уходу растения в закрытом грунте не болеют.

При покупке арочной теплицы учитываем, что на боковых грядках у стенок лучше всего сажать растения высотой 100–120 см. А в центральной части теплицы можно выращивать индетерминантные, то есть высокорослые томаты, кусты которых вырастают до 2 м. О них я расскажу в главе «Томаты в теплице».

Форма арочной теплицы позволяет снегу в зимнее время просто скатываться с нее, но в большие снегопады все же нужно очищать ее от снега. Для дачников, которые не приезжают на участок зимой, есть хороший вариант, чтобы защитить конструкцию от обрушения: надо с осени установить внутри дополнительные деревянные опоры.

Арочная теплица

> Каплевидная теплица

Каплевидные теплицы набирают популярность благодаря своей форме, которая выдерживает большую толщину снежной «подушки» без дополнительных работ по очистке снега. Такие теплицы популярны в регионах с большим снежным покровом, так как благодаря особенностям конструкции снег полностью «съезжает» с теплицы.

Каркас таких теплиц выполнен из оцинкованных труб, а накрыт поликарбонатом. Если арочную теплицу можно сделать самостоятельно из труб или металла, то изготовить каплевидную теплицу сложнее, поэтому чаще их приобретают готовыми. Они бывают самых разных размеров: в ширину от 2 м до 4 м и от 2,5 м в высоту. Длину же можно определить самостоятельно, но, как я писала выше, я не рекомендую устанавливать теплицы длиной свыше 8 м, поскольку они плохо проветриваются.

Каплевидная теплица

> Двускатная теплица

Двускатная теплица по внешнему виду напоминает домик. Благодаря форме крыши конструкция выдерживает снеговую нагрузку до 350 кг/м2. Двускатные теплицы бывают в ширину в основном от 3 до 4 м, а в высоту по коньку от 2,7 до 3 м. Длина их тоже может быть разной, но здесь тоже нужно помнить, что теплицы длиной более 8 м проветриваются плохо, и если вы захотите установить более длинную конструкцию, вам придется делать дополнительные форточки, что, конечно, сделает теплицу дороже.

В двускатной

Двускатная теплица

> Другие типы теплиц

Меньшей популярностью пользуются теплицы односкатные, многогранные, а также теплицы конструкции Митлайдера. У последних крыши находятся на разном уровне и под разным углом наклона. Благодаря этому такие теплицы устойчивы к сильным порывам ветра, поэтому их часто используют в местностях, где дуют сильные ветра.

Теплица Митлайдера

Какое место под теплицу выбрать

Выбор подходящей теплицы еще не гарантирует получения большого урожая овощных культур. На урожайность овощей в теплице напрямую виляет не только выбор конструкции, но и расположение теплицы. Важно также сразу правильно выбрать место для теплицы, чтобы в дальнейшем не пришлось переставлять конструкцию.

Недостаточно сказать, что теплицу надо поставить на ровное и солнечное место, ведь даже в одном поселке участки различаются из-за множества факторов.

При выборе места под теплицу особенно важно учитывать следующие из них:

• свет;

• ветер;

• рельеф участка;

• грунтовые воды.

> Свет

Освещение растений в теплице играет важную роль в агротехнике. Поэтому определяем место для теплицы с учетом освещенности растений. Выбираем самое солнечное место на участке, куда в течение всего светового дня не падает тень. Самое благоприятное размещение теплицы по сторонам света получается с востока на запад и с севера на юг. Но тут важно учитывать регион проживания огородников.

В южных широтах, где солнечного света много, посадку лучше проводить с севера на юг, чтобы растения не получали ожоги от избытка солнечных лучей. Таким образом, освещение будет более равномерным, и рассеянный свет дойдет до всех растений в закрытом пространстве.

В средней полосе и в северных регионах страны лучшим расположением теплицы считается установка с востока на запад. Растения при таком размещении получают свет с раннего утра и до позднего вечера. Чем больше света, тем больше энергии получают растения для фотосинтеза и тем лучше развиваются в закрытом грунте.

Как я уже сказала, все участки разные. Что же делать, если огород маленький и установить теплицу можно только рядом с домом или другим строением, которое дает тень? В этом случае ставим теплицу с южной стороны дома, а также подойдут юго-восточная и юго-западная стороны. При таком расположении теплица будет защищена от холодного северного ветра и при этом растения будут получать свет с южной стороны на протяжении всего дня. И даже если после обеда на теплицу будет падать тень, растениям хватит света для роста. В таких условиях на переднем плане сажаем низкие культуры, а дальше более высокие, чтобы всем растениям хватало света.

Это не идеальный вариант, но единственный верный с учетом сложившихся на участке условий. Такое расположение теплицы позволит вырастить неплохой урожай даже в весьма непростых обстоятельствах.

> Ветер

Прежде чем поставить теплицу на участке, надо изучить розу ветров вашей местности. Ветер, конечно, играет не такую важную роль, как свет, но может принести немало бед. В первую очередь надо учитывать, что ветер может повредить конструкцию теплицы. Во вторую очередь важно понимать, что ветер негативно влияет на растения и особенно на овощи, растущие в теплице.

При прямом попадании в теплицу ветер иссушает почву. От этого снижается влажность грунта, растения не усваивают питательные вещества в должном объеме, и это негативно влияет на развитие и урожайность овощных культур. Кроме того, холодные потоки ветра охлаждают теплицу. Особенно это важно весной, когда температура воздуха и так невысока, а ветер не дает сохранить тепло внутри теплицы. Кроме того, ветер способствует распространению заболеваний овощных культур в закрытом грунте.

Поэтому теплицу идеально расположить на участке в тихом и светлом месте. Но если участок расположен так, что присутствует ветер, то ищем другие варианты, например сажаем в нескольких метрах от теплицы иргу, сливу, рябину или другие кустарники, которые будут ограждать теплицу от ветра. Если же защитить теплицу от ветра не получается, стараемся разбить потоки ветра. Для этого ставим небольшую деревянную конструкцию, сажаем плодовые деревья или живую изгородь недалеко от теплицы.

> Рельеф участка

При выборе места под теплицу немаловажно учитывать и рельеф участка. Лучше всего для установки теплицы подойдет ровная поверхность, но не каждому огороднику так везет.

Чаще всего участки у дачников неровные. В этом случае выбираем для установки теплицы самое высокое место или склон, но ни в коем случае не ставим ее в низине. В низине скапливается холодный воздух и повышается его влажность, а эти факторы становятся причиной плохого роста растений и появления у них болезней.

Итак, хорошо расположить теплицу на самой высокой точке на участке. Если склон у вас большой, лучше поставить конструкцию поперек него. При таком расположении при поливе растений вода не будет стекать по склону, а останется на грядках.

> Грунтовые воды

Расположение грунтовых вод на участке также играет важную роль при выращивании овощей в теплице. Оптимальное расположение грунтовых вод – 1–1,5 м от поверхности почвы.

При более высоком залегании грунтовых вод корневая система овощей в теплице начинает загнивать, поскольку влажность почвы всегда выше нормы. Помимо этого, почва закисляется, поскольку концентрация солей в почве превышает норму. В кислом грунте овощи растут и развиваются плохо из-за того, что питательные вещества находятся в недоступной для растений форме.

Что же делать, если грунтовые воды располагаются близко к поверхности почвы? В этом случае теплицу надо ставить на фундамент. О выборе фундамента я расскажу в разделе «Какой фундамент выбрать». Кроме того, в теплице, установленной на фундамент, надо сделать высокие грядки, на которых корневая система растений располагается на уровне почвы и чуть глубже, но уже не достигает уровня залегания грунтовых вод.

Я живу в Псковской области, и водоемы, которые у нас называются «копанки», у меня расположены по всему периметру участка. Особенность моего участка в том, что вокруг находятся болота и, соответственно, уровень грунтовых вод очень высокий. Именно поэтому в теплице мы сделали высокие грядки, а на участке устроили водоотвод в виде нескольких мини-прудиков.

Вокруг теплицы желательно сделать дренажные канавы, по которым будет уходить лишняя влага. Канавы копаем в направлении склона. Вместо дренажной канавы в низине на участке можно выкопать мини-пруд, где будет скапливаться лишняя влага с участка.

Какой фундамент выбрать

Фундамент

Сначала напишу о своем опыте, а затем расскажу вам о вариантах фундамента, на которых можно установить каркас теплицы.

Живу я в Северо-Западном федеральном округе, в Псковской области. Здесь у нас свои особенности почвы из-за большого количества озер и болот. Почвенная влага вспучивает грунт, поэтому свои теплицы я поставила без фундамента.

У меня стоит одна стандартная арочная теплица, размером 3 × 8 м из металлических оцинкованных дуг. У каждой дуги есть якори, которые заглубляются в землю, и благодаря этим якорям теплица становится устойчивой. Вторую теплицу мы построили сами из бруса 50 × 100. Размер теплицы – 6 × 12 м. Теплица также установлена без фундамента, но для того, чтобы конструкция была крепкой и устойчивой, мы заглубили столбы на глубину 60 см. Обе мои теплицы уже перенесли сильнейший ураган и продемонстрировали свою прочность.

> Виды фундамента

Прежде чем начать рассказ о фундаментах, хочу напомнить читателям о законах Российской Федерации, а точнее, об изменении в законодательстве, которое касается дачников. С 1 марта 2025 года владельцы участков, на которых установлены теплицы на фундаменте, будут платить налог. Согласно поправкам в Налоговом кодексе (ст. 401, 402), с 2025 года налогом облагаются все строения с капитальным фундаментом. А фундамент из камня, блоков или бетона считается капитальным.

•Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – надежная и прочная конструкция, которую делают из бетона. Такой фундамент подходит для капитальных теплиц, он отличается высокой прочностью и долговечностью, хорошей теплоизоляцией. Это также отличное решение для зимних теплиц, поскольку фундамент из бетона очень хорошо и долго сохраняет тепло.

А вот для временных конструкций такое решение не подходит, поскольку бетонный фундамент сложно сломать и убрать, если вы решите перенести теплицу в другое место. Если уж вы залили ленточный фундамент из бетона, то помните, что он прослужит 20 лет и больше.

•Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент делают из блоков или кирпичей. Чаще всего его выбирают из-за прочности и устойчивости к морозному вспучиванию почвы. Такой вид фундамента можно применять на пучинистых грунтах, а также там, где есть склоны. С его помощью все перекосы можно нивелировать и сделать площадку для теплицы ровной. Такой фундамент прослужит 10–20 лет. Единственный минус при выборе столбчатого фундамента в том, что он не подходит для больших теплиц, у которых ширина 5 м и больше. А вот для стандартных арочных теплиц это отличный вариант.

•Деревянный фундамент

Дачники чаще всего устанавливают деревянный фундамент, поскольку он прост в монтаже, а материал для него доступен и экологичен. Для фундамента можно взять сосну, дуб или лиственницу. Брус для фундамента выбираем только просушенный, чтобы его не перекосило. И, кроме того, древесину в качестве фундамента рекомендуется выбирать только в тех регионах, где нет вспучивания почвы, поскольку брус из-за этого может деформироваться.

Как расположить грядки в теплице

Выбор теплицы и ее установка – это только начало работ. Урожай овощных культур во многом зависит от того, насколько правильно устроены грядки. Правильное расположение грядок в теплице делает уход за растениями удобнее, а также обеспечивает хорошую освещенность растений. А ведь именно от этого зависит наш урожай, поэтому так важно серьезно отнестись к устройству грядок в теплице.

> Основные правила формирования грядок

Прежде чем начать разбивать грядки в теплице, важно учесть освещение. В разделе «Какое место под теплицу выбрать» я подробно написала, как лучше расположить теплицу на участке. Здесь еще раз отмечу, что лучше всего ориентировать теплицу с севера на юг, но все же призываю читателей вернуться к этому разделу, где есть данные по регионам.

Также важно учитывать ширину и высоту грядок, размер проходов и тип культур, которые вы собираетесь выращивать в теплице. Ширину и высоту грядок планируйте так, чтобы было удобно ухаживать за растениями, а проходы лучше всего сделать такими, чтобы проходила садовая тачка. Например, если мы хотим выращивать томаты, то надо сделать обычные горизонтальные грядки. А если собираемся сажать клубнику, то можно делать вертикальные грядки или грядки в два яруса.

> Популярные схемы расположения грядок

Две грядки в теплице.В теплице шириной 2–3 м удобно делать две грядки по бокам. Оптимальная ширина грядок 70–90 см, а для прохода оставляем 1 м, чтобы проходила садовая тачка.

Расположение двух грядок в теплице

При таком расположении двух грядок удобно сажать, полоть, поливать и формировать овощные культуры. А широкий и свободный проход в центре позволит завозить в теплицу тачку с удобрениями или компостом. А можно тачку поставить в теплицу во время прополки, и тогда не потребуется таскать вырванные сорняки руками.

Расположение трех грядок в теплице

Три грядки в теплице.Три грядки удобно формировать в теплице шириной 3 м и более. При такой организации мы получаем три грядки и два прохода. Грядки рекомендую делать шириной 60–70 см и расположить их по бокам и в центре, а между ними оставить два прохода по 50 см.

При таком расположении грядок площадь теплицы используется максимально эффективно, поскольку обеспечен хороший доступ ко всем растениям, а также хорошая вентиляция воздуха в теплице.

П-образные грядки.П-образные грядки формируем по бокам и в конце теплицы. Между двумя боковыми грядками вместо прохода можно сделать еще одну грядку. Таким образом грядки удобно располагать в квадратных теплицах или в случае, где не требуется выход с другой стороны теплицы.

Расположение П-образной грядки в теплице

Вертикальные грядки.Вертикальные грядки мы устраиваем при выращивании низкорослых культур, например клубники, зелени или просто рассады. Для таких культур имеет смысл делать стеллажи в два этажа – тогда площадь теплицы будет использована максимально.

Посадка овощей без грядок.Делать грядки во всех теплицах необязательно. Обычно в больших теплицах, ширина которых 5 м и более, посадку проводят рядами просто в грунт. При таком способе выращивания осенью после сбора урожая проще зайти в теплицу с мотоблоком и перекопать почву, а также повторить это весной после внесения удобрений. Площадь в таких теплицах большая, и поэтому удобнее выращивать овощи без грядок.

> Как расположены грядки у меня в теплицах

Я описала выше самые популярные схемы расположения грядок в теплице, и все эти

Больше всего мне понравилось в арочной теплице размером 3 × 8 м размещать три грядки с двумя проходами. Центральная грядка была чуть короче тех, которые я устроила по бокам, что позволило поставить в теплицу бочку, чтобы вода нагревалась, а днем в жару охлаждала воздух. Мне нравятся полностью проходные грядки. На них, в отличие от П-образных, удобнее ухаживать за кустами томатов, огурцов, перцев и баклажанов.

После появления второй теплицы и переноса арочной теплицы на новое место я сделала в арочной теплице две грядки по 1 м в ширину и оставила 1 м прохода. Такие грядки я сформировала потому, что теперь выращиваю в ней только перцы и баклажаны и на каждую грядку сажаю кусты в три ряда.

В большой двускатной теплице из бруса я вовсе не стала делать грядки. Но визуально у меня получилось как бы четыре грядки. Сначала я перекопала почву в теплице мотоблоком, а затем разровняла ее. Потом разметила дорожки. Томаты я посадила в два ряда с края теплицы, расстояние между кустами в ряду сделала 50 см, а между рядами – 70 см. После этих двух рядов идет дорожка, затем снова два ряда, затем снова дорожка и опять посадка в два ряда. Получается как посадка в открытом грунте на земле. При таком размещении растений за кустами удобно ухаживать, поливать их и подвязывать.

> Из чего можно сделать грядки

Грядки в теплице удобнее построить из деревянных досок, поскольку так их можно сделать любой высоты от 10 до 50 см и при необходимости выше. Доски легко распилить по нужной длине, а при обработке древесины антисептиком они прослужат долго. Опять же, это экологичный и доступный для покупки материал.

Можно также сделать грядки из шифера или металла. Сейчас продаются уже готовые грядки из этих материалов. Несложно установить и пластиковые бортики, которые также везде продаются. Это долговечные и надежные материалы для грядок.

Удобрения для теплицы

После устройства грядок в теплице остается последний штрих – перед посадкой овощных культур нужно сделать почву плодородной и рыхлой.

В закрытом грунте проще создать оптимальные условия для хорошего роста овощных культур, но высокий урожай можно получить только на почве, в которой содержатся все необходимые для сбалансированного развития питательные вещества. Именно поэтому важно правильно вносить удобрения на грядки в теплицу. Делать это надо каждый год весной или осенью, поскольку за сезон растения выносят из почвы большое количество различных элементов питания.

> Органические удобрения

Перегной и компост.На каждую грядку вносим по 4–6 кг перегноя или компоста. Это лучшие варианты натурального органического удобрения, поскольку в перегное и компосте содержатся азот и важные для растений микроэлементы.

Кроме насыщения почвы необходимыми элементами питания натуральные удобрения делают землю рыхлой. Перегной и компост улучшают структуру почвы, делая ее более воздухо- и водопроницаемой. Эти удобрения стимулируют рост растений за счет быстрого высвобождения азота, а также повышают активность почвенных бактерий.

Торф.Нужно отметить, что в последние годы многие дачники покупают торф и вносят его на грядки, а затем выясняется, что растения в такой земле не растут. На это есть причины, и в них необходимо разобраться.

Дело в том, что торф бывает низинный и верховой. Низинный торф отличается нейтральным pH, в нем немного азота, совсем мало фосфора и калия, но он хорошо улучшает структуру почвы за счет своего волокна.

А вот верховой торф – кислый, у него pH 3–4. В такой среде томаты, перцы и другие овощи расти не будут, поэтому при покупке торфа я рекомендую всегда измерять его кислотность. Это легко делать с помощью лакмусовой бумажки, и если торф верховой, кислый, то при внесении его на грядки необходимо также использовать раскислители. К таким средствам относятся известь, древесная зола и доломитовая мука. Выбираем одно из этих средств и вносим на грядки из расчета 200–400 г на 1 м2. Чем кислее грунт, тем больше вносим раскислителя.

> Минеральные удобрения

После внесения в почву азота необходимо обеспечить растения фосфором и калием. Эти вещества влияют на рост корневой системы растений, цветение, формирование плодов и вкусовые качества овощей.

Суперфосфат.Осенью я рассыпаю на грядку 20 г суперфосфата на 1 м2 площади грядки. Заделываю удобрение на глубину 10–20 см. Суперфосфат я всегда вношу только осенью, поскольку за зиму гранулы растворяются и фосфор переходит в доступную для растений форму. Весеннее внесение фосфора тоже допустимо, но есть риск, что растения не успеют получить достаточное количество фосфора в критичный период роста. Именно поэтому лучше вносить суперфосфат в почву с осени. Фосфор из грунта не вымывается ни дождями, ни талыми водами весной. И самое важное – это вещество остается в той зоне, где было внесено в грунт.

Калийвыполняет ряд важных функций в растительном организме. Это вещество влияет на регулирование водного баланса, укрепляет клеточные стенки, снижая потери влаги в жаркую погоду. Таким образом, благодаря калию повышается засухоустойчивость растений. Помимо этого, калий усиливает иммунитет, улучшает фотосинтез и углеводный обмен. Он помогает растениям усваивать азот и ускоряет цветение и созревание плодов.

Калийные удобрения бывают разные. Я не рекомендую вносить хлористый калий весной, поскольку хлор токсичен для растений. А вот осенью это удобрение вносить можно, поскольку дожди и талые воды вымоют из почвы хлор и в земле останется только полезный калий.

Заправить почву калием можно также внесением сульфата калия, калимагнезии, монофосфата калия или древесной золы. Но чтобы не создать преизбытка калия в почве, вносим мы только одно из этих удобрений из расчета 10–20 г на 1 м2 почвы.

> Микроэлементы

Азот, фосфор и калий являются тремя важнейшими макроэлементами для правильного роста растений, но нельзя забывать и о микроэлементах. Овощи поглощают микроэлементы в небольших количествах, но их нехватка может привести к ослаблению растений, их болезням и даже гибели.

Кальцийиграет важную роль в строительстве клеток растений, а также защищает растение от гнилей. При дефиците этого микроэлемента у томатов и перцев развивается вершинная гниль, плоды гибнут и теряется урожай. Кальций имеется в составе доломитовой муки, поэтому при внесении этого средства в почву мы насыщаем ее важным микроэлементом. А вот кальциевой селитрой или хелатом кальция можно только подкармливать овощи под корень, вносить же эти удобрения в почву не рекомендуется.

Магнийвлияет на процессы фотосинтеза, а также участвует в синтезе витаминов и сахаров. Поэтому этот элемент особенно важен для томатов и огурцов. Весной и осенью надо вносить калимагнезию или сульфат магния под перекопку почвы. А вот

Железонеобходимо для синтеза хлорофилла, этот микроэлемент также влияет на вкус и размер плодов. Его дефицит у растений приводит к слабому цветению и пожелтению листвы. Под перекопку вносим сульфат железа только осенью, чтобы у растений не было ожогов. Не рекомендуется вносить хелат железа в почву, им только поливаем растения под корень.

Бор.Из микроэлементов также важно отметить бор, поскольку он участвует в синтезе белков и углеводов, а также укрепляет клеточные стенки, повышая устойчивость растений к болезням. Немаловажно также, что именно благодаря бору томаты, перцы, огурцы и другие культуры обильнее цветут и у них завязывается больше плодов. Кроме того бор улучшает вкусовые качества плодов. Бор можно вносить осенью, но он быстро вымывается из почвы. Поэтому я рекомендую вносить его весной или же проводить внекорневую подкормку во время цветения.

> Как вносить удобрения в теплице

Перегной или компост вносим весной или осенью на грядки из расчета 4–6 кг на 1 м2 почвы. А вот свежий или полуперепревший навоз можно вносить на грядки только осенью, чтобы он перепрел за зиму. Весной под перекопку почвы это натуральное удобрение вносить нельзя, так как от свежего навоза корни овощных культур получат ожоги, что негативно повлияет на рост и развитие растений.

Торф вносим так же, как перегной или компост, просто рассыпая на грядки сверху. Сверху по органическому удобрению рассыпаем минеральное и хорошо перекапываем землю на глубину 10–20 см. После этого оставляем грядки на пару недель, чтобы вещества в грунте распределились и можно было приступать к посадке растений.

Что можно вырастить в теплице

Чаще всего в закрытом грунте дачники выращивают томаты, перцы, баклажаны и огурцы. Это теплолюбивые культуры, которые при правильной агротехнике дают большой урожай.

Томаты – лианы с неограниченным ростом куста и вкусными плодами. Именно эта культура занимает большую часть теплиц на наших дачах. Перцы – самые теплолюбивые из овощей, они требуют особого, тщательного ухода. Но за это кусты отблагодарят красными, желтыми, оранжевыми и даже черными и фиолетовыми плодами. Баклажаны – капризные растения, которым требуется много света и никаких сквозняков, а их глянцевые плоды на кустах просто завораживают. Огурцы – нежные и требовательные в уходе растения. Они любят тепло, влажный воздух и регулярный полив, но в результате такого ухода на кустах бесконечно образуются завязи.

В теплице весной, летом и осенью образуется благоприятный микроклимат для выращивания различных культур. Но если сделать отопление и дополнительное освещение, то можно продолжить выращивать овощи в закрытом грунте и в зимнее время.

В закрытом грунте можно выращивать различные растения и получать несколько урожаев разных культур. Ранней весной в теплице выращиваем редис, укроп, шпинат и салат. А еще в закрытом грунте в таких благоприятных условиях прекрасно растет рассада капусты и цветы. Все эти растения можно выращивать на одной грядке с томатами, увеличивая таким образом эффективность использования теплицы.

2

Томаты в теплице

Помидоры– одна из самых популярных овощных культур, отличающаяся превосходным вкусом и широким спектром применения. Их приятно есть свежими, а еще можно использовать для засолки, маринования и приготовления различных блюд и заготовок на зиму.

Я предпочитаю выращивать томаты в теплице, так как она надежно защищает растения от неблагоприятных погодных условий – дождя, града, ветра и туманов. Благодаря этому помидоры активно растут и плодоносят вплоть до поздней осени. В открытом грунте вегетационный период сокращается, уже в августе начинаются туманы, а в сентябре возможны заморозки и холодные дожди. Теплица же позволяет собирать богатый урожай вне зависимости от капризов погоды.

Биологические особенности томатов

Помидоры – не только вкусный, но и полезный овощ, который довольно просто выращивать в тепличных условиях, если учитывать его биологические особенности. Давайте подробнее разберемся в его удивительных свойствах.

Томаты относятся к семейству Пасленовых. Их корневая система стержневая, но из-за рассадного метода выращивания боковые корни активно разрастаются и становятся разветвленными. Основной корень томата способен проникать вглубь почвы на 2 м и более, а боковые корни располагаются на глубине 0,5–0,8 м, откуда растение получает питательные вещества. Одна из уникальных особенностей помидоров – способность образовывать корни на любом участке стебля. После пикировки рассады или пересадки на постоянное место на стебле появляются белые корешки. Это позволяет легко укоренять растения черенкованием, используя пасынки или другие части куста.

Листья у томатов непарноперистые, рассеченные на крупные доли. У некоторых сортов листва напоминает картофельную. Интересно, что часть листьев можно удалять без ущерба для растения.

Стебель помидоров может быть как прямым, так и разветвленным в зависимости от сорта. Высота растения варьируется от 0,3 до 2 м и даже больше, если не прищипывать верхушку. По сути, томат – это лиана, но из-за климатических условий в наших широтах он не зимует, поэтому мы выращиваем его как однолетник. В тропических же странах томаты могут плодоносить в течение трех и более лет.

Форма плодов зависит от сорта – в теплице я выращиваю помидоры плоско-округлые, овальные, цилиндрические, сердцевидные, перцевидные и другие. Разнообразна и окраска: кроме традиционных красных и желтых томатов у меня растут розовые, черные, а также плоды с фиолетовыми оттенками, полосами и штрихами.

Чтобы получить качественный урожай, важно правильно подобрать сорта, ориентируясь на биологические особенности томатов. При выборе я учитываю три ключевых параметра:

1. Тип ростакуста определяет условия выращивания.

2. Сроки созреванияважны для планирования посадок.

3. Назначение плодоввлияет на способы их использования.

Эти критерии помогают подобрать оптимальные сорта для теплицы и получить стабильный урожай вкусных и полезных помидоров.

> Тип роста куста

Томаты подразделяются на два типа по росту куста: детерминантные и индетерминантные.

Детерминантныесорта – это низкорослые растения высотой от 0,15 до 1,2 м. Они просты в уходе, зачастую не требуют подвязки и формирования. Верхушка главного побега у таких томатов заканчивается цветочной кистью, а на одном кусте формируется от 2 до 6 плодовых кистей. В некоторых случаях завязывается больше плодов, но в условиях открытого грунта не все из них успевают созреть до наступления холодов. Эти компактные кусты идеально подходят для посадки на боковой грядке арочной теплицы возле поликарбонатных стенок, где высота конструкции ограничена.

Индетерминантныетоматы я высаживаю исключительно в теплице. Они требуют более тщательного ухода, чем низкорослые сорта, так как их главный стебель способен расти бесконечно, словно лиана. Чтобы

> Сроки созревания томатов

При выборе сорта важно учитывать сроки созревания плодов, поскольку томаты различаются по продолжительности вегетационного периода. Они бывают ранними, среднеранними и поздними.

Отсчет срока созревания ведется с момента появления первых всходов.

• Ультраранние и ранние сорта достигают зрелости через 75–95 дней после прорастания.

• Среднеспелые томаты созревают через 100–110 дней.

• Поздние сорта требуют 120–140 дней до полного вызревания плодов.

Знание этих особенностей позволяет правильно планировать посадки и получать стабильные урожаи.

> Назначение томатов

При выборе томатов важно заранее определить, для каких целей они будут выращиваться. Еще до посева я решаю, какие помидоры посадить для летних салатов, консервирования, квашения, засолки или приготовления томатного сока. В зависимости от этого подбираю сорта и гибриды, обеспечивающие наилучший результат.

Сорта и гибриды

Разобравшись с биологическими особенностями томатов, стоит рассмотреть разницу между сортами и гибридами, чтобы понять, какие из них лучше подходят для тепличного выращивания.

> Сорта томатов

Сортовые томаты создаются путем селекции в специализированных агрономических центрах. Их главное преимущество – сохранение всех характеристик растения при сборе и последующем использовании семян. Я ежегодно собираю семена с вызревших плодов и на следующий год получаю помидоры идентичные исходным по окраске, вкусу, форме и другим параметрам. Если семена правильно хранятся, они сохраняют всхожесть до шести лет и более. У меня был опыт успешного выращивания томатов сорта Бычье сердце из семян, которые пролежали у бабушки 15 лет.

•Бычье сердце

Бычье сердце – самый старый крупный, мясистый сорт помидоров. Сейчас продается множество его разновидностей, в том числе гибридные аналоги F1. Сорт среднеспелый, относится к детерминатному типу, но вырастает в высоту до 1,5–1,8 м.

В плодоношении у этого сорта есть некоторые особенности: на одном кусте могут вырасти плоды как правильной сердцевидной, так и неправильной формы. На упаковке семян масса плодов чаще всего указана в пределах 300–600 г, однако при выращивании Бычьего сердца в теплице в нижних кистях образуются самые крупные плоды массой 800 г и даже 1 кг. Чем выше кисти на кусте, тем более мелкими вырастают плоды, а в средней и верхней части куста плоды обычно бывают массой около 150–200 г.

Плодовые кисти у томатов этого сорта образуются через 1–2 листа, в каждой кисти вырастает по 3–5 плодов. С одного куста в теплице я собираю по 10–13 кг вкуснейших помидоров. Кожура у плодов тонкая, а мякоть плотная и мясистая. Вкусовые качества у помидоров высокие, они вкусные, сладкие, просто тают во рту. Считается, что Бычье сердце – салатный сорт, но из его плодов можно делать и соки, и другие заготовки.

•Обед влюбленных

Среднеспелый томат-биколор Обед влюбленных поражает красотой плодов плоскоокруглой формы. Плоды массой 150–300 г нежно-оранжевого цвета с золотой росписью и розовыми штрихами. Помидоры эти красивы не только снаружи, но и внутри, мякоть у них ярко-оранжевая, вся в огненно-красных извилистых полосках. По вкусу плоды нежные, маслянистые, сладкие с совсем небольшой кислинкой.

Тип куста мощный, индетерминантный, в теплице кусты вырастают до 1,8 м. В кисти завязывается 4–6 плодов, в нижних кистях томаты более крупные. Помидоры сорта Обед влюбленных замечательны в свежем виде, а также подходят для различных заготовок.

•Малиновый слон

Среднеспелый сорт с крупными плодами. В нижних кистях плоды вырастают массой до 600–700 г, а на остальной части куста – помельче, до 500 г. Куст индетерминантного типа, мощный стебель вырастает до 2 м. В кисти формируется от 4 до 6 плодов. Растение хорошо выдерживает большую массу плодов. Плоды плоско-округлой формы малиново-розового цвета, мясистые и очень вкусные, подходят для консервирования.

•Бизон оранжевый

Еще один прекрасный томат – Бизон оранжевый. Сорт среднепоздний, предназначен для выращивания в теплице. Куст вырастает мощный и хорошо держит крупные плоды массой 800–900 г. Помидоры пллоско-округлые, слабо ребристые, очень красивого ярко-оранжевого цвета. Бизон оранжевый – высокоурожайный сорт, он хорошо подходит для приготовления соусов на зиму и других консервов.

•Де Барао

Этот сорт прекрасен тем, что можно купить четыре разных по цвету и вкусу томата: Де Барао черный, Де Барао розовый, Де Барао золотой и Де Барао красный. Созревают помидоры через 120–130 дней после появления всходов, это поздний сорт. У этих сортов мощные растения высотой до 2–3 м. Кусты устойчивы к болезням, высокоурожайные. Плоды различаются формой и цветом, но все они вкусные, хорошо и долго лежат. Томаты сорта Де Барао предназначены для цельноплодного консервирования.

•Сумасшедшие вишни Барри (черри-томат)

Куст этого сорта индетерминантного типа вырастает до 2 м. Ствол у растения тонкий, но при подвязке к шпалере отлично держит кисти томатов. Особенность этого сорта в том, что в кисти образуется множество плодов, которые невозможно сосчитать, так что гроздь помидоров больше похожа на виноград. Плоды имеют массу 20–30 г. Интересная особенность сорта – цвет помидоров: помидоры в кисти сначала белого цвета, по мере созревания становятся почти полупрозрачными, а при полном созревании приобретают красивый лимонно-желтый цвет. Томаты сладкие, сочные, с пряным ароматом, хорошо подходят для вяления, маринования и других заготовок на зиму.

•Банановые ноги

Ультраранний сорт с полуиндетерминантным типом роста куста, высота растений достигает 120–150 см. Первые плоды созревают через 80–90 дней. Сорт устойчив к основным болезням томатов.

Первая цветочная кисть образуется уже над 6–7 листом, следующие кисти формируются через 1–2 листа, и в каждой из них образуется по 6–10 плодов необычной вытянутой формы с небольшим носиком, ярко-желтого цвета. Плоды эффектно смотрятся на кустах в теплице. У томатов этого сорта небольшие семенные камеры, мякоть ароматная и вкусная. Они подходят для употребления в свежем виде, а также для приготовления соков и других заготовок на зиму.

> Гибриды томатов

Главное отличие гибридов от сортов – неспособность сохранять сортовые признаки при дальнейшем размножении. Гибриды создаются путем скрещивания нескольких разновидностей томатов, поэтому при повторном посеве могут давать плоды, отличающиеся от исходных по форме, цвету и вкусу.

Наупаковке семян гибриды обозначаются буквой F1. У них есть ряд преимуществ перед сортами:

• высокая устойчивость к заболеваниям и вредителям;

• повышенная адаптивность к неблагоприятным погодным условиям;

• стабильная урожайность благодаря лучшему опылению и большему количеству завязей в кистях.

Однако не все гибридные томаты обладают такими же насыщенными

•Июньский усыпной F1 (черри-томат)

Черри-томат Июньский усыпной F1 индетерминантного типа, куст мощный, вырастает до 2 м. Высокоурожайный гибрид, в каждой кисти формируется по 12–14 плодов массой 20–25 г. Помидоры в спелом виде красно-малинового цвета, с блеском. Томаты сладкие, вкусные и ароматные. Прекрасно подходят для цельноплодного консервирования, для томатов в собственном соку и других видов заготовок.

•Пламя F1

Один из моих любимых ранних гибридов – высокоурожайный томат Пламя. Растение детерминантного типа вырастает около 1–1,2 м в высоту. Такой томат удобно выращивать в арочной теплице на боковой грядке у поликарбоната. Кусты не нужно пасынковать. Урожайность гибрида составляет 15 кг с 1 м2.

Помидоры созревают через 85 дней после появления всходов. Первая кисть образуется над шестым листом, и через каждые два листа формируются следующие. На кусте вырастают плоды сливовидной формы массой 60–80 г. Цвет томатов оранжево-алый, они очень красиво смотрятся на кустах в спелом виде. Плоды вкусные, очень хорошо себя показали в консервировании.

•Черри Кокта F1

Этот ранний индетерминантный гибрид вырастает в высоту около 1,8 м. Плоды созревают через 95 дней после появления всходов. Цветочная кисть завязывается через каждые два листа. В каждой кисти формируется по 12–15 плодов массой 40–50 г. Помидорки сладкие и вкусные, подходят для консервирования.

•Черри Вера F1

Ультраранний индетерминантный гибрид для теплиц. Плоды созревают через 90 дней после появления всходов. Растение мощное, вырастает в высоту более 2 м. В кисти образуется по 8–10 плодов массой по 30 г. Плоды красного цвета, очень вкусные, у них толстая стенка, поэтому они отлично подходят для употребления в свежем виде и консервирования.

•Лимеренс F1

Еще один низкорослый раннеспелый гибрид, плоды которого созревают через 90–95 дней после появления всходов. Куст вырастает в высоту до 60–70 см. Растение компактное, поэтому эти томаты удобно выращивать на боковой грядке у поликарбоната в арочной теплице. Гибрид устойчив к болезням, урожайность – 16 кг с 1 м2.

В кисти образуется по 6–8 плодов массой до 130 г. Томаты красивые, нежно-малинового цвета, высоких вкусовых качеств. Хорошо подходят для консервирования.

Агротехника

Агротехника включает в себя комплекс приемов, направленных на успешное выращивание овощных культур, включая томаты. Грамотный уход за растениями позволяет получать богатый урожай сочных и ароматных помидоров. Давайте разберем все ключевые этапы агротехники.

> Подготовка семян к посеву

Томаты выращиваются через рассаду. Чтобы получить крепкие растения с мощным стеблем и густой зеленой массой, необходимо использовать качественные семена и правильно их подготавливать.

Некоторые огородники сеют семена в сухом виде, без предварительной обработки. Такой метод подходит только для гибридов, которые прошли заводскую обработку и имеют цветную оболочку (желтую, зеленую, синюю, оранжевую и т. д.). Эти семена можно сразу высаживать в почву.

•Калибровка семян

Для сортовых томатов калибровка – обязательный этап подготовки. Она помогает отобрать самые плотные и жизнеспособные семена. В домашних условиях этот процесс проводят с помощью солевого раствора. Готовлю я его так: в стакане горячей воды растворяю 1 ст. л. соли, затем переливаю раствор в литровую банку и доливаю водой до полной банки. Таким образом я получаю 1 % солевой раствор. Затем я высыпаю в него семена, перемешиваю и оставляю на пять минут. Легкие семена всплывают, они непригодны для посадки, и я их сливаю вместе с водой. Те же, что осели на дно, я промываю 5–6 раз в чистой воде, удаляя остатки соли. Эти семена дадут крепкую рассаду.

•Обработка семян

На поверхности семян могут находиться возбудители болезней, которые станут причиной потери урожая. Пораженные растения внешне выглядят здоровыми, но во время плодоношения болезнь проявляется, снижая продуктивность на 70 %. Поэтому я всегда обрабатываю семена перед посевом, особенно те, которые собираю самостоятельно.

Самый проверенный способ – замачивание в 1 % растворе марганцовки на 20 минут с последующим промыванием. После такой обработки семена приобретают темно-коричневый оттенок.

Кроме марганцовки есть и другие варианты дезинфекции семян томатов. Хорошо обеззараживает семена перекись водорода. Она также смягчает семенную оболочку, и всходы прорастают еще быстрее. Для приготовления раствора я наливаю в стакан 30 мл воды и 100 мл перекиси водорода. Семена затем ссыпаю в марлю и замачиваю на 15 минут. Если нужно обработать семена разных сортов, я раскладываю их на ватных дисках, обильно смачиваю раствором и оставляю на 15 минут. Благодаря такой дезинфекции семенной материал оздоравливается.

Обрабатывать семена томатов также можно в хлоргексидине. Это известный препарат, который эффективно действует против грибковых и других заболеваний. Хлоргексидин разбавлять водой не нужно, семена в нем замачиваем на 15 минут.

Алоэ является хорошим природным стимулятором роста, а также дезинфицирует семена. Для обработки посевного материала требуется сок алоэ из трехлетнего или более старого листа, поскольку в них накапливается больше всего веществ, которые стимулируют рост семян. Я срезаю самый нижний лист и разрезаю его, затем ложкой вынимаю мякоть. Мякоть складываю в марлю и отжимаю, а затем сок алоэ развожу водой в соотношении 1:1. Например, 1 ст. л. сока алоэ развожу 1 ст. л. воды и в этом растворе замачиваю семена на 12 часов.

Специальные препараты против грибковых болезней и инфекций также хорошо дезинфицируют семена. Например, я применяю Фитоспорин-М: в 1 л воды развожу 1 ч. л. жидкого препарата и замачиваю в растворе семена на один час. Если вы соберетесь использовать другие препараты, предварительно изучите инструкции, чтобы не навредить семенному материалу.

Проводить дезинфекцию семян необходимо только в одном из перечисленных выше растворов. После обеззараживания можно приступать к посеву, но можно еще повысить качество семян, предварительно замочив их в минеральных растворах.

•Стимуляция роста

Для повышения всхожести можно дополнительно замочить семена в растворах минеральных удобрений. Процедура эта необязательна, семена можно высаживать уже после дезинфекции, однако замачивание улучшает развитие рассады.

Лучшими стимуляторами роста являются янтарная кислота, борная кислота, древесная зола и гуматы. Древесную золу разводим из расчета 1 ст. л. золы на 1 л воды. Растворы янтарной и борной кислот и гуматов готовим по инструкции. Все растворы готовим с вечера, семена замачиваем на 12 часов.

•Замачивание и проращивание семян

Замачивание семян – эффективный способ ускорить их прорастание, особенно если посев проводится с опозданием. Проращивание же помогает оценить всхожесть семенного материала: невсхожие семена не дадут ростков. Это позволяет заранее определить, какие из семян жизнеспособны. Особенно полезно проращивание для старых семян (возрастом более семи лет), так как со временем их всхожесть снижается.

Для замачивания семян томатов я использую влажные

Проращивание проводится аналогично, но семена я оставляю в увлажненной среде на 2–3 дня. Емкость с ватными дисками я накрываю крышкой или пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Раз в сутки я провожу проветривание, снимая пленку и верхний диск. Это предотвращает нехватку кислорода, которая может привести к гибели семян. На второй–третий день у жизнеспособных семян появляется белый корешок. Важно высадить проклюнувшиеся семена, не откладывая, пока корешки не выросли более 2 мм, иначе при пересадке они могут повредиться, и из этого семечка уже больше ничего не вырастет.

•Посев томатов на рассаду

После подготовки семян приступаю к посеву. Для этого подойдут кассеты, ящики, плошки, стаканы и другие емкости с дренажными отверстиями для удаления излишков влаги.

В качестве субстрата я использую нейтрализованный торф или специальный грунт для рассады. Подойдут также обработанная марганцовкой огородная земля или просеянный перегной.

Перед посевом я уплотняю почву в емкости, чтобы семена не провалились слишком глубоко, и увлажняю ее горячей водой (+60 °C). Нельзя поливать грунт перед посевом кипятком, так как он уничтожает полезные микроорганизмы в земле.

В ящиках я формирую бороздки глубиной 1–1,5 см на расстоянии 4 см друг от друга. Семена раскладываю в рядках с интервалом 1–1,5 см, после чего присыпаю слоем почвы толщиной 1–1,5 см. После посева я обильно смачиваю почву теплой водой из пульверизатора (но не из лейки, чтобы не размыть грунти не заглубить семена), накрываю емкость пленкой и оставляю в теплом месте.

При таком посеве всходы появляются дружно и равномерно. Если почвенный слой слишком глубокий, семенам может не хватить сил для прорастания. Если, наоборот, слой земли слишком мелкий, на ростках могут остаться оболочки семян, что снизит качество рассады.

При соблюдении технологии семена всходят через 3–7 дней при температуре воздуха +22–25 °C. Чем холоднее в помещении, тем дольше придется ждать появления ростков.

> Выращивание рассады

Сразу после массового появления всходов я на три дня понижаю температуру в помещении до +13–15 °C. Это укрепляет корневую систему и предотвращает вытягивание растений. После этого я переношу рассаду в более теплое и светлое место, а лучше всего поставить емкости с ростками под фитолампу. Оптимальная температура воздуха на начальной стадии выращивания рассады – +21–25 °C днем и +17–19 °C ночью. На ночь фитолампу обязательно отключаем, так как растениям важен режим смены дня и ночи. В среднем я досвечиваю рассаду фитолампами 16 часов в сутки до пикировки и 12–14 часов после.

Когда у сеянцев появляются 1–2 настоящих листочка, я пересаживаю их в отдельные емкости объемом 500 мл. Если затянуть с пикировкой до появления 3–4 листьев, рассада будет приживаться хуже.

•Подготовка почвы для рассады

Для успешного роста и развития рассады томатов необходимо использовать рыхлый, плодородный и нейтральный грунт с уровнем pH 6,0–7,0. Чистый торф или покупной грунт для рассады не обеспечивают растения достаточным питанием, поэтому их лучше обогащать дополнительными компонентами, создавая качественную почвенную смесь.

Существует несколько проверенных рецептов приготовления почвы для рассады. Один из самых плодородных вариантов включает 1 часть торфа, 1 часть перегноя, 1 часть дерновой земли и 10 % от общего объема перлита или вермикулита. Еще один хороший состав получается при смешивании равных частей торфа, перегноя и огородной земли с добавлением древесной золы и перлита. Почвенная смесь получается рыхлой и плодородной.

При составлении почвенной смеси важно учитывать некоторые тонкости. При выборе торфа важно обратить внимание на состав. Там могут уже содержаться перлит и вермикулит, которые делают торф рыхлым, и доломитовая мука, которая его раскисляет. Если этих компонентов нет, их обязательно нужно внести самостоятельно.

Перлит и вермикулит – это природные минералы, которые впитывают влагу и отдают ее по мере подсыхания почвы. В качестве альтернативы можно использовать мелкий речной песок или опилки, которые также улучшают структуру почвы, обеспечивая поступление воды и воздуха к корням растений.

Почва для рассады не должна быть кислой, ведь в такой среде питательные вещества находятся в труднодоступной форме, и растения не могут их усваивать. Для снижения кислотности в почву добавляют доломитовую муку, известь или древесную золу. Древесная зола не только раскисляет почву, но и обогащает ее полезными элементами: фосфором, калием, магнием, железом, бором, марганцем, цинком и другими микроэлементами.

•Пикировка рассады

Перед пикировкой за час до пересадки я обильно проливаю почву теплой водой.

Сама пикировка происходит следующим образом:

1. Осторожно извлекаю рассаду из общей емкости с помощью вилки или ложки.

2. Я отбираю только крепкие сеянцы с хорошо развитыми семядольными листочками и здоровой корневой системой. Слабые и чахлые ростки я отбраковываю.

3. У рассады я прищипываю главный корень – это стимулирует рост боковых корней.

4. Затем я делаю углубление в стакане и заглубляю в него растение до семядольных листочков.

5. После этого я уплотняю почву вокруг стебля и поливаю теплой водой.

Томаты обладают уникальной способностью образовывать корни на любой части стебля. Поэтому заглубление до уровня семядольных листочков способствует развитию мощной корневой системы. После прищипывания главного корня у рассады также начинают активно расти боковые корни, что делает растение крепче.

После пикировки ростки должны сначала укорениться, а после этого наращивать надземную часть. Для хорошего укоренения в первые три дня я поддерживаю температуру +18–20 °C, а затем повышаю температуру до +23–25 °C.

После появления у сеянцев 1–2 настоящих листочков их пересаживают в индивидуальные емкости. Это могут быть пластиковые стаканы объемом 500 мл или ящики высотой 10–15 см. В стаканы сажаем по одному ростку. При пикировке в ящики важно обеспечить каждому растению достаточно места для развития. Оптимальное расстояние для посадки – 6–8 см друг от друга.

•Уход за рассадой

Уход за рассадой влияет на ее развитие, поэтому важно правильно поливать, подкармливать и досвечивать растения. Современная агротехника позволяет нам получить качественную рассаду с толстым стволом и 6–8 настоящими листочками.

Свет.Томаты – светолюбивая культура. Рассаду мы выращиваем в марте, световой день прибавляется, и на южном окне света росткам будет достаточно. Если же томаты растут на северном окне, то нужно организовать досвечивание фитолампами. Для хорошего роста я досвечиваю рассаду до 12–14 часов в сутки.

Полив.Поливаю рассаду я утром, чтобы к вечеру почва проветрилась. Очень важно поливать томаты только теплой водой, температура которой +25 °C. Холодная вода приведет к появлению черной ножки и гибели ростков.

Регулярно следим за влажностью почвы в емкости. В сухой земле ростки не

Подкормки.На этой стадии происходит активный рост томатов. Для более сбалансированного роста подземной и надземной частей растений я провожу первую подкормку через 7–14 дней после пикировки. В этот период я поливаю рассаду раствором монофосфата калия (1 г / 1 л воды). В этом удобрении содержатся только калий и фосфор, которые стимулируют рост корней. Вместо этого удобрения можно применять сульфат калия и суперфосфат. В ведре воды объемом 10 л разводим 25 г сульфата калия и 30 г суперфосфата. Хорошо перемешиваем и поливаем рассаду.

Вторую подкормку проводим через 10–14 дней после первой. В этот период нужны азотосодержащие удобрения для роста наземной части. Для подкормки подходят мочевина, аммиачная селитра, раствор коровяка, куриный помет, гуматы или другие удобрения (выбираем только одно удобрение). Аммиачную селитру применяем из расчета 6–8 г на 10 л. Коровяк разводим водой в соотношении 1:10, а куриный помет – в соотношении 1:13. Мочевину, гуматы и другие удобрения вносим по инструкции.

Двух подкормок достаточно для сбалансированного роста рассады томатов, дополнительные подкормки могут понадобиться, только если растения отстают в развитии.

Обработка рассады от болезней.Одним из самых опасных грибных заболеваний томатов является фитофтороз, который может уничтожить весь урожай. Полностью избавиться от этой болезни невозможно, поэтому единственный эффективный способ защиты от нее – это профилактика. Для этого проводится обработка семян, рассады и взрослых растений.

На стадии рассады профилактика особенно важна, ведь правильно обработанные растения гораздо реже заражаются в теплице. Лучшим средством для обработки является медный купорос. Растения надо опрыскивать 0,2 % раствором, поскольку листья у томатов на стадии рассады очень нежные.

Для приготовление раствора медного купороса в небольшом количестве теплой воды (+40–50 °C) я растворяю 20 г медного купороса. Затем в 10 л воды я развожу 100 г хозяйственного мыла, вливаю сюда раствор медного купороса и тщательно перемешиваю. Полученным раствором я опрыскиваю рассаду, и после такой обработки процент заражения фитофторозом значительно снижается.

•Оптимальный возраст рассады для высадки

Выращивание рассады занимает 45–60 дней с момента появления всходов в зависимости от сорта. У качественной, хорошо развитой рассады индетерминантных сортов вырастает толстый стебель с 7–9 настоящими листьями. У детерминантных сортов рассаду высаживаем с 5–6 настоящими листьями, растения при этом достигают 30 см в высоту.

> Подготовка почвы в теплице

В теплице, помимо томатов, я выращиваю несколько кустов огурцов, перца и баклажанов. Весной я заранее планирую посадки и отдельно готовлю грядки под томаты и отдельно под другие культуры.

Для томатов лучшей считается супесчаная или суглинистая почва, кислотность которой близка к нейтральной (уровень pH около 6,0–7,0). Также грунт должен быть рыхлым, питательным и обеспечивать свободный доступ кислорода и влаги к корням.

С каждым сезоном томаты выносят из почвы много питательных веществ, поэтому весной важно обновлять плодородие почвы, внося органические или минеральные удобрения.

•Органические удобрения

В качестве органических удобрений используются перегной, конский навоз, компост, коровяк и куриный помет. На грядку в теплице я вношу 4–6 кг перегноя на каждый квадратный метр. Сверху я рассыпаю по 1 стакану древесной золы на 1 м2. Затем я хорошо перекапываю почву с удобрениями и оставляю на 1–2 недели, чтобы грунт осел.

Важно отметить, что осенью я вношу на грядку суперфосфат в гранулах. Это удобрение долго растворяется и переходит в доступную для растений форму, поэтому при внесении осенью начинает работать только летом.

При выращивании в теплице ранних культур или рассады овощей и цветов количество перегноя я увеличиваю до 8 кг на 1 м2.

•Минеральные удобрения

Для нормального развития томатам необходимы три главных элемента: азот, фосфор и калий, а также микроэлементы. Если используются органические удобрения, микроэлементы уже присутствуют в перегное или компосте. В случае с минеральными удобрениями их необходимо вносить отдельно. Минеральные удобрения можно вносить в почву различными способами:

Помните, что свежий навоз или куриный помет можно вносить только осенью, потому что при их внесении весной корни рассады получат ожоги. Вместо перегноя можно внести на грядки компост или перепревший куриный помет.

1. Использовать комплексные удобрения, содержащие также микроэлементы, например внести борофоску из расчета 20 г на 1 м2. Она содержит фосфор, кальций, калий, магний и бор, дополнительно я добавляю аммиачную селитру или мочевину в качестве источников азота.

2. Можно внести азофоску или нитроаммофоску, содержащие азот, фосфор и калий в разных пропорциях. Эти удобрения я вношу по инструкции, а затем добавляю древесную золу для восполнения микроэлементов.

3. Можно также внести все компоненты по отдельности: 30 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия и 60 г суперфосфата на грядку. После этого почву необходимо перекопать на глубину 20–25 см.

После внесения удобрений я оцениваю структуру почвы. Если земля рыхлая, можно приступать к высадке рассады томатов. Если плотная и глинистая – я добавляю разрыхлители. Для теплицы перлит и вермикулит – дорогое удовольствие. Лучше использовать торф (его можно купить, а можно накопать в болоте самому) или рубленую солому – отличный органический разрыхлитель. Если нет соломы, то ранней весной я засеваю грядку сидератами, а затем скашиваю их и зелень перекапываю с землей.

•Коррекция кислотности почвы в теплице

Готовясь к высадке рассады, я обязательно проверяю кислотность почвы в теплице. При подготовке грядок я рассыпаю на почву древесную золу. Это фосфорно-калийное удобрение не только насыщает грунт микроэлементами, но и снижает его кислотность.

Для раскисления почвы также применяют доломитовую муку, известь или мел. Из этих компонентов мне больше нравится доломитовая мука, поскольку она дополнительно насыщает землю фосфором.

Нормы внесения раскислителей в разные виды почв

> Высадка рассады томатов

Процесс высадки рассады играет ключевую роль в дальнейшем росте растений и формировании урожая. На этом этапе важно учитывать несколько факторов, влияющих на приживаемость томатов. Расскажу о каждом из них подробнее.

•Закаливание рассады

Перед высадкой в теплицу растения обязательно закаливают, чтобы они адаптировались к новым условиям. В домашних условиях рассада привыкает к определенной температуре и влажности, но в теплице совершенно другой микроклитмат. Если пересадить незакаленные растения, их листья могут получить солнечные ожоги и растения начнут болеть. Соответственно, такая рассада плохо приживается на новом месте, поэтому я приучаю растения к солнечному свету и другим микроклиматическим условиям постепенно.

Постепенная адаптация рассады занимает 5–7 дней

•День 1– вечером выношу рассаду на улицу, на ночь заношу обратно.

•День 2– с утра ставлю в теплицу до 10–11 часов (в пасмурную погоду – до 12 часов), размещаю растения в глубине теплицы, подальше от прямого

•День 3– оставляю рассаду до обеда и вечером, на ночь заношу обратно.

•День 4– держу рассаду в теплице весь день, на ночь заношу домой.

•День 5– если нет угрозы заморозков, оставляю растения на ночь.

Такая постепенная адаптация помогает рассаде легче перенести пересадку и быстрее прижиться.

•Оптимальные погодные условия для высадки рассады

Точные сроки высадки рассады зависят от региона и погодных условий. Поэтому даты посадки определяем с учетом температуры воздуха и почвы в своем регионе.

Высаживать томаты в теплицу можно, когда:

• температура почвы на глубине 10 см достигает +15 °C;

• дневная температура воздуха стабилизируется на уровне +18–20 °C;

• ночные температуры не опускаются ниже +8 °C.

Если почва и воздух недостаточно прогрелись, с посадкой лучше повременить. Рассада даже при поздней посадке быстро приживается и идет в рост. В холодной же земле растения плохо укореняются, медленно растут и буду долго болеть. В средней полосе России высаживать томаты в теплицу надо примерно в начале мая, а в холодную весну – в середине мая. В Сибири и на Урале высадку растений проводим с конца мая и до середины июня.

Если почва заранее удобрена, дополнительно вносить удобрения в лунку не требуется. Однако многие огородники в целях экономии вносят удобрения прямо в посадочные ямки. В лунку можно добавить перегной, древесную золу, нитроаммофоску или другие удобрения. При этом важно тщательно перемешать удобрения с землей, чтобы корни растений не контактировали с гранулами, иначе они получат ожоги.

Помните, что в лунки нельзя насыпать слишком много удобрений и средств от вредителей – это вредит растениям. Также нельзя использовать неразбавленный куриный помет или свежий навоз, так как они сжигают корневую систему.

•Схема посадки рассады

В теплице можно организовать две или три грядки. При формировании двух грядок в центре делаем дорожку шириной 1 м, а по бокам грядки шириной по 2 м. В такой теплице удобно работать на широкой дорожке, но неудобно ухаживать за растениями у стенок.

Расположение двух грядок в теплице

Если делать три грядки, то они получаются шириной по 75 см, а дорожки – по 45 см. При этом центральную грядку укорачиваем, чтобы обеспечить доступ с обеих сторон теплицы. Такое расположение позволит собрать больше урожая за счет того, что используется большая площадь почвы, а кроме того, при такой посадке удобнее ухаживать за растениями.

Расположение трех грядок в теплице

Рассаду я высаживаю в шахматном порядке, чтобы кусты не затеняли друг друга. Оптимальное расстояние между рядами 50 см, в ряду между растениями – 30–45 см.

В арочной теплице у боковых стен я высаживаю детерминантные сорта высотой 1–1,2 м, а ближе к проходу – индетерминантные кусты, вырастающие до 2 м. При такой посадке низкорослые кусты проще формировать и урожай созревает раньше. А высокорослые томаты вступают в плодоношение позже, и получается своеобразный конвейер получения спелых овощей.

В высоких теплицах (каплевидной, двускатной) удобно выращивать только индетерминантные сорта, так как они лучше используют вертикальное пространство. Благодаря шахматному расположению на грядках все растения получают свет и воздух. Созревание плодов растягивается до осени в зависимости от сорта.

Схема посадки томатов для арочной теплицы с низкими стенами

Схема посадки томатов для каплевидной или двускатной теплицы

•Как правильно высаживать рассаду?

• За сутки до пересадки я хорошо поливаю рассаду – это делает стебли гибкими и менее ломкими.

• Высаживаю растения вечером или в пасмурную погоду, чтобы снизить стресс у растений.

• На грядке я делаю лунки глубиной 8–10 см.

• В лунки я вливаю теплую воду и жду, пока в лунке образуется грязь.

• Аккуратно вынимаю рассаду из стакана, удерживая ком земли.

• Рассаду я сажаю вертикально, если она не вытянулась. Затем засыпаю лунку землей, уплотняю почву вокруг стебля.

• После посадки обильно поливаю рассаду из лейки с ситечком, стараясь не размыть почву.

Можно ли сажать два куста в одну лунку?

Некоторые огородники утверждают, что высадка двух растений в одну лунку повышает урожайность. Я проводила такой эксперимент и не получила положительного результата, а вот минусы этого метода стали очевидны:

•у растений слишком мало места для роста;

•загущение посадок провоцирует болезни;

•один куст в лунке развивается лучше, подавляя второй.

Кроме того, я не вижу смысла сажать в два раза больше требуемой рассады, помимо этого, посадка двух кустов в одну лунку заметно прибавляет работы. Лучше вести одно растение в два стебля, чем сажать два куста в одну лунку.

•Как посадить переросшую рассаду?

Если рассада переросла, ее нельзя сажать вертикально. В этом случае я применяю специальную схему посадки «лежа» – в продольную лунку длиной 40 см я сажаю два растения. Перед посадкой я проливаю лунку теплой водой, а у рассады обрываю все нижние листья до того уровня, который будем заглублять. В лунке я располагаю корни и стебли двух растений перекрестно, присыпаю землей и снова обильно проливаю теплой водой. При такой посадке расстояние между кустами получается 40 см.

После такой посадки на заглубленной части стебля нарастут молодые корни и растение хорошо укоренится. А наземная часть, которую посадили под углом в 30 °, начнет расти прямо. В результате через 10 дней растения подрастут и станет не видно, что рассада была переросшая и посадку делали «лежа».

> Полив томатов

Томаты предпочитают редкий, но обильный полив. Количество воды зависит от стадии роста растений:

• в начале вегетации и до цветения достаточно 5–8 л на 1 м2;

• во время цветения увеличиваем объем до 10 л на 1 м2;

• при наливе и росте плодов потребление влаги возрастает до 12–14 л на 1 м2.

Полив играет ключевую роль в развитии растений. Во влажной почве корни активно поглощают питательные вещества, а в пересушенном грунте процесс питания нарушается, что замедляет рост. При сильном недостатке влаги растения могут сбрасывать цветки, что снижает урожайность.

Влажность почвы влияет и на вкус плодов. При избытке воды помидоры становятся водянистыми и менее сладкими, так как концентрация сахаров в плодах снижается. Поэтому во время созревания полив проводят умеренно.

Лучший способ полива томатов – капельный. Он обеспечивает растения влагой точечно и регулярно, предотвращая переувлажнение почвы. При этом способе используется меньше воды, а отсутствие испарений в теплице снижает риск грибных заболеваний. Однако капельный полив еще не получил широкого распространения, основная масса дачников

В отличие от открытого грунта, где растения поливают вечером, в теплице такой подход может спровоцировать болезни. После захода солнца температура понижается, влага с поверхности почвы испаряется, и образуется конденсат. Капли воды оседают на листьях, создавая благоприятную среду для развития грибных заболеваний.

Лучшее время для полива в теплице – утро. Влага впитывается, к вечеру почва успевает подсохнуть, что предотвращает образование конденсата ночью. Поливать растения в обед не рекомендуется, так как вода будет испаряться слишком быстро, а капли, попавшие на листья, могут вызвать солнечные ожоги.

Как правильно поливать томаты в теплице

1. Для полива используем только теплую воду (+20–25 °C), так как холодная вода замедляет рост растений и может спровоцировать болезни. Чтобы вода прогревалась, рядом с теплицей ставим бочки или еврокуб.

2. Поливаем томаты без сильного напора, используя лейку с ситечком или шланг с разбрызгивателем. Сильный напор размывает почву, обнажая корни.

3. Поливаем только под корень, избегая попадания воды на листья.

> Подкормка томатов

Для получения высокого урожая качественных плодов томаты необходимо подкармливать на разных этапах развития. Даже если мы выращиваем помидоры на плодородной почве, без удобрений не обойтись. При этом очень важно знать, какие удобрения нужны томатам, в какой момент их вносить и в каком количестве.

•Основные элементы питания томатов

Азот (N)Необходим на ранних стадиях роста. Азот помогает растениям нарастить стебли, листья и пасынки. Но с использованием азота нужно быть внимательным. Переизбыток этого вещества вызывает «жирование» куста – растения наращивают буйную зеленую массу, но при этом цветочных кистей и завязей плодов либо совсем не будет, либо будет мало. Основные признаки нехватки азота – слабое развитие куста; желтеющие и засыхающие нижние листья.

Фосфор (P)Фосфор играет ключевую роль с самого начала роста и до созревания плодов. Это вещество стимулирует нарастание мощной корневой системы, ускоряет цветение и плодоношение, а также повышает сахаристость томатов, делая их вкус более насыщенным. Нехватку фосфора легко определить по внешнему виду куста. Листья томатов закручиваются вверх и приобретают фиолетовый оттенок. А при сильной нехватке фосфора цвет меняет не только листва, но и стебель.

Калий (K)Калий укрепляет иммунитет томатов, растения не болеют. Благодаря калию растения лучше усваивают азот из почвы. Также это вещество влияет на процесс образования завязей, рост и созревание плодов, помидоры вырастают более вкусными.

МикроэлементыВ целом все микроэлементы пусть в маленьких количествах, но необходимы томатам для правильного роста и хорошего плодоношения.

• Бор положительно влияет на развитие томатов и стимулирует цветение.

• Кальций предотвращает вершинную гниль плодов.

• Железо, цинк, магний, марганец участвуют в фотосинтезе и обмене веществ.

•Схема внесения удобрений

1. Первая подкормка (через 10–14 дней после высадки рассады)

Через две недели после посадки на кустиках томатов появляются молодые листочки. Этот говорит о том, что рассада хорошо укоренилась. Сейчас нужно помочь растению нарастить большую массу корневой системы. Мы ведь помним, что сначала у томатов растут корни, а уже потом стебель и листья.

Для этого я используюфосфорно-калийные удобрения:

• монокалий фосфат (10 г на 10 л воды) – по 500 мл на куст;

• альтернативный вариант: 60 г суперфосфата + 30 г хлористого калия на 10 л воды.

Под каждый куст я выливаю 500 мл раствора. Подкормки лучше проводить утром.

2. Вторая подкормка (через 10–14 дней после первой)

В этот период томаты активно развиваются, поэтому растениям необходим азот.

Для этой подкормки я используюорганические удобрения.

В 200-литровой бочке воды развожу 20 л коровяка, настаиваю 5–7 дней. К этому времени поверхность покрывается пеной. Раз в сутки я перемешиваю содержимое бочки и через неделю получаю концентрированный раствор коровяка. 1 л этого раствора развожу в 10 л воды и этим поливаю томаты. Преимущество коровяка заключается в том, что в нем содержатся и азот, и микроэлементы.

Можно также использовать куриный помет. В 13 л воды я развожу 1 л помета. Этот раствор применяем в день приготовления, поскольку чем дольше он стоит, тем больше азота испаряется.

Зеленое удобрение очень хорошо готовить дачникам, у которых нет коровяка и куриного помета. В огороде собираем крапиву, мать-и-мачеху, одуванчики и другие травы. Измельчаем траву и высыпаем в бочку, затем заливаем водой. В бочку насыпаем также одну литровую банку древесной золы и 100 г суперфосфата и оставляем раствор бродить на неделю. Из растений в воду выделяются питательные вещества, обогащая ее, так что раствор становится зеленого цвета. 1 л зеленого удобрения разводим в 10 л воды и поливаем томаты.

В период роста томатов вместо органических можно использовать ихимические удобрения. В 10 л воды разводим 1 ст. л. аммиачной селитры, готовым раствором поливаем томаты. Под каждый куст вносим по 500 мл раствора.

Вместо аммиачной селитры или натуральных удобрений можно внести комплексное. Для томатов очень хорошо подходит нитроаммофоска. В ее состав входят 21 % азота и по 15 % калия и фосфора. В ведре воды растворяем 1 ст. л. удобрений и поливаем томаты.

3. Внекорневая подкормка во время цветения

Во время цветения томаты нуждаются в боре, фосфоре и калии. Фосфорно-калийную подкормку мы уже проводили, поэтому сейчас важно обеспечить растениябором. Очень хорошо воздействует на завязываемость плодов борная кислота. Внекорневую подкормку ею я провожу в июне, когда на кустах образуются 2–3 кисти.

Борная кислота долго растворяется в холодной воде, поэтому сначала я развожу 5 г порошка в стакане горячей воды температурой 50–60 °C. Затем этот концентрированный раствор вливаю в ведро воды объемом 10 л. Этим раствором я опрыскиваю кусты томатов из мелкого пульверизатора.

4. Улучшение опыления томатов

Томаты – самоопыляющиеся растения, у которых созревшая пыльца находится в пыльнике-коробочке. При порывах ветра пыльца высыпается из коробочки на пестик, и в результате образуется плод. Но очень часто высокая влажность воздуха в теплице делает пыльцу рыхлой. Такая пыльца не высыпается из коробочки, и завязь не образуется. Поэтому для хорошего образования плодов необходимо встряхивать цветочные кисти. Благодаря этому мы помогаем пыльце высыпаться из коробочки, повышаем завязывание плодов и увеличиваем урожай.

5. Подкормка в период созревания плодов

Последнюю подкормку томатов в теплице я провожу, когда начинают созревать первая и вторая плодовые кисти, а в верхней части куст еще цветет и завязывает плоды. Внесенные удобрения повышают вкусовые качества созревающих томатов, поскольку сначала питательные вещества попадают в первые кисти. После этого они поднимаются вверх по стеблю и стимулируют рост плодов в верхней части куста.

В этот период вносимборофоску. В состав удобрения входит 16 % калия, 10 % фосфора,

> Формирование куста

В теплице кусты томатов я обязательно формирую, поскольку пространство в закрытом грунте небольшое и нельзя допускать загущения посадок. Основная масса кустов в моей теплице – индетерминатного типа роста, поэтому для получения качественного урожая требуется регулярный уход.

•Удаление пасынков

Особенность индетерминантных томатов заключается в образовании боковых побегов-пасынков в каждой пазухе листа. Пасынки растут на протяжении всего вегетационного периода, и если вовремя не убирать боковые побеги, куст вырастет ветвистым и его невозможно будет подвязать.

Каждый пасынок оттягивает на себя питательные вещества из почвы. На таких боковых побегах даже будут расти цветочные кисти, но цветки будут осыпаться, и питательных веществ не хватит для завязи плодов. Даже если плоды образуются, они будут мелкими, и хороший урожай томатов получить с такого куста не получится. Поэтому удалять пасынки необходимо регулярно, раз в неделю. Прищипывать пасынки я начинаю, когда они вырастают длиной 5–7 см. Делаю я это так, чтобы оставался пенек 1–2 см. Благодаря такой хитрости при пасынковании боковые побеги в этой пазухе листа больше не будут расти.

•Формирование куста в один или два стебля

В теплице я формирую томаты в один или два стебля в зависимости от сорта. При формировании в один стебель я удаляю все пасынки. При формировании в два стебля я выращиваю главный стебель и в развилке до образования первой кисти оставляю расти сильный боковой побег, а все остальные пасынки прищипываю.

•Подвязывание томатов

Через 10 дней после высадки рассады на постоянное место я начинаю подвязывать кусты к шпалере. В арочной теплице по бокам я натянула металлическую шпалеру, а на средней грядке томаты подвязываю к центральной балке каркаса. Деревянные колышки в качестве опор я не использую, поскольку они загущают посадки и неудобны в использовании. Для подвязки я использую прочную полипропиленовую веревку.

К шпалере шпагат я подвязываю скользящей петлей, чтобы в течение всего сезона было удобно натягивать или ослаблять шпагат. Затем я опускаю шпагат до поверхности почвы и отрезаю веревку. Концом веревки подвязываю кусты томата свободной петлей так, чтобы веревка не перетягивала стебель. Стебель по мере роста куста будет утолщаться, поэтому петлю всегда можно сделать шире. После подвязки я обкручиваю шпагат по часовой стрелке вокруг куста томата, проводя его под листьями.

Процесс подвязки томатов довольно прост и занимает мало времени. Далее по мере роста кустов я примерно раз в неделю прохожу в междурядьях и подкручиваю кусты шпагатом.

•Удаление листьев у томатов

В интернете часто можно увидеть картинки, на которых кусты томатов увешаны спелыми плодами, а листвы практически нет. И в нарушение агротехники дачники срезают листья с кустов, лишая тем самым себя урожая. Я помогу вам подробнее разобраться в этом вопросе и сохранить урожай.

Укорачивание листа

Листья играют важную роль в процессе фотосинтеза томатов, они обеспечивают питание всего растения, в том числе и плодов. Также они помогают сохранить оптимальную влажность и не дают растению перегреться в жаркую погоду.

Но не все листья нужно оставлять на кустах индетерминатного типа. Удалять листья все же необходимо, но важно знать, когда и как правильно это делать. Убирать листья начинаем днем, начиная с 11 часов, когда кусты уже прогрелись и стали более пластичными и не такими ломкими, как утром. Обрезать листья в пасмурную и дождливую погоду нельзя, поскольку через места среза внутрь тканей растения могут попасть вирусы и болезни. В жаркую же погоду место среза быстро подсыхает. Необходимо также отметить, что за один подход можно обрезать с куста не больше 1–3 листов.

Первый раз я обрываю один нижний лист через 14 дней после высадки рассады. Обычно я совмещаю эту процедуру с подвязкой куста. Самый нижний лист к этому времени желтеет и обычно он лежит на поверхности почвы. Этот лист уже выполнил свою функцию и сейчас не нужен.

Когда плоды в первой кисти начинают буреть, я обрезаю все нижние листья. Выше кисти я оставляю один лист, а дальше 1–2 листа обрезаю. Схема дальнейшей обрезки листьев такая: оставляю по 1–2 листа выше и ниже кисти, а остальные обрезаю. Через оставленные листья будет поступать питание к плодам. Когда же плоды в кисти начинают созревать, я обрезаю листья под кистью.

Листья у помидоров рассеченные, поэтому их можно легко укоротить, если посадки загущены. При сильном росте соседних кустов или формировании томатов в два стебля листья могут пересекаться. Поэтому, чтобы не возникло болезней, и для того, чтобы обеспечить кусты солнцем и воздухом, я укорачиваю листья.

•Когда прищипывать верхушки томатов

Прищипывание верхушки томатов является завершающей операцией формирования куста. За полтора месяца до окончания плодоношения я прищипываю верхушку главного стебля. Это не даст кусту больше расти вверх, и таким образом растение направит все питательные вещества на рост и созревание плодов в верхней части куста. Благодаря прищипыванию верхушки все плоды вызреют на кусте индетерминантного типа еще до окончательного сбора помидоров.

> Защита от болезней

Самыми опасными грибными заболеваниями томатов являются фитофтороз, кладоспориоз, фузариоз, серая гниль, белая пятнистость. При заболевании происходит заражение всех частей куста, в том числе и плодов. Так, фитофтора способна всего за несколько дней уничтожить до 70 % урожая томатов.

Грибные заболевания сложно вылечить и остановить их распространении можно только с помощью фунгицидов. Но не каждый дачник готов применять химию для защиты томатов, поэтому самыми лучшими мерами борьбы с болезнями являются профилактические работы и соблюдение агротехники.

Как я уже писала ранее, важно проводить обработку семенного материала, обрабатывать рассаду и почву в теплице. Также раз в две недели нужно опрыскивать кусты в закрытом грунте, чтобы не допустить появления болезней. Особенно профилактическая обработка необходима в жаркое лето, когда в теплице плохо циркулирует свежий воздух.

До цветения кусты томатов допустимо опрыскивать фунгицидами: 1 % раствором бордоской жидкости, 0,5 % раствором хлорокиси меди или Цинебом. Применяем один из этих препаратов, но при этом надо учитывать внесенные раннее средства. Например, если в стадии рассады вы опрыскивали томаты медным купоросом, то в

Когда рассада томатов начнет цвести, применять химические препараты уже не стоит, поскольку химические вещества при попадании на цветок сохраняются в образовавшихся плодах. В этот период лучше всего проводить обработку биологическими средствами. Очень хорошо работает Фитоспорин-М, этот препарат безвреден для человека и насекомых. Также для профилактической обработки томатов можно применять препарат Триходерма.

> Защита от вредителей

Томаты относятся к семейству Пасленовых, поэтому одним из самых опасных для них вредителей являетсяколорадский жук, особенно если в теплице посажены баклажаны, а рядом на огороде растет картофель. С кустов картофеля в открытом грунте взрослые жуки перелетают в теплицу на баклажаны, а с них и на томаты. Жуки и личинки питаются листьями и наносят серьезный вред кустам, снижая их иммунитет. Проще всего избавиться от этого вредителя, собирая вручную жуков и личинки в банку. Химические препараты на томатах я не рекомендую применять, а вот биопрепарат Боверин поможет избавиться от колорадского жука в теплице. Это средство также избавит посадки от медведки, проволочника и хруща. Можно применять и другие подобные биопрепараты.

Медведка– опасное крупное насекомое, которое достигает в длину 3–5 см. Чаще всего медведка в теплицу попадает с навозом или перегноем. Здесь насекомое повреждает корни растений, и томаты погибают. Избавиться от медведки также помогают биопрепараты. А осенью можно устроить ловушку для медведок: в огороде выкапываем яму, засыпаем ее свежим навозом и сверху прикрываем. С наступлением первых морозов медведки ищут теплое место для зимовки и скапливаются в нашей ловушке, где мы потом и собираем всех вредителей.

Еще одним опасным вредителем томатов являетсяпроволочник. Этих личинок жуков-щелкунов легко распознать по светло-коричневому, твердому, плотному телу длиной 1–3 см. Они повреждают корни томатов и проникают внутрь растений, из-за чего те гибнут. Избавиться от проволочника можно с помощью известкования почвы, а еще он не любит аммиачную селитру и сульфат аммония. И конечно же, против этого вредителя существуют и специальные препараты.

Также серьезными вредителями помидоров являютсятляипаутинный клещ. Особенно опасны они в теплице, где выращиваются еще и огурцы. Вредители питаются соком растений, что приводит к снижению иммунитета томатов. Избавиться от тли и паутинного клеща можно с помощью специальных препаратов или используя народные средства. Очень хорошо отпугивает их настой табака: в 10 л горячей воды разводим 1 кг табачной пыли и настаиваем сутки, после чего этим настоем опрыскиваем томаты. Также хорошо от тли и паутинного клеща в теплице помогает нашатырный спирт: для опрыскивания растворяем 40 мл препарата в 10 л воды.

> Сбор плодов

Правильный сбор плодов заметно влияет на вкусовые качества помидоров. Перезревшие томаты становятся кислыми, поскольку в них снижается содержание сахара и повышается кислотность. Недоспевшие плоды твердые и невкусные, поскольку содержание сахаров и витаминов в мякоти еще не достигло нужной величины.

У томатов различают разные степени спелости: зеленоспелые, бурая спелость и полная биологическая спелость.Зеленоспелымисчитаются помидоры, которые достигли нормального размера по сортовым признакам. Кожура у них становится более светлой, с блеском. Семена у таких плодов полностью созревшие. Чаще всего зеленоспелые помидоры мы собираем для дальнейшего дозревания, поскольку плоды могут храниться долго (об этом я расскажу ниже).

Бурая спелостьнаступает при появлении на плодах буровато-розового оттенка. Плоды постепенно приобретают окраску согласно сортовым особенностям. Внутри мякоть также начинаеет созревать и менять цвет в зависимости от сорта. При такой спелости томаты уже приобретают вкус, поскольку витамины и сахара поступают в плоды.

Биологическая спелостьпомидоров наступает, когда плоды становятся красными, желтыми или других цветов в зависимости от сорта. Снимать плоды необходимо сразу при созревании – в этот период помидоры вкуснее всего.

Не стоит допускать перезревания томатов, так как из-за этого снижаются их вкусовые качества и они плохо хранятся. Также важно знать, что при соборе помидоров, миновавших стадию бурой спелости, но еще не достигших полной спелости, повышается общая урожайность, поскольку остающиеся на кусте плоды получают больше питательных веществ.

При сборе важно учитывать погодные условия. В холодное влажное лето сильно распространяется фитофтора. Если на кустах появились признаки болезни и обработка не помогает, все плоды в теплице собираем зеленоспелыми. Затем собранные зеленые плоды опускаем в горячую воду (температура 60–70 °С) и выдерживаем в ней две минуты. Потом обтираем их чистым полотенцем и складываем в ящики в один ряд на дозаривание.

Понятно, что до наступления осенних заморозков часть урожая созреть не успеет, обычно это происходит с плодами в верхней части кустов поздних сортов. Их также необходимо собрать зеленоспелыми.

Если созревание плодов в теплице не сопровождается появлением болезней, то раз в 4–6 дней собираем с кустов помидоры, которые практически достигли биологической спелости в кисти.

> Дозаривание и хранение помидоров

Дозаривание помидоров на подоконнике – самый простой и быстрый способ получения спелых томатов. Но на подоконнике много плодов не разложить, да и цель дозаривания бывает другой, ведь помидоры в соответствующих условиях могут храниться несколько месяцев.

Для хранения отбираем плоды, собранные в ясный сухой день. Берем только здоровые помидоры, не зараженные фитофторой или другими болезнями. Не подходят для хранения томаты, попавшие под дождь, подмороженные, а также плоды с трещинами или другими повреждениями. Выбираем плоды среднего размера с толстой кожицей, находящиеся в стадии зеленой или бурой спелости.

Сухие и здоровые плоды заворачиваем в бумагу и раскладываем в погребе в один слой в ящик или на стеллаж. Хранить помидоры надо в темном, хорошо проветриваемом месте.

Условия и сроки хранения помидоров

> Сбор семян

Я собираю семена только с сортовых томатов, которые передают все свои сортовые особенности. Для сбора семян я оставляю помидоры полностью вызревать на кустах до биологической зрелости, так как только у вызревших плодов семена получают полный набор и объем питательных веществ.

Вызревшие помидоры я снимаю с куста и оставляю на два дня на подоконнике. Когда кожура у томатов начнет сморщиваться, я приступаю к сбору семенного материала. Для этого я разрезаю маленькие помидоры пополам, а крупные плоды – на 4–6 частей. Затем ложкой я вынимаю семена с мякотью в банку.

Каждый сорт я собираю в отдельную емкость. После сбора заливаю семена водой, чтобы мякоть лучше отошла, и оставляю банку на 2–3 дня. Затем я хорошо перемешиваю массу в банке. На поверхность воды всплывают пустые, не вызревшие семена. Их я сливаю, поскольку они непригодны для посева. А те семена, которые остались на дне, я

3

Перцы в теплице

Перцы– ценная овощная культура, которая относится к семейству Пасленовых. Перец ценится за высокие вкусовые качества, но немногие знают о его полезных свойствах, а ведь в его плодах содержатся витамины С, Р, В1, В2, фолиевая кислота, каротин и другие. Некоторые сорта отличаются очень высоким содержанием витамина С, которое доходит до 300 мг аскорбиновой кислоты на 100 г плодов.

По вкусовым качествам перец условно подразделяется на две формы: острый и сладкий. Острые перцы характеризуются разной степенью жгучести в зависимости от вещества, которое делает перец острым. В одном плоде может содержаться от 0,05 % до 1,9 % алкалоида капсаицина, и чем больше этого вещества, тем острее перец.

В сладком же перце капсаицина накапливается в 100 раз меньше, поэтому его плоды сладкие и вкусные. Их употребляют в свежем виде, используют в различных блюдах, а также разнообразными способами консервируют, в то время как острый перец является только пряной приправой для блюд.

Биологические особенности перца

Несмотря на то что перец относится к тому же семейству Пасленовых, что и томаты, у этих культур разные биологические особенности. Перец более требователен к условиям выращивания, эти растения капризны в уходе. Для хорошего развития и плодоношения этой культуре требуется больше тепла и влажности воздуха. Также перец не любит пересыхания грунта. Подробно об уходе я напишу в разделе «Агротехника».

Плоды перца, в отличие от томатов, пригодны для употребления в пищу и в технической, и в биологической спелости. Сорванные летом с куста зеленые перцы такие же сочные и вкусные. Такой перец можно фаршировать, добавлять в свежие салаты или другие блюда.

Биологическая особенность перца заключается в том, что это многолетний кустарник, но в открытом грунте мы выращиваем его как однолетнее растение с весны и до осенних заморозков. Сейчас в связи с широким распространением фитоламп можно выращивать перец в горшках в домашних условиях круглый год и даже в течение нескольких лет, но для этого надо выбирать специальные низкорослые сорта для выращивания в горшках.

Корневая система у перца разветвленная, главный корень хорошо виден, он толстый и ярко выраженный. Чаще всего он вырастает короче боковых корней и прорастает неглубоко в грунт, отчего из-за разросшихся боковых побегов корневая система похожа на мочковатую.

Отличие перца от томатов в том, что у перца не образуются придаточные корни на любой части стебля. Боковые корни хорошо нарастают на молочном стебле после пикировки, а при высаживании кустов на постоянное место придаточные корни вырастают лишь у самого основания стебля.

Стебель у перца травянистый, а в нижней части деревенеет. Растет он очень интересно. В зависимости от сорта он вырастает на высоту 5–20 см, а дальше образуется генеративная почка, то есть коронный цветок. Из этого места образуется развилка и вырастают несколько боковых побегов, которые также завершаются образованием цветка. В пазухах листьев вырастают боковые побеги, и происходит деление на ветви второго порядка. При благоприятных условиях кусты способны развиваться за сезон до веток четвертого–пятого порядка, таким образом, у куста происходит ложнодихотомическое ветвление.

Листья у перца простые, цельные и черешковые. С листьями у этой культуры связана своя особенность: форма, размер листьев и их количество изменяются в зависимости от сорта и условий выращивания. Если кусты притенять, листьев вырастает немного. Если же перцы растут на солнечном месте без притенения, листьев образуется много, до 300 штук на кусте. В этом случае листья выполняют охлаждающую функцию и поддерживают другие важные процессы жизнедеятельности.

Цветки у перца образуются по одному, реже – по два, на каждом боковом побеге. На одном кусте способно образоваться от 30 до 100 цветков, и при правильном уходе из цветков завязываются плоды.

Еще одна удивительная биологическая особенность перца заключается в том, что его плоды являются ягодой, поэтому перцы, как и томаты, не относятся к овощам. Форма, размер и окрас плодов очень разнообразны в зависимости от сорта: они бывают конусовидные, кубовидные, шаровидные, яйцевидные, овальные, округло-сплющенные, пирамидальные, конусовидные, цилиндрические, удлиненные, а также других форм.

Сорта и гибриды перца

Сорта и гибриды различаются по четырем важным параметрам. Происхождение – важный первый признак. Сорта получают путем внутривидовой селекции, а гибриды – при скрещивании нескольких видов перца. Отсюда следует второй параметр – наследование признаков. Семена, собранные с сортовых плодов перца, полностью сохраняют все биологические особенности и вырастают такими же. А вот семена гибридов свои признаки не сохраняют, при посеве собранных самостоятельно семян вырастут кусты и плоды с самыми разными характеристиками.

Третий параметр заключается в том, что гибриды более устойчивы к грибным и бактериальным заболеваниям, чем сортовые перцы. Кроме того, гибриды меньше, чем сортовые растения, подвержены воздействию вредителей.

В-четвертых, урожайность у гибридов чаще всего выше, чем у сортов, но это в значительной степени зависит от погодных условий: при неблагоприятных условиях летом у гибридов плоды завязываются лучше, чем у сортовых перцев.

> Сорта перца

•Белозерка

Среднеспелый перец Белозерка – один из самых популярных сортов у огородников. Растение штамбовое, облиственное. В зависимости от места выращивания кусты достигают от 40 до 70 см в высоту, в теплице вырастают выше, чем в открытом грунте.

Перец созревает через 110–150 дней после появления всходов. Форма плодов конусовидная, широкая и заострённая к вершине. Масса плодов около 90 г, толщина стенок – 6–8 мм. Ароматный перец вкусен как в свежем виде, так и в заготовках на зиму.

•Геракл

Среднеспелый перец Геракл вполне соответствует названию. Плоды крупные, длиной 11–12 см, а в диаметре 8–10 см, массой от 160 до 300 г. Форма перцев кубовидная. В технической спелости плоды зеленого цвета, а в биологической приобретают ярко-красный цвет.

Растение полураскидистое, а самое главное – сорт устойчив к табачной мозаике. Плоды вкусные, назначение у них универсальное: они подходят для употребления в пищу в свежем виде и для заготовок.

•Шапка Санта-Клауса

Суперранний высокоурожайный сорт сладкого перца. В теплице растение достигает в высоту около 60 см, куст формировать не нужно. Плоды созревают через 75–90 дней после появления всходов. Сорт устойчив к вирусу бронзовости и табачной мозаики. Урожайность – 10 кг/м

Сорт интересен необычными длинными плодами. Перцы вырастают длиной 25–30 см, диаметром 6 см, толщина стенок – 5–7 мм. Масса плодов – 140–180 г, мякоть плотная, сочная и ароматная. В технической спелости плоды красивого зеленого цвета, а в биологической – ярко-красные.

Перец отличается фруктово-цитрусовым вкусом, кожица плода крепкая, но не грубая. Поэтому сорт очень хорошо подходит для тушения, фарширования и консервирования.

•Бабушкина грядка

Среднеспелый сорт, плоды созревают через 115 дней после появления всходов. Кусты этого сорта вырастают в теплице в высоту до 100–130 см. В теплице растения лучше всего подвязывать.

В технической спелости перцы зеленого цвета, а в биологической – красного. Форма плодов конусообразная, масса – 120–150 г. Перцы сладкие, сочные и ароматные, подходят для употребления в свежем виде или консервирования.

•Калифорнийское чудо черное

Сорт Калифорнийское чудо довольно популярен у огородников, влоды у него насыщенного красного цвета. Но именно Калифорнийское чудо черное смотрится на кустах необычно и интересно. Плоды этого сорта в процессе созревания меняют окрас от темно-фиолетового до почти черного цвета.

Перец ранний, образует много плодов на кусте и быстро достигает биологической спелости. Плоды у перца крупные, массой до 250 г, толщина стенок до 10 см. Вкус яркий, насыщенный. Плоды кубовидной формы, подходят для употребления в свежем виде и в различных заготовках.

> Гибриды перца

•Сиреневый туман F1

Гибрид Сиреневый туман F1 среднего срока созревания, плоды вызревают через 115–120 дней после появления всходов. Высота кустов – 80 см, они прекрасно растут в теплице без дополнительной подвязки.

Плоды у этого гибрида очень интересного и необычного цвета, благодаря чему эффектно смотрятся на кустах. С момента образования и в ходе роста цвет плодов фиолетовый. Перцы вырастают фиолетовыми и краснеют по достижении биологической спелости.

Масса плодов – 90–100 г. Форма перцев напоминает усеченную пирамиду. У гибрида высокие вкусовые качества, он ароматный, сочный и вкусный.

•Регор F1

Раннеспелый гибрид, плоды созревают через 95–110 дней. В теплице растение достигает в высоту 70–90 см. Кусты полураскидистые, устойчивы к вирусу табачной мозаики, фитофторозу.

Плоды трапециевидной формы, глянцевые, очень эффектно смотрятся на кустах. Их масса – 140–160 г, толщина стенок – 6,5–7,5 мм. Перец сладкий, сочный и очень вкусный. Плоды хорошо хранятся, подходят для фарширования и заготовок на зиму. Урожайность в теплице – 8,5 кг/м2.

•Гороспел F1

У раннеспелого гибрида плоды созревают через 100–110 дней после появления всходов. Сорт высокоурожайный, собираем до 12 кг/м2, но для получения высоких урожаев необходимо ухаживать за кустами. Растение высокорослое, требует подвязки и формирования в 2–3 стебля.

Плоды вырастают массой до 300 г, толщина стенок – 10 мм. Длина плодов достигает 15 см, а ширина – 9 см. В биологической спелости перцы красивые, желтые, с глянцевой поверхностью. Вкусовые качества высокие, мякоть сочная и нежная, ароматная. Плоды хорошо и долго лежат, гибрид идеально подходит для консервации.

•Атлант F1

Среднеспелый гибрид, плоды созревают через 130 дней после появления всходов. Растение компактное и высокоурожайное. У гибрида гигантские плоды длиной 22 см, массой до 180–190 г. Толщина стенки плодов – 4–5 мм.

Плоды удлиненные, конусовидной формы. В технической спелости перцы зеленые, а в биологической – ярко-красные. У гибрида высокие вкусовые качества, мякоть сочная, ароматная и вкусная.

•Желтый бык F1

Среднеспелый гибрид Желтый бык F1 предназначен для выращивания в теплице. В высоту кусты достигают 150 см. Куст прямостоячий, сильнорослый, поэтому требуются подвязка, пасынкование и формирование. Кусты устойчивы к вирусу табачной мозаики и вирусу картофеля.

Плоды крупные, вырастают длиной до 20 см, массой до 400 г. Форма у перцев кубовидная, удлиненная. Плоды в технической спелости зеленые, а в биологической – ярко-желтые, благодаря чему эффектно смотрятся на кусте. Толщина стенок перцев – 7–8 мм, мякоть сочная, мясистая, сладкая. Плоды подходят для консервирования и употребления в свежем виде.

Агротехника

Агротехника представляет собой систему приемов возделывания культурных растений. Важная задача этой системы – обеспечить высокую урожайность овощных культур в теплице с учетом биологических особенностей культуры, условий погоды в регионе возделывания и типа почвы.

> Подготовка семян к посеву

Крепкую и здоровую рассаду, из которой можно получить высокий урожай перцев, можно вырастить только из качественных семян. Поэтому перед посевом я тщательно готовлю к посеву семена, которые я сама собрала с созревших плодов в прошлых сезонах, ведь они, в отличие от покупных с семян, не проходили обработку на предприятии. Поэтому все приведенные ниже процедуры ложатся на нас.

•Отбор семян

Для посева подходят только выровненные и плотные семена, у которых всхожесть достигает 80 %. Внешне посевной материал сложно оценить по плотности, поскольку семена сухие, и для этого я провожу калибровку в 1 % растворе соли.

Семена я высыпаю в солевой раствор и хорошо их перемешиваю в течение 1–2 минут, а затем оставляю на пять минут. Недостаточно плотные, легкие семена всплывают на поверхность, и их я просто сливаю вместе с раствором. А те семена, которые остались на дне, имеют высокую плотность и подходят для посева на рассаду. Их я хорошо промываю в чистой воде, а затем немного подсушиваю и высеваю.

•Обработка семян

Отобранные для посева семена я обеззараживаю от грибных и бактериальных болезней. Это вторая важная процедура, без которой получение качественного и здорового посевного материала просто невозможно.

Существует много разных средств для дезинфекции семян. Для меня самым проверенным является раствор марганцовки. Семена перца я выдерживаю в растворе марганцовки в течение 30 минут, а затем обильно проливаю водой.

•Ускорение прорастания семян

В отличие от томатов, семена перца всходят трудно, их прорастания можно ожидать до 20 дней. И если семена томатов я очень часто сею сухими, то для семян перца обязательно провожу прогревание и проращивание – эти процессы ускорят их прорастание.

Для прогревания отобранные и обработанные семена я выдерживаю в теплой воде температурой +50 °С. Лучше всего температуру воды сохраняет термос, поэтому я высыпаю семена в термос, заливаю теплой водой и оставляю на пять часов.

После этого я раскладываю семена на влажные ватные диски и прикрываю влажными ватными дисками сверху. Емкость с дисками я накрываю пленкой, чтобы вода не испарялась, и ставлю посевной материал в теплое место, где температура воздуха сохраняется на уровне +25 °С. Раз

Двух–трех дней хватает на то, чтобы после прогревания семена проросли. Проклюнувшиеся семена я сею в заранее подготовленную почву и получаю массовые всходы через 1–2 дня после посева.

•Контрастная обработка семян перца в горячей и холодной воде

Для перца очень хорошо проводить перед посевом контрастную обработку семян в горячей и холодной воде. Эта процедура пробуждает семена, и они быстрее прорастают. Однако проводить контрастную обработку нужно правильно, чтобы не сжечь оболочку семян.

Семена перца я засыпаю в марлю. Затем готовлю два стакана, в один из них наливаю горячую воду температурой 60–70 °С. В другой стакан я наливаю ледяную воду. Марлю с семенами я опускаю в горячую воду на пять секунд, затем сразу в холодную воду на пять секунд и так повторяю три раза.

Контрастная обработка пробуждает семена, ускоряет их прорастание. А горячая вода еще и защищает их от различных инфекций.

•Обрезка «носика» перца

В последние годы среди овощеводов набирает популярность процедура обрезки «носика» у семян перца. Я провела эксперимент с этой процедурой и пришла к выводу, что это неплохой способ ускорить прорастание семян.

Обрезка «носика» у семян перца

Процедуру проводим только после отбора и обработки семян, поскольку при обрезке «носика» часть оболочки срезается и семя оголяется. Такие семена уже нельзя замачивать в каких-либо обеззараживающих растворах, чтобы семечко не получило ожог.

Для обрезки я беру только острые ножницы, и их обязательно дезинфицирую в перекиси водорода, чтобы не занести инфекцию. У семечка перца хорошо виден выступ-бугорок, его и называют «носиком». Я аккуратно срезаю этот бугорок на 1–2 мм. Получается, что срезается только оболочка, а семечко внутри остается целым.

После обрезки «носика» семена можно сеять в грунт, но я замочила такие семена во влажных дисках. Буквально через сутки появились белые корешки, и такой, уже пророщенный, посевной материал я посеяла в подготовленную емкость.

> Выращивание рассады

•Два способа выращивания рассады перца

Перец я выращиваю двумя способами: с пикировкой и без пикировки. Выращивать рассаду без пикировки намного проще и быстрее. Семена сеем сразу в отдельную емкость и в ней выращиваем до момента высадки растений в грунт.

С пикировкой рассада также вырастает качественной и правильно развитой, но на 5–7 дней позже, чем перец без пересадки. Все дело в том, что после пересадки сеянца из общей плошки в отдельную емкость ростки в течение недели снова укореняются, и именно это время задерживает рост в отличие рассады, выращенной без пересадки.

Рассаду без пикировки я выращиваю в течение 45–50 дней, а с пикировкой возраст рассады увеличивается до 55–60 дней. И конечно же, важно учитывать сорт перца: среднеспелые и поздние сорта я выращиваю в течение 60 дней.

•Подготовка почвы

Подготовка почвы является важным процессом, который влияет на качество рассады перца. Сейчас продают различный грунт и торф в дачных магазинах. Я рекомендую не сеять перец только в покупную землю, поскольку качество такой почвы определить сложно. Лучше сделать магазинный грунт и торф основой почвенной смеси для выращивания рассады перца.

Приведу несколько примеров составления почвенной смеси. Компоненты в смесях разные, и все зависит от их наличия в конкретном регионе и у конкретного огородника.

Для своей рассады я готовлю такую почвенную смесь: в равных частях смешиваю торф с перегноем, добавляю 10 % от общего объема почвы перлит и вермикулит. Затем к смеси для раскисления торфа я добавляю стакан древесной золы. В результате получается плодородная и рыхлая почва.

Качественная смесь получается при смешивании в равных частях следующих компонентов: торф, перегной, дерновая земля. Если грунт получается тяжелый, добавляем разрыхляющие компоненты. Это может быть перлит, вермикулит, мелкий речной песок или опилки.

Плодородная почва выходит и при смешивании универсального грунта для рассады или торфа, огородной земли и компоста. Эти компоненты смешиваем в равных частях и добавляем еще одну часть компонента для раскисления: извести, доломитовой муки или древесной золы.

При использовании огородной земли необходимо пролить ее 1 % раствором марганцовки для обеззараживания. Кроме того, землю можно пролить горячей водой температурой 60–70 °С, но не кипятком, поскольку он убивает все полезные микроорганизмы в почве.

•Посев перца на рассаду с пикировкой и без пикировки

Подготовленную почвенную смесь я насыпаю в кассеты или ящики – такие емкости я использую для выращивания рассады перца с пикировкой. В каждую ячейку сею по 3–5 семян. В ящике я делаю бороздки на расстоянии 10 см. В бороздку сею семена на расстоянии 3–4 см друг от друга.

Без пикировки я сею перец сразу по одной штуке в отдельные стаканы с дренажным отверстием. В этой емкости рассада будет расти до момента ее высадки на постоянное место в теплицу.

Перед посевом семян я обильно увлажняю почву, раскладываю семена и присыпаю землей. Глубина посева семян перцев 1–1,5 см. Сверху землю из пульверизатора обильно смачиваю водой и накрываю емкость пленкой, чтобы внутри сформировался благоприятный для прорастания семян микроклимат.

Ящик или кассету с посеянными перцами ставлю в теплое место. Особенность этой культуры заключается в том, что подготовленные семена всходят через 5–7 дней при температуре воздуха +26–28 °С. Если же температура воздуха +15–18 °С, то всходов можно ожидать не ранее чем через 18–20 дней.

Как только появятся массовые всходы, пленку с емкости я снимаю. Перцы выращиваю сразу под фитолампами, чтобы в момент прорастания сеянцы не вытягивались. В первые 2–3 дня после массовых всходов я снижаю температуру в помещении до +16–18 °С, чтобы ростки укоренились и не вытянулись. А через три дня я поднимаю температуру и до пикировки выращиваю рассаду при температуре +22–25 °С.

•Пикировка рассады перца

Пикировку рассады я провожу через 20–25 дней после появления всходов. За это время вырастают 1–2 настоящих листка. Пересадку рекомендуется проводить именно в этот момент, поскольку ростки хорошо укореняются, а на молочном стебле образуются придаточные корни. Если же затянуть с пикировкой, то ростки будут отставать в развитии.

За час до пикировки я обильно проливаю почву теплой водой. Затем подкапываю росток и аккуратно вынимаю из общей плошки. В отличие от томата, при пикировке перца я не прищипываю главный корень, так как перец не любит эту процедуру. Достаточно того, что мы достали росток из земли, и в этот момент мелкие корешки оторвались и остались в почве.

Сеянец я сажаю в центре стакана, стебель заглубляю так, чтобы до семядольных листочков остался 1 см. Затем я поливаю землю теплой водой. После пикировки я обязательно притеняю перец на сутки–двое

Если выращиваем перец без пикировки, то в фазе 1–2 настоящих листочков подсыпаем землю вокруг стебля так, чтобы до семядольных листочков остался 1 см. Почву затем немного уплотняем и поливаем теплой водой.

•Условия для выращивания крепкой рассады

Рассада перца правильно развивается только при благоприятных условиях, поэтому важно регулярно ухаживать за растениями, соблюдать режим освещения, температуры, полива и подкормки. При таком уходе вы получите растения с хорошо развитой корневой системой и 6–8 правильно сформированными листьями.

Свет.Перец – светолюбивая овощная культура. Рассада хорошо развивается при освещении в течение 12–14 часов в сутки. Оптимальная освещенность для рассады перца составляет 30 000–40 000 люкс.

Температура.Перец весьма теплолюбив. Прорастать семена перца начинают при температуре воздуха +13 °С, но при таких условиях на прорастание уходит не менее 25 дней. Массовые же всходы появляются при температуре воздуха +28 °С.

После появления всходов и до 50–60 дневного возраста перец особенно чувствителен к изменениям температуры воздуха. Поэтому лучшим температурным диапазоном для рассады является +20–30 °С. В ясную погоду оптимальный диапазон составляет +25–30 °С, а в пасмурную погоду перец лучше растет при температуре +20–22 °С.

Полив.Перец любит регулярный полив, но при этом рассада перца негативно реагирует как на пересыхание грунта, так и на его переувлажнение. Поскольку в сухой почве сеянцы не могут поглощать из почвы питательные вещества, недостаточный полив затормаживает их развитие, а переувлажнение приводит к появлению болезней.

Поэтому при выращивании перца я регулярно слежу за влажностью почвы. Весной воздух в доме сухой, из-за низкой влажности воздуха почва быстро пересыхает, поэтому рассаду я поливаю через 1–3 дня. Для полива ростков использую только теплую воду, температурой около 20–25 °С. Помните, что рассаду нельзя поливать холодной водой, поскольку это приводит к появлению черной ножки и других болезней.

Подкормка.Рассада поглощает питательные вещества из почвы для сбалансированного роста наземной части и корневой системы. Рассаду перца я выращиваю 50–60 дней в зависимости от сорта и за это время я провожу 2–3 подкормки с учетом качества почвенной смеси.

Первую подкормку я провожу в фазе 1–2 настоящих листочков. Если рассаду пикируем, то поливаем удобрениями через 10–14 дней после пересадки в отдельную емкость. В этот период я вношу фосфор и калий для укрепления и хорошего роста корневой системы, ведь чем лучше будут развиты корни, тем больше растение сможет поглощать питательных веществ из почвы.

Сейчас в садовых магазинах продаются самые разные удобрения, приведу здесь два примера удобрений для первой подкормки. Например, можно растворить в воде 15 г суперфосфата и 10 г калийной соли и готовым раствором поливать рассаду перца.

Мне больше нравится монофосфтат калия, поскольку этот порошок быстро растворяется в почве, вещества в нем находятся в легкоусвояемой форме, а это значит, что рассада быстро получает фосфор и калий для роста корней. Монофосфат калия я вношу из расчета 1 ст. л. на 10 л воды. Сначала я поливаю растения готовым раствором, а затем обычной водой, чтобы смыть раствор удобрений со стебля и листьев. Сделать это необходимо, потому что молодой перец чувствителен к внесению удобрений и при попадании удобрений на листьях могут появиться ожоги.

Вторую подкормку я провожу через 10 дней после первой. В этот период я вношу органические удобрения для наращивания вегетативной части растений. Азот стимулирует рост стебля и листьев, и одним из лучших азотных удобрений является аммиачная селитра. В 10 л воды я развожу 20 г этого удобрения и поливаю раствором рассаду перца. После этого я также смываю раствор удобрений, поливая растения обычной водой. Вместо аммиачной селитры можно использовать мочевину, коровяк, куриный помет или другие азотосодержащие удобрения, главное – соблюдать концентрацию раствора при подкормке.

Если изначально сажаем перец в плодородный грунт, то двух подкормок для перца достаточно. Нужно помнить, что переизбыток азота приводит к активному росту и перец перерастает, поэтому нужно следить, чтобы рассада развивалась правильно и сбалансированно. Если вы наблюдаете отставание в росте рассады, допускается еще одно внесение удобрений.

> Подготовка почвы в теплице

Высокий урожай перца можно получить только при выращивании на плодородной почве, где в достаточном количестве присутствуют азот, фосфор, калий, магний, кальций, бор, марганец и другие необходимые микроэлементы. Перец на определенных этапах развития поглощает питательные вещества в разных количествах. Но все они должны постоянно находиться в почве, поскольку недостаток одного вещества приводит к тому, что другой элемент не может усваиваться. Именно поэтому важно тщательно подготовить почву для высадки рассады в теплицу.

Перец хорошо отзывается на внесение перегноя или компоста. Это органическое удобрение я вношу из расчета 4–6 кг на 1 м2. Под высадку рассады нельзя вносить свежий навоз, поскольку он оставляет ожоги на корнях растений, отчего растения болеют и снижается урожайность.

Кроме органических удобрений при подготовке почвы я вношу на грядки суперфосфат, калийную соль и другие минеральные удобрения, чтобы обогатить почву фосфором, калием, магнием и другими веществами. Только при совместном внесении органических и минеральных удобрений почва получается питательной, и это увеличивает будущие урожаи.

В случае отсутствия таких натуральных удобрений, как компост или перегной, надо внести в почву аммиачную селитру. Также можно использовать мочевину, сульфат аммония или нитрофоску.

•Кислотность почвы

При подготовке почвы нельзя забывать о кислотности грунта. Надо помнить, что в кислой почве вещества находятся в недоступной для растений форме, а значит, перец не будет расти и развиваться. Поэтому надо обязательно измерить кислотность почвы в теплице лакмусовой бумагой или специальными приборами. Для выращивания перца оптимальный уровень pH составляет 6–6,6. Если почва более кислая, вносим известь, доломитовую муку или древесную золу для раскисления.

> Высадка рассады

Высадка рассады – ответственный момент в агротехнике, поскольку от правильной посадки зависит приживаемость кустов и их рост. Чтобы рассада хорошо прижилась в теплице, я начинаю готовить растения за 10–15 дней до высадки.

•Закаливание рассады перца

За две недели до высадки я снижаю полив рассады и начинаю ее закалять, чтобы перец постепенно привыкал к изменению микроклимата, поскольку в теплице совершенно другие условия по сравнению с домом.

Прежде всего я снижаю температуру воздуха дома примерно до тех значений, которые имеются в теплице. Затем за пять дней до высадки выношу рассаду перца в теплицу и сначала оставляю растения в ней только на день.

Рассада должна постепенно привыкнуть к температуре и солнечному свету в теплице. Для этого важно разместить рассаду в теплице так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растения. За два

•Оптимальные условия для высадки рассады в теплицу

Мы помним, что перец – теплолюбивая культура. Особенность этого растения заключается в том, что при температуре воздуха +10 °С процессы роста у перца очень сильно замедляются, и это затормаживает цветение.

Поэтому высаживать рассаду необходимо, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +15…+18 °С. В теплице днем температура повышается на солнце, и это хорошо для перца. А вот ночью важно, чтобы в теплице сохранялось тепло хотя бы в пределах +14 °С и не ниже.

Также перед высадкой перца учитываем температуру почвы. Земля должна прогреться до 12–15 °С на глубине 10 см. Если почва не прогрелась, не стоит торопиться с высадкой рассады, поскольку в холодной земле растения будут долго приживаться, и в конечном итоге это затормозит рост перца.

Высадку рассады я стараюсь проводить в пасмурный день или вечером в солнечную погоду. Нельзя высаживать рассаду, когда припекают солнечные лучи, поскольку листья начнут увядать и засыхать, а это затормозит рост рассады.

•Схема посадки перца в теплице

Перед высадкой рассады в теплицу важно определиться со схемой посадки перца. Существует три самых популярных способа посадки растений в теплице: строчная посадка, широкорядная и шахматная.

Нельзя допустить, чтобы рассада перца попала под возвратные заморозки, поскольку растения могут замерзнуть и погибнуть, и наш труд по выращиванию рассады будет напрасен.

Строчная схема посадки перца в теплицу

Строчная схема представляет собой посадку кустов в один ряд на грядке. Растения размещаем на расстоянии 30–50 см друг от друга в зависимости от сорта перца.

Широкорядная схема подразумевает посадку перца в два ряда на одной грядке. Расстояние между рядами 50–55 см, кусты в ряду сажаем на расстоянии 20–30 см друг от друга с учетом особенностей сорта.

Широкорядная схема посадки перца в теплицу

Шахматная схема подразумевает посадку кустов в два ряда на грядке, но в шахматном порядке. Кусты сажаем по схеме 30 × 30 или 30 × 50.

Шахматная схема посадки перца в теплицу

•Как высаживать рассаду перца в теплицу

Посадку рассады на грядки в теплице я провожу с учетом биологических особенностей перца, в частности, образования придаточных корней. Перец не любит заглубления, особенно в возрасте 60–70 дней, когда обычно его высаживают на постоянное место. Но при этом не стоит проводить и поверхностную посадку без заглубления, поскольку из-за такой посадки не образуются придаточные корни, очень важные в жизнедеятельности перца. Придаточные корни помогают растению в поглощении влаги и питательных веществ из почвы. Кроме того, эти корни служат дополнительной опорой в период обильного плодоношения.

Поэтому копаем лунку на оптимальную глубину и вливаем в нее 2–3 л теплой воды. При выращивании рассады в пластиковом стакане объемом 500 мл высота стакана обычно составляет около 10 см. При таких значениях выкапываем лунку на глубину 12–13 см. Это значит, что рассаду перца мы заглубим на 2–3 см, чего будет вполне достаточно для образования придаточных корней.

Посадка рассады перца в теплицу

Землю возле стебля уплотняем ладонью, чтобы не было пустот в почве. После посадки еще раз поливаем перец на грядке. Под каждый куст я вливаю по 5 л теплой воды. Высокая влажность почвы ускоряет рост новых корней после посадки.

> Полив

Перец – влаголюбивая культура, поэтому правильный полив играет важную роль в получении высокого урожая перца. При этом надо помнить, что перец не любит пересыхания грунта, но и на перелив плохо реагирует. Поэтому поливаем растения в телице небольшими дозами, но часто. В отличие от томатов, перец надо поливать в несколько раз чаще.

При посадке я обильно проливаю перец водой и после этого начинаю поливать его через 7–10 дней. Зачем я так долго жду первого полива? Все дело в том, что за это время корневая система во влажном грунте восстанавливается и укрепляется.

По внешнему виду куста хорошо видно, когда перцы укоренились. Когда листья перца приобретают темно-зеленый цвет, это свидетельствует о том, что запустились процессы жизнедеятельности. И значит, растения после полива смогут поглощать влагу из почвы.

Второй раз я поливаю перец в теплице через 7–10 дней после первого полива. Растения на этом этапе развития еще небольшие и потребность их во влаге пока невелика. Чем больше вырастают кусты, тем больше влаги поглощают они из почвы. Максимальное потребление воды приходится на период плодоношения перца.

Конечно же, важно поливать растения с учетом типа почвы в теплице и погодных условий в регионе. Грунт у всех разный, и задерживает влагу он по-разному. В дождливые дни надо следить за влажностью почвы в теплице и снижать при необходимости частоту полива. Нельзя поливать перец в жаркие дни, когда пригревает солнце. Оптимальное время полива перца – утро.

Напомню, что температура воды влияет на цветение и образование завязей. Поливать перец можно только теплой водой, температура которой не ниже 25–30 °С. Полив холодной водой приводит к замедлению процессов роста, у перца могут осыпаться цветки и даже молодые завязи.

Через 2–3 дня после полива перца важно прорыхлить почву в междурядьях. Я рыхлю землю на глубину 5–6 см, но не больше, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности корни растений. Благодаря рыхлению в глубь почвы поступает кислород, и растения хорошо растут.

Кроме того, рыхление земли в междурядьях позволяет избавиться от сорняков. Траву на грядках в теплице важно регулярно убирать, чтобы она не угнетала рост кустов перца, к тому же сорные растения оттягивают на себя питательные вещества из почвы. Поэтому прополка является важной процедурой в уходе за перцем.

> Подкормка

Подкормка перца необходима для получения высокого урожая вкусных и ароматных плодов. Подкормку в теплице проводим каждые две недели с учетом ранее внесенных при подготовке почвы удобрений. Давайте рассмотрим подробнее, какие удобрения и когда нужно вносить с учетом биологических особенностей перца.

•Первая подкормка перца в теплице

Первую подкормку я провожу через 14 дней после высадки рассады в теплицу. За это время, как я писала выше, растения укоренятся и начнут поглощать воду и питательные вещества для роста. На этом этапе развития кусту необходимыазотифосфор. Самой лучшей подкормкой станет внесение такого раствора: в ведре воды смешиваем коровяк и суперфосфат. Коровяк я развожу с водой в соотношении 1:10, суперфосфат

При внесении удобрений важно помнить, что перец не любит высокой концентрации солей в почве. Если вы ранее вносили суперфосфат при подготовке почвы, то сейчас надо снизить дозу до 10 г на ведро воды. Если же фосфорное удобрение не вносилось, для подкормки перца берем 20–30 г суперфосфата на ведро воды.

Первый полив перца и внесение подкормки можно совместить. Сначала я поливаю перец раствором удобрений, а затем поливаю кусты обычной теплой водой.

•Вторая подкормка перца в теплице

Если в почву был внесен перегной и вовремя проведена первая подкормка, перец уже получил необходимое количество азота для роста побегов и листьев. Поэтому внесения органических удобрений больше не требуется.

Но если у куста нижние листья желтеют и осыпаются, это означает, что растению не хватает азота. В этом случае подкармливаем перец аммиачной селитрой или мочевиной, не забывая учитывать ранее внесенное в грунт удобрение.

В качестве второй подкормки я применяю монофосфат калия. Эту подкормку я провожу через 14 дней после первой, так как растению на этом этапе развития необходимыфосфор и калийдля образования плодов. В ведре воды я развожу 20 г монофосфата калия и готовым раствором поливаю перец. Под каждый куст выливаю по 2 л этого жидкого удобрения, а после поливаю растения обычной теплой водой.

•Третья подкормка перца в теплице

Третью подкормку перца я провожу еще через 14 дней после второй. На этом этапе растение надо обеспечитькальцием, необходимым для правильного развития и хорошего плодоношения. При нехватке кальция перец заболевает вершинной гнилью, что очень снижает урожайность и качество плодов.

В ведре воды объемом 10 л развожу 20 г кальциевой селитры. Готовым раствором поливаю перец, под каждый куст вливаю по 2 л раствора. В этом удобрении кроме кальция есть азот, и это важно, поскольку растение на этапе плодоношения нуждается также и в азоте. Именно поэтому я использую это удобрение, которое насыщает перец необходимыми веществами.

•Микроэлементы

Перец на протяжении всего вегетационного периода нуждается в боре, железе, марганце, молибдене, йоде, цинке и других веществах. Доза потребления этих веществ маленькая по сравнению с азотом, фосфором и калия, но они совершенно необходимы.

Поэтому почву под кустами перца в теплице я посыпаю два раза за сезон древесной золой: подсыпаю золу под кусты и рыхлю ее с почвой. Древесная зола насыщает растения нужными микроэлементами и улучшает рост, стимулирует цветение и завязывание плодов.

Вместо древесной золы можно использовать хелат магния, хелат железа, хелат бора и другие микроэлементы. Дозу внесения удобрений смотрите на упаковке.

> Формирование куста

В теплице я формирую кусты перца, чтобы не было загущения посадок, и делаю это до начала массового цветения. Перец, в отличие от томатов, формировать совсем несложно.

Подвязка.Я подвязываю кусты, которые вырастают более чем на 50 см в высоту. Среднерослые и высокорослые сорта перцев могут лечь на землю и даже сломаться под тяжестью плодов, поэтому такие растения нужно подвязывать. Низкорослые сорта перцев подвязывать не обязательно.

Удаление коронного цветка.Формирование перца я начинаю с коронного цветка. К моменту его появления растения еще не успевают окрепнуть и нарастить зеленую массу, необходимую для плодоношения. Поэтому первый цветок в развилке главного стебля нужно прищипнуть пальцами, то есть оторвать.

Удаление коронного цветка у перца

Коронный цветок затормаживает развитие куста и оттягивает плодоношение. Поскольку из цветка образуется плод, растение в первую очередь направляет все питательные вещества на рост первого плода. В результате развитие куста замедляется, и сбор урожая основной массы плодов наступит намного позже.

Что такое коронный цветок? Это первый бутон, который образуется в развилке главного стебля. Коронный цветок может образоваться на стадии рассады, если растения переросли, но чаще зацветает после высадки в теплицу.

Пасынкование.В теплице кусты перца после укоренения начинают наращивать зеленную массу, и в междоузлиях от самой поверхности почвы по главному стеблю образуются боковые побеги – пасынки. Все пасынки на главном стебле до первой развилки я удаляю, прищипывая их пальцами. Важно проводить эту процедуру регулярно, не дать перцу нарастить большие боковые побеги, чтобы растение не тратило питательные вещества на их рост. Пасынкование я провожу в жаркую сухую погоду, чтобы места срезов быстро подсохли и болезни не проникли внутрь куста. После удаления пасынков 1–2 дня растения не поливаю.

Формировать кусты надо с учетом биологических особенностей перца. После удаления пасынков на главном стебле куст продолжает развиваться, вырастают боковые побеги и происходит деление на ветки второго порядка и так далее. И на каждом этапе развития я убираю все пасынки, которые растут внутрь куста.

Удаление боковых побегов позволяет сделать куст воздухопроницаемым и предотвратить загущение. В закрытом грунте этот процесс очень важен для хорошего роста и плодоношения перца, ведь благодаря формированию воздух и свет свободно проходят через кусты, а значит, растения не болеют и дают отличный урожай.

> Защита от болезней

Перцы чаще всего подвержены таким болезням, как увядание перца, столбур, макроспориоз, огуречная мозаика и бактериальная пятнистость перца. Эти заболевания опасны тем, что полностью поражают растение и оставляют нас без урожая.

Увядание перца бывает вертициллезное и фузариозное.Вертициллезное увядание(вилт) вызывают бактерии. При этом заболевании листья перца постепенно желтеют и опадают, стебель оголяется снизу вверх и растение в итоге гибнет.Фузариозное увядание– грибное заболевание, при котором на кусте буреют и засыхают отдельные листья или побеги. Увядание поражает перец из-за жаркой погоды при низкой влажности, а также когда поверхность почвы на грядке перегрета, а полив проводится холодной водой. Перепады температуры тоже приводят к появлению болезней. Чтобы избежать заболевания, я рекомендую сажать устойчивые к различным болезням сорта и гибриды перца. Кроме этого, необходимо помнить, что перцы не подвергнутся болезням при соблюдении агротехники, создающей благоприятные условия для роста этой культуры в теплице: регулярном рыхлении почвы, грамотном поливе, соблюдении правильного расстояния между растениями при посадке, формировании кустов.

Еще одно распространенное заболевание перцев –столбур– вызывают микоплазмы, а переносят их цикадки. Это заболевание проявляется на перце в основном в период созревания плодов. Для его профилактики также необходимо соблюдать агротехнику выращивания перца, а еще очень важно регулярно убирать сорняки, поскольку осотом, вьюнком и цикорием питаются цикадки, которые переносят возбудителей столбура и заражают перец.

Макроспориозв основном проявляется во второй половине лета. На листьях появляются овальные коричневые пятна с налетом, а на плодах – темные вмятины, которые покрываются черным бархатистым налетом.

Огуречная мозаика– вирусное заболевание, которое чаще всего передается с тлей. Появление болезни легко определить по скрученным листьям, на которых появляются пятна.

Бактериальная пятнистостьперца проявляется на плодах. На перцах мы видим сначала вдавленные, маслянистые пятна. А затем они приобретают темную окраску и далее гниет весь плод. Это заболевание может привести к потере до 40–50 % урожая.

Два последних заболевания лечить достаточно сложно, для их предупреждения применяются профилактические мероприятия: соблюдение севооборота в теплице, обработка семенного материала, поскольку возбудители этих болезней сохраняются на оболочке семян. Кроме того, важно проводить регулярную прополку, соблюдать правильный режим полива и сажать устойчивые к болезням сорта перца.

> Защита от вредителей

Самые распространенные вредители перца – это медведка, личинки щелкунов (их еще называют проволочниками), совки и тля. Они подгрызают стебель у поверхности почвы, в почве повреждают корневую систему растений и даже проделывают ходы в стебле, высасывают соки из листьев.

Прежде всего вредители появляются в теплице, если грядки засорены. Вредители любят сорняки на грядках, да еще и в теплой теплице, где для них есть благоприятные условия. Поэтому надо регулярно убирать траву, рыхлить междурядья – это, как я уже писала, важная процедура в уходе за перцами.

Весной перед посадкой обязательно хорошо подготовить почву: внести удобрения, перекопать землю и снизить кислотность почвы. Этого особенно не любят личинки шелкунов, поскольку проволочники предпочитают жить в кислой почве.

Весной за 20–30 дней до высадки рассады перца можно обработать почву 2 % раствором карбатиона (это химический препарат фумигантного действия против вредителей, грибов и сорняков). Также против вредителей применяем Актеллик, Гексахлоран или другие инсектициды.

> Сбор плодов

Одна из биологических особенностей перца заключается в том, что плоды можно срывать и есть зелеными, то есть в технической спелости. Техническая спелость определяется по размеру плодов: они должны достичь сортовых размеров в соответствии с описанием сорта. Но по окраске и вкусу плоды в этой стадии еще не соответствуют сортовым особенностям.

В биологической спелости перцы достигают всех качеств, присущих сорту. От технической до биологической спелости плодов проходит примерно 20–30 дней. На сроки созревания могут влиять погодные условия.

В стадии технической спелости перцы собираем раз в неделю, прежде всего с кустов снимаем деформированные плоды. Они не вырастут красивыми, вид у них не товарный, но при этом деформированные перцы будут оттягивать питательные вещества на свой рост и затормозят развитие побегов и образование новых плодов.

Биологической спелости перцев мы ждем для того, чтобы собрать семена у понравившихся сортов. Кроме того, спелые перцы очень хороши для заготовок на зиму или другого консервирования. Но нужно помнить, что если мы оставляем плоды созревать, то это затормаживает развитие куста и количество завязей снижается.

> Хранение перца

Свежий перец можно хранить в естественных условиях, но срок хранения у него небольшой, поскольку плоды быстро теряют массу в условиях низкой влажности воздуха. В течение 10 дней перцы хорошо лежат в комнатных условиях. Через 20 дней у плодов ускоряется испарение влаги, и плоды теряют до 20 % массы. Процесс этот у всех сортов проходит по-разному, в зависимости от толщины стенок плодов. На плодах появляются морщинки, и, конечно, это сказывается на внешнем виде перцев.

Сохранить перцы дольше в свежем виде можно при температуре воздуха от 0 до +5 °С. В таких условиях плоды теряют массу в 3–4 раза медленнее, чем при комнатной температуре. Через 20 дней плоды теряют 5–10 % от общей массы.

Очень хорошо и долго хранится замороженный перец. Плоды хранятся 4–6 месяцев, и в них сохраняются все биологические активные вещества в том же проценте, что и перед заморозкой. При заморозке перца в жидком азоте плоды сохраняются в течение 10 месяцев. В любое время перец можно разморозить, и плоды останутся такими же вкусными и ароматными.

> Сбор семян

Семена сладкого и острого перца собираем только с сортовых кустов. Гибриды не подходят для сбора семян, поскольку при дальнейшем выращивании у них происходит расщепление признаков.

Для получения качественного посевного материала в теплице отбираем рослые, здоровые кусты. На кусте выбираем созревшие ровные, здоровые плоды, которые соответствуют всем сортовым признакам. Перец я срываю с куста в стадии биологической спелости и оставляю его на 2–5 дней в домашних условиях при температуре воздуха +19–25 °С. У перца начинает испаряться влага, кожица сморщивается. Острым ножом я разрезаю плод и вырезаю плодоножку с чашечкой и семенами. Считается, что в этой части плода семена самые крупные, плотные и обладающие высокой всхожестью. Но собирать можно весь посевной материал в плодах. Семена перца мелкие и плоские, размером от 2 до 6 мм. В зависимости от сорта в плоде их может быть от 30 до 300 штук.

Семена у перцев собирать легче, чем у томатов. Руками я отделяю семена от чашечки и раскладываю на бумаге, их не нужно промывать в воде, как томаты. Просушиваю я семена в хорошо проветриваемом месте или в сухом помещении. После этого я высыпаю семена в тканевый мешочек и храню в домашних условиях. Собранные семена сохраняют высокую всхожесть в течение 2–3 лет, а затем с каждым годом процент их всхожести снижается.

4

Баклажаны в теплице

Баклажаныя выращиваю в теплице из-за их длинного вегетационного периода. Техническая спелость плодов наступает через 110–120 дней после появления всходов, и это у ранних сортов. У средних же и поздних сортов баклажаны в технической спелости я начинаю срывать через 120–150 дней.

Баклажаны – самая теплолюбивая овощная культура в семействе Пасленовых. Теплом же обеспечить растения проще всего в теплице, к тому же в закрытом грунте тепло сохраняется до поздней осени. Именно поэтому баклажаны лучше всего растут в теплице.

Биологические особенности баклажанов

Баклажаны относятся к семейству Пасленовых, так же как томаты, перцы и картофель. Но у каждой из этих культур есть свои биологические особенности, из-за которых им требуется разный уход в течение сезона.

Если говорить о пищевой ценности

В плодах содержится 2,5–4 % сахаров, в том числе около 2–2,7 % глюкозы и 0,5–1 % фруктозы, присутствует 2 % клетчатки, 1,4 % белка, 0,1–0,4 % жира, а также каротин, калий, натрий, фосфор, сера, магний, марганец, железо, медь, цинк и другие микроэлементы.

Стоит отметить, что во многих сортах баклажанов в плодах накапливается алкалоид соланин, который придает горький вкус плодам, поэтому принято замачивать баклажаны на несколько минут в соленой воде, чтобы вымыть из мякоти горечь. Но в последние годы выведено много новых сортов и гибридов, в которых мало соланина, и плоды не горчат.

Также хотела бы отметить лечебные свойства баклажанов, обусловленные набором минеральных веществ, которые содержатся в плодах. При регулярном употреблении в пищу этих овощей усиливается выведение холестерина из организма, а также улучшается работа сердца. Баклажаны низкокалорийны (в 100 г продукта содержится всего 24 ккал) и способствуют выведению лишней жидкости из организма. Из-за этого их очень часто используют в различных диетах.

И еще нельзя не упомянуть высокие вкусовые качества этого овоща. Аромат свежих баклажанов напоминает аромат грибов, и в целом из баклажанов можно приготовить множество вкуснейших блюд. Плоды очень хорошо готовить на гриле, также они вкусны в тушеном, вареном, жареном виде. Всеми любимы и баклажанная икра, и маринованные баклажаны, и другие виды заготовок на зиму.

Баклажан – многолетнее травянистое растение, но в нашей стране его выращивают как однолетнюю культуру из-за холодной зимы. Эти овощи вырастают в высоту от 40 до 150 см в зависимости от сорта. В теплице очень удобно выращивать и компактные низкорослые сорта, и высокорослые кусты, которые требуют подвязки.

Корневая система у растений мощная, более разветвленная, чем у перцев. Основная масса корней разрастается на глубине 30–40 см, а отдельные корни могут вырастать до глубины 150 см. Листья у баклажанов крупные, одиночные, очередные, в зависимости от сорта они имеют разный цвет: зеленый, серо-зеленый, зелено-фиолетовый или темно-зеленый. Баклажаны являются самоопыляющимися растениями, пыльца у них переносится с тычинки на пестик одного цветка, поэтому из каждого цветка образуется плод. Плоды вырастают разной формы в зависимости от сорта. Масса плодов бывает от 40 г до 2 кг.

Особенность баклажанов в том, что их можно употреблять в пищу в технической спелости, как перцы. На данном этапе развития плоды по цвету могут быть разными: белыми, светло-зелеными, светло-лиловыми, фиолетовыми. С начала цветения до технической спелости проходит около 25–40 дней.

Семена у баклажанов мелкие, плоские, в одном плоде образуется 200–250 штук. Семена сохраняют высокую всхожесть в течение 3–5 лет, а дальше их всхожесть снижается.

Сорта и гибриды баклажанов

Подробнее о том, чем сорта отличаются от гибридов, вы можете прочитать на стр. 36 в главе 2 «Томаты в теплице». Сортов и гибридов баклажанов очень много. В последние годы популярность приобретают белые и желтые по цвету плоды, но все же россияне пока предпочитают выращивать стандартные фиолетовые и темно-фиолетовые плоды.

> Сорта баклажанов

•Универсал 6

Баклажаны Универсал 6 – раннеспелый сорт, который созревает через 100–110 дней после появления всходов. Это довольно старый и популярный у огородников сорт, который ценится за ранний сбор плодов и высокую урожайность.

Растение вырастает в высоту до 50–60 см. Саженцы я высаживаю в теплицу по схеме 60 × 40 см. Кусты обязательно подвязываю шпагатом к шпалере, чтобы под тяжестью плодов стебель не сломался.

Вкусовые качества у баклажанов этого сорта высокие, плоды без горечи, что является еще одним преимуществом этого сорта. На кустах плоды вырастают длиной 20–24 см, массой 180–200 г. Кожица у плодов тонкая, а мякоть белая и плотная.

•Вера

Еще один прекрасный сорт баклажанов – Вера. Это среднеспелый и высокоурожайный сорт, который созревает через 110–115 дней после появления всходов. При выращивании в теплице урожай я начинаю собирать уже в июле.

Растение довольно компактное, в теплице вырастает в высоту до 50–60 см. Плоды грушевидной формы, ярко-фиолетового цвета, длиной около 10–15 см. Кожица тонкая, мякоть белая и плотная.

•Алмаз

Алмаз является среднеспелым сортом, плоды вызревают через 110 дней после появления всходов. Этот сорт, как и два предыдущих, вырастает в высоту до 50–60 см, растение компактное и поэтому его очень удобно выращивать в теплице.

Преимущество данного сорта в том, что он устойчив к распространенным заболеваниям баклажанов: томатной мозаике и столбуру.

Алмаз – высокоурожайный сорт: с 1 м2 я собираю до 7 кг плодов. Плоды вырастают цилиндрической формы, длиной 16–18 см, диаметром 6–8 см. Масса плодов – 100–160 г. По цвету баклажаны в стадии технической спелости темно-фиолетовые, мякоть у них зеленоватая и без горечи.

На кустах плоды созревают дружно, и хотя назначение у плодов универсальное, они, благодаря одновременной отдаче урожая, отлично подходят для заготовок на зиму.

•Грибное удовольствие

Хороший среднеспелый сорт, который созревает через 110–145 дней после появления всходов. Растение в теплице вырастает до 60–70 см, куст полураскидистый, требует подвязки.

Плоды у этого сорта черно-фиолетового цвета, грушевидной формы и массой 110–200 гр. У баклажанов тонкая кожица и нежная мякоть с ароматом грибов. Плоды вкусные, без горечи, отлично подходят для фарширования.

•Эфиоп

Эфиоп – среднеспелый сорт. Он хорошо подходит для выращивания в теплице, поскольку растение компактное, средней величины. При этом сорт требует подвязки и формирования.

Плоды вырастают грушевидной формы, средние по длине, темно-фиолетового цвета. Масса плодов – 150–200 гр. Мякоть у баклажанов белая, без горечи, вкусовые качества отличные. Плоды этого сорта имеют универсальное назначение.

> Гибриды баклажанов

•Пучковое семейство F1

Высокоурожайный гибрид баклажанов Пучковое семейство F1 уникален тем, что в кисти завязывается по 3–4 полноценных плода. Это пока еще редкий вид баклажанов, но постепенно он приобретает популярность у огородников.

Это отличный гибрид для выращивания в теплице, поскольку растение индетерминантного типа, и кусты достигают в высоту 120–150 см. Растение устойчиво к неблагоприятным погодным условиям, цветки не сбрасываются даже при повышенной температуре воздуха, поэтому гибрид отличается высокой урожайностью: с 1 м2 я собираю по 7–9 кг плодов.

Кожица у этих баклажанов тонкая, мякоть белая и нежная, без горечи, семян в плодах мало. Масса плодов достигает 200 г, они очень вкусные и подходят для любых блюд и заготовок.

•Бегемот F1

Среднеспелый гибрид, плоды созревают через 100–110 дней после появления

Баклажаны вырастают крупные, массой 250–350 г, грушевидной формы, длиной 14–18 см, диаметром 5–8 см. Цвет плодов темно-фиолетовый, с глянцевой поверхностью, мякоть желтовато-белая, средней плотности и без горечи.

•Черный русский F1

Крупноплодный, раннеспелый и высокоурожайный гибрид для теплицы, поскольку куст вырастает высоким. Плоды хорошо завязываются даже при перепадах температуры воздуха: в случае возвратных заморозков или при наступлении жаркой погоды. Гибрид устойчив к грибным заболеваниям.

Плоды созревают через 55–60 дней после высадки рассады в теплицу. Баклажаны вырастают массой до 900 г, мякоть плотная, нежная, без горечи. В плодах образуется мало семян, шипов на чашечке нет.

•Икорный F1

Среднеспелый гибрид, плоды созревают через 100–110 дней после появления всходов. Растение предназначено для выращивания в теплице, поскольку кусты вырастают в высоту до 120 см.

Плоды вырастают овальной формы, темно-фиолетового цвета, с глянцевой поверхностью. Масса плодов 250–300 г, мякоть нежная, вкусная, без горечи. Баклажаны подходят для тушения и других блюд, а также для различных заготовок на зиму.

•Кировский F1

Пожалуй, стоит отметить еще один прекрасный гибрид – Кировский F1. Он ультраранний, сверхурожайный и неприхотливый в уходе. Гибрид ценен тем, что плоды завязываются даже при неблагоприятных погодных условиях.

Баклажаны вырастают крупные, массой 350–370 г, цилиндрической формы, темно-фиолетового цвета. Мякоть белая и без горечи.

Агротехника

Правильная агротехника при выращивании баклажанов так же важна, как и при выращивании перца и томатов. Но баклажаны отличаются по условиям выращивания, которые требуются им для хорошего развития и плодоношения.

> Подготовка семян к посеву

Семена необходимо тщательно подготовить и только затем проводить посев. От хорошей предпосевной подготовки зависят всходы, рост и развитие рассады. Хороший урожай возможно вырастить только из качественной рассады, поэтому я провожу целый ряд подготовительных работ с обычными сортовыми семенами.

Семена гибридов баклажанов с пометкой F1 на упаковке обеззараживать и калибровать не требуется. Этот посевной материал уже прошел обработку на производстве, поэтому семена покрыты цветными оболочками. Такие семена можно лишь замочить или прорастить, чтобы ускорить их прорастание.

•Калибрование семян по плотности

Каждый огородник желает увидеть после посева дружные и ровные всходы, чтобы все ростки были одинаковыми. На получение хороших всходов влияет качество посевного материала, для посева я отбираю только плотные и выровненные семена. А вот щуплые и легковесные лучше сразу отбраковать.

С этой целью я провожу калибрование семян. Для этого можно использовать простую воду, 1 % солевой раствор или 5 % раствор аммиачной селитры.

Мне больше нравится замачивать семена в солевом растворе (1 ст. ложка соли на 1 л воды) на пять минут. Все легкие семена всплывают на поверхность, их просто сливаю с водой. На дне остаются плотные и качественные семена, которые покажут высокий процент всхожести. Семена после солевого раствора обязательно 5–6 раз промываю водой.

•Обеззараживание и протравливание семян

Обеззараживание посевного материала я провожу для того, чтобы рассада (и в дальнейшем кусты баклажанов) росли здоровыми, поскольку на оболочке семян могут находиться возбудители различных заболеваний, а когда растение начнет плодоносить, болезнь проявится и придется спасть урожай.

Процесс дезинфекции несложный, и его лучше провести, чтобы быть уверенным в качестве своей рассады. Замочить семена удобно в 1 % растворе марганцовки, это старый и проверенный препарат. Я замачиваю на 20 минут, а затем тщательно промываю в чистой воде.

Также посевной материал хорошо дезинфицировать в растворе перекиси водорода. Для приготовления раствора в 30 мл воды я развожу 100 мл перекиси водорода и замачиваю в нем семена на 30 минут. Затем промываю их в воде и высеваю. Из перечисленных растворов применяю только один.

Вместо обеззараживания семян в растворе можно провести протравливание посевного материала. Огородники нечасто применяют этот метод подготовки семян к посеву, этот способ популярен у фермеров, которым нужно подготовить к посеву большое количество посевного материала. По сути, протравливание семян является химической обработкой от вредителей и болезней. Для этой процедуры применяется препарат ТМТД (Тиурам) из расчета 8 г на 1 кг семян или Фентиурам из расчета 4 г на 1 кг. Самое главное при протравливании – правильно развести раствор и правильно его применить.

•Ускорение прорастания семян

Семена после обеззараживания уже готовы к посеву, но их можно замочить дополнительно в других растворах, чтобы повысить их качество и ускорить появление всходов. Для этого я замачиваю семена на 12 часов в растворе, насыщенном микроэлементами. В стакане теплой воды развожу 1 ст. л. древесной золы и настаиваю три часа. За это время произойдет вытяжка микроэлементов в воду. После этого я помещаю в раствор семена. Они впитают в себя микроэлементы, всходы будут более дружными, а самое главное – сама рассада станет более крепкой.

Также я замачивала семена в соке алоэ. Кроме этого, сейчас продаются специальные стимуляторы роста, например Корневин, и другие препараты для замачивания семян.

•Намачивание и проращивание семян

Намачивание и проращивание семян ускоряют появление всходов. Для этого достаточно разложить семена на ватный диск или хлопковую ткань и обильно смочить водой. Затем я помещаю их в теплое место, где температура воздуха держится в пределах +25 °С. У меня это самодельная мини-теплица, которая стоит дома. Для сохранения тепла можно также применять теплые коврики. Семена я выдерживаю в течение 4–5 часов, оболочка семян набухает, после чего можно проводить посев.

Для проращивания семян оставляю их на влажных ватных дисках в течение 2–3 дней. Чтобы семена проклюнулись, важно соблюдать три условия:

• температура воздуха +25 °С;

• постоянно влажные ватные диски;

• проветривание семян раз в сутки, чтобы поступал воздух.

Как только семена наклюнутся, провожу посев. Дружные всходы появляются через 1–2 дня.

> Выращивание рассады

Выращивание рассады баклажанов является важным моментом в агротехнике, поскольку от этого во многом зависит наш урожай. Важно правильно подобрать грунт, соблюдать температурный режим, режим полива и подкормок. Все эти факторы влияют на развитие рассады.

Рассаду баклажанов можно выращивать с пикировкой и без пикировки, как перцы. Разница в том, что без пикировки рассада вырастает на 7–10 дней быстрее, а сам процесс выращивания проще, поскольку не требуется пересаживать ростки.

•Подготовка почвы

Я выращиваю рассаду в плодородном и рыхлом грунте, в составе которого имеются азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы. Благодаря достаточному количеству питательных веществ рассада баклажанов развивается правильно.

Варианты приготовления смеси:

• 2 части перегноя, 2 части торфа, 1 часть огородной земли и 10 % песка;

• 2 части перегноя, 1 часть торфа и 10 % опилок;

• 2 части магазинного грунта для рассады, одна часть перегноя, 10 % перлита и 10 % вермикулита.

•Посев баклажанов на рассаду

От способа посева зависит выбор емкости для посева баклажанов на рассаду. Привыращивании рассады с пикировкойпосев проводится в любую емкость высотой 6–8 см. Для этого подходит любая пластиковая плошка, стаканы, кассеты, ящички. В этой емкости я выращиваю рассаду в течение 20–25 дней, а потом пикирую ее в пластиковые стаканы объемом 500 мл. Посев баклажанов с пикировкой провожу в бороздки в плошке на глубину 1 см. Емкость накрываю и ставлю в теплое место с температурой воздуха +25–30 °С.

Привыращивании рассады без пикировкия сею семена сразу в пластиковые стаканы объемом 500 мл. В стаканах обязательно делаю дренажные отверстия для выхода лишней влаги. Грунт насыпаю до середины стакана и сею по одному семечку в емкость на глубину 1 см. А когда ростки прорастут, семядольные листочки распустятся и вырастет один настоящий листок, я присыпаю почву вокруг стебля почти до семядольных листочков.

•Пикировка рассады баклажанов

При благоприятных условиях дружные всходы появляются через 7 дней. Самое позднее, семена могут взойти до 21 дня после посева, если температура воздуха не превышает +18–20 °С. Через 20–25 дней после посева, как только у ростка вырастут 1–2 настоящих листка, я провожу пикировку.

Из общей плошки я пикирую сеянцы в пластиковые стаканы объемом 500 мл. В каждый стакан насыпаю плодородный грунт, сеянец аккуратно подкапываю в плошке и пересаживаю с комом земли в стакан. У баклажанов, в отличие от томатов, я не прищипываю главный стебель.

После пикировки поливаю сеянцы теплой водой и ставлю на 3–5 дней в место, где температура воздуха +16–18 °С. Это позволит растениям хорошо укорениться и не вытянуться. Далее я переношу стаканчики с рассадой в более благоприятные для баклажанов условия.

•Условия для выращивания крепкой рассады

Свет.Баклажаны – растения короткого дня, и при этом они достаточно требовательны к свету. Поэтому рассаду я досвечиваю в течение 10–12 часов в сутки. Оптимальная освещенность для рассады баклажанов – 20–30 тыс. лк.

Температура.Баклажаны теплолюбивы, для роста им требуется больше тепла, чем томатам и перцам. Поэтому их семена прорастают при температуре воздуха +25–30 °С. При температуре ниже, чем +15 °С семена просто не прорастают.

Оптимальная температура для выращивания рассады – +24–27 °С. Выше +30 °С температуру поднимать не стоит, поскольку ростки вытягиваются, а листья при низкой влажности почвы могут подсыхать и осыпаться.

Полив.Баклажаны более требовательны к влажности грунта, чем томаты и перцы. Но при этом не стоит заливать ростки, поскольку в переувлажненном грунте высока вероятность заболевания черной ножкой. Я поливаю рассаду теплой водой температурой около 20–25 °С.

Подкормка.Рассада баклажанов в плодородном грунте и в благоприятных условиях активно развивается. Но почва за это время истощается, поэтому рассаду баклажанов необходимо 1–3 раза полить удобрениями.

Первое внесение удобрения я делаю через 10–14 дней после пикировки. Если рассаду выращиваю без пикировки, подкормку провожу в фазе 2 настоящих листков. В этот период подкармливаю рассаду монофосфатом калия. В нем содержатся необходимые для укоренения и роста растений фосфор и калий. Я развожу 1 ст. л. удобрения в 10 л воды и готовым раствором поливаю почву вокруг стебля, стараясь не попасть на стебель и листья. Затем поливаю баклажаны обычной водой, чтобы во избежание ожогов смыть остатки удобрения, если они все же попали на растения.

Вторую подкормку провожу органическим удобрением для роста стебля и листьев. Начинаю подкармливать азотом через 10 дней после первой подкормки. Для этого применяю гуматы, мочевину или аммиачную селитру.

Далее раз в 10 дней поливаю рассаду баклажанов зольным раствором. В 1 л воды развожу 1 ст. л. золы и настаиваю три часа, затем поливаю ростки. Самое удобное в применении этого удобрения в том, что таким образом я совмещаю подкормку и полив. После этого удобрения не нужно дополнительно поливать рассаду водой, так как зола не оставляет ожогов на растениях. Зола содержит в себе более 30 элементов питания. В ее составе есть фосфор, калий, кальций, магний, бор и другие микроэлементы, благодаря которым у рассады правильно, сбалансированно развиваются корневая система и наземная часть.

> Подготовка почвы в теплице

•Севооборот

Севооборот – это чередование разных культур на определенной площади в течение нескольких лет. Главная цель севооборота – улучшение качества и состава земли, а также предотвращение размножения вредителей и болезней.

Это один из процессов агротехники, который важно соблюдать не только в огороде, но и в теплице. В закрытом грунте я стараюсь чередовать выращивание томатов, перца, баклажанов, огурцов и других культур. Хоть томаты, перцы и баклажаны относятся к одному семейству Пасленовых, эти растения потребляют из почвы питательные вещества в разных количествах: одна культура выносит больше фосфора, другая – калия. А чередование позволит эффективно использовать почвенные питательные вещества.

Лучшими предшественниками для баклажанов являются огурцы, капуста, горох, фасоль и бобы. Поэтому рассаду хорошо сажать на то месте в теплице, где в прошлом сезоне росли огурцы. Кроме того, ранней весной можно посеять горох в качестве сидерата, зелень его затем заделать в почву и посадить баклажаны.

•Повышение плодородия грунта

В теплице весной я провожу ряд работ, чтобы повысить плодородие грунта. Баклажаны хорошо растут и дают высокий урожай только на хорошо удобренной, рыхлой и некислой почве.

Сидераты.Ранней весной я засеиваю грядки в теплице сидератами. Это может быть горчица, горох, фацелия или другие растения. Через 30 дней их зелень рублю и закапываю в почву, благодаря чему земля обогащается питательными веществами и становится рыхлой. Это один из распространеных и недорогих способов повысить качество почвы.

Внесение удобрений.Второй способ повысить плодородие грунта более трудо- и финансово затратный, но эффективный. На грядки надо внести органические, фосфорные и калийные удобрения. Я рассыпаю по поверхности почвы 4–6 кг перегноя, 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли, затем удобрения перекапываю с почвой и выравниваю граблями, чтобы земля перед посадкой рассады осела.

Этот способ я применяю каждый год, поскольку баклажаны очень отзывчивы на внесение удобрений. Но стоит отметить, что минеральные удобрения более эффективно работают при их дробном внесении. А именно часть минеральных удобрении необходимо внести под перекопку почвы, еще одну часть

Кислотность почвы.Оптимальный уровень pH для выращивания баклажанов составляет 6,0–7,0. В кислой почве баклажаны расти не будут, поскольку элементы питания в такой почве находятся в недоступной для растений форме.

Каждый год я измеряю кислотность грунта в теплице с помощью лакмусовой бумаги. При нейтральной почве раскислители не вношу, но если земля становится кислой, я рассыпаю на грядке древесную золу.

Также хорошо понижают кислотность почвы доломитовая мука и известь. Эти вещества вносим из расчета 200–600 г в зависимости от уровня кислотности. Чем кислее грунт, тем больше граммов доломитовой муки или извести рассыпаем на грядку.

> Высадка рассады баклажанов

Рассада баклажанов готова к высадке через 60–70 дней. Высота качественной рассады – 16–20 см, толщина стебля – 5–6 мм. У растения должно быть 6–8 настоящих листьев.

Важное требование при высадке рассады в теплицу – сохранение не менее 60–80 % корневой системы. Тогда кусты быстро приживутся и быстро пойдут в рост. Помним, что баклажаны не любят пересадку, поэтому стараемся максимально сохранить корневую массу.

При высадке рассады баклажанов учитываем, что эта культура тепло- и влаголюбивая. Поэтому важно подготовить растения к посадке и провести ее в благоприятное для этого время.

•Обработка рассады баклажанов от болезней

Рассаду баклажанов за 5–10 дней до высадки я обрабатываю от грибных заболеваний. Для этого в 1 л воды развожу 5 г медного купороса и перемешиваю, получается 0,5 % раствор. Этим раствором опрыскиваю рассаду из пульверизатора.

•Закаливание рассады баклажанов

Рассаду баклажанов я обязательно закаливаю, поскольку микроклимат дома и в теплице серьезно различаются. Растения должны привыкнуть к более пониженной температуре воздуха днем и ночью. Для этого за две недели до высадки я снижаю температуру воздуха дома до +16 °С.

Рассаду я всегда поливаю только теплой водой, в период закаливания полив сокращаю в два раза. За пять дней до высадки растения выношу в теплицу и постепенно приучаю к новым условиям. Сначала оставляю до обеда, потом на целый день. На четвертые сутки оставляю рассаду баклажанов на ночь в теплице, но только если позволяют погодные условия. Нужно внимательно следить за погодой в этот период, чтобы не было ночных заморозков, поскольку в мае это случается очень часто. Помним, что рассада баклажанов теплолюбива, корневая система у ростков резко ослабляет деятельность, если температура понижается до +5–8 °С. Наземная часть растения при этом желтеет, листья могут полностью осыпаться.

•Оптимальные условия для высадки рассады в теплицу

Рассада баклажанов больше нуждается в тепле, чем томаты и перцы. Поэтому ее можно высадить позже, при наступлении благоприятных условий. Почва обязательно должна хорошо прогреться: до 15 °С на глубине 12–15 см.

В каждом регионе свои особенности погоды, в Псковской области и в средней полосе России благоприятное время для высадки рассады баклажанов наступает обычно в первой-второй декаде мая. Также важно учитывать, что в третьей декаде мая обычно наступает жаркая погода, температура воздуха повышается, и это не самое благоприятное время для высадки рассады. Все дело в том, что в жаркую погоду при низкой влажности воздуха происходит массовое опадание цветков. В результате снижается урожайность баклажанов.

•Схема посадки баклажанов в теплице

Схема посадки рассады баклажанов зависит от условий в теплице. Посадку проводим в один или два ряда на грядке. Расстояние между кустами также зависит от наличия капельного полива.

Стандартная схема посадки баклажанов в теплице – 40 × 50 или 40 × 60. Между рядами оставляем 50 или 60 см, а в ряду рассаду сажаем на расстоянии 40 см друг от друга.

Если сажаем баклажаны с капельным поливом, то учитываем расстояние между капельницами. Расстояние между ними бывает 15, 20 или 30 см. Соответственно, рассаду сажаем на расстоянии 30 см или 40 см, пропуская одну капельницу.

Схема посадки баклажанов в теплице в один ряд

Схема посадки баклажанов в теплице в два ряда

•Как высаживать рассаду баклажанов в теплицу

Рассаду баклажанов я поливаю теплой водой за сутки до высадки на постоянное место. При посадке на грядке делаю лунки и обильно проливаю их теплой водой, чтобы образовалась грязевая кашица. Затем аккуратно вынимаю земляной ком из стакана и сажаю в лунку.

Рассаду заглубляю практически до первых листьев. В отличие от перца, баклажаны любят заглубление стебля, так как на нем образуются придаточные корни. При посадке почву вокруг стебля надо уплотнить и обильно полить теплой водой. После высадки растения не требуют полива в течение пяти дней, поскольку грунт хорошо пропитан влагой.

На следующий день после посадки, особенно в жаркую погоду, я притеняю кусты с 10 утра до 16 часов дня. Это нужно для того, чтобы рассада лучше прижилась в теплице. Все дело в том, что растения в солнечную и теплую погоду расходуют много влаги. А когда кусты еще не укоренились, то влагу они не получают, и поэтому листья сначала вянут, а затем рассада может вовсе погибнуть. Таким образом, притенение способствует лучшему укоренению баклажанов.

> Полив

Рассаду баклажанов мы высадили, и теперь нам предстоит вырастить качественный куст, который принесет большой урожай. Дальнейший уход за этой культурой состоит из рыхления почвы и уборки сорняков, подкормок, защиты от болезней и вредителей и, конечно же, правильного полива. От полива во многом зависит урожай, поскольку при низкой влажности почвы цветки, завязь и плоды на кусте опадают, снижая таким образом урожайность.

Первый полив баклажанов я провожу через 5–7 дней после высадки на постоянное место. За это время растения уже укоренились и корни начинают поглощать влагу из почвы. Далее я регулярно слежу за влажностью почвы на грядке, поскольку баклажаны нуждаются в более частом поливе, чем перцы и томаты. В период плодоношения под кусты вливаю больше воды, поскольку потребность во влаге увеличивается.

В зависимости от погоды я поливаю растения в теплице 2–3 раза в неделю. В период роста влажность почвы поддерживаю на уровне 70 % НВ. А когда начинается массовое цветение, влажность грунта важно поддерживать на уровне 75–80 % НВ.

Поливать баклажаны рекомендуется только теплой водой температурой 20–25 °С. В результате растения не болеют от переохлаждения грунта и хорошо завязывают плоды. Если же поливать баклажаны водой, температура которой около 10–12 °С, цветки и завязь будут осыпаться. Полив холодной водой существенно снижает урожайность культуры.

После каждого полива я обязательно рыхлю почву в междурядьях. Благодаря рыхлению происходит аэрация почвы, кислород лучше и в большем

> Подкормка

Для хорошего роста и обильного плодоношения баклажанам необходимы подкормки. Растения поглощают из почвы много азота и калия и чуть меньше фосфора. Для подкормки можно вносить комплексные удобрения или элементы питания по отдельности.

НВ – это наименьшая влагоемкость почвы, то есть наибольшее количество воды, которое остается в почве после ее полного увлажнения и свободного стекания избыточной воды. Ее можно измерить с помощью датчиков влажности почвы, я пользуюсь моделью, которая показывает влажность почвы в процентах (отношение содержащейся воды к сухому веществу в почве).

•Первая подкормка баклажанов в теплице

Первую подкормку баклажанов в теплице я провожу через 15–20 дней после высадки на постоянное место. На этом этапе развития растений я вношуорганическое азотное удобрениедля наращивания зеленной массы, а также вношуфосфор и калийдля укрепления и разрастания корневой системы.

Для приготовления раствора в 10 л воды я развожу 15 г аммиачной селитры и 20 г монокалия фосфата. Готовым жидким удобрением поливаю баклажаны, под каждый куст вливаю по 500 мл раствора.

Вместо этих удобрений можно внести коровяк, куриный помет, зеленое удобрение или мочевину. Это органические удобрения с высоким содержанием азота, которые необходимо дополнить 20 г суперфосфата и 20 г сульфата калия.

•Вторая подкормка баклажанов в теплице

Второй раз я подкармливаю баклажаны в теплице в период образования плодов. Для их роста требуются калий, бор и другие микроэлементы. На данном этапе развития я вношуборофоску, в которой содержатся калий, кальций, фосфор, магний и бор.

Для подкормки баклажанов в теплице в 10 л воды развожу 20 г борофоски и готовым раствором поливаю баклажаны. Удобрения я вношу рано утром, чтобы к вечеру влага с поверхности почвы испарилась и за ночь не образовался конденсат на поликарбонате.

•Третья подкормка баклажанов в теплице

В период плодоношения для нового цветения и образования плодов на кустах я провожу внекорневую подкормкуборной кислотой. Бор стимулирует цветение и таким образом увеличивает урожайность баклажанов.

Борная кислота трудно растворяется в воде, поэтому я насыпаю в стакан 1 г порошка и заливаю его горячей водой. Затем я вливаю растворенную борную кислоту в 10 л воды и этим раствором опрыскиваю кусты баклажанов в теплице.

Вместо борной кислоты можно применить другие препараты, которые стимулируют цветение и завязываемость плодов. Хорошо работают препараты Завязь и Партенокарпин.

•Формирование куста

Баклажаны легче выращивать, чем перцы и томаты, поскольку кусты не требуют формировки. Основная работа заключается в прищипывании пасынков и листьев, которые образуются от поверхности почвы до первой развилки.

Формирование баклажана в теплице

В зависимости от сорта может еще потребоваться подвязать кусты. Есть сорта и гибриды баклажанов с индетерминантным типом куста, которые вырастают в высоту до 120–150 см. Стебли у таких сортов под тяжестью плодов будут ломаться или ложиться на поверхность почвы, поэтому лучше всего подвязать растения шпагатом к шпалере.

•Защита баклажанов от болезней

Пять самых распространённых болезней баклажана – черная ножка, черная бактериальная пятнистость, фитофтороз, белая гниль и мозаика. Я рекомендую предотвращать появление болезней, это лучше и проще, чем лечить кусты.

Профилактику заболеваний я начинаю с самого посева семян, когда провожу их обеззараживание. Далее опрыскиваю рассаду перед высадкой и провожу дальнейшие мероприятия по уходу, о которых написала выше в этой книге. Но если растения все же заболели, то я стараюсь как можно быстрее приступить к лечению, чтобы спасти кусты и урожай в целом.

Черная ножкав основном проявляется на баклажанах в стадии рассады. У ростков корневая шейка становится тонкой, и наземная часть увядает. Возбудителем этого заболевания является грибок, который находится в почве, поэтому землю перед посевом семян обязательно обеззараживаем марганцовкой или другими средствами.

Черную бактериальную пятнистостьвызывают бактерии. Проявляется болезнь в виде черных пятен с желтой каемкой, которые образуются на всех частях куста. На плодах сначала появляется выпуклое темное пятно с водянистыми краями. Постепенно пятно увеличивается и достигает размера 6–8 см. Это заболевание вылечить невозможно, зараженные кусты необходимо вырвать и убрать из теплицы.

Фитофторозпоражает все пасленовые культуры, в том числе баклажаны. На листьях, стеблях и плодах образуются ржаво-коричневые пятна, с нижней стороны листа появляется белый налет, где образуются споры болезнетворного гриба, вызывающего фитофтороз. Это заболевание особенно часто появляется на кустах при неблагоприятных погодных условиях: при резких перепадах температуры, когда длительное время стоит холодная погода и появляются утренние туманы.

Как только проявляются признаки болезни, необходимо сразу опрыскать кусты медьсодержащим препаратом. Это могут быть медный купорос, бордоская жидкость и другие средства. Опрыскиваем кусты химическими препаратами вечером, применяя для этого 0,2 % раствор. Утром я не рекомендую обрабатывать растения, поскольку под воздействием солнечного света раствор подсохнет и препарат не успеет сработать, как должен.

В случае если фитофтороз проявил себя в стадии зеленых и спелых плодов, надо применять народные средства. Конечно, полностью избавиться от болезни таким образом не получится, но спасти урожай мы сможем. Для этого измельчаем чеснок, чтобы получился один стакан объемом 200 мл. Высыпаем чеснок в трехлитровую банку, заливаем водой и настаиваем 7–10 дней. Готовый чесночный раствор разводим водой в соотношении 1:1 и опрыскиваем кусты баклажанов. Этот раствор не оставит ожогов на листьях, поэтому применять его можно несколько раз.

Белая гнильпроявляется на баклажанах в виде белого налета в нижней части стебля. Дальше болезнь распространяется ближе к корневой системе, а стебель тем временем размягчается. В результате нарушается обмен веществ, растение засыхает и погибает. Если растение заболело в период плодоношения, то плоды становятся мягкими, водянистыми, а сверху они покрыты белыми спорами гриба. Это грибное заболевание поражает баклажаны при высадке рассады в холодную почву, а также при неправильном поливе, когда растение залили или поливали холодной водой.

Лечить белую гниль можно теми же препаратами, что и фитофтороз, поскольку это тоже грибное заболевание. Но на начальной стадии, когда мы видим просто переувлажнение грунта, достаточно рассыпать по грядке древесную золу и разрыхлить поверхность почвы, перемешав ее с золой. Это поможет подсушить грунт, а зола препятствует распространению болезни.

Мозаика– это вирусное заболевание, и оно не лечится. Проявляется это заболевание в виде светло-зеленого или темно-зеленого мозаичного пятна на листьях. При этом листья вырастают неправильной формы, деформируются, а на плодах появляется желтая пятнистость. Вирусное заболевание чаще всего поражает баклажаны при посеве, когда вирус находится на оболочке семян и при этом посевной материал не обеззараживали. Также

Я не рекомендую применять химические препараты, когда на растении уже образовались плоды. Все же химия проникает в плоды, и употреблять такие баклажаны будет неполезно. Это уже не будет выращенный своими руками экологически чистый продукт.

> Защита от вредителей

Основными вредителями баклажанов являются колорадские жуки и проволочники. Проволочники – это личинки жука-щелкуна, которые живут в земле и питаются корнями растений. В результате кусты сначала болеют, а затем и вовсе погибают. Для того чтобы в почве не появились эти вредители, необходимо регулярно убирать сорняки на грядке, а также соблюдать севооборот и учитывать предшественников. Проволочника не будет, если посадить баклажаны после фасоли или гороха. В теплице эти культуры мы выращиваем в качестве сидератов и при соблюдении агротехники можно быть уверенными, что вредитель в вашей теплице не появится.

Колорадский жук очень любит листья баклажанов, а вот томаты обычно не трогает. Хорошо отпугивает колорадских жуков древесная зола. Золу я просеиваю через сито и опудриваю ею листья баклажанов. Благодаря такому простому приему вредители в теплице не появляются.

Если вредители все же появились и их на кустах немного, то собираем их руками. А личинок, которые находятся на нижней стороне листа, можно оторвать прямо с частью листа. Если же взрослых жуков много, то применяем Битоксибациллин. Это биоинсектицид, то есть биологический препарат от целого комплекса вредителей, в том числе и от колорадского жука.

Среди химических препаратов от вредителей стоит отметить Золон, Волатон, Фоксима. Эти препараты работают на протяжении 20 дней. Я рекомендую их применять до начала цветения баклажанов, а после этого применять только биологические препараты.

> Сбор плодов

Урожай баклажанов я начинаю собирать в июле в стадии технической спелости так же, как и перцы. Готовы ли плоды к уборке, можно определить по внешнему виду баклажана. Поскольку я начинаю сбор плодов, которые еще не дошли до полного созревания, то ориентируюсь на сортовые признаки. Плоды готовы к уборке, когда они достигают характерного для сорта размера, а поверхность плодов становится глянцевая, упругая и равномерно окрашенная. В зависимости от сорта баклажаны становятся насыщенно фиолетовыми, сиреневыми в полоску, белыми или другого цвета.

Для того, чтобы кусты приносили большой урожай, я рекомендую регулярно собирать плоды. Я делаю это раз в неделю, поскольку плоды на кустах созревают не одновременно. Сначала я срываю баклажаны в нижней части куста и постепенно перехожу к верхним. Такой сбор баклажанов стимулирует новое массовое цветение, а значит плодоношение будет стабильным до самых заморозков.

Важно правильно собирать плоды с кустов. Дело в том, что у некоторых сортов баклажанов побеги и плодоножка бывают колючие, с шипами, поэтому для сбора плодов я применяю секатор. Не стоит откручивать или срывать плоды, чтобы не повредить стебли. Лучшее время для сбора – утро, когда плоды максимально налиты соком, но при этом уже обсохли от росы.

Собранные баклажаны не предназначены для длительного хранения в свежем виде. В прохладном месте при температуре около +7–10 °C и высокой влажности они могут лежать до 2–3 недель.

Если я планирую сбор семян у сортовых баклажанов, то оставляю на кусте 2–3 плода, чтобы они достигли полной биологической спелости. Спелые баклажаны срываю с куста и оставляю на 10–12 дней на подоконнике, чтобы они стали мягкими. Затем я разрезаю плоды на несколько частей и опускаю в таз с водой. Семена баклажанов не нужно оставлять в воде на несколько дней для откисания, как семена томатов. Я сразу руками вымываю семена из камер, а затем процеживаю через сито. Убираю всю мякоть, а семена рассыпаю на бумаге для просушивания. Затем я убираю семена на хранение и подписываю дату сбора семян. Такие семена сохраняют высокую всхожесть в течение 5–7 лет.

5

Огурцы в теплице

Огурцы– удивительная овощная культура, которая с давних времен занимает почетное место на нашем столе. Сочный, ароматный и хрустящий огурец бесспорно повышает аппетит, способствует лучшей усвояемости других продуктов и улучшает пищеварение.

Огурцы – теплолюбивая и быстрорастущая культура. На первый взгляд кажется, что вырастить хрустящие и ароматные плоды в теплице несложно, но на самом деле для получения хорошего урожая нужно знать множество тонкостей. В этой главе я расскажу вам о биологических особенностях этой ценной культуры, поделюсь своими секретами правильной подготовки семян к посеву и выращивания рассады и раскрою все хитрости ухода за растениями – в общем, вы узнаете все необходимое, чтобы вырастить сильные, здоровые и обильно плодоносящие кусты огурцов.

Биологические особенности огурца

Огурец – однолетнее травянистое растение, которое относится к семейству Тыквенных. Корневая система у кустов стержневая, с боковыми ответвлениями. Основная масса корней располагается на глубине 30–40 см, именно поэтому важно правильно подготовить почву на грядке в теплице, чтобы растения получали вещества, необходимые для активного роста и обильного плодоношения. О подготовке почвы я расскажу в разделе «Подготовка почвы в теплице».

Стебель у огурцов сначала растет прямо, а во время цветения начинает стелиться и ветвиться. На главном стебле нарастают боковые побеги, их еще называют плетями, поскольку они способны вырастать от 80 см до 3 м в длину в зависимости от сорта. Поэтому в теплице кусты необходимо подвязывать и формировать, чтобы избежать их загущения.

Листья у огурцов черешковые, размещаются на побегах поочередно. Форма у листа цельная, сердцевидная, с пятилопастной пластинкой. В пазухах листьев образуются усики, которые помогают растению цепляться за шпалеру в теплице или другие предметы. Листья вырастают разных размеров в зависимости от сорта и ухода, от этого также зависит цвет листьев на кустах.

Огурец относится к однодомным растениям, то есть на одном кусте присутствуют и мужские, и женские цветки. Они ярко-желтого цвета, мужские цветки образуются в пазухах листа, а женские располагаются в других узлах. Стоит отметить, что есть сорта огурцов с частичной двудомностью, когда на кустах образуется большее число женских или мужских цветков. Таким сортам для образования завязи требуется опыление. Бабочки, пчелы, осы и мухи переносят пыльцу с цветка на цветок – и происходит перекрестное опыление. Все это не касается партенокарпических форм огурца, у которых плоды завязываются без опыления.

Плоды огурцов являются ложной ягодой от

Огурцы очень интересны по внешнему виду. В зависимости от сорта поверхность огурцов может быть гладкой, мелкобугорчатой, крупнобугорчатой, с белыми или черными шипами и без них. Мой опыт показывает, что огурцы с черными шипами более вкусные и ароматные. У них мягкая кожица, и они получаются вкуснее в консервированном или соленом виде. А вот плоды с белыми шипами имеют толстую, грубую кожуру, и они не такие ароматные. Но эти огурцы хранятся дольше, чем плоды с черными шипами.

Все мы знаем, что огурцы бывают горькими, но нечасто задумываемся, почему они становятся такими. Горечь появляется в плодах из-за вещества кукурбитацина. Обычно это происходит из-за неправильного ухода, когда растению не хватает света, влаги, питательных веществ или вовсе наступает неблагоприятная для выращивания этой культуры погода. В последние годы появились сорта и гибриды огурцов, которые никогда не горчат.

Стоит также отметить диетические свойства огурцов. Они не только вкусны и ароматны, но и полезны для нашего организма. В плодах содержатся витамины А, В1 и В2, есть аскорбиновая кислота, каротин, хлорофилл, фолиевая кислота, йод. Кроме этого, в огурцах имеются органические кислоты и эфирные масла, которые не только полезны для нас, но и делают огурцы ароматными. Также в плодах содержится клетчатка, фруктоза, глюкоза, пектиновые вещества и полезные микроэлементы.

Сорта и гибриды огурца

Получение большого урожая огурцов зависит от качества посаженных сортов и гибридов. При выборе семян в первую очередь надо обращать внимание на сроки созревания плодов и их назначение. Огурцы могут быть салатные и засолочные. Салатные сорта не подходят для маринования, соления и других видов консервации. А вот засолочные можно употреблять в свежем виде и делать различные заготовки. Такие огурцы прекрасно сохраняют плотную, хрустящую мякоть.

> Сорта огурцов

•Феникс

Одним из самых старых и лучших сортов огурцов является Феникс. Этот сорт удобно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. Кусты приносят в теплице большой урожай, несмотря на то, что это пчелоопыляемый сорт.

У этого сорта есть несколько преимуществ. Самое важное, что необходимо отметить, – это устойчивость к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). Растение холодостойкое и засухоустойчивое, этот сорт огурцов стоит посеять один раз, и он будет приносить урожай до самых осенних заморозков. Из минусов стоит отметить, что это поздний сорт, плоды его собирают через 51–55 дней после появления всходов. Но для теплицы я приноровилась выращивать рассаду и благодаря этому собирать ранний урожай.

Зеленцы Феникса вырастают овально-цилиндрические, крупнобугорчатые и белошипые. Длина плодов – 12–16 см. Огурцы очень вкусные, они прекрасно подходят для салатов и заготовок на зиму

•Засолочный

Огурцы этого сорта мне нравятся по цвету и вкусу, который я вспоминаю из своего детства. Именно в детстве я срывала с кустов зеленые огурцы со светлыми полосами средней длины. Этот сорт отлично растет в теплице, но требует формировки. Без формирования кустов есть риск получить огурцовые «джунгли», поскольку особенность этого сорта в том, что растение длинноплетистое, индетерминантного типа роста и с крупными листьями.

Огурец Засолочный раннеспелый, плоды созревают через 45–47 дней после появления всходов. Его удобно выращивать рассадой или прямым посевом на грядку. Зеленцы вырастают удлиненно-цилиндрической формы с крупными, но редкими бугоркамии с черными шипами. Длина плодов – 11–12 см, диаметр – 3–4 см. Масса огурцов – 100–125 г.

Сорт этот отличается высокими вкусовыми качествами как у свежих огурцов, так и в соленом виде. Я бы даже сказала, что это одни из самых вкусных соленых огурцов.

•Муромский 36

Огурец Муромский 36 – старинный пчелоопыляемый ранний сорт, плоды которого созревают через 40–45 дней после появления всходов. Он хорошо подходит для выращивания в теплице, поскольку растение короткоплетистое, с крупными листьями, смешанного типа цветения. Лучше всего выращивать его рассадным способом.

Сорт прекрасен тем, что растение устойчиво к перепадам температуры воздуха, что очень важно при весенних возвратных заморозках в мае. Также кусты устойчивы к мучнистой росе и бактериозу.

Зеленцы вырастают удлинённо-яйцевидной формы, светло-зеленые, мелкобугорчатые, с черными шипами. Длина огурцов – 10–14 см, диаметр – 4–5 см, масса – 100–140 г. Сорт отличается особенно высокими вкусовыми качествами, подходит для употребления в свежем виде, засолки и других заготовок.

•Пальчик

Очень интересен пчелоопыляемый сорт Пальчик. Плоды его созревают через 40–45 дней после появления всходов. В теплице растение я обязательно формирую, поскольку кусты сильно ветвятся. Это сильноплетистое растение с преимущественно женским типом цветения, с пучковым заложением завязей. Сорт устойчив к ложной мучнистой росе.

Ценность данного сорта – в его высокой урожайности и долгой лежкости огурцов. Растение долго плодоносит, я собираю урожай с куста более 60 дней, и чем чаще провожу сбор плодов, тем больше завязей образуется на кустах. Урожай собираю каждые 2–3 дня.

Зеленцы имеют удлиненно-цилиндрическую форму и темно-зеленый цвет с полосками средней длины. У огурца редкие, но крупные бугорки с белым опушением. Плоды вырастают длиной 9–12 см, массой 115–120 г. Огурцы очень вкусные в свежем виде, а также в качестве солений и маринадов.

•Серпантин

Для получения раннего урожая в теплице подходит сорт Серпантин, плоды которого созревают через 36–38 дней после появления всходов. Растение относится к полудетерминантному типу роста куста, поэтому хорошо подходит для выращивания в теплице. Его не требуется формировать, нужно только подвязывать.

Сорт пчелоопыляемый, поэтому важно не загущать посевы в теплице, чтобы насекомые смогли опылять цветки. Плоды на кустах вырастают длиной 8–10 см, массой 50–75 г. У огурцов крупные бугорки, а мякоть плотная, сочная и ароматная. Эти небольшие вкусные огурчики прекрасно подходят и для салатов, и для консервирования.

> Гибриды огурцов

•Амур F1

Высокоурожайный партенокарпический гибрид голландской селекции идеален для выращивания в теплице, поскольку растение плетистое. Это среднеранний сорт, плоды созревают через 45–52 дня после появления всходов. Растение в основном формирует женские цветки, относится к пучковому типу цветения (в пазухах образуется по 2–4 завязи).

Огурцы вырастают цилиндрической формы, длиной 8–10 см. Плоды ровные, глянцевые, с небольшими полосками у носика. Гибрид среднебугорчатый с тонкой кожицей и плотной мякотью, без горечи. Очень вкусны зеленцы, которые подходят для использования в свежем виде, для засолки и консервирования.

Стоит отметить, что кусты Амур F1 устойчивы к перепадам температур и к комплексу заболеваний. Растение плодоносит в течение всего сезона и равномерно отдает урожай. Сбор плодов

•Артист F1

Для выращивания в теплице предлагаю еще один великолепный гибрид, который поразит вас количеством плодов, – у Артист F1 в одном узле формируется от 6 до 10 плодов! Зеленцы вырастают длиной 8–12 см, крупнобугорчатые, белошипые. Огурцы с сочной и ароматной мякотью, без горечи.

Кусты в теплице вырастают мощные, ветвистые. Ранний партенокарпический гибрид устойчив к кладоспориозу, ложной и настоящей мучнистой росе, а также к вирусу огуречной мозаики. Плоды подходят для употребления в свежем виде, для засолки и консервирования.

•Арктика F1

Ранний, партенокарпический гибрид, который поразил меня сроками созревания: плоды я собираю с кустов через 33–40 дней после появления всходов.

Гибрид идеально подходит для выращивания теплице. Растения хорошо переносят резкие перепады температуры, особенно весенние возвратные заморозки. Кроме того, кусты устойчивы к вирусу табачной мозаики, фузариозу, ложной мучнистой росе.

Зеленцы вырастают выровненные, однородные, светло-зеленого цвета, с белыми шипами. В длину плоды достигают 10–11 см, а в диаметре – 3–3,5 см. Огурцы ароматные, вкусные и подходят и для употребления в свежем виде и в засолке.

•Кураж F1

Ранний партенокарпический гибрид с женским типом цветения. Плоды созревают через 45–50 дней после появления всходов. Гибрид предназначен для выращивания в теплице, поскольку кусты среднерослые со средней степенью ветвления. Растения устойчивы к оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики, а также к ложной мучнистой росе.

В одном узле у растения образуется от двух до пяти плодов, благодаря чему на растении может одновременно наливаться до 20–30 плодов. Этот высокоурожайный гибрид плодоносит продолжительное время.

Зеленцы вырастают длиной 12–15 см, массой 120–130 г. Плоды частобугорчатые, с белыми шипами. У гибрида высокие вкусовые качества, горечь абсолютно отсутствует. Плоды подходят для свежего потребления и для заготовок на зиму.

•Герман F1

Еще один отличный огурец для выращивания в теплице. Растение устойчиво к комплексу болезней. Этот скороспелый, самоопыляемый, высокоурожайный гибрид принесет обильный урожай: в одном узле у растения образуется по 6–7 плодов.

Зеленцы вырастают длиной 8–10 см, темно-зеленого цвета, крупнобугорчатые, с белым опушением. Плоды с плотной мякотью, хрустящие и ароматные, без горечи. Огурцы идеально подходят для соления и маринования.

•Шоша F1

Невозможно не отметить еще один удивительный гибрид, который я выращиваю каждый год в теплице. Шоша – раннеспелый, партенокарпический огурец с женским типом цветения. Плоды созревают через 39–43 дня после появления всходов.

Растение устойчиво к мучнистой росе, обыкновенной огуречной мозаике и пероноспорозу, не страдает от перепадов температуры воздуха. Гибрид высокоурожайный: в одном узле образуется по 2–3 завязи, а с 1 м2 я снимаю по 18 кг ароматных плодов.

Зеленцы у Шоши цилиндрической формы, темно-зеленого цвета, с крупными бугорками и белым опушением. Плоды вырастают длиной 9–11 см, диаметром 3–3,5 см, массой 50–80 г. Огурчики без горечи и без пустот, они прекрасно подходят для засолки и другой консервации.

Агротехника

При выращивании огурцов в теплице важно создать благоприятные условия для роста и плодоношения растений. Культура эта более требовательна, чем томаты, перцы и баклажаны, поэтому я подробно распишу здесь агротехнику, кторую необходимо соблюдать, чтобы вырастить большой урожай огурцов.

> Подготовка семян к посеву

Предпосевная подготовка играет важную роль в получении большого урожая огурцов. И неважно, сеем ли мы семена сразу на грядку в теплицу или выращиваем рассаду. От качества посевного материала зависит развитие куста, его здоровье и плодоношение, поэтому я подробно разберу здесь все этапы подготовки посевного материала.

Исключением являются гибридные семена, покрытые цветными оболочками. Такие семена уже прошли обработку на производстве. Обычно я провожу посев гибридов сухими сразу в грунт или в стакан для выращивания рассады.

•Калибровка

Для посева подходят только полновесные, ровные и крупные семена. У такого посевного материала всегда высокая энергия прорастания. Визуально сложно определить, полновесное семечко или нет, поэтому удобнее это делать в солевом растворе. Для этого в 1 л воды я развожу 50 г соли, хорошо размешивая крупицы, чтобы они полностью растворились. Затем я высыпаю в банку посевной материал и хорошо перемешиваю. Пустые и непригодные для посева семена всплывут на поверхность. Их я сливаю, а осевшие на дно промываю и просушиваю.

•Прогревание

Увеличить урожай огурцов на 15 % возможно с помощью прогревания семян. Этот процесс можно проводить сухим способом или мокрым. Для сухого прогревания я нагреваю духовку до 50 °С, рассыпаю семена на лист и ставлю в духовку на три часа. За этого время я несколько раз помешиваю семена.

Для мокрого прогревания в термос наливаю горячую воду, температурой 50 °С. В воду высыпаю семена и оставляю на 2–4 часа. После этого у семян повышается энергия, и они быстрее прорастают.

Прогревание увеличивает урожай, стимулирует быстрое прорастание семян, а также образование на кустах большего количества женских цветков.

Отмечу, что если семена огурцов хранились всю зиму дома в сухом месте при температуре воздуха около 25 °С, то прогревание им не требуется. Семена в условиях длительного тепла уже прошли нужную стадию прогревания.

•Обеззараживание

Обеззараживание семян огурцов так же необходимо, как у томатов, перцев и баклажанов. На оболочке семян скапливаются вирусы и болезнетворные бактерии. Болезнь, к сожалению, не всегда проявляется на начальной стадии, обычно становится понятно, что куст болен, уже в период плодоношения. И бывает очень обидно, что мы теряем урожай и даже кусты, ведь проделана большая работа, а отдачи нет. Поэтому я рекомендую провести обеззараживание семян, особенно собранных самостоятельно.

Мое любимое средство для дезинфекции семян – марганцовка. Я замачиваю семена огурцов на 30 минут в 1 % растворе марганцовки, далее промываю их в обычной воде.

•Обработка семян стимуляторами роста

Повысить всхожесть семян и стимулировать хорошее развитие кустов позволяют стимуляторы роста. Посевной материал я замачиваю в одном из этих веществ на 12 часов:

• в 1 л воды развожу 20 г борной кислоты;

• в 1 л воды развожу 17 г янтарной кислоты;

• в 1 л воды развожу 2 г сульфата цинка;

• в 1 л воды развожу 5 г обычной соды;

• в 1 ст. л. воды развожу 1 ст. л. сока алоэ.

Из перечисленных растворов применяем только один. Семена огурцов замачиваем в марле или в тканевом мешочке. После такой обработки стимуляторами посевной материал не нужно промывать водой.

•Замачивание семян

Замачивание семян позволяет ускорить их прорастание. Для этого я раскладываю семена на ватные диски, отмечая, где какой сорт. Сверху семена я накрываю ватным диском и обильно смачиваю водой.

Теперь самый важный момент в процессе замачивания: семена надо поставить в теплое место, где температура воздуха круглые сутки составляет +25 °С. Оставляем их на сутки, за

•Проращивание семян

Проращивание ничем не отличается от процесса замачивания. Если мы подержим семена на ватных дисках в течение 2–3 дней, то они наклюнутся, и это еще больше ускорит процесс прорастания.

При этом нельзя забывать о некоторых тонкостях, которые нужно соблюдать при проращивании семян. В первую очередь 1–2 раза в сутки необходимо снимать верхний ватный диск, чтобы семена получили кислород: посевной материал должен дышать, иначе от нехватки кислорода он погибнет.

Также важно следить за влажностью ватных дисков. При температуре воздуха +25 °С влага быстро испаряется, поэтому важно не пересушить семена. Если диски станут сухими, семена могут погибнуть. Поэтому время от времени необходимо смачивать ватные диски теплой водой.

При выращивании огурцов, будь это стадия замачивания семян или роста рассады, всегда применяем только теплую воду температурой +22–25 °С. Огурцы нельзя поливать холодной водой, это затормозит рост и может даже вызвать появление болезней.

> Выращивание рассады

В последние годы весна настолько непредсказуема, что снег может выпасть в середине мая. А огурцы – теплолюбивая культура, и растения заболевают и погибают даже при понижении температуры воздуха до +10 °С. Именно поэтому многие огородники выращивают рассаду огурцов.

Выращивание рассады этой культуры дает несколько преимуществ. Во-первых, при выращивании через рассаду урожай хрустящих и ароматных плодов мы снимаем на 2–3 недели раньше, чем при посеве семян в грядку.

Во-вторых, мы можем переждать все весенние возвратные заморозки, поскольку растения уже растут в стаканах. И, кроме этого, на стадии прорастания семян и роста сеянца мы можем спокойно создать благоприятные условия.

В-третьих, рассада огурцов при правильной посадке очень быстро приживается на грядках в теплице. Поскольку корневая система уже хорошо развита, она мощная и поэтому довольно быстро адаптируется к новым условиям и идет в рост.

Но стоит и отметить недостатки выращивания рассады, чтобы быть полностью с вами честной. Самый главный недостаток – это наши затраты труда: чтобы обеспечить растения благоприятными условиями, нужно приложить немалые усилия, а именно создать теплое и светлое место, регулярно поливать растения и перед их высадкой провести закаливание. Также потребуются затраты на почву и емкости для выращивания рассады.

Но это еще не все. Важнейшим моментом, который может сказаться на дальнейшем росте куста, является высадка рассады в грядки. Важно отметить, что огурцы не любят, когда у них повреждается корневая система. Они болезненно на это реагируют и после пересадки могут долго сидеть на грядке и не развиваться. Поэтому важно проводить высадку рассады правильно, и тогда огурцы приживутся и пойдут в рост молниеносно. О том, как это сделать, я напишу в разделе «Высадка рассады».

•Емкость для посева огурцов на рассаду

Как я уже отметила, корневая система у огурцов очень чувствительная. Поэтому выбор емкости для выращивания рассады является важным моментом. Отмечу положительные и отрицательные моменты каждого из возможных вариантов.

Торфяные горшочкиДля посева семян подходят торфяные горшочки. Одним из их преимуществ является их хорошая воздухопроницаемость, что благоприятно влияет на развитие корневой системы. Также считается, что эти горшочки хорошо разлагаются в почве, поэтому рассаду можно высадить на грядку без повреждения корневой системы. Но мой опыт показал, что не все торфяные горшочки разлагаются в почве. Очень часто они так и остаются в земле, не распадаясь. При этом корневая система огурцов не растет и не развивается, соответственно, и наземная часть не получает развития.

Кассеты и ящикиРассада огурцов прекрасно растет в кассетах и ящиках. Развитие ростков хорошее, емкость многоразовая – это явные преимущества. Но при пересадке рассады легко повредить корневую систему, поэтому ростки будут долго приживаться.

Пластиковые стаканыБольше всего мне нравится выращивать рассаду огурцов в отдельных пластиковых стаканах объемом 200–500 мл. Ростки очень хорошо растут и развиваются, корневая система при пересадке не повреждается, и огурцы быстро укореняются на грядке в теплице.

•Подготовка почвы

Огурцы любят плодородный и рыхлый грунт, эта культура поглощает много азота из почвы. Для выращивания рассады я готовлю почвенную смесь заранее, заношу домой ее компоненты, чтобы грунт перед посевом хорошо прогрелся.

В ведре я смешиваю пять частей торфа с тремя частями перегноя, а также насыпаю древесную золу для раскисления торфа из расчета один стакан на ведро смеси. Если земля плотная, стоит еще внести перлит или вермикулит. Опилки и песок также являются хорошими разрыхлителями. В итоге получается питательная плодородная смесь для выращивания рассады огурцов.

•Посев семян огурцов на рассаду

Плодородную смесь я насыпаю в стаканы и немного уплотняю, чтобы семена не ушли глубоко в почву. Землю обильно поливаю теплой водой, раскладываю семена по одной штуке в стакан и присыпаю землей. Глубина посева – 2–3 см. Сверху опрыскиваю почву из пульверизатора и накрываю стаканы пищевой пленкой, чтобы внутри образовался благоприятный микроклимат.

•Условия для выращивания крепкой рассады

Температура воздуха.Стаканы я ставлю в теплое место, ведь чем будет теплее, тем быстрее появятся всходы. При сухом посеве семян в грунт при температуре воздуха +25–28 °С всходы появятся на 3–7 день. Если же сеять семена замоченными или пророщенными, дружные всходы появятся на второй или третий день после посева.

Как только появятся ростки, важно понизить температуру воздуха до 15–17 °С. При такой температуре я выдерживаю ростки в течение 3–5 дней. Понижение температуры необходимо для того, чтобы ростки не вытянулись, а сначала как следует укоренились. Особенность огурцов в том, что сразу после появления всходов стебли вытягиваются, и чтобы этого не допустить, надо понизить температуру воздуха.

Далее я выращиваю огурцы при температуре воздуха +25 °С и с понижением температуры до +18 °С ночью. При таких условиях рассада огурцов растет лучше и быстрее, нежели чем при +20 °С.

Полив.Пожалуй, это самый важный пункт при выращивании рассады, да и в дальнейшем взрослых растений в теплице. У огурцов крупные листья, и с их поверхности испаряется много влаги, поэтому растения требуется поливать чаще, чем другие культуры в стадии рассады.

Свет.Одна из биологических особенностей огурца заключается в том, что он растет только при хорошем освещении. Хотя огурцы более требовательны к теплу и влаге, чем к свету, расти даже в полутени они не будут. Оптимальная освещенность для рассады огурцов – 20 тыс. лк.

Поэтому при появлении петелек я ставлю рассаду под фитолампу. При таких условиях ростки не вытягиваются и хорошо наращивают листья и крепкий стебель. По своему опыту знаю, что света на подоконнике рассаде не хватит, и ростки все равно будут тянуться к свету. Поэтому их нужно досвечивать в

Подкормка.Как я уже отметила, огурец довольно «прожорливая» культура. Из почвы он больше всего поглощает азот и в меньшей степени другие элементы питания. Если почвенная смесь хорошо подготовлена и внесен перегной, то дополнительные удобрения вносить не требуется, рассаде питания хватит. Напомню, что рассаду огурцов мы выращиваем в течение 20–30 дней.

Если же почва слабо подготовлена или мы посеяли семена на рассаду в универсальный покупной грунт, то у растения может наблюдаться нехватка питательных веществ: листья желтеют, кончики их скручиваются или приобретают прозрачную кайму. При нехватке питательных веществ проводим подкормку рассады огурцов: в 10 л воды смешиваем 10 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли и 10 г суперфосфата. В таком растворе содержатся азот, фосфор и калий, которые необходимы для сбалансированного роста рассады. Этим составом поливаем растения под корень, а если раствор попал на стебель или листья, смываем его обычной водой. Такую подкормку достаточно провести один раз, чтобы у ростков выросли мощные стебли и ярко-зеленые листья.

> Подготовка почвы в теплице

Огурцы являются быстрорастущей овощной культурой, поэтому темп потребления питательных веществ из почвы довольно высокий. С учетом такой биологической особенности почву под огурцы нужно подготовить основательно, чтобы в почве находились питательные вещества в легкодоступной форме.

•Севооборот

Я рекомендую соблюдать севооборот даже при выращивании огурцов в теплице. В закрытом грунте нужно менять место посадки огурцов, а также сажать соответствующие предшественники. Для огурцов лучшими считаются горох, капуста, морковь, а также зеленные и пряные культуры.

Мне нравится такая схема посева: ранней весной я сею на грядку редис, салат, кресс-салат, укроп и шпинат. Эти культуры растут довольно быстро – всего 20–30 дней, и я уже снимаю ароматную и молодую зелень. А когда наступает время высадки рассады огурцов в теплицу, то на этом месте я уже полностью убираю урожай зелени. Таким образом я и провожу севооборот культур в теплице.

Но есть и другие варианты севооборота: до высадки рассады огурцов можно вырастить урожай гороха и ранней капусты, а также вырастить сидераты, например горчицу. Она растет очень быстро, зелень заделываем в почву и тем самым насыщаем ее полезными веществами.

•Повышение плодородия грунта

Потребность растений в основных элементах питания изменяется в зависимости от стадии развития огурцов. Сначала растения поглощают из почвы азот для наращивания побегов и листьев. Затем в период роста боковых побегов и образования на них завязей увеличивается потребление фосфора и калия. В период плодоношения огурцы вновь поглощают большое количество азота из почвы. Поэтому нужно тщательно готовить почву на грядке перед посадкой.

•Кислотность почвы

Для выращивания огурцов оптимальный уровень pH – 6–6,5. Эта культура больше других не любит кислую почву, и в такой земле просто не будет расти. Поэтому важно перед посадкой измерить уровень pH с помощью лакмусовой бумаги или другими средствами.

Если почва оказалась кислой, обязательно вносим раскисляющие средства: известь, доломитовую муку или древесную золу. Вносим компоненты в объеме от 200 до 600 г, причем чем кислее земля, тем больше вносим компонентов. Для раскисления грунта достаточно рассыпать на грядки только одно средство.

•Внесение удобрений

Исходя из биологических особенностей огурцов, уже становится понятно, что почву нужно хорошо заправлять натуральными органическими удобрениями. Удобрения повышают плодородность и рыхлость грунта, что очень важно для растений. В рыхлой почве вода и воздух лучше поступают к корневой системе огурцов и улучшаются условия питания растений. В результате это способствует хорошему развитию и плодоношению кустов.

Из органических удобрений лучше всего внести 4–6 кг перегноя на 1 м2. Заменить перегной можно компостом из такого же расчета удобрений. При внесении торфа обязательно вносим древесную золу или доломитовую муку, чтобы понизить кислотность торфа.

Под посадку огурцов весной нельзя вносить свежий и даже полуперепревший навоз. Корни огурцов при соприкосновении с навозом в почве получат ожоги, и это затормозит их развитие. Свежий и полуперепревший навоз смело вносим на грядку в теплице только осенью. Удобрение перекапываем с почвой, и за зиму органика хорошо разложится и вещества перейдут в нужную форму.

При подготовке почвы для выращивания огурцов важно помнить, что органические удобрения медленно разлагаются в почве. Поэтому вносим также минеральные удобрения, чтобы грунт был сбалансированным по питательным веществам.

Для этого на грядку рассыпаем суперфосфат из расчета 20 г на 1 м2 и сульфат калия из расчета 10 г на 1 м2. Затем почву с удобрениями перекапываем и оставляем на 1–2 недели. Грядку под огурцы готовим заранее, чтобы земля осела и вещества в ней распределились.

В том случае, если натуральных удобрений мало, вносим их локально: при высадке рассады в лунки насыпаем перегной, древесную золу, а между лунками делаем борозды и в них насыпаем аммиачную селитру, суперфосфат и хлористый калий.

> Посев семян огурцов в почву

Ранний урожай позволяет нам получить именно выращивание рассады. Но огурцы в теплице также можно выращивать прямым посевом в почву на грядку. Поэтому сначала расскажу о посеве семян в теплицу, а уже после о высадке готовой рассады.

•Посев семян огурцов сразу на грядку в теплицу

Семена огурцов в теплицу я начинаю сеять, когда почва прогреется до +15 °С. В средней полосе России срок посева обычно наступает с 10 мая и до конца месяца. Однако неблагоприятные погодные условия в мае затормаживают прорастание семян в грунте, поэтому я применяю некоторые хитрости, чтобы семена не реагировали на резкие перепады температуры.

•Схема посева огурцов в теплицу

Но начнем с посева. На грядке в теплице я делаю несколько лунок, вношу в них удобрения, хорошо их перемешиваю и сверху присыпаю землей. Заправленную удобрениями лунку я проливаю теплой водой и только после этого приступаю к посеву семян. Семена сею на глубину 2–3 см. Посев можно проводить сухими семенами, набухшими или пророщенными.

Двухстрочная схема посадки огурцов в теплицу

Однострочная схема посева огурцов в теплицу в ряд

Расстояние между лунками зависит от сорта огурцов и способа выращивания. Если растение сильно ветвистое, с крупными листьями, посев провожу на расстоянии 40 см между кустами в ряду. Компактные кусты с маленькими листьями сею на расстоянии 30 см между кустами в ряду. Между рядами у меня расстояние 50–70 см при двухстрочной схеме посадки (в теплице практически всегда двухстрочная схема посадки огурцов и даже томатов и других пасленовых культур). Исключением является узкая грядка шириной 30–40 см. На такой площади лучше выращивать кусты в одну строчку.

•Хитрости для дружного появления всходов

Погодные условия в мае нестабильны, часто приходят

Почва в теплице теплая и влажная, влага начинает испаряться, и внутри под пленкой образуется благоприятный микроклимат для прорастания семян. Также пленка сдерживает резкие перепады температуры, защищая грунт от похолодания, а свежий навоз дополнительно источает тепло.

•Прореживание сеянцев

Еще одна моя хитрость, которую стоит отметить, заключается в посеве 2–3 семян в одну лунку. Так делала еще моя бабушка, и у меня осталась эта привычка, которая очень выручает, особенно при низком качестве семян.

Дело в том, что при посеве семечка в лунку не всегда получаем 100 % всходы. А если сеем по 2–3 штуки, то всходы обязательно будут и у нас не возникнет потерь. В случае, если взошли 100 % семян, два лишних ростка прищипываем и оставляем расти только одно растение. Если же сеянцы жалко прищипывать, их можно подкопать и пересадить на другое место. Процедуру прореживания я провожу в фазе 1–2 настоящих листочков. До этого момента я наблюдаю, как развиваются ростки, и выбираю только крепкий сеянец.

Огурцы растут, и, чтобы пленка не сломала росток, я ставлю на грядке невысокие дуги. На них я натягиваю белый укрывной материал, а в случае сильного понижения температуры ночью сверху еще накрываю дуги пленкой на ночь. Под такой конструкцией, которую я ставлю на грядке в теплице, огурцы лучше растут на начальном этапе, да и в целом начинают плодоносить примерно на неделю раньше, в отличие от тех ситуаций, когда растения не накрываем пленкой.

•Уход за всходами на грядке

До появления всходов важно следить, чтобы на поверхности грунта не образовалась прочная корочка, поскольку росток не сможет прорасти через нее. Поэтому до появления всходов надо внимательно следить за влажностью почвы.

Примерно через 7–12 дней появляются дружные всходы. При прореживании огурцов проводим рыхление и прополку, а в дальнейшем уход за растениями совпадает с уходом после высадки рассады на грядку. Об этом подробно напишу в следующих разделах.

> Высадка рассады

Рассаду огурцов мы выращиваем в течение 20–30 дней. Качественная рассада огурцов по внешним признакам должна быть коренастой, с коротким и толстым стеблем и 2–3 листьями темно-зеленого цвета.

•Закаливание рассады огурцов

Огурцы – теплолюбивая культура и поэтому остро реагируют на смену микроклимата. За 4–5 дней до высадки в теплицу я начинаю закаливание рассады. Для этого я выношу ее из дома в теплицу и оставляю на целый день, а на ночь заношу домой. На второй день растения оставляю в теплице и открываю полностью двери для проветривания. На третий и четвертый день растения остаются в теплице. Таким образом, рассада постепенно закаляется и привыкает к новым условиям микроклимата. Закаливание я провожу в мае, когда уже наступит тепло и не обещают похолодания. Получается, что рассаду я высаживаю примерно на 15 дней позже, чем провожу посев семян на грядку в теплице.

•Как высаживать рассаду огурцов в теплицу

Рассаду огурцов на грядку в теплицу я высаживаю при наступлении устойчивого тепла. Делаю лунки глубиной 10 см и наливаю в них теплую воду. Теперь наступает ответственный момент, от которого зависит приживаемость рассады на постоянном месте. Снизу я немного сжимаю пластиковый стакан и как бы выталкиваю растение. Затем переворачиваю стакан и вынимаю рассаду.

Чтобы ком земли был целостный и не нарушился, ростки перед пересадкой я не поливаю, в отличие от рассады томатов и других пасленовых культур. Полив рассады огурцов я прекращаю примерно за пять дней до пересадки. В результате ком хорошо выходит из стакана и не разваливается.

Огурцы я высаживаю на грядку, заглубляя до семядольных листочков. Рассада этой культуры коренастая, поэтому надо заглубить небольшую часть стебля. На этом месте образуются придаточные корни, и растения еще лучше укоренятся на грядке.

Если при подготовке почвы на грядке ее не удобряли, нужно внести удобрения локально в лунку. Для этого выкапываем лунку глубиной 15 см и насыпаем в нее 1 ст. л. аммиачной селитры, 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л сульфата калия.

Если таких удобрений нет, можно внести комплексное – с содержанием азота, фосфора и калия, например нитроаммофоску. В лунку насыпаем 2 ст. л. гранул и обязательно присыпаем их землей. Корневая система рассады не должна соприкасаться с удобрениями. И только когда ростки укоренятся и начнут расти, они прорастут в нижние слои, где удобрения уже будут находиться в доступной форме.

Стоит отметить, что рассаду огурцов я притеняю в течение трех дней после высадки. Для этого устанавливаю дуги и накрываю их тонким агроволокном. Через него проходят свет и воздух, но солнечные лучи не наносят листьям ожоги.

•Как защитить огурцы от заморозков

Месяц май очень непредсказуемый, и обычно, как только высадишь рассаду в теплицу, тут же прогноз погоды обещает резкое похолодание. В случае возвратных заморозков растения надо обязательно защищать, поскольку огурцы очень плохо переносят понижение температуры.

Защитить растения от резких перепадов температуры можно несколькими способами. Я ставлю на грядку низкие дуги и натягиваю пленку или агроволокно плотностью 40 или 60 – точно так же, как с огурцами, выросшими из семян.

Также растения огурцов можно защитить с помощью пластиковой пятилитровой бутылки: ее обрезаем и накрываем каждый куст такой емкостью. В литровые пластиковые бутылки можно налить горячую воду и разложить возле растений. Это помогает защитить огурцы от заморозков у почвы.

Для защиты огурцов от резких перепадов температуры можно их накрыть лапником, который укладываем шатром. Еще очень хорошо с вечера полить растения на грядке теплой водой.

> Полив

Огурцы очень требовательны к влажности почвы и воздуха. Это объясняется тем, что у растений крупные листья и с их поверхности испаряется много влаги. При нехватке влаги в почве листья огурцов начинают вянуть, а развитие самого растения замедляется.

Корневая система огурцов располагается в основном на глубине до 30 см. В этом слое почвы влажность не всегда стабильна и чаще всего она низкая, поскольку вода быстро испаряется. Поэтому огурцам требуется частый полив, но поливать растения нужно правильно.

Полив проводим только в солнечный день утром или вечером. В слишком жаркий день днем можно пройти и сверху из лейки с ситечком немного полить грядку, чтобы остудить почву. Тем самым мы защитим корни огурцов от перегрева.

В пасмурную и холодную погоду поливать огурцы не стоит, поскольку в прохладную погоду при испарении влаги с поверхности почвы быстро распространяются различные заболевания.

Также очень

На разных стадиях развития растения нуждаются в разном количестве влаги. На начальном этапе роста, до того как кусты начали плодоносить, полив проводим умеренный, но только если в почве достаточно влаги. В этот период огурцы лучше поливать до трех раз в неделю в зависимости от погоды. Если в начале роста часто поливать растения, наземная часть будет активно расти и быстро развиваться, но это приведет к задержке цветения, что отодвинет срок начала плодоношения.

Во время образования завязей полив проводим один раз в 4–6 дней, чтобы влажность почвы не опускалась ниже 80 %. Более редкий полив нужен для того, чтобы не вызвать поражение кустов болезнями. Кроме того, частый полив приводит к уплотнению почвы. В результате снижается поступление кислорода к корням, и это негативно сказывается на дальнейшем плодоношении.

Лучше всего поливать огурцы методом дождевания, используя мелкий распылитель, чтобы капли разбрызгивались по поверхности почвы. Если струя воды будет сильной, то землю размоет и корни окажутся оголенными. Также важно, чтобы поливные форсунки были невысокими, чтобы капли воды не попадали на листья. Полив нужно проводить только под кусты у поверхности почвы, поскольку при попадании влаги на листья есть риск возникновения болезней.

Сейчас распространен капельный полив. Он удобен тем, что продаются ленты с расстоянием между капельницами 10, 15, 30 см и так далее. Капля воды при таком способе полива капает у стебля и попадает прямо к корням растения. Но к этой системе нужно приноровиться, так как с ее помощью можно поливать огурцы каждый день, через день или через три дня в зависимости от объема воды.

•Мульчирование грядки

Мульчирование грядки с огурцами позволяет влаге медленнее испаряться из почвы, соответственно, растения требуется поливать реже. Также благодаря мульче почва в жаркую погоду меньше нагревается и защищает корни от перегрева. Кроме этого, мульча не дает расти сорнякам, что облегчает уход за огурцами.

Мульчировать огурцы можно свежескошенной травой, соломой, древесными опилками, компостом, перегноем, корой деревьев или черным укрывным материалом, который предназначен для застилания поверхности и почвы.

•Прополка и рыхление почвы

Прополку и рыхление почвы необходимо проводить регулярно, чтобы содержать грядку с огурцами в чистоте. Это важно не для создания красивой картинки, а для качественного развития растений. Все дело в том, что корневая система сорняков угнетает корневую систему овощных культур, особенно на начальной стадии роста. Поэтому на огуречной грядке нельзя давать траве расти, лучше всего проходить рыхлителем на стадии «белой нити», и благодаря вовремя проведенной работе сорняки расти не будут.

На стадии 1–2 листьев рыхление проводим на глубину до 5 см, а по мере роста кустов рыхлим грунт лишь поверхностно, чтобы не повредить корневую систему огурцов.

Также важно отметить, что в период образования четырех настоящих листьев кусты можно окучить. Это позволит избежать появления черной ножки, а также даст возможность нарасти придаточным корням для лучшего питания растений.

> Подкормка

Огурцы отличаются от томатов, перцев и баклажанов более высоким потреблением питательных веществ из почвы. Даже если хорошо заправить почву органическими и минеральными удобрениями перед высадкой рассады, необходимо проводить подкормки кустов в теплице. Такую высокую требовательность огурцов к питанию объяснить довольно просто: растение это быстрорастущее, оно начинает приносить урожай всего через 30–40 дней после появления всходов.

При планировании подкормок важно учитывать тип грунта в теплице. Из легких песчаных почв удобрения быстрее вымываются при поливе, чем из тяжелого глинистого грунта.

Также напомню, что корневая система этой культуры располагается в неглубоких слоях почвы, поэтому «вытягивать» вещества из глубины не может. В результате растения поглощают питательные вещества из верхних слоев грунта, и поэтому я рекомендую проводить подкормку огурцов раз в 10 дней.

На разных стадиях роста огурцы поглощают разные элементы питания. В начале роста огурцы потребляют из почвы в основном азот. Благодаря этому элементу растение наращивает листья и главный стебель. После того как на главном стебле образуются боковые побеги, кусты больше поглощают из почвы калий и фосфор. Затем растение снова нуждается в большом объеме азота, поскольку на боковых побегах образуются листья, стебли и плоды. Поэтому при проведении подкормок огурцов необходимо учитывать особенности усвоения элементов питания на разных стадиях развития.

•Первая подкормка огурцов

Первую подкормку огурцов я провожу через 14 дней после высадки рассады в теплицу. За это время растения хорошо укоренятся, и корни смогут поглощать питательные вещества из почвы.

При первой подкормке, когда нужно дать огурцам дополнительные количестваазота, поливаем растения одним из следующих удобрений:

• аммиачная селитра;

• коровяк;

• куриный помет;

• мочевина;

• зеленое удобрение.

Аммиачная селитра содержит 35 % азота и очень хорошо усваивается растениями. Это удобрение эффективно работает даже при неблагоприятных погодных условиях, когда наступает похолодание. Для получения поливного раствора я развожу 20 г селитры в 10 л воды.

Коровяк является натуральным удобрением, которое можно получить из свежих коровьих «лепешек». В 10 л воды я замачиваю 1 кг (или 1 л) коровяка и заливаю водой. Оставляю на 7–10 дней. Чем теплее на улице, тем лучше и быстрее проходит процесс брожения. Затем 1 л этого состава я развожу в 10 л воды и поливаю получившимся раствором огурцы. В составе этого удобрения есть не только азот, но и микроэлементы.

Куриный помет также является натуральным удобрением. В этом удобрении содержится больше азота, чем в коровяке. Раствор куриного помета надо применять в день приготовления, поскольку с каждым днем азот из раствора улетучивается. В 13 л воды я развожу 1 л куриного помета, хорошо его размешиваю и поливаю огурцы.

При посеве семян в грунт первую подкормку проводим через 20 дней, когда у куста вырастут 2–3 настоящих листа. Подкормка одинакова и для огурцов, посеянных в грунт, и для высаженной рассады, разница лишь в сроках проведения подкормки.

Мочевина (карбамид) – химическое удобрение с содержанием азота 46 %. Средство хорошо работает даже в прохладную погоду. Для полива разводим 10 г мочевины в 10 л воды.

Зеленое удобрение готовится из крапивы, одуванчика, мать-и-мачехи, пырея и других сорняков, растущих в огороде. Траву для этого я измельчаю, насыпаю в бочку, заливаю водой и оставляю бродить на 7–10 дней. Затем этим готовым зеленым раствором поливаю огурцы. В этом удобрении содержатся и азот, и микроэлементы.

•Вторая подкормка огурцов

Через 10–14 дней после первой подкормки я провожу вторую. В этот период я вношу минеральные удобрения с содержаниемкалия и фосфора. Для этого

Комплексные удобрения

Если схема внесения кажется вам сложной или у вас нет подходящих удобрений, огурцы можно подкормить комплексным удобрением. В первую подкормку вносим нитроаммофоску, поскольку в ней содержится азот, фосфор и калий. Во вторую подкормку вносим борофоску, в составе которой имеются фосфор, калий, бор, магний и кальций. Эти вещества очень хорошо стимулируют образование завязей. Особенно важен калий, так как он увеличивает урожай и продлевает сроки сбора плодов.

Монофосфат калия мне нравится тем, что вещества в нем находятся в легкоусвояемой растениями форме. В нем содержится 50 % фосфора и 33 % калия. Отмечу, что монокалий фосфат – это другое название того же самого удобрения. Вместо монофосфата калия можно внести сульфат калия и суперфосфат или хлористый калий и суперфосфат.

Также мне очень нравится вносить натуральное фосфорно-калийное удобрение – древесную золу. В древесной золе содержатся калий, фосфор, магний, кальций, бор, марганец и другие микроэлементы – всего около 30 полезных элементов питания. Золу можно вносить в виде зольного раствора или в сухом виде. Зольный раствор я готовлю следующим образом: в 10 л воды развожу стакан золы, настаиваю три часа, а затем поливаю получившимся настоем огурцы. Подкормку зольным раствором можно совмещать с поливом огурцов. Сухую золу удобно вносить перед поливом, а затем заделать в почву и заодно порыхлить поверхность грунта.

•Третья подкормка огурцов

Третью подкормку я провожу через 15 дней после второй. В этот период огурцы активно плодоносят, поэтому надо внести иорганические, и минеральные удобрения. При совместном внесении я уменьшаю количество удобрений: например, на 10 л воды вместо 20 г аммиачной селитры беру 10 г. То же и с монофосфатом калия – использую 10 г удобрения на 10 л воды вместо 20 г.

При установке капельного полива удобрения вносим с поливом. Применяем такие же удобрения, но засыпаем их прямо в бочку с поливной водой. Удобрения используем из расчета объема воды. В этом случае одновременно вносим органические и минеральные удобрения.

> Формирование куста

В теплице я огурцы формирую, поскольку кусты растут с мощными и ветвящимися боковыми побегами. Если не проводить формирование, растения сильно разрастутся, урожай будет низким, и возникнет риск появления болезней из-за сильной загущенности.

Подвязывание куста.Огурцы в теплице я начинаю подвязывать, когда вырастут 4–5 настоящих листа. Если я выращиваю огурцы через рассаду, то подвязку кустов провожу через 7–10 дней после ее высадки. Удобно подвязывать каждый куст к своему шпагату и по мере роста подкручивать растения вокруг шпагата. А можно установить специальную сетку для огурцов с крупными ячейками и вести растение по ней. Усами кусты цепляются за сетку и прекрасно тянутся вверх, причем направление роста можно менять при необходимости.

Ослепление узлов.Растения я начинаю формировать с момента, когда вырастают 3–4 настоящих листочка и на высоте 30–40 см от поверхности почвы провожу ослепление 4–6 узлов.

Ослепление необходимо для того, чтобы не было задержки в развитии растения и снижения урожая. К тому же ослепление узлов позволяет как следует укорениться слабым и отстающим в росте растениям. Бутоны цветков, завязи и побеги в процессе ослепления я просто прищипываю пальцами.

Я провожу эту процедуру в жаркий день, чтобы место прищипывания подсохло. Занимаюсь этим я после обеда, потому что утром после полива растение слишком хрупкое и ломкое, а после обеда стебель становится более пластичным, и меньше вероятность повредить его в процессе работы.

Еще стоит отметить, что на начальном этапе роста я также удаляю усы. Моя практика показала, что 5–7 удаленных усов – это 2–3 огурца. Далее по мере роста куста лишние усы я также удаляю, оставляю только те, которые зацепляются за крепления для поддержания куста.

Первый способ формирования куста.Партенокарпические огурцы формировать достаточно просто. На высоте 30–40 см от поверхности почвы я провожу ослепление, удаляю завязи и побеги, не трогая листья. Далее идет зона с 3–4 узлами. Именно в них я оставляю листья, цветки и завязи, но удаляю боковые побеги. Отмечу, что каждая зона содержит 3–4 узла.

Далее по мере роста куста вырастает вторая зона также с 3–4 узлами. В этих узлах оставляю листья, цветки, завязи и боковые побеги. Когда у бокового побега вырастает один лист, я его прищипываю.

Ослепление узлов – это удаление из пазух листьев бутонов, маленьких завязей и начинающих расти побегов.

Формирование огурцов в теплице, первый способ

Затем в третьей зоне я даю вырасти плодам и боковым побегам, но ограничиваю их рост до двух листьев. Далее растет четвертая зона уже в верхней части теплицы. Главный побег я несколько раз оборачиваю вокруг шпалеры и прищипываю верхушку, а все боковые побеги в верхней части удаляю.

При таком способе формирования куста плодоношение будет длиться примерно 1–1,5 месяца. В теплице не будет загущения посадок, и вы получите высокий урожай плодов, поскольку в каждом узле формируется по несколько зеленцов в зависимости от сорта.

Второй способ формирования куста.Мне больше нравится второй способ формирования кустов огурцов в теплице. Начинается процесс формирования так же, как в первом способе. В каждой зоне по мере роста растения оставляю по 1–2–3–4 листа на боковом побеге, то есть все делаю так же, кроме прищипывания верхушки. По мере роста куста в нижней части, где уже собран урожай, я обрезаю листья и побеги. А стебель я скручиваю спиралью и укладываю на грядку на землю. Таким образом, главный стебель опускается ниже и продолжает расти вверх, поскольку верхушку я не прищипывала.

Благодаря такому способу куст регулярно обновляется и растение продолжает расти и приносить урожай. Вместо полутора месяцев плодоношения один куст у меня плодоносит все 3–4 месяца до наступления заморозков. Обычно в период с 19 сентября по 5 октября у нас наступают осенние заморозки, и в теплице кусты огурцов подмерзают.

Формирование огурцов в теплице, второй способ

> Защита от болезней

Большой ущерб растению приносят болезни, которые, конечно, приводят и к снижению урожая. Заболевания чаще всего возникают в теплице из-за неблагоприятных погодных условий и в некоторой степени из-за неправильного ухода за кустами и недостаточной подготовки теплицы к сезону.

Огурцы чаще всего поражают мучнистая роса, пероноспороз (ложная мучнистая роса), белая гниль, прикорневая гниль, антракноз, бактериоз и мозаика. Ниже я опишу подробнее признаки каждого заболевания и способы его лечения.

Мучнистая росаявляется самым частым «гостем» в теплице. Развитию болезни способствует

От мучнистой росы мы применяем медьсодержащие фунгициды, например 1 % раствор бордоской жидкости, 1 % раствор коллоидной серы, Абига-пик и другие. Все это химические препараты, однако не каждый дачник захочет применять химию на своих огурцах. Поэтому многие используют народные средства, которые помогают избавиться от мучнистой росы: можно опрыскать растения молочной сывороткой, опудрить древесной золой, горчичным порошком, табачным порошком.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса)немного похож на мучнистую росу, поскольку при этом заболевании верхняя часть листа также покрывается белым налетом. Но если лист перевернуть, снизу на пятне постепенно проявляется серо-оливковый цвет, а далее лист просто крошится.

В результате на кусте остаются побег и черешки, а плоды, конечно же, не растут. Меры борьбы с пероноспорозом такие же, как с мучнистой росой и антракнозом.

Антракнозпоражает огурцы в жаркую погоду при высокой влажности воздуха. Особенно опасно в такую погоду попадание воды на листья – на них сразу же появляются пятна желто-бурого цвета. Пятна увеличиваются в размерах, листовая пластинка становится тонкой и рвется, на листьях образуются отверстия. В результате листья засыхают.

Такие же пятна могут появиться на любой части растения: например, на плодах появляются вдавленные пятна с розовым оттенком. Это грибное заболевание быстро распространяется в теплице.

Для борьбы с антракнозом применяют фунгициды. Эффективно работают Цинеб, 1 % раствор бордоской жидкости, 1 % раствор коллоидной серы. Если нет желания применять химию, аккуратно опудрите листья и побеги молотой серой.

Белая гнильвозникает в основном при сильной загущенности в теплице, а также в холодную и дождливую погоду. Эта болезнь не лечится, и если куст заболел, его надо сразу вырвать с грядки и присыпать это место известью.

Распознать белую гниль просто: на листьях, черешках, стебле или плодах появляются пятна, и они сначала становятся мягкими, затем растение полностью вянет, а листья засыхают. Поэтому, чтобы не потерять растения и урожай, важно соблюдать схему посадки и формирования кустов и правильно за ними ухаживать.

Прикорневая гнильне является грибным заболеванием или вирусной инфекцией, она появляется из-за неправильных агротехнических мероприятий, то есть ненадлежащего ухода. Прежде всего, это полив огурцов холодной водой, особенно в прохладную погоду, а также избыточная подкормка растений удобрениями.

В результате неправильного ухода стебель у поверхности почвы размягчается, а листья желтеют. Спасти растения можно окучиванием стебля и, конечно, поливом огурцов только теплой водой.

Бактериозпоражает огурцы в жаркую влажную погоду. На листьях образуются маслянистые пятна, а на плодах – водянистые пятна. Хотя бактериоз и не является грибным заболеванием, обработать растение можно теми же препаратами, что и от мучнистой росы.

Вирусное заболеваниемозаикупереносят на огурцы тля, совки, слизни и другие вредители. Это заболевание не лечится, поэтому при первых признаках заражения огурцов пораженные кусты необходимо удалить с грядки.

Появление мозаики определяем по внешнему виду куста. Прежде всего листья сморщиваются, вздуваются, их окраска становится пестрой. На плодах при заражении мозаикой появляются мелкие желтоватые впадины. При этом сам зараженный куст практически перестает расти.

> Защита от вредителей

Ростковые мухиявляются основной причиной плохих всходов при прямом посеве огурцов на грядку. Все дело в том, что после посева семян на грядку личинки ростковой мухи их повреждают, и в результате всходов мы не видим.

Чаще всего вредителей привлекает на грядку свежий или полуперепревший навоз. Поэтому при внесении его с осени нужно очень тщательно заделать натуральное удобрение в почву и обязательно проводить правильный уход после посева огурцов в теплицу.

Самый опасный из всех вредителей огурца –паутинный клещ. Это насекомое сложно рассмотреть на кусте из-за его мелких размеров, поэтому появление вредителя на огурцах становится очевидным только тогда, когда клещ начинает опутывать нижнюю сторону листа паутиной.

Вредитель появляется на огурцах в теплице в сухую и жаркую погоду. Он питается соком листьев, в результате листья, а затем и полностью растение, засыхают. Поэтому, как только вы обнаружили паутину на листьях, нужно срочно обработать кусты.

Хорошее средство для защиты огурцов от паутинного клеща – Кельтан, он среднетоксичен для теплокровных животных при попадании на кожу. Также важно то, что он не токсичен для пчел. Препарат разводим из расчета 15 г на 10 л воды. Эффективно воздействует на клеща коллоидная сера. Для обработки огурцов готовим 0,5 % раствор коллоидной серы. Можно также опудрить листья молотой серой из расчета 150 г на 100 м2.

Если клеща в теплице немного, можно не применять акарициды, а обработать огурцы народными средствами. Отпугнуть клеща можно с помощью нашатырного спирта, настоем чеснока, луковым настоем. При применении народных средств обработку огурцов необходимо повторить через 5–7 дней.

Бахчевая тляна растении хорошо видна невооруженным взглядом. Вредитель может быть зеленого, желтого или коричневого цвета. Насекомые питаются соком растений и заполоняют полностью все растение, селятся на побегах, цветках, листьях, которые от этого скручиваются.

Тля на кустах распространяется очень быстро, поэтому меры борьбы нужно принимать сразу при ее появлении. Обработку проводим теми же средствами, что и против паутинного клеща. Также можно опрыскать огурцы табачным настоем или зеленым мылом, чтобы листья и побеги покрылись раствором и тля не смогла питаться соком растений.

Слизни– всеядные вредители, которые появляются в теплице при продолжительной дождливой погоде. Вредители днем прячутся под листьями или камнями, а вечером выползают и питаются растениями. От слизней по краям грядки ставим ловушки, а также рассыпаем вокруг кустов смесь извести с табачной пылью, или древесную золу, или суперфосфат.

Проволочникчаще всего появляется в почве в дождливую и холодную погоду. Сырая почва – его любимое место обитания. Этот вредитель наносит серьезный ущерб огурцам и другим овощным культурам, подгрызая корни у взрослых растений, а также может повредить семена и молодые всходы.

Бороться с проволочником можно, закапывая в почву различные приманки, а затем убирая их из грунта. Также можно применять различные препараты для борьбы с проволочником, которые вносятся весной перед посадкой растений на грядку.

Медведка– крупное насекомое, длина ее тела достигает 5 см, а иногда и больше. Этого вредителя очень часто можно занести в теплицу с навозом, поскольку медведка зимует в теплых навозных кучах. Насекомое вредит растениям так же, как и проволочник: повреждает

Хорошо отпугивает медведку от грядок в теплице керосин. Для этого надо пропитать им тряпочки и разложить их возле грядок. Также можно соорудить ловушки или применять химические препараты.

> Сбор плодов

Самое приятное в выращивании огурцов – это их сбор. Но и тут есть некоторые тонкости, которыми я хочу поделиться. Собирать плоды лучше всего с утра – благодаря этому огурцы дольше сохраняют свою свежесть.

Важная особенность огурцов заключается в частом сборе плодов: чем чаще мы снимаем зеленцы, тем больше урожай. В начале сбора плоды с кустов снимаем через 2–3 дня, а в период активного плодоношения – через 1–2 дня. Если долго не срывать плоды, они перерастают, а новая завязь не образуется, что снижает урожай.

Важно правильно срывать зеленец, чтобы не повредить стебель и побеги. Удобнее всего снимать огурцы с помощью секатора, срезая плодоножку. Также можно прищипывать плодоножку просто ногтем большого пальца.

Во время сбора плодов обращаем внимание на кривые, больные или переросшие зеленцы. Все их нужно снимать с куста, поскольку они поглощают питательные вещества и не дают полноценно развиваться другим плодам.

•Сбор семян огурцов

Важно отметить, что семена огурцов можно собирать, но только с сортовых кустов, а не с гибридов. Для получения семян на растении оставляем расти огурец. Сразу нужно быть готовым к тому, что с этого растения урожай будет ниже, поскольку оставленный плод будет оттягивать у растения питательные вещества на свой рост и созревание.

Созревание наступает, когда кожица затвердеет и приобретет цвет согласно сортовым особенностям. К этому моменту семена в семенной камере созреют. Огурец разрезаем, вынимаем ложкой семена и замачиваем их на пару дней в банке с водой. В воде мякоть отойдет от семян, после чего их надо хорошо промыть 2–3 раза, чтобы пустые семена вспыли на поверхность. Полновесные семена, оставшиеся на дне, просушиваем и храним в сухом помещении при комнатной температуре.

6

Выращивание ранней зелени в теплице

В теплице весной до высадки рассады томатов и других основных овощных культур я выращиваю ранний урожай, а кроме того, в течение сезона собираю урожай зелени на грядках, где уже растут томаты, перцы, баклажаны или огурцы. Расскажу подробно, как вырастить в теплице редис, укроп, шпинат и салат с ранней весны и до поздней осени.

Редис

Редис – самая первая овощная культура, урожай которой я собираю ранней весной. Корнеплоды эти не только вкусны, но и полезны. В редисе содержатся витамины С и В1, белок, углеводы, минеральные соли и другие полезные вещества, которые необходимы нашему ослабленному организму после долгой зимы. Благодаря горчичным и эфирным маслам корнеплоды приобретают особенную остроту, когда один аромат редиса возбуждает аппетит.

Редис – скороспелая овощная культура, урожай корнеплодов я собираю через 18–27 дней в зависимости от сорта. Растение прекрасно переносит похолодание, это холодостойкая культура. Редис любит влажную почву, короткий световой день и при этом солнечное место. Именно поэтому редис чаще всего выращивают ранней весной. Но в последние годы появились сорта, которые растут в течение всего летнего сезона. Растение не уходит в цвет и стрелку, а корнеплоды остаются сочными и не деревенеют. Самое важное – выбрать подходящие сорта, прежде всего надо читать информацию на упаковке семян.

> Сорта редиса

Самые лучшие сорта редиса для выращивания на протяжении всего сезона – Мечта Алисы F1, Дуся F1, Лешка F1, Глобус F1 и другие гибриды. Для раннего урожая лучше всего подходят сорта Жара, Ранний красный, Заря, Рубин, Красный Великан, Злата.

В теплице ранней весной я сажаю сорта редиса, а летом выращиваю гибриды. В июле прошлого года я посадила на грядке гибрид редиса Мечта Алисы. При правильном уходе у меня выросли такие крупные и сочные корнеплоды, что они по размеру скорее напоминали редьку, но это была очень вкусная, крупная и сочная редиска. Так что выбор сорта очень важен для получения высокого урожая.

> Сроки посева редиса

Первый посев редиса в теплицу я провожу 15 апреля. Затем сею 15 мая, 10 июня, 5 июля, 1 и 10 августа. Такие сроки посева подходят не только для средней полосы, но и для более холодных регионов страны.

Отмечу, что при посеве 10 июня и 5 июля существует риск, что редис уйдет в стрелку. Такое случается даже с гибридами, предназначенными для выращивания на протяжении всего лета. Это происходит из-за длинного светового дня и жаркой погоды. Поэтому в этом случае я рекомендую искусственно создать для этой культуры короткий световой день. Для этого ближе к вечеру надо накрыть посевы редиса черным плотным укрывным материалом, а утром его убрать. И тогда редис не будет тянуться, а будет наращивать корнеплоды.

> В какую почву сажать редис

Эта культура очень хорошо растет на суглинистой, супесчанной почве и черноземе. Для редиса на 1 м2 грядки вносим 1 ведро перегноя и 2 ст. л. минеральных удобрений с содержанием фосфора и калия.

Но обычно грядку специально под редис я не готовлю, а вношу удобрения, необходимые для томатов, перца или баклажанов, то есть для основных культур, которые будут расти в теплице с весны до осени. Мой опыт показывает, что подготовленная для основных овощей почва прекрасно подходит и для выращивания редиса.

Посев редиса (шпината, салата, укропа) в теплицу

При посеве в апреле я делаю борозды поперек грядки или использую яичный лоток в качестве трафарета. Высеянный в апреле редис успевает вырасти до посадки основных овощей. А вот в мае и дальше летом я сею редис вдоль грядки, чтобы корнеплоды не мешали расти томатам и другим овощам в теплице.

Бороздки я делаю на расстоянии 10 см, глубина посева – 1,5–2 см. По мере роста корнеплодов провожу прореживание, чтобы между отдельными редисками было 4–5 см. Кстати, при посеве с помощью яичного лотка на грядке получаются лунки на нужном расстоянии и редис прореживать не требуется.

> Уход за редисом

В апреле после посева я накрываю грядку пленкой, чтобы внутри было тепло. Семена редиса начинают прорастать при температуре воздуха +4–5 °С. Всходы редиса переносят понижение температуры до –4 °С.

Корневая система у редиса развита слабо, корнеплоды растут настолько быстро, что растению не нужно проращивать корни на большую глубину. Оно поглощает воду и питательные вещества в верхних слоях почвы.

Учитывая такую биологическую

Чтобы влага меньше испарялась с грядки, после полива рекомендую засыпать междурядья перегноем слоем 1 см. Вместо перегноя также подходят торф или компост. Можно использовать и скошенную траву, но ею я чаще всего мульчирую редис летом, когда скашиваю траву на участке.

Редис очень быстро растет при температуре воздуха +18–22 °С. В апреле, когда температура воздуха неустойчива и бывают резкие похолодания, я ставлю на грядку низкие дуги и накрываю их белым укрывным материалом плотностью 60.

Летом при выращивании редиса в жаркую погоду посевы можно притенять. Для этого подходит белый укрывной материал плотностью 20 или теневая сетка, и даже просто лопухи прекрасно защищают редис от жары.

По внешнему виду редиса хорошо видно, как растение развивается. Если в почве не хватает азота, например, когда редис вы посеяли до того, как удобрили грядку, листья у растения становятся бледно-зеленого цвета, и оно как бы останавливается в росте. В таком случае нужно внести азотное удобрение. Для приготовления раствора в 10 л воды развожу 1 ч. л. мочевины и стакан коровяка. Готовым раствором я поливаю редис из расчета 10 л на 2 м2.

Сбор урожая я провожу регулярно, ведь эта культура растет быстро, и если оставить редис на грядках надолго, корнеплоды начнут грубеть, затвердевать или вовсе станут дряблыми, а затем растение уйдет в стрелку. Поэтому частый сбор важен для получения качественного урожая.

Вредители редиса и борьба с ними

Редис относится к семейству Капустные, поэтому важно помнить, что ботву редиса очень любят крестоцветные блошки. Это самые первые вредители, которые появляются весной на огороде, поэтому редис можно профилактически опудрить от вредителей древесной золой. Если же крестоцветные блошки все-таки появились и массово питаются ботвой редиса, применяем нашатырный спирт. В 10 л воды разводим 40 мл нашатырного спирта и 2 ст. л. хозяйственного мыла, после чего готовым раствором опрыскиваем редис. Вредители гибнут, поскольку средство поражает их нервную систему, а вот на редис нашатырный спирт не оказывает негативного воздействия, напротив, это средство насыщает растение азотом, что только улучшает его развитие.

Сохранить редис в свежем виде можно на протяжении длительного времени. Корнеплоды сохраняют свою свежесть, сочность и аромат, если их правильно подготовить. Для этого я своевременно собираю урожай, обрезаю ботву и убираю корнеплоды в полиэтиленовый пакет. Хранить редис надо в холодильнике или в другом прохладном месте при температуре +2–3 °С.

Укроп

Укроп является однолетней пряной культурой, которая относится к семейству Зонтичных. Пожалуй, укроп – самая распространенная зеленная культура, которую мы выращиваем на огороде с давних времен.

Молодые веточки укропа используются в качестве приправы к супам, салатам, мясным и рыбным блюдам. А когда растение вырастает, у него образуются соцветия-зонтики, в которых созревают семена. Зонтики используются в качестве специи при засолке и мариновании огурцов, капусты, помидоров и других овощей.

Особенность укропа в том, что в его зелени и семенах содержатся эфирные масла, которые и придают растению характерный аромат. Также в укропе содержатся витамины А, С, В1 и В2, Р и другие, фолиевая кислота, фосфор, кальций и другие полезные вещества. Укроп оказывает благоприятное воздействие на наш организм, поэтому летом мы употребляем его в свежем виде, а на зиму сушим. В последние годы стало модным выращивать укроп в домашних условиях на подоконнике, но это уже другая история.

Поскольку укроп – быстрорастущая культура, собирать урожай можно уже через 30–40 дней после посева в зависимости от сорта. А через 90–120 дней вызревают и зонтики укропа. Но, конечно же, молодую зелень укропа можно срывать и через 20 дней, что я и делаю в теплице.

При выращивании укропа я также применяю простую хитрость: провожу посев семян несколько раз за сезон, примерно раз в 15 дней. Это позволяет регулярно собирать много ароматных душистых веточек. Пышную зелень, например, дают сорта укропа Аллигатор, Салют, Буян, Узоры.

И не обязательно укроп в теплице выращивать до состояния зонтиков, хотя я оставляю один ряд укропа, чтобы собрать зонтики для приготовления малосольных огурцов в июне. Эти зонтики обрываю и убираю укроп из теплицы, поскольку свою задачу он выполнил.

Укроп – холодостойкое растение, поэтому его я тоже сею на грядки в апреле. Активный рост ароматной зелени происходит на хорошо освещенном месте. Растение это влаголюбивое, поэтому важно следить за влажностью грунта.

Как получить сверхранний урожай укропа

Хочу поделиться с вами еще одним секретом получения ранней ароматной зелени укропа. Семена можно посеять на грядку в теплицу осенью, то есть под зиму. Грядку для этого готовим в октябре, а в ноябре проводим посев. Важно сеять семена после наступления заморозков, когда почва подмерзнет, чтобы семена в почве не проросли. Таким образом, мы получаем ароматную зелень укропа уже ранней весной.

Укроп любит плодородный грунт, поэтому чтобы зелень хорошо росла, перед посевом нужно вносить перегной. Но поскольку почву на грядке я готовлю для основных овощных культур, земля у меня удобрена, перегной внесен.

Семена укропа, как я уже отметила, содержат эфирные масла. Если быть точнее, они заключены в эфирную оболочку, именно поэтому семена укропа очень долго всходят – до 12–20 дней. Чтобы ускорить появление всходов, я применяю некоторые хитрости. Для этого семена укропа я насыпаю в марлевый мешочек и замачиваю в растворе перекиси водорода: 30 мл перекиси водорода на 100 мл воды. В полученный раствор опускаю семена на 20 минут, и постепенно становится видно, как эфирные масла вымываются и раствор желтеет. По истечении времени я промываю семена в чистой воде. В принципе, они готовы к посеву, но можно еще больше ускорить прорастание семян. Для этого я оставляю мешочек в чистой воде еще на сутки, после чего раскладываю семена, чуть подсушиваю и посыпаю их крахмалом, чтобы удобнее было их сеять. Мокрые семена прилипают к пальцам, и это не совсем удобно, а семена в крахмале очень легко сеять, при этом крахмал просто растворяется в земле.

Укроп я сею в бороздки на расстоянии 10–12 см. Сначала я проливаю почву в бороздках водой, затем густо засыпаю семена. Глубина посева составляет 1–1,5 см, землю, которой я засыпаю бороздки, я немного уплотняю и сверху еще раз проливаю водой. В апреле посевы накрываю пленкой, причем

Укроп очень активно растет при двенадцатичасовом световом дне, поэтому весной очень быстро нарастают пышные темно-зелёные листья. А вот летом укроп, так же как и редис, лучше притенять.

Поливаю пряную зелень я в зависимости от погоды. В жаркие солнечные дни полив провожу два раза в неделю, в пасмурную погоду достаточно поливать растения раз в неделю. Воду расходую из расчета 5–20 л на 1 м2. Если земля сухая, я обильно проливаю землю, чтобы вода ушла на глубину. При высокой же влажности грунта использую для полива совсем немного воды.

При хорошо заправленной перегноем грядке укроп не требуется подкармливать. Но если растения растут слабо, нужно внести азотосодержащие удобрения. Можно подкормить их раствором коровяка, зеленым удобрением, мочевиной или аммиачной селитрой. Подкармливать укроп минеральными удобрениями не нужно. Особенно важно помнить, что нельзя вносить под пряную зелень древесную золу. От этого удобрения листья у укропа грубеют, приобретают красноватый оттенок, становятся не такими нежными и невкусными. Также зола замедляет рост укропа.

Шпинат

Шпинат огородный – однолетнее травянистое растение, которое сейчас относится к семейству Амарантовые, а раньше ученые относили эту культуру к семейству Маревых.

Пожалуй, шпинат является одним из самых распространенных видов овощной зелени, поскольку в листьях находится большое количество различных веществ, полезных для нашего организма. Шпинат богат железом, кальцием, магнием, а также антиоксидантами, фолиевой кислотой и витаминами А, С, Е, B9. Все элементы хорошо усваиваются организмом, и благодаря такому составу шпинат особенно полезен при желудочно-кишечных заболеваниях и других болезнях.

Стоит отметить, что выраженного вкуса у шпината нет, поэтому в Советском Союзе он не пользовался большой популярностью. Но сегодня эту зелень выращивают практически на каждом участке, не говоря уже о магазинах, где ее продают в больших количествах.

Больше всего шпината мы употребляем в свежем виде в салатах. Но также я добавляю его в супы, к тушеным овощным, мясным и рыбным блюдам, ведь шпинат уникален тем, что подходит ко всем блюдам. Также из него получается очень вкусный, нежный сок, из которого я готовлю соус. И не говорю уже о его диетических свойствах – шпинат можно употреблять при соблюдении различных диет.

> Сорта шпината

Шпинат – быстрорастущая овощная культура, первые листья я срываю через 20–30 дней после появления всходов в зависимости от сорта. Существует много разных сортов этой культуры, мне больше всего нравятся сорта Жирнолистный, Исполинский, Спирос, Маркиза, Ладья.

ШпинатЖирнолистный– самый популярный сорт у огородников. Растение устойчиво к заморозкам, хорошо растет в теплице. Листья срезаем через 20–28 дней после появления всходов, поскольку это скороспелый сорт. Поскольку растение средней величины, его удобно выращивать в закрытом грунте. Розетка у этого сорта в диаметре достигает 28 см, листья у растения приподняты, овальной формы. Длина листьев – 12 см, они гладкие, без «пузырьков».

Исполинский– холодостойкий сорт шпината, что позволяет выращивать его ранней весной, в апреле, когда случаются возвратные заморозки. Он отлично подходит для выращивания в теплице. Листья я начинаю срывать через 18–20 дней после появления всходов. Листья у Исполинского нежные, сочные и крупные. Длина листьев составляет 40–50 см, розетка приподнята. Куст большой и дает хороший урожай зелени.

ШпинатСпирос– скороспелый сорт, который хорошо переносит кратковременные заморозки до –2 °С. Поэтому растение удобно выращивать ранней весной и поздней осенью. Растение плодоносит на протяжении 45 дней. Кусты средние, листья округлые, темно-зеленые. Шпинат сочный, подходит для любого использования в кулинарии. Растение дает высокий урожай: с 1 м2 выходит как минимум 3 кг листвы. Сорт интересен тем, что отлично растет даже летом при длинном световом дне. В таких условиях кусты также вырастают пышными и не уходят в стрелку.

> Посев шпината на грядку

В апреле я сею шпинат в бороздки на грядке на глубину 1–1,5 см, бороздки делаю на расстоянии 15 см. Шпинат любит питательную и влажную почву, богатую азотом и фосфором.

После посева в апреле я накрываю грядку пленкой, а когда появляются всходы, ставлю дуги, если есть ночные заморозки. Шпинат хорошо растет при температуре воздуха +15 °С. Если погода благоприятная, накрывать пленкой грядки не нужно.

Эта культура в зависимости от сорта плодоносит в среднем до 50–60 дней от момента появления всходов. С 1 м2 я снимаю по 2–4 кг шпината. Сбор урожая я начинаю через 20 дней после появления всходов, регулярно срезая подросшие листья. Урожай я собираю до появления цветоносного стебля.

Листья шпината лучше всего сразу употреблять в пищу, готовить салаты или супы. Поскольку в листьях находится много полезных веществ, хранить их в холодильнике можно не больше недели. Затем листья становятся вялыми, невкусными и теряют большую часть питательных веществ.

После сбора урожая растение я просто убираю из теплицы. Но если хотите вырастить шпинат из своих семян, то растение нужно оставить, дождаться, когда семена вызреют, собрать их и посеять на будущий год.

Особенность шпината заключается в том, что это растение короткого дня и оно не любит жару. Тем не менее я выращиваю шпинат 2–3 раза за сезон. Первый раз я сею его в апреле, затем провожу посев в конце июня, притеняя этот посев черным укрывным материалом. А третий раз я сею шпинат на грядку в теплицу в конце августа и до октября собираю урожай молодых и полезных листьев.

Салат

Салат относится к однолетним овощным растениям семейства Астровые. Главная причина, по которой я выращиваю салат, – это вкусные и полезные листья и кочаны. В салате содержится множество полезных веществ, в том числе йод, бор, медь, железо, марганец, молибден, а также витамины А, В, С, Е, К.

Также стоит отметить, что в соке листьев содержится алкалоид лактуцин, который и придает салату своеобразный горьковатый вкус. Но, помимо этого, лактуцин приносит нашему организму большую пользу. Он благоприятно влияет на нервную систему, улучшает сон и повышает аппетит. Также сок полезен при многих заболеваниях: например, рекомендуют есть салат при гастрите и диабете.

Салаты различаются по видам и срокам созревания, поэтому важно обращать внимание, какой салат вы сеете на грядке в теплице. Для раннего урожая я сею скороспелые сорта, которые созревают через 30–45 дней. Поздние сорта вызревают через 80–100 дней.

> Разновидности и сорта салата

Существует две разновидности салата: листовой и кочанный салат.

У огородников большой популярностью пользуется листовой салат, которого существует множество сортов. Салат может быть по окрасу с зелеными,

Сорт листового салатаМосковской парниковыйскороспелый и отлично растет в теплице. На грядке образуется крупная розетка с листьями бледно-зеленого цвета, нежными, сочными и вкусными.

Листовой салат сортаФриллрэдпоражает своей красивой листвой. Растение вырастает в диаметре до 16 см, листья плотные, пузырчато-волнистые, с надрезами в верхней части. Этот сорт очень эффектно смотрится и на грядке, и в салатнице.

СалатГогенвысокоурожайный и неприхотливый в уходе, а еще он очень красивый. Розетка диаметром до 19 см, листья яркие, антоцианово-красной окраски, нежные, маслянистые и вкусные.

Кочанный салат не так популярен у огородников, как листовой, но все же его выращивают за его высокие вкусовые качества. Кочан такого салата обычно имеет округлую или округло-плоскую форму.

СалатТуринус кочанныйурожайный и неприхотливый, ценится за высокие вкусовые качества. У растения мощная корневая система, благодаря чему оно быстро растет. Листья у него продолговатые, глянцевые, бордового цвета. Кочан имеет удлиненно-овальную форму, прямостоячий, в диаметре вырастает до 30 см. Также сорт ценен тем, что устойчив к некрозам и цветушности.

СортМайскийпредназначен для посева ранней весной, семена можно сеять в теплицу в апреле и мае. Вегетационный период у этого сорта составляет 50 дней, сорт считается среднеранним. Листья у него нежные, вкусные, светло-зеленые, с небольшим желтоватым оттенком и красными пятнами по краю. Кочаны вырастают среднего размера, массой 80–100 г.

СортЭдуардо– быстрорастущий кочанный салат. Растение ценно тем, что формирует кочан при любых погодных условиях. Этот сорт устойчив к ложной мучнистой росе, некрозу и тле. Кочан слегка плоской формы, сочный, хрустящий и вкусный.

Кочан салатаРомэнпродолговатый и рыхлый, он образуется из крепких темно-зеленых листьев с твердыми жилками, которые проходят по всей длине. Длина кочана составляет примерно 10–15 см.

> Агротехника салата

Агротехника для всех видов салата практически одинакова. Салат отлично растет в теплице. Ранний урожай я выращиваю на грядке, когда еще не посажены основные культуры. А вот летом салат на грядке в теплице растет в качестве уплотнительной культуры.

Как я уже отметила, посев салата я провожу в апреле, поскольку это холодостойкая культура. Лучше всего салат растет при температуре воздуха +12–18 °С. При температуре выше +25 °С, чаще всего летом, салат может уйти в цвет. Чтобы этого не произошло, при палящем солнце я притеняю растения в обед. А рано утром или вечером после захода солнца я провожу мелкодисперсное дождевание.

Салат хорошо растет на плодородном и рыхлом грунте. В почву под салат я добавляю по ведру перегноя, литровую банку древесной золы и 2 ст. л. сульфата калия. Землю с удобрениями хорошо перемешиваю.

Посев салата.Семена листового и кочанного салата при прямом посеве в грунт я сею на глубину 1 см, бороздки делаю на расстоянии 20 см. В бороздках семена сею на расстоянии 3 см. Посев провожу по влажной почве.

Уход за салатомв теплице довольно простой, его нужно прореживать, полоть и поливать. Когда на грядке появляются сеянцы, салат прореживаю, маленькую зелень сразу употребляю в пищу. Прореживание я провожу обязательно, поскольку загущенные посадки способствуют гниению листьев и становятся причиной снижения урожая. Листовой салат я начинаю убирать с грядки в фазе 5–7 листа.

Выращивание рассады кочанного салата

Кочанный салат можно сеять семенами в грунт, а можно выращивать рассадой. Скороспелые сорта я выращиваю в рассаде 30 дней, а поздние сорта в течение 40–50 дней. Почву для кочанного салата я делаю из смеси одной части торфа, одной части перегноя и небольшого количества песка для рыхлости.

Семена я высаживаю в ящики или другую емкость на глубину 0,5 см. Через две недели после появления всходов сеянцы пикирую в отдельные торфяные горшочки или стаканы. Рассаду высаживаю в теплицу на том же уровне, не заглубляя корневую шейку. По своему опыту могу сказать, что кочанный салат, выращенный рассадным способом, лучше и быстрее образует кочан.

В теплице в жаркие дни почва быстро становится сухой, поэтому важно следить за влажностью почвы. Сочные и вкусные листья вырастают при регулярном поливе, поэтому я поливаю салат утром или вечером.

После полива землю немного рыхлю, чтобы кислород поступал к корневой системе, а затем мульчирую посевы перегноем или свежескошенной травой. Также можно использовать в качестве мульчи солому. Мульчирование позволяет избежать прополки, поскольку трава под мульчей не растет.

Подкормки салат не требует, поскольку почва предварительно хорошо заправлена, но если листья растут медленно и плохо, следует полить растения раствором коровяка и древесной золой.

Кресс-салат

Кресс-салат – однолетнее растение, которое относится к семейству Капустные. Эта зеленная культура уникальна тем, что сбор урожая проводится через 17–20 дней, в отличие от листового или кочанного салата. Но если быть честной, первую зелень я срываю уже через 12 дней после появления всходов.

Листья кресс-салата черешковые, перисторассеченные, а в верхней части листья цельные, линейные. В листьях находится много полезных веществ: йод, витамин С, каротин, кальций, железо, сера, медь, аскорбиновая кислота. Острый, приятный вкус кресс-салата проявляется в листьях благодаря глюкозиду и тропеолину. Вкус листьев салата похож на вкус горчицы или хрена и благодаря этому пикантному вкусу кресс-салат подходит для многих блюд.

Самые распространённые сорта кресс-салата: Грибовский, Данский, Простой махровый, Весенний, Махровый карликовый.

Кресс-салат – холодостойкое растение, поэтому его я сею в теплицу ранней весной. Растение любит слабозатененные места с влажной, рыхлой и плодородной почвой, поэтому кресс-салат я выращиваю на заранее удобренной почве. Для этого перед посадкой я вношу перегной и древесную золу, перекапываю землю и разравниваю грядку.

На грядке я делаю бороздки на расстоянии 15 см, посев семян провожу по влажной почве на глубину 1 см. Оптимальная температура воздуха для хорошего роста зелени составляет +18–20 °С.

Когда появляются всходы, я прореживаю сеянцы так, чтобы расстояние между растениями составляло 5 см. По мере подсыхания почвы я провожу полив и уже через 12 дней срываю первую зелень кресс-салата.

За сезон я выращиваю кресс-салат несколько раз. Его можно сеять каждые 15 дней, поскольку зелень растет очень быстро. Сначала я сею его вдоль грядки, а когда томаты подрастают, я просто рассыпаю семена на грядку. Томаты немного притеняют всходы, что очень подходит этой культуре. В результате я регулярно получаю в течение всего сезона пикантную и приятную по вкусу зелень.

7

Выращивание рассады капусты и цветов в теплице

Биологические особенности капусты

Капуста– удивительная своей универсальностью овощная культура. Ее можно варить, парить, жарить, тушить, мариновать, квасить, добавлять в салаты или подавать к столу как отдельное блюдо.

По содержанию витамина С капуста превосходит лимон и апельсин – в ней его содержится до 35–50 мг на 100 г. Помимо этого, в капусте имеются витамины В1, В2, В3, а также до 3 % сахаров, 2 % сухого белка и клетчатка, которая выполняет важную функцию в нашем организме.

Капуста бывает не только разных сортов, но и разных видов: белокочанная, краснокочанная, брюссельская, савойская, цветная, листовая, кольраби, пекинская и китайская. Наиболее популярна белокочанная капуста, поскольку именно из нее мы делаем квашеную капусту, так полезную для нашего организма зимой, когда нам не хватает витаминов.

Сорта капусты по срокам созревания делятся на ранние, среднеспелые и поздние.

Ранние сорта созревают через 90–120 дней после появления всходов или через 60 дней после высадки рассады на постоянное место.

Среднеспелые сорта капусты вызревают через 115–140 дней от всходов или через 80–110 дней с момента высадки рассады на постоянное место.

Поздние сорта готовы к уборке через 150 дней после появления всходов или через 125 дней после высадки рассады.

Выращивание рассады капусты в теплице

Капуста относится к холодостойким культурам, поэтому при выращивании рассады в домашних условиях сеянцы вытягиваются, отчего их качество снижается. А в теплице рассада отлично развивается, поскольку весной ночные температуры довольно низкие.

В теплице удобно выращивать как ранние сорта, так и среднеспелые, и поздние. Но если раннюю капусту в закрытом грунте я выращиваю 40–50 дней, то среднеспелые и поздние сорта – всего 25–30 дней. Ранние сорта я держу в теплице дольше, для того чтобы получить урожай летом.

Капуста – экономное растение, места в теплице ей требуется совсем немного. Именно поэтому я выращиваю рассаду капусты и цветов весной в закрытом грунте. Эти культуры совершенно не мешают друг другу.

Сроки посева капусты зависят от вида капусты. Пекинскую капусту и белокочанную раннюю я сею на рассаду в середине марта. Среднеспелую и поздние сорта капусты сею на рассаду с 5 по 25 апреля.

Капусту я выращиваю двумя способами: прямым посевом семян на грядку в теплице и посевом в ящики или кассеты, которые также устанавливаю в теплице. Перед посевом я обеззараживаю семена капусты в растворе марганцовки или с помощью термической обработки. Для этого семена замачиваю на 20 минут в термосе в воде, температурой 48–50 °С. Затем я промываю их в холодной воде и подсушиваю для посева.

Капуста является двулетней культурой. В первый год у растения вырастает кочан. По сути, он является верхушечной почкой, которая разрастается и формируется за счет увеличения листьев. В зависимости от сорта кочан у капусты образуется за 1,5–2,5 месяца от момента появления всходов.

После сбора урожая капустные кочаны хранятся в течение зимы, и мы их едим. А если весной обрезать кочан практически до кочерыжки и укоренить в почву, то из него отрастут длинные побеги, на которых образуются цветочные кисти. После цветения образуются стручки, в которых созревают семена капусты. У цветков капусты четыре крестообразно расположенных лепестка, именно поэтому семейство, к которому относится капуста, называют семейством Крестоцветных.

> Посев капусты в ящики или кассеты

Удобно сеять семена в маленькие кассеты или ящики. В емкости я насыпаю почвенную смесь, которую готовлю сама из равных частей перегноя, торфа и огородной земли.

При посеве семян в кассеты в каждую ячейку кладу по одной семечке. А в ящиках сначала линейкой делаю бороздки на глубину 1 см. Расстояние между бороздками оставляю 5 см. Семена в бороздки сею на расстоянии 3 см друг от друга.

Выращивание рассады капусты в теплице

В фазе семядолей и начала роста первого настоящего листа я пикирую сеянцы в ящики. Капуста любит пикировку, поскольку это помогает ростку не вытягиваться.

> Посев капусты на грядки в теплице

Прямой посев капусты на грядки в теплице мне нравится больше всего, поскольку в этом случае не требуется пикировка, то есть не нужно проводить дополнительной работы.

Вдоль грядки я делаю бороздку, проливаю ее теплой водой и сею семена на расстоянии 4–5 см друг от друга на глубину 1 см. Обычно в первой декаде мая я высаживаю рассаду томатов на грядку, а капуста еще растет на этих же грядках. Однако при такой схеме посадки капуста не мешает томатам.

На грядке капуста растет хорошо, но во время роста новых листьев тонкий стебель начинает искривляться от тяжести новых листьев. В этом случае я немного окучиваю рассаду капусты, присыпаю внизу стебель рыхлой землей. В результате ростки не вытягиваются, а еще лучше укореняются и дальше развиваются правильно.

> Уход за рассадой капусты в теплице

Рассада капусты получается качественной при грамотном уходе. Условия должны быть не лучшими или худшими, а оптимальными, ведь именно при оптимальных условиях растения развиваются правильно. Уход за рассадой капусты заключается в поддержании необходимой температуры воздуха, регулярном поливе и подкормке.

•Оптимальная температура воздуха

Капусту сеем с марта по 5 мая в зависимости от погодных особенностей региона. В это время очень часто ночные температуры весьма низкие. И несмотря на то, что капуста – холодостойкая культура, всходы лучше всего появляются при температуре воздуха +18–20 °С. При таких условиях всходы появляются на 3–4 день. При температуре +13–18 °С всходы появятся через 7–12 дней. А если температура будет ниже +10 °С, всходы можно ждать до 20 дней. Это важно учитывать, если планируется посев в марте, поскольку это первый и самый холодный весенний месяц.

Поэтому после посева ящики, кассеты или бороздки на грядке накрываем пленкой. Пленка хорошо держит тепло, а когда появятся всходы, пленку можно убрать. Но если еще холодно, и вы планируете накрывать всходы, то лучше установить дуги, чтобы не повредить молодые ростки. Дуги накрываем пленкой или белым агроспаном. В этот период важно днем открывать и проветривать рассаду, поскольку под пленкой молодые росточки могут сопреть.

Дальше рассада капусты хорошо растет и развивается при температуре воздуха ночью +8–12 °С, а днем – +12–18 °С. Это оптимальные условия для ее роста. Если в теплице жарче, то открываем двери и проветриваем. Если в теплице холоднее – защищаем ростки агроспаном или пленкой.

Еще важно отметить, что рассада капусты способна выдержать температуру воздуха до –5 °С. Поэтому мы и не боимся выращивать капусту

•Влажность почвы

Грамотный полив рассады капусты в теплице очень важен для правильного роста. Поэтому до появления всходов почву обильно поливаем теплой водой, чтобы земля была влажной, но при этом стараемся не заливать посевы. Лучше всего поливать из лейки с ситечком, чтобы не вымыть семена из почвы струей воды.

Особенно важно ежедневно следить за влажностью почвы в кассетах и ящиках, поскольку из этих емкостей влага в теплице быстро испаряется, особенно в солнечную погоду.

После появления всходов продолжаем регулярно поливать рассаду капусты в теплице. Из своего опыта могу отметить, что капусту, которая росла на грядке в теплице, я поливала реже всего благодаря тому, что при весенних дождях почва пропитывается влагой. Площадь грядки велика, и влага не так быстро испаряется. А вот земля в кассетах и ящиках высыхает очень быстро. Это нужно иметь в виду, поскольку капуста остро реагирует не подсыхание почвы, растения сразу начинают вянуть.

•Оптимальная освещенность

Капуста светолюбива, и с момента появления всходов растение нуждается в достаточном освещении. Нехватка света приводит к тому, что ростки вытягиваются, а это не только снижает качество рассады, но и может привести к появлению черной ножки или другим грибным болезням.

Я рекомендую выращивать рассаду в теплице именно из-за хорошего освещения. В домашних условиях капуста не получает надлежащих условий – ей слишком тепло и мало света. В результате сеянцы вытягиваются. А в теплице растению достаточно освещения и ростки развиваются правильно.

•Подкормка

Для правильного развития рассады капусты необходимо, чтобы в почве было достаточное количество азота, фосфора и калия. Эти макроэлементы капуста поглощает из почвы больше всего в начале роста. Также в небольших количествах ей требуются и микроэлементы: кальций, магний, бор, марганец, молибден.

Если почва для выращивания рассады капусты подготовлена правильно, как я писала выше, то растение развивается сбалансированно и дополнительно вносить подкормки не требуется.

Но если листья у капусты бледно-зеленые и мелкие, то нужно внести азот. В случае, если листья мелкие и появился красно-фиолетовый окрас, растению не хватает фосфора. Если же листья желтеют и подсыхают, вносим калий. Магний нужно вносить в случае, когда прожилки остаются зелеными, а края листа светлеют, появляется такая «мраморность» листа. Особенно часто такое проявляется на песчаных и супесчаных почвах. Рассада капусты приостанавливается в росте, а листья становятся бело-зеленоватыми при нехватке кальция. Обычно такое происходит в кислом грунте, у растения образуется кила.

Микроэлементы необходимы капусте для процесса фотосинтеза, также они участвуют в углеводном и белковом обменах. Чаще всего нехватка микроэлементов наблюдается при выращивании капусты на торфяных, песчаных и супесчаных почвах. А вот на суглинистых почвах микроэлементов капусте обычно хватает.

Первую подкормку рассады капусты можно проводить в фазе 2 настоящих листьев. В этот период поливаем растения коровяком. Заменить натуральное удобрение можно мочевиной или аммиачной селитрой.

Вторую подкормку вносим за семь дней до высадки рассады на постоянное место. Лучше всего подкормить капусту комплексным удобрением, например нитроаммофоской, в составе которой есть азот, фосфор и калий.

•Высадка рассады

За неделю до высадки рассады капусты в грунт начинаем проветривать теплицу даже в дождливую и прохладную погоду. Таким образом закаливаем рассаду. Если в теплице уже растут томаты и проветривать теплицу в неблагоприятную погоду нельзя, то просто выносим ящики на улицу, а на ночь заносим в теплицу. Так мы постепенно приучаем капусту к естественным условиям.

Нужно помнить, что после высадки капусты на огород ее нужно притенить. В теплице растения привыкли к защите от солнечных лучей, поэтому их мягкие и нежные листья могут получить ожог.

Качественной рассада капусты считается, когда у нее хорошо развиты 4–6 настоящих листьев темно-зеленого цвета, а сама рассада приземистая и коренастая.

Перед высадкой рассаду капусты на ночь обильно поливаем водой, а утром подкапываем. На грядке в теплице стараемся взять как можно больше корней рассады с большим комом земли. Чем меньше повреждены корни, тем лучше и быстрее приживется капуста на огороде. Это же касается рассады, которая растет в ящике или кассетах.

Выращивание рассады цветов в теплице

Каждый год я выращиваю в домашних условиях много рассады овощных культур, а места для рассады цветов у меня не остается. Но цветы я люблю и хочу любоваться в саду разными их видами и сортами, поэтому для выращивания рассады цветов я использую теплицу.

Условия в теплице для роста цветов благоприятные. В закрытом грунте в марте и апреле перепады погоды не так сказываются на растениях, поскольку рассаду при необходимости можно дополнительно защитить, укрыв пленкой или агроспаном. Растения получают достаточное количества света и растут коренастыми, а в мае я высаживаю качественную рассаду цветов на клумбы.

> Какие цветы можно выращивать в теплице

Сразу отмечу, что рассаду петунии я выращиваю дома, поскольку посев провожу в феврале. Петунию можно посеять в марте и даже в апреле в теплицу, но цветение тогда наступит уже летом, это важно учитывать.

Теплица – идеальное место для выращивания бархатцев, астр, однолетних георгинов, циннии, кохии, аквилегии, вербены, портулака, алиссума, бальзамина, львиного зева, виолы, календулы, дельфиниума, космеи, лаватеры, хризантем, колеусов и многих других цветов.

> Оптимальные условия для посева цветов

В разных регионах страны погодные условия в марте и в апреле разные. В Сибири еще лежит снег, в средней полосе уже цветут подснежники, а на юге и вовсе уже наступает солнечная теплая весна. Поэтому точно определить, когда можно сеять цветы, непросто. Ориентируемся на температуру воздуха, ведь нам главное, чтобы не было заморозков, которые могут погубить маленькие всходы рассады цветов.

Оптимальное время для посева цветов наступает, когда ночью температура воздуха не опускается ниже +3–5 °С, а днем ниже +10–18 °С. В целом среднесуточная температура должна быть выше +7 °С.

Как я уже отметила, в марте и апреле возможны ночные заморозки. В такое время дополнительно защищаем рассаду цветов от резкого понижения температуры воздуха в теплице, накрывая всходы пленкой.

Также важно отметить, что холодостойкие цветы можно сеять в марте, а вот теплолюбивые цветочные культуры лучше сеять на рассаду в апреле, когда наступят более благоприятные условия.

> Особенности выращивания цветов на рассаду в теплице

Рассаду цветов удобно выращивать в кассетах или ящиках. Я вообще рассаду цветов никогда не сею на грядку в теплицу. Весна непредсказуема, и в случае долгих заморозков я просто заношу рассаду цветов на время в дом. Важно помнить, что большинство цветов, в отличие от капусты, не переносят весенние заморозки.

Почву для цветов

Посев каждой цветочной культуры провожу в соответствии с ее биологическими особенностями, опираясь на информацию на упаковке семян. Например, семена петунии сею поверхностно по почве, а вот бархатцы – на глубину 1–1,5 см. Ориентируемся так: чем меньше семена по размеру, тем на меньшую глубину их сеют. После посева емкость накрываем для образования благоприятного микроклимата для прорастания семян. Да и влага из почвы так будет испаряться медленнее.

Поливаем рассаду цветов только теплой водой. Для хорошего роста важен регулярный полив. Нельзя заливать цветы, но и сильно пересушивать их тоже вредно. Важно соблюдать водный баланс, тогда рассада будет хорошо развиваться. И еще важно помнить, что весной в более холодные дни влага из почвы испаряется медленно, поэтому в такие дни лучше всего сокращать полив, чтобы растения не заболели.

В теплице при выращивании цветов важно проводить проветривание, но только в солнечные, жаркие дни. Нельзя допускать проникновения в теплицу холодного воздуха.

Пикировку цветов я провожу в фазе 2–3 настоящих листочков. А через 10 дней после пикировки вношу первую подкормку. На данном этапе развития всем цветам необходим азот для наращивания зелени. Через 10 дней после первой подкормки я вношу удобрения с содержанием фосфора и калия для хорошего роста корневой системы.

За 10 дней до высадки рассады цветов на клумбу я начинаю ее закаливать. У цветов нежные листья, которые в теплице были защищены от солнечных лучей. На улице листья получат ожоги, а это может привести к болезни растений и даже их гибели. Поэтому закаливание является важным агротехническим мероприятием. Сначала постепенно снижаем температуру в теплице, проветривая ее. Затем выносим рассаду цветов на улицу в тень сначала на один час, затем постепенно увеличиваем срок, приучая растения к новым условиям.

Выращивание рассады цветов в теплице позволяет получить качественные растения и, соответственно, более раннее и пышное цветение.

Заключение

Выращивание томатов, перца, баклажанов, огурцов, различной зелени, а также рассады капусты и цветов – это эффективный способ получить ранний и обильный урожай даже в условиях нестабильных погодных условий. Но урожай зависит от соблюдения правил и проведения агротехнических мероприятий. В этой книге я свела воедино всю необходимую информацию о выращивании культур в закрытом грунте с учетом их особенностей, поделилась с вами своим многолетним опытом в огородничестве.

Помните, что опыт приходит с годами. Сажайте, экспериментируйте с сортами, а если что-то не получается – обязательно ищите информацию в моей книге. По своему опыту еще хочу сказать, что иногда успех зависит не только от знаний, но и от внимательного наблюдения за растениями, они сами подскажут огороднику, что им необходимо.

Желаю вам высоких урожаев и радости от труда в вашей теплице! Пусть ваши томаты будут сладкими и удивительно красивыми, перцы и баклажаны порадуют сочным урожаем, а огурцы завалят хрустящими зеленцами. Удачи вам, дорогие огородники!