Острова

Глава 1

Острова

Мы бороздили просторы океана. А что вы считаете, что только героям Жюля Верна на «Дункане» или «Наутилусе» это доступно? Ой, а при чем здесь французский автор? Опять в Шотландию «со скрипом» пустят! (см. рассказ «Говорить правду легко, но долго...»)

Еще раз...

Мы бороздили просторы океана. А что вы считаете, только капитану Кливленду из исторического романа Вальтера Скотта «Пират» это доступно? Нет! Мы тоже бороздили просторы Атлантического океана в юго-западной части Шотландии на пароме, отчалившим ранним утром от причала уже знакомого вам Обана в сторону Внутренних Гебридских островов.*

*Строго говоря, действие романа разворачивалось в 1700-м году на Шетлендских островах — архипелаге на северо-востоке Шотландии, но разве нам с вами это так важно — океан один, страна тоже, а в нюансах пусть специалисты разбираются...

Солидное трехпалубное судно держало курс на один из самых больших из обитаемых — остров Малл. Пассажиры — редкие местные жители (мы видели, как в трюмы загоняли с десяток легковых автомобилей) и многочисленные туристы толпились, в основном, на верхней палубе, откуда открывались живописные виды и на залив, и на город, и окружающие холмы на фоне, робкого еще, октябрьского рассвета... На удивление многие потянулись на среднюю палубу, в несколько открывшихся уже баров с разнообразными напитками, включая спиртное, в первую очередь, конечно же, виски.

Мы себя берегли: путешествие предстояло насыщенное, предаваться с утра излишествам всяким нехорошим совсем не хотелось. Вот и не стали. А стали фотографировать: маяк на выходе из бухты, сам Обан, полуразрушенный замок очередных «Мак...ов», а главное — бескрайние просторы того самого Атлантического...

Погода с утра была совсем не устойчивая — то набегали мрачные тучи, делая все вокруг «безлико-серым», то вдруг проглядывало солнце, и пейзажи за бортом неожиданно преображались... В такие минуты даже многоречивые чайки с бакланами казались намного дружелюбнее. Впрочем, наверное, это было одно из радостных заблуждений. В целом, примерно час до Малла прошел в умиротворенном созерцании и фиксации своих впечатлений...

Автобусов у островного причала скопилось немеренно. Оно и понятно — Малл первая остановка для всех туристов. Дальше пути разбегались: обитаемых островов в архипелаге около сорока, кто на какой направляется сразу не разберешься, вот и маршруты складывались по-разному. Мы, например, направлялись на остров «Айона». А для этого на нашем автобусе надо пересечь весь остров до следующего парома, да не по прямой, а по периметру, потому как единственная дорога на Малле проложена именно так...

Да еще и в одну полосу... Нет, не в одну полосу в каждую сторону, а в принципе... Вы думаете шотландцам асфальта жалко? Нет! Жалко им своих коров, баранов, да овец - землю под пастбища берегут. Поэтому не удивляйтесь, если совсем рядом с дорогой увидите, вдруг, огороженный загон для животных — все здесь устроено именно для их удобства и спокойствия.

А для удобства транспорта — карманы, расположенные вдоль дороги через равные промежутки в шахматном порядке: кто к очередному ближе — тот и ныряет, мигая при этом, проезжай, мол, да еще обязательно поблагодарят друг друга. Оно и понятно — остров, конечно, самый большой из заселенных на архипелаге, но всего 3000 жителей — все друг друга знают. Когда встречались легковые автомобили, на них и внимания особого не обращали, а вот когда такой же большой автобус — разъезд превращался в настоящий аттракцион: автобусы проходили буквально впритирку боковыми зеркалами и все пассажиры шумно выдыхали и аплодировали. А может это тоже своеобразное шоу для туристов, кто знает? Тем более водителей, как и везде, принято благодарить на выходе и мы своего благодарили особенно активно — фунтов пять, не меньше!

Кроме животноводства, местные жители занимаются еще рыболовством. Ну и туризмом, конечно, чем мы сейчас беззастенчиво пользуемся... Ну как пользуемся... Едем в автобусе часа два на противоположную часть острова. А пока немного истории...*

*Первые люди, как ответственно заявляют «британские ученые», появились здесь еще в период неолита. Остров упомянут Птолемеем во IIвеке н. э. Боролись жители и с кельтами, и с вездесущими викингами, если верить, конечно, древним рукописям и гиду. Мы проезжали Малл транзитом, так что все сведения почерпнуты из его рассказа. К нему и вопросы. История, как водится, сплошь героическая: было здесь государство Дал Риада, Королевство Островов, сражались напропалую с кем ни поподя, пока в ХIIIв. не присягнули Шотландии, а позже, вместе с оной, в начале ХVIII-го подчинились Британии. Потом, правда, восставали раз несколько, но что сделано — то сделано...

Благодаря протекающему неподалеку Гольфстриму, остров с плодородными равнинами и лесистыми холмами, считается самым «мокрым» из Шотландских. А еще на редкость теплым, веселым и приветливым: вот нас на пирсе, например, свадьба встретила! Или мы ее... Здесь есть даже своя «вискикурня». Для любителей — в Тобермори, столице, открыта в 1837 году. Сейчас известна двумя сортами — «Тобермори» и «Лигдайг».

Кроме виски, на острове очень богатый животный мир — орлы, беркуты, кречеты, киты, акулы, дельфины, тюлени (включая, ручных, мы видели их в природном парке под Обаном) и олени, среди которых выделяется белый — по кельтской мифологии, «приносящий счастье»...

Как мы поняли, на острове есть, что посмотреть — одни замки с пещерами не обойдешь сразу, но наш путь пролегал к противоположной стороне — на паром до Айоны *

* Айона — один из самых маленьких (около 9 км2 и 600 жителей), но самых известных шотландских островов. Именно здесь еще в VIв. высадились монах Колумба (будущий святой) и двенадцать (!) его сотоварищей, изгнанные из родной Ирландии. Что их занесло именно сюда — не понятно, но на каком-то маленьком, затерянном в Атлантическом океане, острове тринадцать монахов основывают монастырь, очень успешно обращают в христианство пиктов и англосаксов, и становятся центром монашеской жизни Шотландии, Ирландии и еще ряда тогдашних королевств!

Именно здесь, в конце VIIIв., появляются каменные «Кельтские кресты» и создается «Келлская книга» - один из самых известных манускриптов раннего Средневековья, щедро украшенный миниатюрами и орнаментами. Несмотря на последующее разорение общины вездесущими викингами, остров не утратил своего религиозного значения и в Аббатстве похоронены 46 шотландских королей, 8 норвежских и 4 ирландских.

Аббатство Айона — действующее, и до сих пор привлекает многочисленных паломников и туристов со всего мира. Привлекло и нас!

Вот и все, что успели прочитать — путь на остров совсем недолгий. К сожалению, пошел дождь, на пристань мы сходили в дождевиках и под зонтами. Правда, толку в них почти никакого — вездесущий ветер, казалось, обволакивал вместе с дождевыми каплями со всех сторон. Оно и понятно — океан вокруг, защиты практически никакой! Но раз добрались — пошли, благо и дорога всего одна, деваться особо некуда. Нет, можно было «деться» в местный, довольно большой, в расчете на туристов, ресторан, но не затем ехали, по крайней мере, не в первую очередь. Да и погода, как ни странно, абсолютно соответствовало настроению: хотелось не наслаждаться ласковым октябрьским солнышком, а хотя бы отдаленно понять, как эти мужественные монахи, сквозь непогоду, строили свой «Град на Холме» на этом отдаленном клочке земли...

И не только монахи — монахини. Проходим как раз руины женского августинского монастыря ХIIIв., первой настоятельницей которого стала Бетаг — дочь самого Короля Островов. Удивительное было время!

И тут же — указатель «Школа», свидетельствующий о том, что даже здесь жизнь «бьет» жизнерадостным детским «ключом». Интересно, если жителей на острове всего около шестисот, сколько же детей здесь обучается? А сколько преподавателей преподает? Ну да ладно! Школа есть — и это главное.

Главной была и дорога, которая вела нас мимо одного из тех самых «Кельтских крестов», поставленного в честь пилигрима еще в 1500-м году. Когда топчешь сегодня местный гравий своими «New Balance»-ами, очень трудно сопоставить ХХIвек с веком пятнадцатым, но все это было, был и он — странствующий паломник, который действительно ходил по этим землям, искренне уверенный в своей религиозной правоте. Наверное, и умер счастливым на этом благословенном острове. По крайней мере, думать хочется именно так...

Идем дальше... И из-под вывернувшегося наружу зонта открывается Айонское аббатство, на территории которого похоронены те самые разноплеменные короли, как и сам Святой Колумба, нашедший последнее пристанище прямо у входа в Храм. Знаете, идти туда, почему-то, совсем не хочется, как и фотографировать места вечных упокоений: есть в этом какая-то туристическая тщеславность, что-ли, а может, просто, чтобы не потревожить...

Поэтому отправляемся дальше почти уже в одиночестве — основная масса туристов прочно осела в Аббатстве. Ну да Бог с ними! А мы проходим очень уютный, с виду, жилой дом и многочисленных меченных овец, пасущихся неподалеку. Удивляет обилие труб на крышах (то же самое, кстати, и в Лондоне, и в Бристоле, и в Эдинбурге, и в Глазго) — централизованного отопления нет, и топят свои камины в каждой комнате, в основном, дровами... Отсюда и трубы, и вполне себе популярная, до сих пор, профессия трубочиста.

По пути — несколько отелей, территория которых, несмотря на вторую половину октября, утопает в зелени.

Издалека виднеется памятник в виде стеллы на склоне холма с величественными видами на океан. Оказалось, «безутешный граф» поставил его «своей молодой графине Элизабет, безвременно почившей в возрасте двадцати шести лет в 1838 году...».

Сменятся поколения, нравы и приоритеты, а этот трогательный памятник будет возвышаться над всем миром символом вечной нежности и любви...

Даже дождь неожиданно закончился, выглянуло неуверенное еще солнце, пейзаж вокруг мгновенно преобразился из темно-серого в розово-синий. Любовались бы и любовались! Жаль, только времени оставалось совсем мало.

На обратном пути забрели в единственный работающий магазин, где у очень красивой шотландской девушки (впрочем, они называют себя «островитяне») приобрели теперь такой любимый магнитик «jona».

Рядом с причалом полюбовались чистым белым океаническим песком и изумрудной водой. Дождь уже собрал свой «мокрый» урожай, поэтому из стихий — остался только ветер. Ну и что! От самого ощущения, что находимся где-то на краю изведанной нами земли, замирало сердце...

Пока внутри кипели романтические страсти, в ресторане, специально оборудованном для туристов, кипели оригинальный суп из морепродуктов, да местные мидии. Что ж: душа-душой, а обед, как говорится, «по расписанию». Паром по тому же расписанию, должен был прибыть в Обан ровно в 18:00 –время закрытия морского фастфуда с устрицами и прочими морскими яствами (см. рассказы : «Что такое Обан?» и «Говорить правду легко, но долго...), но надежда на более раннее возвращение жила, поэтому злоупотреблять количеством местных деликатесов не стали...

Погода окончательно наладилась, паром неспешно отходил от причала и, вглядываясь в уходящий берег, поймали себя на мысли, что почему-то очень жаль расставаться с этим милым островом, его вечными королями, мужественным пилигримом и влюбленной Элизабет...

Вода за кормой «взлохмачивалась» все сильнее, постепенно закручиваясь в лихие буруны, обратный путь из Айоны на Малл, а затем и до Обана, не показался таким уж утомительным: любовались необычными для нас видами, дышали свежим воздухом, обменивались впечатлениями, под уже разрешенное самим себе шампанское из «паромного» бара. Кстати, и с собой прихватили, все еще на что-то надеясь...

И не зря! Паром причалил к Обановской пристани ровно в 17:40, с верхней палубы было видно, что заветно-вожделенная палатка до сих пор работает... А может, они паром ждали, т.к. к ней, числе первых, устремились, отнюдь, не только мы...

Как же чудесно прошел сегодняшний день и как же великолепно он заканчивался!

А ощущение, что мы сюда еще вернемся раскрашивало все вокруг радостно - восторженными красками!

Спасибо тебе, Обан!

Спасибо тебе, Глазго!

Спасибо тебе, Эдинбург!

Спасибо тебе, Шотландия!

До свидания!