Исландия - 2025

День 0

Предварительная работа.

В какой-то момент, болтая вдвоем на берегу моря, мы поняли для себя, что дети выросли, почти разлетелись, и новых совместных воспоминаний создавать уже не получается. Поэтому - нужно Семейное Путешествие в Красивое Место.

Красивых мест в мире много, но давно хотелось попасть в 2 - на Аляску и в Исландию. Голосование оставило Исландию.

Время. Все работают, кое-кто на интерншипе все лето - нашлась всего неделя в августе, в которую все свободны, и еще одна неделя после - на всякий случай.

Поделились идеей с немцами - и оказалось, что нас уже 8 человек.

Первоначальный план путешествия - или что посмотреть? Водопады, птички-тупики, ледяная пещера, плавание на каяках между айсбергов. Так что впереди - долгая кольцевая дорога вокруг острова, примерно с 60-ю остановками. Присоединяться к другой группе - не вариант, нет возможности выбрать то, что смотришь, и пробыть лишний час там, где нравится.

2 машины, кемпер вэн или микроавтобус? Дома на колесах отпадали - в небольшом 5 человек ночуют как селедки в бочке, большой в аренду не сдают (по результатам поездки сошлись на том, что для 2х или 3х человек это идеальный вариант). Микроавтобус водить - умение нужно, минимальная цена набегала около $6000, плюс - парковка платная у всех интересных мест.

Гид? Обратился к 5 первым агентствам, выпавшим в гугловом поиске, и дополнительно написал 5 русским гидам.

Ответило 2 агенства и один гид (наверное, остальные были в новогодней спячке). После предоставления списка наших хотелок и получения предложений, остановились на самом дешевом агентстве/гиде (хоть и получился не гид, а скорее водитель со знанием местных условий). Оказался русскоговорящим :)

Гостиницы - смотрели в начале января, и уже 60% были недоступны. Но нашли 7 мест по цене в среднем $1100 за ночь - с завтраком. В разной конфигурации - где 2*4, где 3+5, где 6+2. Нужно и комнату гиду добавить. (он вычитал от цены сервиса).

Экскурсии - зарезервировали 2, в пещеру и на байдарки. Были они уже практически заполнены - на нужные нам даты и время.

Тут возникла у немецкой части группы идея - сходить на знаменитый хайк Laugavegur Trail: Landmannalaugar - Þórsmörk. Когда идти? После поездки, ибо если до - то замученные ноги не позволят по водопадам прыгать.

Так как добраться до начала и конца маршрута было очень проблематично, начал писать в различные компании (как минимум 10). Несколько ответили, и даже прислали предложения. Горные домики были уже заняты, но появились варианты с ночевками в палатке и ходьбой с гидом - а спальник/личные вещи между стоянками перевозят. Цена вопроса - $1600 с человека, нас 6 желающих. А гид соблазняет - я возьму серьезный внедорожник, буду ваши палатки сам перевозить, и всего за $5000 на всех. Ну мы и согласились (глупые).

Авиабилеты. Цены плавали, но не сильно. Самое сложное было было состыковать прилет из Сан Хосе, Бостона и Франкфурта с разбежкой менее 4х часов.

Одежда. На температуру от 0 до 20, с учетом байдарок и пещер. Водозащитные куртки - обязательно, штаны - желательно. Шапки и перчатки, 2 запасных слоя вниз. А вот парадная одежда - не нужна.

Ну что, все готово?

Прилет и огромная куча впечатлений

IcelandAir заботится о вашем здоровье. Человеку с избыточной комплекцией нужно заниматься собой, а не путешествовать. Так что сидения они делают уже чем у конкурентов. И, чтобы уменьшить вероятность набрать лишний килограмм, еду они продают. В результате прилетели - примятые, но голодные. А тут офицер на паспортном контроле начинает разговор, и вопросы задает - Когда и зачем вы родились.. Но вот получен чемодан, и нужно решить еще один вопрос. Как говорил, Исландия заботится о здоровье. Но так как пить вредно, алкоголь стоит в 3 раза дороже чем в штатах. За единственным исключением - до выхода из аэропорта цены соответствуют дьюти фри. Страна холодная, без согревающего - опасно.

Гид по имени Владислав встретил нас у выхода - не прошло и 5 минут. И поехали мы, как из голодного края, в пекарню. Баловать себя тем, чего в обычной жизни не позволяем. Время до прилета второй части группы еще оставалось, и провели его с культурной пользой - съездили на берег океана - посмотреть волны и понюхать сернистые термальные источники. Ну что сказать - пахнут сильно, облака - теплые, очки запотевают мгновенно. Рядом - геотермальные электростанции. Пробурите дырку к водяному пласту, там - перегретый пар. Электрическую турбину крутит, а затем - в кран с горячей водой или батарею.

Перегрузка. Димка и Ко прибыли без проблем. Вытащили чемоданы на нежное местное солнышко и дышали свежим воздухом после самолетного. Для умственного развлечения перед аэропортом - статуя с множеством толкований. Яйцо, а что уж из него торчит - каждый решает самостоятельно.

Самолёт из Сиэтла слегка задержали. А по прилету начали поступать тревожные сообщения - чемодан потеряли, все пропало... Но оказалось не так страшно - всего лишь сломали и завернули в пленку, чтобы не рассыпался окончательно. После этого опознание было сильно затруднено.

Следующим упражнением стало утаптывание всех в микроавтобус. Мест 9, никто на улице не останется, но вот барахла было под самую крышу. Да еще за пару дней до нашего визита кто-то смял его скользящую дверь с пассажирской стороны - и она требовала особенного внимания. Но ничего, к концу дня навострились залазить и выходить. Тренировки по покиданию автобуса было много - попили очередной кофе с бутербродами и булочками, выгрузили в оффис вещи, предназначенные для похода, - и тут туристическая часть началась.

В первый день мы исполняли обязательную при посещении Исландии программу - поездку по Золотому кольцу. Остров находится на стыке Европейской и Американской тектонических плит, которые дрейфуют со скоростью 2 см в год (за 1000 лет 20 метров получается). А там, где что-то изменяется, всегда много интересного случается.

Две плиты бодаются друг с другом, или куда нужно спрятаться парламенту.

Первой остановкой стал Þingvellir National Park - место, где между плитами можно пройтись, а если есть желание и время - то и поплавать. Правда, для плаванья требуется купить тур, получить термоодежду и ласты, но затем - ныряй в супер прозрачной бирюзовой ледниковой воде, рассматривай камушки на стенах. Тут же расположено место, где викинги от жен прятались и за Одина тосты поднимали - а сейчас называют первым постоянно действующим Европейским парламентом, мол, с 900 года не просыхают.

В Исландии много вулканических кратеров. Да что там много - несть числа. И стоит вулкану перестать извергаться, как через несколько тысяч лет внутри появляется озеро - глубокое, с прозрачной водой. А как только возле Рейкьявика находят что-нибудь красивое и рядом с дорогой - так сразу включают в список для туристов. Тропинка внизу, тропинка сверху, продажа хот-догов на парковке. Kerið - если хотите знать, как его называют.

Как размножаются помидоры

Время было обеденное, и заехали мы на местную помидорную ферму (альтернативой была грибная). Гидропоника, маленькие помидорчики гроздьями висят. Но главное - ресторан, где в центре всего. Помидорный суп, маргерита пицца, и даже помидорное мороженное для желающих (не попробовали, а жаль). Остановились на бесконечном супе с неограниченным свежим хлебом, а так как время было к закрытию, нам еще несколько кульков того хлеба бесплатно с собой дали.

Гейзер в отпуске

Как не посетить место, где находится Его Величество Гейзер, давший название сему природному явлению? Толпы там, конечно, но ведь гейзер же? Не-а. Сам он с 2016 года в спячке, наверное, какое-нибудь землетрясение сдвинуло что-то внутри. Но его меньшие братья исправно работают. Пока они накапливают воду внутри, вокруг них скапливаются туристы - чтобы дружным звуком камер на телефонах и продвинутых аппаратов приветствовать извержение. Вдоль тропинок текут ручейки, и совать туда руки не рекомендуется - если не хочешь обварить конечность.

Водопад и радуги

Следующей остановкой стал Gullfoss Waterfall - Золотой водопад. Так как боги погоды были на нашей стороне, встретил он нас многочисленными радугами. (толпы туристов мы стараемся не замечать).

Местные очень гордятся историей о том, как дочь фермера устроила публичную кампанию против гидроэлектростанции на водопаде, и сражалась так долго, что геотермальная энергия стала дешевле.

Лошадки довольны жизнью

Под водопадом наша туристическая программа закончилась, и поехали мы в Селфос на ночевку. Город известен в том числе и тем, что Фишер выбрал его резиденцией в последние годы своей жизни, когда журналисты достали. Вдоль дорог пасутся невысокие лохматые исландские лошади - там, где трава есть. А иногда - километры черных лавовых полей без единой травинки.

Мешок денег в магазине

Вечером зашли в магазин - хлеба много, бутерброды в плане. Ну, и всяких печенек в дорогу. Поняли, что место от цивилизации удаленное, и все дорого - цены уровня Whole Foods.

О втискивании квадратного кубика в круглую дырку.

Заселились в апартаменты - вариант 2+6. 2 - Аня и Катя, стало быть, остальные долго тусовались, но нашли решение.

Тут еще одна напасть. Как упоминал, после автобусной поездки планировался поход с сопровождением на джипе. Облом. Воды много, проехать сложно. Искали варианты - и нашли. Компания, которая перевозит сумки между хижинами (только указать, какими) и автобус на оооочень больших колесах из цивилизации в начало и конец маршрута. После 2х суток без сна резервировать было сложно, но сумели.

Теперь спать....

Гонка за достопримечательностями

Ночевка прошла... быстро- усталость вечером и необходимость вставать в 5 утра утром. Но справились и с тем, и с другим - даже отсутствие сахара для кофе не очень помешало. Завтрак был включен в цену, но выключен по обьективным обстоятельствам - готовят в кафе напротив, и открывается оно в 8. Но у нас с собой было - не зря цены вчера проверяли в магазине, да и запасы хлеба из томатного ресторана никак не хотели заканчивается.

Загрузились, поехали на паром отправляющийся в 8:00 на Vestmannaeyjabær (сумели произнести? Я не смог). Судно практически пустое - ну кто будет вставать так рано на каникулах (или в воскресенье?) Плыть 40 минут. Паром от батарейки работает, нет дыма - и нет грязи от него. Погода пасмурная, но небо поднимается. Сил смотреть по сторонам очень немного - хочется доспать в уголочке. Но спать - это не наш метод! На палубу, под дождь и поток свежего воздуха! А посмотреть по сторонам - небольшие вулканические островки с высокими берегами. На одном из них дом - мечта интраверта. Один на острове, попасть туда - специальную лодку нужно заказывать. Гостей без приглашения точно не бывает...

Выгрузились первыми и сразу поехали на противоположную от порта оконечность острова к тупикам. А иначе зачем было так далеко выбираться? Да и у причала стоит среднего размера круизный пароход - на 700 пассажиров. Они ведь скоро позавтракают и тоже поедут на экскурсии - вон, автобусы уже подогнали.

У колонии птиц - парковка, способная принимать те автобусы. Дорожка, домик с окошками - наблюдать, деревянная баллюстрада вокруг. И склон, покрытый яркими движущимися, перелетающимися с с места на место птицами. Они общаются друг с другом, забираются в норки на склоне, взлетают - скорее прыгают вниз, подхватывая ветер в крылья, садятся, растопырив лапы. И - делают все это с легким ворчанием.

Тупики - моногамны. Образуют пары на всю жизнь - 10 лет. К середине августа птенцы достигают размеров взрослых особей, а до начала сентября - улетают на зимовку, в открытое море.

Некоторые птенцы в июне, только становясь на крыло, не удерживаются в воздухе и падают на берег. А другие - летят на свет городских фонарей. Жители острова - особенно дети - подбирают их, выхаживают и откармливают дома в клетках, а потом - как раз в середине августа - выпускают в колонии. И на удивление птицы выживают в дикой природе!

Насмотрелись, нафотографировались. Сделали еще несколько остановок - на площадке, обращенной к дюжине небольших островов, и у другой небольшой колонии птичек. Забавная скала в виде слоновьей головы подмигнула нам глазом.

Небольшая прогулка на вулкан (который 50 лет назад чуть не стер городок у бухты с лица земли) позволила увидеть остров сверху. На вулкане было несколько мини-пещер - засовываешь туда руку, и чувствуешь поток теплого воздуха. Недра не уснули, они просто ждут своего часа.

Одной из достопримечательностей Vestmannaeyjabær считается черная церковь. И чем она интересна: - пожалели краски - просмолили снаружи, а внутри - размерм с автобус. Пообедали в ресторане с буфетом - ну, по крайней мере на выходе никто не остался голодным, хоть основным блюдом снова был суп. На пароме и дороге до Вика все были сытые и сонливые - только иногда могли встрепенутся и рассматривать очередной водопад вдоль дороги. Приехали на забитую кемперами, легковушками и автобусами стоянку возле торгового центра - и пошли внутрь использовать те полчаса, которые оставались в запасе. Кто в магазин - офигевать от стоимости свитеров (400 за ручную вязку, 200 - за машинную), кто выпить кофе.

Следующий пункт программы - поездка в ледяную пещеру. Уселись в автобус на 20 мест. Внутри - современный салон, только коробка передач ручная. Но вот колеса и подвеска... Мало что огромные, так и давление для каждого колеса независимо из кабины устанавливается. Если бы был мужчина водителем - сказал бы, что ему есть что компенсировать. Но была хрупкая дама с острым языком. Развлекала нас историей ледника (который появился уже после заселения острова, в 13 веке, тогда как раз климатический максимум закончился). Показала самый дешевый отель - домик для путника из камней и дерна (строили для путешествий между деревнями и пастухов). Показала проходимость машины - съехав по склону градусов в 30.

Прогулка до пещеры в миникошках большой проблемы не составила (сложнее было их надеть), но вот вид черных от многочисленных извержений стен ледника - впечатлил.

Нам повезло - солнце вышло на несколько минут и зажгло все красками. Пещера небольшая, и углубляется туристическими компаниями. Еще пару лет назад была намного длинней, но расстаяла. Посередине течет ручей, а на выходе за шиворот норовят попасть капли с ледяной арки над входом.

Дорога от ледника была быстрой - нас везли по черным пустым полям, засыпаным пеплом. Но толпа на парковке никуда не делась - световые дни летом длинные, а пунктов в программе у людей много. Из рекламируемой на околоисландких форумах пиццерии под местным названием Black crust торчал хвост очереди. Но нам не туда - у нас с собой было. А после еды мы отправились на Reynisfjara - черный пляж. Стена из шестиугольных колонн впечатляла, скалы в море имеют собственную легенду (тролли хотели украсть в море корабль и вытащить на берег, но забыли, что полярная ночь закончилась - и застыли в лучах солнца). На берег обрушиваются океанские волны - очень опасные, за несколько дней до нас смыли 3х человек, девочка 9-летняя погибла). Туристы в большинстве напуганы и к морю не лезут. За изгибом береговой стены - черный грот, и никакие садовые ансамбли повторить красоту природы не смогут.

По дороге к гостинице остановились на самой южной точке Исландии - полуострове Dyrhólaey. Маяк, виды на черный пляж с высоты птичего полета (километра три до него, да и песок на всех пляжах Исландии разнообразием цвета не отличается...) Но сил восхищатся природой у большинства уже нет - рано встали, очень много впечатлений.Гостиница была первой из череды ферм, доработанных для приема туристов. Добавили крыло с комнатами и ресторан, но огороды и трактора остались. Автобус не разгружали - сразу толпой пошли есть Только Владислав-гид пошел в свою комнату - он встал на час раньше нас, ему нужно было автобус из Рейкявика пригнать. В результате после ужина (очень вкусного и свежего, про цены... не думаем, мы в отпуске) - мы попытались забрать вещи, но тщетно, 20 минут стука в дверь и звонков, перемежающихся храпом из-за той двери - и ключик от машины у нас в кармане.Как уснули - не помню, наверное, быстро.

Ни убавить - жалко, ни прибавить - не поместится

Ночь пролетела мгновенно. Завтрак утром, наверное, состоялся - но не успевший проснуться организм его не запомнил. С сожалением взглянув на уютную общественную комнату в гостинице, пошли грузится в автобус. Программа короче не становится. А что у нас сегодня запланировано?

Первым пунктом программы шел небольшой (на 3 часа) поход на ледник, а затем и на водопад. Или наоборот? На месте разберемся. Но по дороге пришлось решать жизненную проблему - купить на заправке зарядное устройство для телефона. И там из-за возврата мы увидели исландские деньги! Все места принимают карточки/плату через телефон, поэтому ни разу в руки не попадали, а тут - потрогать можно.

Кольцевая дорога проложена по черной безжизненной равнине. По левую руку - ледник, по правую - океан. Периодически подо льдом пробуждается вулкан, и все живое по пути к океану смывается потоками воды. По той же причине мосты на дороге - на одну полосу, намного дешевле восстанавливать.

Приехали в Skaftafell - там кемпинг для автобусов и палаток, а также начало 12 маршрутов по округе - от 15-минутных до многодневных. Сначала решили сходить на язык ледника (направо, ибо мы люди семейные, и сразу налево - не наш метод). На удивление, тропинка проходила среди невысоких кустарников и деревьев, а по краям росла черника - и никто, кроме нас, ее не собирал. 2.5 километра до озера под ледником прошли быстро. Озеро не впечатляло, торчали отмели и не было ни одного мини-айсберга.

С выражением "и куда вы нас заставили прийти" женская часть группы потянулась обратно. Мужская же испытала необъяснимую тягу ко льду - и отправилась рассматривать черные скосы ледника вблизи, 15 минут карабкаясь по старой морене наверх. Ну, и сфотографировалась, как без этого.

Дамы в это время неспешно пришли обратно - и пошли налево, ибо в другую сторону они уже ходили. До водопада - 2 км, но не по равнине, а в горку с 200м набора высоты. Так что группа встретилась уже на водопаде. Окруженный гексагональными колоннами - стремящимися вверх подобно опорам собора, он впечатлял, оттененный редким в тех краях лесом.

Вниз пошли по другой стороне ручья - где вместо толп туристов на гравийной дороге (с сеткой сверху) вверх, 5 человек встреченных на узкой тропинке вниз (не считая ремонтников). Деревянные свежевыструганные ступеньки сделали бы честь некоторым особнякам.

Следующие пункты были вокруг Jökulsárlón - и чтобы туда попасть, дорога огибала Hvannadalshnúkur - самую высокую точку Исландии, спрятаную под ледниким - для уверенности, и слоем облаков.

Представьте стайку птенцов, которые высовывают раскрытый рот из гнезда и громко кричат. Визуализировали? А теперь поменяйте птенцов на молодых людей с высшим образованием, а крик - на просьбы поехать есть и смотреть поменьше мест за день... Особенно отличаются особи женского пола.

Прогулка на байдарках была зарезервирована еще в январе - и правильно, цена на месте была почти в 2 раза выше. Место - туристическое, магазины, общепит, и то, что нам нужно - фургончики байдарочных компаний. Группа должна была состоять из 10 человек, включая гида - но у нас главный фотограф решил технику риску не подвергать. Итак - перед нами язык ледника, сползающий в озеро. Каждый день мини-айсберги отрываются и отправляются в свой недолгий заплыв. Озеро соединено каналом с океаном, и часть льда в отлив отправляется в соленую воду, а тот лед, что не доплыл, толкается в канале обратно. На озере катают туристов 3-мя способами. Богатых - на зодиаках (надувных лодках с мощным мотором), ленивых - на амфибиях (duck boat) - оставшихся со времен высадки в Нормандии, не боящихся отморозить задницу (как вы поняли, к ним мы и относимся) - на байдарках. Час на воде, с двумя остановками на фотографирование. В байдарке - двое (но возможен вариант для эгоистов). Хорошо, что из 7 человек 4-ро знали, как лодкой управлять.

Так что одели желающих в непроницаемые костюмы, защитили ноги резиновыми ботинками, затянули спасжилеты - и прогулка на 200 метров к лодкам. Байдарки - из разряда непотопляемых, с очень низким центром тяжести. 5 минут лекция о том, как грести, куда плыть - и на воду.

Красота - небо, вода, айсберги плавают (рекомендовано к ним не подплывать ближе чем на 3 высоты, ибо могут перевернутся ударить подводной частью). Если бы моторки не мешали - вообще класс был. В озере плавают морские котики (2 штуки), иногда высовывают морду для развлечения туристов. Лед - голубой, насыщен светом и водой, и меняется в зависимости от угла обзора. Холодно не было - наоборот, после 10 минут гребли хотелось раздеться. Озеро казалось с берега небольшим, но с воды ощущение огромного пространства. Через час выбрались на берег, сдали гидрокостюмы, и пошли смотреть, как лед образует баррикаду - помните о движении в прилив и отлив? Не надо было бы двигаться дальше - могли бы и час просидеть, наблюдая за ударами льдины об льдину.

Но нас ждало еще одно замечательное место - алмазный пляж. Вы не забыли айсберги, которые подвластны приливам и отливам? Те, что успевают выплыть в море - может вытолкать обратно на берег. И лежат они, преломляя свет и отражая небо и море. Если светит солнце - то как будто драгоценные камни по черному песку разбросало. А если подобрать нужного размера и положить на голову - так смотрится королевской короной. Хоть за шиворот и капает, конечно. Поиск и примерка украшений, выбор оригинального ракурса для фотографий - что может быть лучшим завершением вечера?

Но снова зовет дорога - 50 км до гостиницы. Но не так быстро - впереди однополосной мост и уставшие за день туристы. По обеим сторонам стоят машины, водители друг на друга смотрят - не решаются движение начать, сзади раздраженно сигналят опаздывающие на ужин иностранцы, исландцы, как истинные северяне, стоически ждут.

Когда искали в январе - этот участок был самым сложным, так как жилья там практически нет, только редкие хутора. Но мы нашли - на той самой ферме, где хлев переделан в комнаты, один из хозяйских домов - тоже, а между запаркованными машинами бродят овцы, куры и коты. Кстати, об овцах - они на вид пушистые и большие, а под шерстью - как кошка крупная. Еще один бывший хлев переделан в ресторанчик, где хозяин и ключи от комнаты выдаст, и покажет пивоварню. Но главным украшением были многочисленные музыкальные инструменты на стенах - на средних размеров оркестр. И струнные - от арфы до укулеле через гитару и банджо, и духовые, и ударная установка, и пианино с синтезатором, и микшерный пульт. Долгими зимними вечерами тут собираются местные жители, слушают вой ветра, смотрят на северное сияние, потребляют пиво и музицируют. И все страхи мира где-то очень далеко...

Но мы ждать не хотели - хотели есть и спать :) В меню было 4 наименования - суп из баранины, из морепродуктов, вегетарианский - или все 3 вместе. И цена была одинаковой. Если нужны дополнительные краски к ужину - хозяин может сыграть.

Три радуги, одна точка на карте (с небольшим бонусом) - но день вполне удался

Как узнать, когда просыпаться? А очень просто - берешь время начала завтрака, отнимаешь 45 минут (на умыться и вещи в сумку побросать), вот так будильник и ставишь. Погода в это утро нас не баловала - туман наполз с моря и ограничил видимость парой сотен метров. Но северного оленя наш гид высмотрел. Рогатых завезли из Норвегии и выпустили в живую природу - но бродят они на 50 километрах побережья между текущими с ледника речками.

В результате участок дороги, который знаменит своими видами фиордов и заснеженных вершин запомнился лишь монотонной серостью за окнами. К полудню потребности организма заставили остановиться в рыбацкой деревеньке Djúpivogur- рыбаки хитрые, туалет на заправке у них не работает, зато платный туалет рядом - к вашим услугам. Решили попить кофе и горячий шоколад - туман и промозглость требовали погреться даже в микроавтобусе. Зашли в ближайшую точку - а там оказался музей. Скульптор-резчик изобразил знаменитостей Исландии (правда, носы у них были отнюдь не как у викингов), его рабочее место - как оставленное вчера, и впечатление, что стулья и столы он же вырезал. Еще одной достопримечательностью является галерея яиц - вдоль океана на постаментах мраморные (увеличенные) яйца местных птиц. Посмотрели из окна машины - вылезать было лень, и холодно, и мокро.

По карте - дальше дорога идет вдоль фиордов, которые по путеводителю просятся на фотографии . Единственное, о чем хотелось попросить нам - не выходить наружу, ибо дождь проникает везде - да и не видно дальше 100 метров. Но тут дорога подошла прямо к кромке воды, и повеяло Пушкиным - "Глядь - поверх текучих вод лебедь белая плывет". Пары и даже стайки лебедей плавали вдоль берега, изгибая стройные шеи. Но опять - и мест нет останавливаться, и наружу не хочется.

Тут мы съехали на 95 дорогу. Жители Восточного побережья США знакомы с шоссе под таким номером. Так вот, это была совсем другая дорога. Утрамбованное гравийное покрытие, отсутствие ф перед названием показывает, что зимой ее чистят (наверное), на заднем сидении - болтает и бросает. Туман снаружи никуда не делся - и скрыл красоты. Из-за отсутствия ориентиров снаружи дорога казалась бесконечной, но оказалось - примерно час. Выкатились в городок Egilsstaðir, и сразу остановились на заправке. Напротив - гастроном, мы в него собрались за едой, но не дошли - открыли самую дешевую еду в Исландии - -хот-доги. За $4 тебе дадут булку с сосиской, посыпать луком и польют соусом. Можно взять 2 :) Вообще заправки вдоль кольцевой дороги - очаги цивилизации, с кафе, магазинами сувениров и обычного барахла для путешественников. После тряски на дороге - подышали свежим воздухом с полчаса, и обратно в автобус. На выезде из города - маленький аэродром, несколько самолетиков на 10 человек. Может, чиновники в столицу летают?

В меню на сегодня основное блюдо впереди - Stuðlagil Canyon, примерно час езды от заправки (но мы туда еще вернемся). Большой плюс - погода улучшилась. Останавливаться и смотреть на (очень симпатичные) водопады вдоль дороги - желания нет. Судорожно думаем, с какой стороны нужно подъезжать, и нужно ли от парковки идти 5 км до красот или все же 3? Приехали, вышли - и поняли, что стороной ошиблись - красоты были прямо под ногами. Поток воды протискивался между скал. Аккуратные дорожки и смотровые площадки позволяли охватить взглядом стены - как бы созданные из шестигранных базальтовых трубок толщиной в полметра. Как будто троллям дали гибкие каменные гексагональные трубки, волшебный клей и несколько веков для создания фантазий. Исходили все площадки (честно скажу - прекрасно расположенные места для фотографий) , нашли несколько подосиновиков в елочках, но свободно прыгающие по камням и спускающиеся к самой воде люди вызывали желание к ним присоединится.. Так что - в машину, и поехали - через мост, вверх на парковку (и да, только 2.5 км идти).Да и не сказать, что дорога скучная - водопады слева, пороги справа, зеленая травка вокруг. Пришли - и начали ползать по рельефу, выискивая красивые оригинальные места - то на берегу на узкой кромке между скалой и водой сиденье найдем, то на полуостров, возвышающийся на пару десятков метров, заберемся. И везде рассматриваем переплетения каменных струн - в самой узкой части они вертикальны, а дальше - причудливо изгибаются. И снова, уже в который раз, посещает желание просто сидеть и впитывать в себя окружающую красоту. Если есть возможность - приезжайте надолго! На обратном пути с переднего сиденья микроавтобуса задаю вопрос - кто хочет покататься на лошадках местных? Ибо смотреть китов мы не собираемся, и получается половина дня свободной. Набралось аж 6 желающих.Выбор места для ужина доверили тому, кто больше всех возмущался отсутствием правильного питания - благо выбор в городке был разнообразный.Гостиница удивила планировкой, абсолютно не соответствующей типу бизнеса. Например, комната была двухуровневой, и наверх вела узкая винтовая лестница. Оказалось, что предприимчивые исландцы используют школьные общежития как гостиницу летом - зачем добру пропадать? И длинные коридоры - классы, а столовую используют как ресторан. Зачем добру простаивать? Жаль, что в школьный бассейн не пускали - тут они с теплой водой. Но городской был через дорогу. До ужина пришлось пройти с километр (как всегда, мысли о том, что обратно тоже путь будет в горку и на полный желудок, голову обошли стороной). Повар был великолепный, он даже выполнил труднейшую задачу - сварить овсянку (крупа предоставлена) в лечебных целях для измученных местной кухней желудков. Но все-таки баранина и рыба получились лучше.Перед сном списались с понравившейся по описанию и местоположению конюшней - и, естественно, любой каприз за ваши деньги. Можно спать со спокойной душой.

Вулканы и разломы, спа и липкая глина

Утро началось в школьной столовой. Нет, реально поднялись с кровати раньше - и некоторым пришлось сползать по узкой винтовой лестнице - но реально продрать глаза удалось лишь с помощью чашечки кофе. Ну а потом - долго тащить чемоданы по коридорам и загружаться. На улице - взвесь, хоть и видно метров на 300.

Как доехали до поворота на Dettifoss - не помню. Первый час дорога была знакомой - вчера по ней уже 2 раза проехали. На сам водопад 2 съезда - восточный и западный. Сначала попробовали первый - но там грозные таблички "Не въезжай без 4х4 - застрянешь", так что согласились на западный (хоть с точки зрения видов приняли неправильное решение).

До каскада водопадов от парковки нужно с километр пройти. Сверху тоже лилась вода, так что к дымке над водопадом привыкал заранее. Людей - толпы, откуда взялись - непонятно, гостиниц вдоль дороги очень немного. Посетили все 3 смотровых площадки, охи и ахи не зарегистрировали - ну, еще один красивый водопад, но погода могла быть и получше.

Главное блюдо дня - регион озера Mývatn. Еще одно место, где разлом между континентами дышит паром и серой. Предприимчивые исландцы построили несколько геотермальных электростанций, а также - лагуну для туристов (не пропадать же слегка охлажденной воде). Но это не самое интересное - природа постаралась поразить разнообразием.Сначала - Hverir, поле "дьявольской кухни". Еще на парковке видны столбы пара, поднимающегося над полем коричневой глины с желтыми пятнами. Котлы с булькающей водой - как будто стоят под крышкой на гигантской плите. Близко подходить нельзя - тонкая корка может проломится - и судьба царя из Конька-Горбунка повторится. Рассказывают, что прецеденты были.

Еще один вид достопримечательностей - горки камней, из которых идет пар. Руки греть - одно удовольствие, но вот очки запотевают мгновенно. Ну, и запах сероводорода - куда же без него?Походили, помыли в лужах заляпанную в глине обувь, переехали в Mývatn Nature Baths. Первое, что бросилось в глаза - объявление "Еду извне есть запрещено". Ну, желающие нашли способ - на камешке снаружи, но зато с замечательным видом. Внутри остались желающие побегемотиться в количестве 5 человек, 3 - решили, что движение важнее отдыха. Наш уважаемый гид обеспечивал соединение групп. Рассказом о купании порадовать не смогу, но вот два небольших, но запоминающихся хайка - это ко мне.

Сначала отправились на Hverfjall, черный массив которого был хорошо виден с парковки лагуны. Долго думали, идти ли пешком - по карте всего полтора километра - или подъехать, решили воспользоваться машиной - для скорости. И приехали под подавляющий черный массив. 2500 лет назад извергся вулкан, оставив после себя возвышающийся на 100 метров круглый кратер километрового диаметра. На склонах - ни травинки, нет чем питаться, да и зимы не ласковые. Потеющие туристы тащатся наверх, некоторые ссыпаются вниз сделав фотографию, а самые упертые обходят по круговой тропе. Мрачная черная торжественность навевает высокие мысли о бренности бытия, а крутые склоны и возможность катиться очень далеко - не дают сознанию в них углубится. Сверху - виды на озеро и ближайшие горы, а также поднимающийся над термостанциями пар.

Скатились с вулкана, зашли в кабинку - чем хороши платные парковки, на большинстве присутствуют бесплатные стационарные удобства. Тут и транспорт подъехал - мы решили вернуться к "адской кухне" и залезть на нависающую гору. Думали, на подъезде можно будет остановиться и начать с другой точки - но тропинки не увидели, а месить коричневую глину не очень хотелось. Так что послушали бурчание источников по второму кругу - и пошли наверх. Подъем был не очень длинным, но проходить его в дождь я бы и врагу не пожелал (попалось мокрое место) - приключения Сизифа показались бы легкой прогулкой, ощущение что пласт глины просто едет вниз вне зависимости от силы давления ногой. Как выбрались на предвершинное плато - первая мысль - какие новые русские на гору подводную лодку затащили? Классическая рубка (скала) с торчащим перископом (геофизическая станция). Сверху было несколько полян с булькающими лужами - и там цвета были намного ярче, чем в туристической зоне (может, пыль поднимают)? А еще стали видны окружающие горы, раскрашенные во все цвета радуги - но не по порядку, от желтого к красному - через зеленый. Наверное, при ярком солнце было бы сказочно, но и в другую погоду - приглушенные, но благородные цвета. Спуск был спокойный, и синхронизировали мы его замечательно - компания закончила водные процедуры и приехала на парковку как раз к нашему приходу.Но для туристов есть особенные места - не самые притягательные внешне, но красиво звучащие в Инстаграме. Таким, по моему мнению, является разлом между Североамериканской и Европейской тектоническими плитами. Трещина в земле - таких в Исландии миллион найти можно, а вот и специальную платную остановку сделали, и тропинки проложили. Правда, есть там изюминка. И даже не в том, что можно руку через континент подать. Внутри разлома есть небольшие озера прозрачнейшей воды. И при правильной подсветке выглядят они волшебно. В давние времена там купались, теперь же пропускают через узкий проход по несколько человек. И даже если вы никогда не были в Исландии, то место это. скорей всего, запомнили - по 18+ сцене в Игре Престолов.Продолжаем поездку вокруг озера. Следующая остановка - Lava field Dimmuborgir. 2300 лет назад поток лавы на огромном пространстве застыл, создав многочисленные объемные фигуры. И при наличии хорошего воображения (а еще лучше - и после хорошей порции пива) глаза выдергивают из нагромождения скал то семью троллей, то церковь, то фантастических зверей. Внутри проложены асфальтовые дорожки с обозначенными маршрутами (можно и 10 км находить). Мы выделили час - дальше взгляд и разум уже бы устали находить образы. А вот мы нашли подосиновики. Они просто росли вдоль дорожек - и собирать их было бессмысленно, можно было лишь восхищаться. Так что дошли до дома, где по легенде родились 13 троллей, посещающих Исландцев перед Рождеством - и обратно на парковку.Проехали немного дальше - и остановились на псевдократерах Skútustaðagígar. Феномен этот образовался благодаря сочетанию лавы и болота. Раскаленный язык лавы испарил воду, но столбы пара победили жидкий камень и образовали вереницы небольших (метров 10 в диаметре) кратерообразных структур. Как раз ямки для игры в гольф для троллей. Задерживаться долго не стали, пробежались, поудивлялись созидательной силе природы - и в путь.

Если в Исландии день прошел без водопада - значит вы не путешествуете. Сегодня у нас в программе - Goðafoss, водопад богов. Вы думаете, его так из-за красоты назвали? Наверное, могли - и 12 метров сброса воды, и ширина метров 50, и благородный изгиб... Но нет - просто по легенде при крещении Исландии в него сбросили идолов. Хорошее место, чтобы посмотреть на брызги - и оценить речку на возможность сплавиться. Димка поставил жесткое время посадки в машину - и когда его не выполнили, сказал, что все будут без ужина. Наверное, что-то знал.Еще одним развлечением стал единственный на 1й дороге тоннель. Называется он Vaðlaheiðargöng и прокопан на 7.5 километров в длину и на глубине до 280 метров. Фонари - снизу, островки безопасности - на одной стороне дороги.Так и катили в гостиницу. И вот тыкаю в нее на карте, чтобы время приезда вычислить и ужин заказать, и выпадают мне отзывы. А там самый первый - 3 дня назад - весь такой негативный и предупреждающий - "Опасайтесь клопов!" говорят. Тут и вспоминаю, что на улице - 13 число, и неприятности ближе, чем обычно. Вот мы вещи из микроавтобуса доставать не стали, сразу пошли насекомых искать. Спрашиваем при выдаче ключей - Вы избавились от кусачих постояльцев? Да, не бойтесь - отвечают. А если найдем? - то тогда и поговорим. Страшная история была про комнату #5. Там на простынях было чисто, но вот в #3 страхи стали реальностью. Сидит, как в учебнике для путешественников по стремным местам. Сфотографировали да и принесли в офис. Говорим - видите? А она "Уберите бяку" и хозяину звонит. Пока ждали, начали альтернативные варианты ночевки искать - и даже подобрали что-то. Прибегает дедушка хорошо за 70, и начинает выяснять - кого нашли, где нашли и не привезли ли с собой. Убедился, ну и сговорились мы с ним, что деньги вернет. Но дело это не простое - booking.com выхода на живого человека не предоставляет, а искусственный интеллект такие вопросы решать не может. Так что написали нам расписку, договорились о совместных действиях по выбиванию денег, и разбежались. После этого выскочил замечательный вариант переночевать - всего в полтора раза дороже, чем было...

Хозяин 3-х квартир в Akureyri (второй по размеру город в Исландии) - уже, видимо, отдыхал - дело было в 8 вечера. Но мы до него дозвонились, и секретные коды доступа получили. Особняк с 3-мя замечательными квартирами - в каждой 2 спальни и огромная столовая. Но мы задерживаться не стали - иначе желудочный сок разъел бы кишечник, отправились ужинать. Рестораны пошли побоку, отправились есть ближневосточную еду - быстро и сытно. Заодно и городок посмотрели. Особенно впечатлили светофоры - они на красный показывают сердечки, как-то сделали на день св. Валентина - и так и оставили. Ну, и фиорд под светом луны, как же без него.

Тыкдык-тыкдык. И-го-го.

Путешествуя по Исландии, нельзя не любоваться местными лошадками. Они небольшие, очень лохматые (климат обязывает) и служат указателем погоды. Если лошади сбились в стадо - ветер сильный, а круп указывает направление. Говорят, викинги завезли любимых лошадок (и как только в драккаре с ними плыли?), а в 982 году один из первых законов парламента запретил ввозить новых - только локальные. Теперь на 4х Исландцев приходится одна лошадь.

Так вот - возникло желание на лошадках покататься. Провели опрос по дороге в тумане - получили 6 желающих при двух воздержавшихся. День нашли сразу - так как никто на экскурсию смотреть китов ехать не собирался (у самих Кейп Код под боком), и деревня викингов не очень интересна (опасались туристической ловушки). Так что списались, а потом созвонились с фермой прямо у кольцевой дороги, в 20 минутах от города.

После общения с американскими лошадками сложилось впечатление, что без морковки к лошади подходить не нужно - так как обидится и катать не будет. Нашли магазин, купили мешок замечательного корнеплода. Приехали в 9:45, на 15 минут раньше намеченного времени. Парковка, ферма со стойлами, огороженный вольер - и небольшая церквушка, зачем парковке пропадать?

Пришла хозяйка, представила нам 2х девушек из Германии - они приехали на лето ездить, подрабатывают с туристами. Также прибежали 2е мальчишек лет 8 - внуки, они тоже участвуют, задают темп. Инструктаж был простейший - это лошадь, на ней седло, во рту уздечка. Сиди в седле и ничего не трогай, если не умеешь - лошадь пойдет за вожаком.

Привели в загон за фермой - и там уже ждал небольшой оседланный табун. Распределяли по весу - какая лошадка вынесет, той и подходишь. Морковка? Лошадки обнюхали и отвернулись, опустили голову и продолжили жевать сено. Наверное, просто не знают, что ее нужно любить. Или нитратов много было? Подкупить лошадок не получилось, пришлось надеется на спокойный характер. Все неспешно разместились в седлах и, посматривая квадратными с непривычки глазами, один за другим отправились на часовую поездку. Дальше - из рассказов участников, так как предыдущий ( и единственный) опыт поездки на лошади вашего покорного слуги привел к болезненным последствиям.Некоторые лошадки решили, что куда-то ехать - это нужно наездникам, но не им, и старались отстать и травку зеленую поесть. Хозяйские пацаны проявляли чудеса вольтижировки - ехали задом наперед, посматривая за туристами. У одной из участниц была давняя мечта - попробовать tölt, особый ход лошади, присущий только исландской породе. Проскакала, в отличие от США никто про страховку не думает, адвокаты вместе с лошадьми не пасутся. И фотографировать также разрешают.А в это время в тренерской комнате шла подготовка к походу (начало через день) - придумывали меню, заказывали прокат снаряжения, просматривали маршрут.Вышли на улицу, сфотографировали возвращающихся - улыбки на всех лицах, значит - понравилось. Помогли слезть, потом компанию провели в тренерскую, напоили горячим чаем с печеньками.

Двинулись дальше по 1й дороге. После небольшого перевала у местечка Hörgarsveit остановились посмотреть на речку, облака и овечек. Причем последние от морковок отворачиваться не стали - сожрали с огромным удовольствием. Мы под солнышком пошли фотографироваться над речной долиной. Через 5 минут пошел дождь и загнал нас обратно в машину. Овечки проводили нас задумчивым взглядом и продолжили щипать траву.И какой день в Исландии без водопада? Sjónarhorn прекрасен. И многочисленными рукавами падающей воды, и возможностью подойти почти вплотную снизу, и понятными дураку предупреждающими знаками. Снизу - Kolugljúfur Canyon, говорят, в нем сплавились в большую воду. Но и послушать, как там гудит вода, здорово.В порядке разнообразия в отель приехали еще до официального начала заселения. Но комнаты уже были готовы. Второй раз в путешествии мы останавливаемся в переоборудованной школе. Но бассейн с подогреваемой водой и несколько теплых ванн вокруг него присутствуют. Любители наматывать круги по голубым дорожкам жаловались, что после нескольких переворотов вода кажется слишком теплой. Но мне смотреть на них из джакузи было комфортно.

Перед отелем на холме - купальня в стиле древних времен. 5 метров в диаметре, с естественным притоком горячей воды. За ней - небольшой сарай из камней с деревянными дверями - раздевалка. Конечно, цивилизация пришла и сюда - с трубами для горячей воды. Но можно закрыть глаза и представить, как Guðrún Ósvífursdóttir, герой многочисленных саг, сидел и расслаблялся после кровавого набега 1000 лет назад.Ресторан был на высоте - мы, как всегда, набрали разнообразные блюда, и ни одно из них не разочаровало. Программу на завтра урезали - нужно успеть в Рейкьявик до 5 вечера.

Дуга по полуострову

Утро началось привычно - завтрак, сборы высушенных после бассейна полотенец, загрузка в микроавтобус. Воспользуюсь случаем и расскажу про чисто исландскую особенность - отопление. На улице обычно холодно, а в домах любят тепло. А так как горячей воды - немеряно, то средством регулирования температуры являются открытые окна. Так и ночуем - батарея пашет, но воздух свежий.

В программе поездки - полуостров Snæfellsnes, который называют "Исландия в миниатюре". Там есть все - и ледники, и вулканы, и фьорды,и живописные деревни на берегу. Но на все времени у нас нет - так что придется обрезать. Вот и едем по грунтово-каменной дороге, подпрыгиваем на ухабах, и пытаемся наслаждаться видом береговой линии и тундры. Заехали в очередное лавовое поле - Berserkjahraun - но после сада троллей впечатления оно не произвело.

Kirkjufell - конусообразная гора, присутствующая в любом исландском путеводителе. Еще на подъезде природа преподнесла нам подарок - засверкала радуга, опираясь плечом на гору. И прекратился (на пол-часа) непрерывно ливший с утра дождь. У самой горы к виду прибавляется и небольшой водопад - компануй в кадре или просто любуйся. Мрачная красота под пробивающимся сквозь тучи солнцем, тишина, нарушаемая только звоном водопада (ну, и разговорами туристов). Наверх ведут несколько тропинок, но возможен ли подъем при влажной погоде - очень большой вопрос.

Переезд на другую сторону полуострова должен был предоставить замечательные виды с дороги... Но он о долге не знал, и дождь продолжился. Или это был не дождь, а низкие облака? Но ничего не было видно в любом случае. На другом берегу изначально планировали завернуть в рыбацкую деревушку, но вычеркнули ее из планов - дождь не способствовал скоростному передвижению - и поехали к тюленям.

Те нас тоже не очень ждали. И после прогулки под влажным холодным ветром сначала показалась, что все куда-то уплыли. Но нет - вот один сидит на камне, растопырив усы. А на маленьком островке чуть дальше в океан - 5 или 7, кто посчитает через залитые влагой очки? Особо не двигаются, лежат, мокнут, наверное, смотрят на разноцветные куртки и зонтики на берегу. Сфотографировали? Спешим назад, в теплый автобус.

Мимо водопадов сегодня просто проезжаем - был один возле горы, и ладно. Вот так и до Рейкьявика докатились.

Сначала заскочили на автостанцию - прокат туристического снаряжения прямо там, дальше садись на автобус и двигайся до места, если можешь себе позволить. Затем заселились в отель - называется он Викинг, чуть в стороне от центра, но изукрашен деревянной резьбой в стиле 11 века, и сотрудники щеголяют в нарядах а-ля те времена. Коттедж на 5 человек размерами не впечатлил, но можно и поспать друг у друга на голове денек. Хлопоты по хозяйству - 2 раза в магазин, потом к гиду в хранилище за оставленными вещами и в аптеку, потом сумки собирать - это на трек берем, это оставляем, а это вообще в Бостон завтра улетает. В какой-то момент сходили в пиццерию - как самый простой вариант еды. Восторга она совсем не вызвала, но сытыми остались.

К полуночи все рассовали, запаковали, разложили, подписали. И попытались уснуть - старт следующего приключения назначен на 5 утра.

Сумею ли написать про хайк - не знаю, поэтому на всякий случай прощаюсь. Спасибо что дочитали!