Изумрудная капля в ладонях океана

Слоны, чай, цунами, пальмы, буддизм, Индийский океан

Наиболее продвинутые индивидуумы припомнят войну с тамилами. Пожалуй, все. Неожиданный выбор для отпуска. Многие удивлялись, услышав о маршруте: «а что там делать?» А я в ответ долго разглядывала карту далекого острова каплевидной формы, читала сложные названия городов, изучала и строила маршруты, и была почему-то уверена, что мне там понравится. . Но вот я в аэропорту Шри-Ланки и теперь сама буду решать, стоило ли сюда ехать. Выйдя из самолета, мы с мужем немного задумались – непонятно, надо ли оформлять визу, потому как знающие люди писали, что она не нужна. Ну, мы подошли, спросили у официального лица. Лицо оперативно забрало наши паспорта и еще оперативнее - 70 долларов, что-то напечатало в компьютере и мгновенно выдало нам справку об уплате пошлины. С этой справкой мы прочапали к таможеннику, тот поставил штепсель в паспорт и оправил нас восвояси. Мы так и не поняли, нужна ли была эта трата или мы напрасно перестраховались. Возможно, стоит попробовать проникнуть в страну без нее. В крайнем случае, вас просто отправят на посту к вышеупомянутому лицу в кабинке со справками.

Выползли из аэропорта и на оккупированном тук-туке с ветерком рванули в небольшой городок недалеко от столицы под названием Негомбо. Полчаса езды обошлись нам в «страшные» пять долларов в местной валюте, и когда я расплачивалась, то с удивлением думала «а нафиг я торговалась из-за такой ерунды?» Но одно дело заплатить пятьсот рупий, и совершенно другое – семьсот. Семьсот рупий (семь долларов) – просто грабиловка.

В этот день на меня напал приступ бережливости и я стала искать гэст хаус из принципа не дороже 20 долларов за ночь. Видимо, приступ был сильный, потому что я торговалась отчаянно и уже прямо таки села обратно к несчастному тук-тукеру, и тут за нами бежит хозяин и соглашается на мои условия. Нельзя сказать, что я была сильно счастлива полученными апартаментами, но нам с мужем уже так хотелось куда-нибудь бросить рюкзаки и пойти поесть, что любая комната мне подошла быть.

Негомбо – небольшой курортный городок, очень похожий на населенные пункты черноморского побережья. Ну, немножко пострашнее местами. И пальмы везде торчат. Городок растянулся вдоль линии океана. Вокруг полно всяких едальных заведений. Мы присмотрели оживленный ресторан, где без всякого зазрения совести проели и пропили пятьдесят долларов. Хотя, если честно, можно было бы найти место в 10 раз дешевле, правда, без вина и крабов. Надо отметить, что ждать еду нам пришлось лет сто, наверное, но оно того стоило. Порции риса здесь чудовищные – горы, всяких закусок к нему – тоже полно, я ни разу не доела до конца, вполне можно заказывать одну порцию на двоих. Хотя, впрочем, кто как ест.

Народ в Негомбо веселый и гостеприимный, услужливо подсказывают дорогу, улыбаются, шутят, катаются на своих тук-туках и мотоциклах. А по вечерам народ высыпает на пляж. Туда же прикатывают ярко освещенные тележки со всякой снедью за копейки и люди вовсю веселятся – играют в футбол, танцуют, поют песни и просто тусуются. Мы побродили по берегу, я зашла в океан, намокла до нитки в одно мгновение из-за волн, но все равно было приятно постоять в теплой воде.

Совершенно уставшие, мы приползли обратно и я тут же заснула. Комната был без кондиционера, только с вентилятором. Я думала, что ночью умру от жары. Всю ночь пила воду как верблюд. В середине ночи изнывающий от жары супруг бодрым голосом сообщил мне радостную новость «В туалете огромный таракан! Иди посмотри!» Я решила, что у меня дежавю… Я конечно, не пошла смотреть на предложенное чудо, но думаю, что такой же таракан жил у нас в номере в Дурбане в прошлом году. Может, у меня мания преследования?

В любом случае, встали мы очень рано – и от жары, и из-за разницы во времени. Странная тут разница – полтора часа с Москвой. Почему не час или не два? Пошли купаться, заказав завтрак у хозяйки. Она меня пригласила на кухню для утряски «меню», где я с дрожью в ногах обнаружила два сомнительного вида сосуда, один – полный рисом, второй – что-то желтое, но не карри. Долго выясняла, оказалось, что это что-то бобовое, типа чечевицы. На выходе из дома хозяйка нас ловко заловила, прижала к стенке и налила полстакана непрозрачного желтого киселя ужасного вида. Она это питье продает прохожим, наливая местным из огромного черпака в стаканы и выдавая кусочек сахара. Я с ужасом выпила содержимое, заранее приготовившись к мучительной смерти от отравления. Похоже на гороховый суп на воде и без картошки, короче, из одного гороха. Зачем сахар, раз это почти суп, я не поняла. Избавилась от темного сладкого кусочка на обочине дороги, вот радость для муравьев! Долго прислушивалась к своим ощущениям, но не заметила внутри себя никакого криминала. Слава богу, а то нам еще в столицу сегодня пилить на автобусе, не хотелось бы проблем.

Потом мы долго купались в океане, и на берегу уже собралась небольшая кучка местных деятелей – собирателей всякого рода пожертвований и просто откровенных побирушек. Они, как безвредные сухопутные акулы, кружили по берегу в ожидании нашего торжественного выхода из воды. Неудивительно, ведь на берегу из туристов мы были одни. Сколько бы ни длилось наше купание, их терпение оказалось длиннее. Не успели мы выбраться, как тут же к нам устремились товарищи с предложением внести деньги в самые разные благотворительные места и начали совать бумажки для того, чтобы мы вписали свои имена в реестр благодетелей. Пришлось вежливо отделываться от них, а потом мы помчались завтракать. Кстати, неплохо поели и очень задешево, всего за четыре доллара на двоих.

Нагруженные новыми впечатлениями и рюкзаками за спиной, вызываем с помощью хозяйки тук-тукера и ползем на рыбный рынок Негомбо.

Этот рынок можно найти даже с закрытыми глазами - по запаху :)

Кошки тут повсюду, и, конечно, самое место им на рыбном рынке, а где же еще?

А вот мои любимые креветки. Сразу вспомнился родной Альфредик. Вот бы его сюда - раздолье для кота.

На рынке мы минут десять пялимся на горы разной рыбы и прочих морских гадов, и едем на автостанцию. Водитель услужливо провожает нас до автобуса на Коломбо, запихивает нас туда с поклажей, и мы переводим дух. По крайней мере, понятно, чем мы будем заняты ближайшие пару-тройку часов. В автобус набивается куча людей, и мы отправляемся. По дороге туда-сюда в автобус и из него прямо на ходу запрыгивают люди, нормально, чем больше едет, тем выгоднее водителю и кондуктору, видимо. Ехать нам полтора часа, за ужасно смешные, надо сказать, деньги. Билет стоит всего один доллар, его с важным видом выписывает контролер на заранее отпечатанных бланках величиной со спичечную этикетку. Тут вообще общественный транспорт смехотворно дешевый. Кстати, в автобусе был кондиционер, я не ожидала такого сервиса. Я всю дорогу вертела головой, как флюгер, рассматривая обочины, людей, природу. Мы ехали по чрезвычайно населенной местности, и мне казалось, что вся страна – это большой и оживленный рынок – все либо что-то продают, либо покупают. Народ снует туда- сюда по своим делам. И все это в окружении банановых деревьев и кокосовых пальм, небольших возделанных полей, бродящих по обочинам коров и коз, и цветущих кустарников. Дороги, кстати, в отличном состоянии, только очень узкие.

Не доезжая до конечной остановки все вышли, вежливо выперли и нас, хотя мы собирались ехать до автостанции. Тут же обнаружился десяток тук-тукеров, которые просто не могли без мучений смотреть, как мы своими ногами топчем их улицы.

Странные названия для эти передвижных средств в разных странах - матата, дала-дала, тук-тук. Страны разные, а названия чем-то похожи, есть в них что-то от движения, правда?

Один из них быстро примчал нас в гостиницу, где за пятьдесят евро нас отправили на второй этаж довольно облезлой гостиницы Nippon, и мы там с час охлаждались. На Шри-Ланке очень жарко сейчас, но все бы ничего, если бы не влажность. Стоит выйти на улицу, моментально наступает риск намертво прилипнуть к кому-нибудь или просто приклеиться к стене или сиденью транспорта. Правда, в тук-туках немного легче из-за ветерка по дороге. Но в тот день, похоже, асфальт плавился у нас под ногами, ходить просто никаких сил, поэтому мы довольно хаотично ездили туда-сюда в поисках достопримечательностей, которых обнаружилось маловато и они меня не впечатлили. Несмотря на многочисленные изученные самолично путеводители, поехать просто некуда. Коломбо меня не вдохновил, но столицы меня вообще редко радовали, мы потратили полсотни долларов на переезды и ничего не увидели стоящего. Город напомнил мне Стоун Таун на Занзибаре, но тот был поколоритнее, как мне показалось. Мы уже собрались на следующее утро рвануть в Канди на автобусе, но, видимо, за нас кто-то молился в тот день, потому что судьба уберегла нас от самостоятельных поездок по жаре.

Вечером, вылезая из тук-тука и плетясь уныло в сторону гостиницы, встретили приятного вида дяденьку, он завязал с нами безобидную беседу, оказалось, он работает в туризме. Посидели в баре, где муж «для дезинфекции» принял пару пива. Гамини, или просто Гами – наш новый знакомый – с сомнением послушал наши планы по самостоятельному перемещению по стране. «Жарко же», - выдвинул он аргумент. Еще вчера я бы не прислушалась к его словам, но уже после двух дней духовки перспектива переезда на автобусах и поездах с рюкзаком за плечами потеряла для меня свою прелесть. Мы проложили на привезенной нами карте маршрут, утрясли цену и ударили по рукам. Гами в качестве благодарности провез нас на машине с кондиционером по Коломбо, завез в местный бар «Лист Лотоса» (тут был самый вкусный в мире рис) и показал нам буддийский храм Гангарама, посещение которого произвело на меня неизгладимое впечатление.

Представьте себе большое и довольно высокое сооружение из нескольких построек, накрытое одной крышей – с открытыми террасами наверху, переходами, колоннами и каменными резными стенами. Комплекс включает в себя ритуальные залы, музей, библиотеку, жилые помещения для монахов, учебные классы. Оно светится огнями, кажется невесомым и очень гостеприимным. Перед храмом надо снять обувь, это одно из немногих правил, которые все-таки существуют в буддизме, хотя Гами утверждает, что в этой религии никаких установок нет, все идет от сердца, что хочу, то и делаю. Наш Гами – ортодоксальный буддист со всеми вытекающими последствиями – вегетарианец, не пьет, не курит и пр.

Я стою у изображения Катарагамы.

Я с нетерпение скидываю обувь перед входом. Долго смотрим на статуи перед храмом, а потом при самом входе заходим в небольшие специальные залы, где люди молятся каждому из трех отдельных богов – шестиголовому и, соответственно, двенадцатирукому Катарагаме – покровителю в бизнесе и мирских делах, он сидит верхом на павлине, которого зовут Паравани, синекожему Вишну и слоноголовому богу-устранителю любых преград с именем Ганеша. Слова можно произносить любые, специального текста не существует.

Внутри храм еще интереснее, чем снаружи. Есть отдельный зал с множеством статуй Будды, перед ним всегда много цветов. Мы тоже оставили там свои приношения. Прежде чем положить цветок, его надо оторвать от стебелька. Приносить Будде цветок надо обеими руками. Это еще одно из правил, как я поняла. Внутри храма есть большой двор, из которого можно перейти в другое помещение. Вообще, обстановка тут хаотичная – очень много всяких религиозных предметов наставлено вдоль стен, они громоздятся и на низких полках посреди залов, образуют своеобразные коридоры, стеклянные стеллажи полны всяким добром – золотом, серебром и драгоценными камнями.

Из всего это сделаны различные культовые предметы, которых просто не счесть. В храме преспокойно живут животные –

кот,

жирная собака,

важный петух

и грустный слон. Мне его жалко было ужасно, стоит в четырех стенах двора, бедненький. Но по-моему, его там монахи любят. По крайней мере, хочется в это верить. Уже было поздно, храм совершенно опустел. Мы бродили по залам, дышали пряным запахом курительных палочек, всюду расставленных, а за нами бегал нахальный петух. Я не понимала назначения всех виденных предметов и статуй, смысла ритуалов, изображений и построек. От блеска золота, фресок, благовоний , стопок из книг и новых впечатлений у меня даже закружилась голова. Торжественная и одновременно домашняя обстановка… никаких запретов, даже фотографии можно делать сколько угодно, только непонятно, зачем ты здесь…хотя ясно, что ты в правильном месте.

Здесь побывала королева Елизавета с супругом, на память осталось ее фото в стенах храма.

В одном из дворов храма есть сооружение типа амфитеатра, это "сад Будд" - там большое количество статуй сидящего Будды на всех ступенях – очень торжественно и красиво.

Есть своя ступа, это такое культовое сооружение, похожее на колокол, чаще всего белого цвета.

Считается, что внутри ступы должен быть заключен какой-нибудь священный артефакт.

Несмотря на поздний час, в одном из залов обнаружился монах. Гами просиял и попросил монаха нас благословить. Смысл ритуала мне понятен, но детали, конечно, нет. Тем не менее, мы с удовольствием поучаствовали – от монаха веяло жизнерадостностью и оптимизмом, никакого высокомерия и назидательства.

Нам даже на руки повязали нити – на удачу. Потом монах еще побродил с нами по храмовому музею. Уходить не хотелось, но утром меня ждал ранний подъем и дорога на Анурадхапуру, 200 с лишним километров, путь неблизкий, а учитывая скорость передвижения на Шри Ланке, даже на автомобиле это часов пять.

Едем дальше!

Анурадхапура. Люди и священные места

От Коломбо до Анурадхапуры машиной – плевое дело, всего километров двести, но если ползти 40 километров в час, то и это покажется немало. Быстрее не выходит – всюду ограничения скорости и постоянно в «засадах» сидит полиция. А дороги – очень хорошие, так и хочется прибавить газу и рвануть вперед, заодно включив кондиционер на полную катушку. Но приходится соблюдать правила, никуда не деться. Кстати, когда едешь в прохладной машине, то кажется, что за окном – чудесно, тоже также прохладно, к тому же облачка какие-то на небе тусуются, пальмы по обеим сторонам, коровки ходят, кустики цветут. Открываешь дверь, чтобы размяться на остановке, и через полминуты начинаешь сильно сомневаться в необходимости этого.

По дороге мы проезжали местность, где есть много креветочных ферм, там накупили в большой пенопластовый ящик креветок и рыбы, засыпав все это льдом. Сегодня вечером у нас ответственное культурное мероприятие – мы приглашены в гости к тестю нашего гида на ужин.

Во всех путешествия мне всегда особенно сильно хотелось побывать в домах жителей посещаемой страны, чтобы увидеть, как и чем живут эти люди. Поэтому я была очень рада предоставленной возможности познакомиться с родственниками Гами, приветливой еще совсем не старой пары, имеющей двух уже взрослых детей, очень симпатичный дом, тук-тук, двух собак и столько же котов, один из которых – трехногий.

Дом у них небольшой, но очень симпатичный – красивая терраса, обставленная вазонами с гигантскими диффенбахиями, асплениумами и драценами, потом идет гостиная с большим обеденным столом, из нее я вижу четыре двери – это спальные комнаты. Заглядываю на кухню, где нам наливают прохладительные напитки – небольшая, из нее есть выход на задний двор. Там кот сидит и мяукает, видимо, здоровается со мной. Все говорят по-английски, так что проблем нет. Мое имя привело хозяев дома в бурный восторг – их дочь тоже зовут Нина. Выясняется, что тесть не прочь пропустить рюмочку-другую местного питья под названием арак. Настроение супруга заметно ползет вверх.

Очень удачно накануне ужина прошел дождь, и стало заметно прохладнее, нам просто повезло. Вся семья в сборе – хозяин с хозяйкой, их сын и дочь, и старший брат хозяина дома со своей супругой тоже приехали с нами познакомиться. Мы садимся на террасе, потихоньку выпиваем, из женщин пью только я. На закуску приносят жареную рыбку, конечно, перченую. Потом картофель фри, с кокосовой стружкой и тоже острый. Под конец – печенье, я с надеждой откусываю кусочек – перец и здесь, куда же без него.

Я постоянно что-то рассказываю, мужчины попивают арак, мы смотрим фотографии с моего ноутбука. Всем очень хочется увидеть наш дом и детей, а у меня только кот в изобилии. Смотрим кота, наши хозяева в изумлении – никогда такого не видели. Нина говорит, что хотела бы его потрогать. Я отвечаю ей, что Альфред на ощупь очень приятный. Жаль, что мало семейных фотографий, они все в другом компьютере, но несколько все-таки находится, даже видео. Смотреть семейные фото прибегают все, кто есть в доме. Не интересуется фотографиями только трехногий кот – он сидит у стола и громко требует рыбку, иногда ему что-то перепадает.

Наконец нас информируют, что ужин давно готов, просто хозяева не хотели казаться невежливыми и не прерывали наши рассказы о путешествиях и жизни в России. Я вскакиваю, но оказывается, что рано. Сажусь обратно. Брат хозяина дома с женой покидают нас и отправляются домой. Они встают с кресел, а вся остальная семья внезапно падает на пол к их ногам. Я растерялась, а нам что делать? Потом Нина объяснила, что это такая традиция прощаться со старшими родственниками. Потом Нина скрывается в кухне и выносит нам на тарелочке стакан воды, протягивает мне. Что делать? Выпить что ли? Видя растерянность на моем лице, она объясняет, что это такая традиция приглашать гостей на ужин, надо в ответ просто дотронуться до стакана, что мы втроем (я, муж и Гамини) с удовольствием делаем. Заходим в гостиную, и я с удивлением обнаруживаю на столе только три тарелки. А что же хозяева? Не будут есть с нами? В общем, семья носилась с тарелками с закуской вокруг нас и не знала уже, чем нам угодить, а мы втроем сидели и ели. Вот такие традиции, оказывается. После еды хозяева вынесли два альбома, и мы с интересом рассматривали семейные фотографии.

Так странно, подумалось мне, вот я ехала за тридевять земель, думала, что тут край света и люди живут как-то по-другому. И каждый раз так думаю, когда уезжаю в очередной отпуск. А стоит приехать, и я понимаю, что тут все почти также, как дома, и в любой точке мира я ощущаю свою связь с домом и родными, а расстояния не имеют никакого значения, они важны только когда постоянно сидишь на одном месте. Получается, чем дальше ты от дома, тем мир кажется компактнее, а сидя безвылазно в четырех стенах, даже соседняя деревня становится краем света. Эта мысль давно бродила у меня в голове, но сформулировать ее я смогла только сейчас, в доме наших гостеприимных хозяев. Боюсь показаться банальной, видимо, я открываю прописные истины, но уж как есть.

Мы уезжаем в свой отель, попрощавшись с радушными хозяевами, напоследок я беру адрес Нины и обещаю ей прислать ссылки на свой журнал. Дружище Гугл поможет ей прочитать, хоть и с потерей части информации, мой рассказ о ее замечательной семье. Кто знает, может мы еще увидимся? Жизнь – такая удивительная штука.

******************

О поездках по достопримечательностям Анурадхапуры написаны десятки отчетов, поэтому я не буду повторяться и расскажу, пожалуй, только о своих наблюдениях во время культурного подвига. А то, что это подвиг – не сомневайтесь. Попробуйте походить босиком по каменным плитам в тридцать с лишним градусов (в тени, а солнце – все пятьдесят). Я знала, что все посетители снимают обувь в культовых местах на Шри Ланке, но я не связала эту деталь с температурой окружающей среды. А тут – ходим по часу и больше, и чувствуешь себя прямо таки йогом. Я иду и думаю, ну другие же тоже идут, и ничего, никто не умер, и я дойду. И знаете, помогает.

Про цветы я уже говорила, но повторюсь. Подношение цветов Будде – прекрасная традиция. По дорожкам к местам поклонения идут толпы людей – мужчины и женщины – с букетами красивых цветов – белыми, розовыми и голубыми лотосами разной формы, некоторые несут целые подносы, живописно украшенные цветками. Перед статуей Будды надо стебелек оторвать от цветочка и положить цветок обеими руками, произнося про себя какую-нибудь просьбу или пожелание. Оставшиеся стебли потом выбрасываются в специальную корзину. А вот голову покрывать ничем не надо. Я накрыла голову палантином от солнца, но меня попросили снять.

И еще меня поразило священное дерево Бо, которому уже более 2200 лет. Представляете, чтобы дерево так долго жило. Но долгожитель еще совсем в неплохом состоянии, листва растет, ветвями шумит. Это самое древнее дерево на Земле. Я прошла под его ветвями, уважительно провожая взглядом пару кружащихся в воздухе листочков, не удержалась и подобрала их, аккуратно положив их в карман. Теперь у меня есть кусочек дерева Бо, листочки уже подсохли и я увезу домой частичку чуда. На самом деле это – один видов фикуса, размеры его огромны, что и неудивительно нисколько, за два с лишним тысячелетия уже можно было дорасти до неба.

Поразили меня размеры священных ступ, просто гигантские. Представляете, внутрь войти нельзя, они не полые, а полностью состоят из кирпичей. Не представляю, сколько весит такое сооружение. На самую древнюю ступу ушло 93 миллиона кирпичей. Я, честно говоря, не знаю, как прокомментировать этот факт. Грандиозное сооружение. Но в него, например, войти нельзя, т.е. оно не функциональное, это монумент, внутри которое замурованы священные артефакты. Не знаю, как вам, я мне всегда хочется найти функциональное назначение для непонятных для меня материальных объектов, видимо, чтобы оправдать трудовые, временные и материальные затраты народа, который к этим постройкам причастен.

В одном из храмов есть большой и ухоженный сад с длинной витиеватой дорожкой вверх, которая как раз и приводит к входу в храм. Вдоль дорожки все время стоят 500 статуй монахов во главе с самим Буддой.

Я иду по дорожке, громко звучит буддийская музыка, на весь парк раскатываются звонкие глубокие звуки «о-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м…» и я рассматриваю лица статуй – они все разные, и это удивительно. Сквозь листву деревьев я вижу оранжевую змейку из статуй, им не видно конца.

Здесь замечательная обстановка для прогулок и размышлений…вот бы только не сумасшедшая жара! Все красоты перечеркивает раскаленный, влажный, липкий, изнуряющий воздух. Его и воздухом-то назвать нельзя – дышать практически нечем. У меня одна задача – дойти до храма, встать под его тень, набраться сил на обратную дорогу и отправиться назад, к спасительной машине с кондиционером.

Хотите фотографии - пожалуйста, любые. Можно снимать сколько угодно. Но только не себя любимого на фоне религиозных объектов, а сами святыни. А то и правда, неуважительно получается. "Смотрите, это Я, любимый, а это там кто-то сзади...статуя... не помню точно".

Позабавили меня вездесущие обезьяны, хулиганили они на полную катушку, норовя напасть на цветы, которые посетители несут в дар Будде (надо вовремя поднимать руки вверх!), дрались между собой и просто смешили своими скачками по заборам.

А еще впервые в жизни здесь мне гадала цыганка по руке. Я и не собиралась, случайно вышло. Многое из сказанного осталось непонятным - двойной перевод, сначала с сингальского, потом с английского сыграл свою роковую роль.

Анурадхапура останется в моей памяти самым жарким и ярким местом Шри Ланки. Мы прощаемся с его памятниками и едем на север, в Джаффну. Куда я совершенно не собиралась при планировании своего маршрута в Москве и была бы очень удивлена, если б еще пару дней назад мне сказали бы, что я туда поеду.

*********************

А мы пойдем на север!

Совершенно случайным образом до высокого военного чиновника в Коломбо дошла информация о том, что по острову путешествует русская пара, и женщина (т.е. я) ведет путевые наблюдения о Шри Ланке, которые потом будет выкладывать в своем блоге. И все бы ничего, если бы не одно обстоятельство. Эта дама (т.е. я) не собирается посещать север острова, будучи уверенной, что там до сих пор небезопасно. Я честно в это верила и не хотела совершать рискованные поездок на свою шею. Большой военный босс сильно расстроился и решил доказать, что я ошибаюсь. По все стране можно ездить совершенно спокойно и чувствовать себя в безопасности. Между нами состоялась телефонная беседа, после чего мы довольно резко поменяли маршрут и отправились на самый север острова, в Джаффну. От него по океану рукой подать до Индии. В свое время, лет тридцать пять назад, тамильские активисты, именуемые себя тиграми Илама, решили отделиться от сингальского большинства, образовав свое маленькое государство. Не знаю, что там можно было бы делить, страна итак небольшая, куда там двум государствам ужиться рядом. Ну, и как в этих случаях обычно случается, началась гражданская война, т.е. самый худший вариант событий для любого государства. Война длилась 30(!) лет и унесла почти 100 тысяч жизней. Примерно 4 года назад правительственные войска разбили повстанцев, и в стране воцарился мир. Однако, север страны был сильно разрушен, и население оттуда почти все ушло за время войны. Нужно поднимать хозяйство – а тут всюду мины, за тридцать лет сколько их успели понатыкать – не счесть. Но все же постепенно регион восстанавливается. Строятся дороги, дома и общественные здания. Ну что же, посмотрим.

За окном – плюс пятьдесят, мелькают довольно редкие деревушки, чем ближе к северу, тем их меньше. Дорогу лениво переползает большая ящерица, встречный тук-тук почтительно уступает ей дорогу. Да, народу стало встречаться ощутимо меньше.

Доезжаем до Вавуньи, тут первый блок-пост. Выходим из машины, тут я вспоминаю, что читала в путеводителях о том, что надо иметь специальное разрешение из Министерства обороны, чтобы посетить эту часть острова. Неужели придется возвращаться обратно? Но нет, паспорта проверяют, данные заносят в специальную книжечку и аккурат в момент, когда я начинаю плавиться и превращаться в лужу, нам их вежливо возвращают, я с трудом отлепляюсь от стула ( слава богу, а то получилось бы как в мультике «иностранец с табуреткой») и бегу к машине, в спасительную прохладу. На проверку ушло минут пять, надо же.. а я уже сварилась!

Еще примерно через час решили попить чай. Надо сказать, что придорожных едальных заведений тут почти нет. Надо поесть-попить – останавливайтесь сразу, как что-то найдете, потому как неизвестно, будет ли следующее. Но лучше бы мы не останавливались. Наверное, все мухи острова нашли себе здесь вторую родину и успешно осваивают столы, стулья и все остальное, на что можно нагадить. Сидим, отгоняем себя от мух, с ужасом ждем чай. Выносят. Я заглядываю в большой чайник – там молоко. В маленький – там кипяток. Может, у тамилов так пьют чай? Мы с мужем переглядываемся и пожимаем плечами. Сейчас Гами подойдет и спросим. Докладываем о ситуации гиду, тот начинает смеяться, вместе с ним и мы. Конечно, ошибка. Работник не знал, как пить чай с молоком, видимо, до этого никто не просил.

Килиноччи. Бывшая столица повстанческой армии. Уже всюду видны следы войны – разрушенные дома, сожженные деревья, по обеим сторонам дорог иногда мелькают таблички «Осторожно, мины!».

Неприятно. Вот так в темноте выйти из машины и пойти в кустики – мало не покажется. Но на обочинах стоят военные машины и вдоль дороги ходят саперы в тяжелых кевларовых костюмах, ищут эти проклятые мины.

Уже почти стемнело, когда мы проезжали в местечке Элефант Пасс памятник прошедшей войне – бронированный бульдозер. Во время войны террористы переделали бульдозер в жуткого вида бронемашину, нагрузили его взрывчаткой и решили взорвать с его помощью лагерь военных. Один из солдат пожертвовал своей жизнью, чтобы этих террористов остановить.

Ужасная тупая бронированная убийца с чудовищным ковшом, утыканная шипами… человек кажется песчинкой рядом с этой махиной. Какими же уродами надо быть, чтобы своими руками сделать такое безобразие и еще поехать на нем убивать людей.

Проезжаем второй блок-пост, даже не надо вылезать из машины, только гид показывает свое удостоверение. Вот и Джаффна. Совсем темно, мы пробираемся по улицам, по дороге спрашиваем направление у всех подряд, некоторые не знают сингальского… куда уж нам со своим английским, сидим молчим в тряпочку. Устали ужасно, уж бы добраться и рухнуть в кровать. Наконец, мы в отеле Green Grass. Быстро едим ужин пока нас также оперативно доедают москиты. Моим куриным бульоном можно прожечь дыру в столе, с перцем на севере все хорошо, понимаю я. Поэтому мои рис и рыба смогут прожить в этом климате вечность благодаря обилию специй, что нельзя будет сказать обо мне, если я их съем. Иду спать, раз такое дело. Завтра у нас ответственный день.

Джаффна

Как и все пограничные территории – несчастное место, его за всю историю существования бесконечно делили меж собой различные государства. Тут есть огромный форт, построенный еще голландцами, город стоит на берегу большой лагуны с одной стороны, и океана – с другой. Утром у входа в гостиницу нас встречает молодой солдат, прикомандированный к мадам репортеру на время осмотра города. У Касуна хороший английский язык, он интересуется историей и многое знает о Джаффне. Мы доверяем ему свой маршрут и отправляемся на осмотр города.

Первое место остановки – железнодорожные вокзал, которого нет. Есть полуразрушенное здание, очищенное от мусора и обломков конструкций. Железной дороги в городе нет уже тридцать пять лет, даже полотно зачем-то разобрали и растащили.

Повсюду видны следы сражений. Мы бродим как призраки по совершенно пустому помещению. Вот следы от пуль на стенах.

А в этом помещении вздыблен пол от разрыва снаряда. Лианы уже похозяйничали тут и всюду пустили ростки новой жизни. В отличие от подобных мест у нас, в этом здании все идеально чисто, нет ни клочка бумаги, ни стихийных туалетов по углам, ни даже окурка. Здесь никто не присмотрел себе временного жилища, как это вполне произошло бы уже в России, будь климат подходящим для спанья под открытым небом.

*** Следы от пуль на мосту над путями, а от самих путей уже и следа нет.

Правительство обещает восстановить вокзал через год, перед ним уже стоят строительные машины. Городу отчаянно нужна железная дорога, сейчас сообщение только автомобильное. Едем смотреть форт. Проезжаем по дороге красивейшее белоснежное здание.

Я про себя думаю – точно правительственное, наверное, администрация сидит. А оказалось, что это библиотека. Шикарное здание для города, который восстанавливается из развалин. И вокруг – красивый сад.

Форт меня чуть не доконал, я думала, ну нафиг голландцы его таким большим построили, могли бы и поскромнее. Жара стоит за сорок, я медленно ползу по каменным ступенькам на стену, вокруг форта -глубокий ров, когда-то давным-давно тут были даже крокодилы, а сейчас бы и я поплавала с удовольствием. Касун что-то рассказывает, мы вертим головами по сторонам, с каменной стены хорошо видны окружающие территории. Народ мирно болтается по своим делам, рыбацкие лодки ковыряются в волнах, животные тусуются по углам в поисках тени.

На самом верху форта – что-то типа зеленого островка, там растет огромное раскидистое дерево. Мы устремляемся к нему, под его тень. Из-за ствола выглядывает голова парнишки, прячется. Слышу шушуканье, кто-то отчаянно копошится, а потом на нас выпархивает сладкая парочка – девушка и молодой человек, и взявшись за руки, они убегают. Все вокруг просто звенит от зноя, мы расползаемся вокруг дерева и я аккурат – на том месте, где до этого копошились ребята. На старом корявом стволе я увидела маленькое сердечко из свежей краски с именами влюбленных. Вот чем они тут занимались. Значит, жизнь продолжается.

*******************

Я немного остыла от жары в машине пока мы кружим по улочкам Джаффны, и даже стала проявлять интерес к жизни. И тут мы останавливаемся, и мужчины начинают суетиться на передних сиденьях – стягивают рубашки, снимают обувь, вцепились в моего мужа и тянут футболку и с него. Ну, меня не трогают, я и рада, выползаю из машины, предоставив супругу разбираться с проводниками. Впереди индуистский храм.

*** По таким высоким башенкам индуистские храмы можно легко найти среди других построек.

Давно мечтала зайти. Покрутила головой – никто меня не останавливает, бегу в его тень, предварительно скинув обувь. Храм большой, на входе в храм – красивая высокая башня с разными яркими фигурами, стены храма полосатые – красно-белые, в вертикальную полоску.

Разные постройки с фигурами богов

Внутри на полу на плитах сидят люди, кто-то стоит, подпирая колонны, тихо, явно все чего-то ждут. В отличие от буддийских храмов, здесь я не увидела цветов в руках у пришедших, хотя какие-то подношения у них явно есть, похоже на фрукты.

Храм прямоугольный, в середине помещения есть какая-то ритуальная постройка, типа высокого шатра, там среди занавесей я вижу горящие огни. Вообще, в индуистском храме огня очень много везде. Я медленно бреду вдоль стен по хорошо освещенной широкой галерее – на стенах огромные картины со сценами из жизни богов. Многие из богов мало похожи на людей, некоторые даже немного страшные, и совершенно чужие.

Одно из изображений богов около храма.

Я бы не удивилась, увидев такие изображения, скажем, где-нибудь на корабле инопланетян. Совершенно не хочу обидеть последователей индуизма, сразу оговорюсь. Просто описываю свои впечатления от увиденного. Тут меня догоняет муж, полуголый и отметкой на лбу, вытаращив глаза от страха, он кидается ко мне, жива ли я или меня уже съели? А до меня никому дела нет. Кстати да, мужчины все именно полуголые. Я вот думаю, а как у нас в России индуистские храмы функционируют, ведь есть же наверняка такие? Зимой не очень-то разденешься.

Я только хотела этой ценной мыслью поделиться с супругом, как грохнула музыка. Я даже присела от неожиданности. Можно оглохнуть от громкости. Поворачиваемся к источнику звуков (язык не поворачивается назвать это музыкой, хотя мелодия, конечно, есть, она простая и постоянно повторяется), оказывается, только два человека такой шум понаделали – один мужик стучит в барабан, второй – играет на дудке. Я думала, что тот с дудкой в конце своего выступления помрет, так он в нее дудел. Тут посетители – не поверите! – вскочили с мест и как побежали все куда-то в одно место, я только к стенке прилипла, чтобы не мешать. Там в стене открывается занавес и священник или жрец, я не знаю правильного названия, производит какие-то манипуляции с огнем, люди молятся, в основном не вслух, а совершают поклоны и всякие необычные действия руками. Потом вся процессия в диком темпе, просто бегом, начинает по часовой стрелке обходить (оббегать) по очереди все священные места. Если ты больной или немощный – вряд ли получится, подумалось мне.

В конце обхода музыканты притихли и вроде как ушли, оказалось, они перебазировались в другое главное место, куда потом вся толпа побежала. Опять музыка, только теперь еще и с гонгом, жрец принимает от помощника какие-то блюда с огнями, похоже издалека на подсвечники, совершает пассы. У жреца отрешенный, суровый и надменный вид. Он выглядит очень важно, очень худой, волосы собраны в пучок, губы сжаты и сурово сдвинуты брови. Я нагляделась на еще одного такого служителя в другом индуистском храме, где во время службы он сидел у входа и важно сжигал что-то на небольшом, но интенсивном костре. Жрец с презрением посмотрел на меня и буквально через пять секунд утратил интерес и перестал меня вообще видеть. Я вспомнила веселого и общительного монаха из буддистского храма и провела параллель, знаете при сравнении буддизм вышел значительно более открытым и дружественным к иноверцам, уж знаю, как к последователям. Если вы смотрели «Индиана Джонс и Храм судьбы», то был там такой персонаж ортодоксальный, тоже полураздетый с пронзительным взглядом. Вот тот с костром был вообще точь-в-точь как из фильма.

На выходе из храма Гами мне поставил точку на лбу, а сам поджег кокос, помолился и расшиб его о специальный камень перед входом.

Кокос разлетелся на мелкие кусочки, обрызгав Гами, чем тот остался очень доволен. Клочки кокоса остались валяться на площади, мы повернулись и пошли в машину. Я притихла, нагруженная увиденным, муж копошился в сумке, ища салфетку, чтобы вытереть метку на своем лбу, мужчины оговаривали следующий маршрут.

Джаффна удивительна, многолика, и несмотря на тяжелую судьбу, поднимается на ноги и растет. Завалы все расчищены, работают лавки, строят дома, у города есть будущее.

Потом в буддийском храме мы ходили вокруг священного дерева, поливали его каждый из своей мисочки, приносили Будде цветы. Стояли на развалинах древнего храма, смотрели в бездонный колодец, о котором никто ничего не знает, ни какова его глубина (точно, что больше тысячи метров), ни сколько ему лет.

Нам даже хватило сил доехать до самой северной точки страны, в Пойнт Педро, где у соответствующей метки мы запечатлелись на память.

И вот мы у военного кордона, но с нами местный проводник - Касун, поэтому нас пропускают быстро, мы проезжаем к красивому зданию, где нас выходит встречать офицер. Я вообще не понимаю, где мы. Проходим на ланч. Оказывается, это отель Silwania, построенный военными. Мы тут – гости, главным образом из-за мадам (меня), приятно почувствовать себя VIP-персоной. Жаль, что шорты не вяжутся с обликом важной шишки. После ланча, разбрасывая вещи по берегу, бежим к морю – мы столько жарились, уж точно искупаемся! Океан в Джаффне великолепный – чистый, с мелкой волной. А на пляже мы вообще одни. Хотя нет, вот ненавязчиво маячит Касун на берегу, бедняжка, он видимо, выполняет свою роль проводника до умопомрачительности ответственно. Через минут десять выползаем на берег, можно жить. И даже встретиться с военными начальниками.

Мы садимся в свою машину и долго петляем по улочкам Джаффны, а я всю дорогу думаю, о чем буду разговаривать с офицером, немного волнуюсь. Приезжаем на точку, выглядит, как обычный жилой дом, но вокруг - военные с автоматами, мы заходим в дом и присаживаемся. Входит огромный мужчина в спортивной форме и протягивает руку. Майор, очень приятно, Нина, очень приятно, Василий и т.д. Пьем чай и ведем неторопливую беседу - о городе, о его будущем, о его настоящем. Вопросы, ответы - обычная беседа. Пора прощаться, я уже точно знаю, что в Джаффне безопасно, о чем обещала сообщить в своем репортаже всем читателям. Можно ехать, купаться, посещать храмы, знакомиться с жителями. В стране мир, и 30 апреля как раз отмечается день Победы, его очередная годовщина. Пожелаем Джаффне мира, любви и процветания!

В центр острова и вновь к океану - легко. Это же остров!

После Джаффны опять замелькали обочины дорог, в моей голове все перемешалось уже, впечатления громоздятся друг на друга, перебивая и путая мысли, образы и воспоминания.

Пещерный храм в Дамбулле, надо подняться довольно высоко, чтобы попасть непосредственно в пещеры, и конечно же, все это в оглушающей жаре и по раскаленным ступеням. Еще обезьяны нападают!

Дамбулла с ее пещерными храмами, золотые и белые статуи Будды, прекрасная Сигирия с дворцом на скале, развалины буддистских храмов, придорожные базары с лотками экзотических фруктов и овощей, вычурные башенки индуистских храмов, и конечно же, Канди.

Из всех городов Шри Ланки Канди понравился мне больше всего, весь на холмах, сверкающий огнями красивых отелей и домов, да и в бедных районах, где домишки прилепились к стенам холмов, с извилистыми заросшими высокими деревьями дорогами, этот город прекрасен.

Вид на Канди, искусственное озеро недалеко от Храма зуба Будды.

Я весь вечер любовалась его видом с балкона нашего номера, благо, что разместились мы в отличном месте с панорамой на Канди, здесь не так жарко, как в остальных местах, можно спокойно посидеть на балконе, не изнывая от зноя. Почему-то у меня всплыло воспоминание о Куско, потом я поняла, что города похожи, и все, с тех пор я никак не могла запомнить название Канди и постоянно называла его Куско.

Незабываемые впечатления остались у меня после посещения «spice garden» - сада с пряностями. Нам попался очень хороший гид, ботаник по профессии, с хорошим русским языком. Муж пошутил, что он тоже ботаник, но гид принял все за чистую монету, когда мы это поняли, отступать было поздно и муж всю дорогу изображал из себя ученого. Хорошо, что мы уже знали внешний вид всех растений, видели на Занзибаре, поэтому муж еще раньше гида называл растение.

В каждом местном спайс гарден есть лаборатория, где работники из выращенных растений создают медицинские препараты, кремы, настойки, бальзамы, используя древние аюрведические знания, современную науку и свой накопленный опыт. В общем, здесь можно оставить целое состояние, удержаться от покупок нет сил. Вот и наш багаж потяжелел килограмма на три.

На всех холмах, сколько хватает взора, растет чай – невысокие плотные кустики с раскидистой кроной. Из-за этого все окрестности выглядят как кудрявая овечья шкурка, только зеленого цвета. По дороге мы заезжали на две фабрики, смотрели процесс переработки листьев, пили свежий чай в кафе с кондиционером, выбирая чайные сувениры для друзей и семьи. Кстати, чай здесь отнюдь не дешевый, я бы даже сказала – дорогой.

Очень нравятся деревья, обвитые лианами, огромные баньяны, фикусы - они дают тень и прибежище для таких усталых путников, как мы.

В Канди я купила себе сари. Не могу сказать, что это первое в жизни сари, на самом деле, дома у меня уже лежат два – одно шелковое и одно хлопковое. Правда, хлопковое я малость покромсала уже на валяльные нужды, а до шелкового дело не дошло. Всегда было интересно, как его носить. И вот, наконец, пришелся случай, завернули меня в кусок шелка, да так я в нем и осталась.

Дорогое сари вышло, 150 долларов вышло. Но я все равно довольна. На ближайшие посиделки я в нем приду, обещаю.

После примерки. Ходить удобно :)

Какое выбрать? Нравятся все!

Теперь еду на машине и все время смотрю по сторонам, кто какие сари носит. У меня как будто глаза открылись, и я совсем по-другому стала видеть эту необычную одежду. Естественно, мое сари нравится мне больше всего, но разве может быть иначе?

Храм зуба Будды в Канди переполнен паломниками. Люди стоят в огромной очереди, как раньше в мавзолей, чтобы пройти с цветами мимо анфилады дверей, где за самыми дальними дверками в нескольких шкатулках хранится, по-моему, левый зуб мудрости Будды, который остался после его кремации. Говорят, что на паломников снисходит благодать после посещения храма, и они чувствуют особый религиозный подъем.

Вот примерно в таком же помещении, только на другом этаже, открываются многочисленные двери и в конце образовавшегося коридора можно увидеть помещение со шкатулками, в одной из которых хранится реликвия.

Мое отношение к религиозным артефактам – мощам, костям, частям одежды и другим вещам – сугубо личное мое дело, и я не буду здесь вдаваться в размышления на эту тему, чтобы не втягиваться в религиозные прения.

Вечером мы смотрели национальные танцы и огненное шоу. Танцы мне понравились больше. Костюмы на танцорах были просто сказочные – вот уж где народ применил свою фантазию. Начиная от причудливых головных уборов с длинными метровыми хвостами и до украшений на руках танцоров – все удивительно и прекрасно.

Кстати, мужские костюмы гораздо наряднее женских. Несправедливо. Движения, конечно, совершенно необычные, это и прыжки, и жесты руками и непривычные позы танцоров – то ли драконов напоминает, то ли обезьян… даже не могу сказать. Но очень красиво. Танцы выполнялись под звуки барабанов и какого-то духового инструмента, типа дудки. Довольно пронзительная мелодия, но не как в индуистском храме, конечно. Гораздо приятнее.

В общем, Канди выпотрошил все наши деньги, и совершенно умиротворенные, мы движемся далее в центр острова – в Нувару Эллию, которую называют маленькой Англией. Тут прекрасный климат, прохладно, всюду стоят симпатичные домишки, как будто перенесенные из Англии. Да, колонизаторы неспроста тут обосновались в свое время.

Впервые за время путешествия позирую перед камерой без угрозы хлопнуться в обморок от жары.

Я даже одела носки в отеле, потому что плитки на полу были прохладными. Тут в номерах нет кондиционера, он попросту не нужен. Настоящее теплое одеяло на кровати привело меня в восторг. Наверное, я отоспалась за все предыдущие дни, несмотря на то, что население праздновало буддийский новый год и всюду громыхала музыка.

Утром мы начали спуск к побережью, опять по извилистым горным дорогам мы ползем в цепочке автомобилей вниз. То справа, то слева мне открываются великолепные горные виды, а иногда над головой проезжает поезд – железная дорога расположена выше шоссе.

Небольшие храмы в окружении джунглей живо напоминают мне о мультфильме Маугли - там очень живописно был нарисован заброшенный город. В реальности - огромное сходство, почерневшие от влажности стены, корни лиан, потеки от тропических дождей - печально и торжественно, и очень красиво.

По дороге Гами покупает нам фрукты и мешки с сувенирами, хотя мы его не просим об этом. Он говорит, «это подарок для мадам». Я еще никогда столько сувениров не привозила из путешествий, по-моему. Наш гид не хочет прощаться с нами и говорит, что будет по нам скучать. Путешествие заканчивается в Негомбо, там же, где и началось. Удивительно, но даже отель, куда нас привез Гамини, оказался соседом нашего гэст хауса, в котором мы остановились на свою первую ночь в Шри-Ланке.

Пляжный отдых в Негомбо не самый лучший – высокая волна поднимает много песка в океане, поэтому для купания лучше выбирать южное побережье. Нас же вполне устраивает один день отдыха по пути в аэропорт. Проехав за неделю практически весь остров, уже хочется спокойной оседлой жизни.

Мне совершенно нечего делать и я с чистой совестью и большим удовольствием сижу на балконе нашего номера и наблюдаю, как местная молодежь гоняет в футбол на песке, собирается в кучки под тенью раскидистых пальм и поет незнакомые песни под ритмичные звуки барабанов, как рыбаки выходят в океан на удивительных лодках с красивыми прямоугольными парусами красного цвета, ходят редкие торговцы сари и шалями.

Под монотонное пение ребят я стучу по клавишам ноутбука, вспоминая свое довольно длинное путешествие по острову, которое уже теперь стало историей. Когда-нибудь, соскучившись по Шри-Ланке, я обязательно прочитаю свои записи, как делаю это периодически со всеми своими заметками. Тогда мне обязательно вспомнятся три вещи – море лотосов у ног Будды, горячие ступени бесчисленных храмов и обжигающее рот карри. Шри-Ланка – эта изумрудная капелька в теплых ладонях Индийского океана – теперь будет вдохновлять новых гостей, а мне остаются воспоминания.