Блокнот попаданца: Одежда и всё такое

МОДА И ТЕНДЕНЦИИ:

"Ко двору" Джеймса Хейллара, 1863 г.

11 июля из Монса вышла группа крестьянок с охранением из 600 аркебузиров, дабы убрать урожай. Они были перехвачены испанцами, аркебузиры оттеснены стрелками Хулиана Ромеро, а крестьянкам обрезали юбки выше колена в знак унижения, и отпустили обратно в город." george-rooke.livejournal.com/556782.html

"Я был мальчиком, когда в том городе, где протекало мое детство, появились дамские турнюры. И помню с какой быстротой мальчишки и подростки организовали своеобразную облаву на модниц. В нижния складки турнюров бросали все что только могла найти мальчишеская изобретательность: лягушат, слизняков, червей, куски навоза, папироски. кусочки зажженного трута". А. Питрищев, "Хроника внутренней жизни"

Какой будет мода в 1950. Прогноз из 1914.

из прессы за 1913 г.

«Полисмен подошёл ко мне и сказал: «Выходи из машины». Я ответила: «Я за рулём». Меня спросили: «Какие у вас ботинки? Вы носите мужские ботинки?» А я ответила? «Нет, я ношу женские туфли». На мне были плетёные лодочки. Полисмен сказал? «Ну, что ж, вам крепко повезло». Потому что вся одежда на мне была мужская — рубашка, брюки. А в то время, если вас останавливали и если на вас не было двух предметов одежды, принадлежавших женщине, вы могли попасть в тюрьму». http://mi3ch.livejournal.com/3272228.html

К вопросу о дресс-коде

Во время съемок фильма "Планета обезьян" в 1967 году, исполнитель главной роли американский актёр Чарлтон Хестон заметил странную вещь – на съемочной площадке произошло резкое разделение. В перерывах шимпанзе ели с шимпанзе, гориллы сидели за одним столом с гориллами, орангутаны общались с орангутанами. Люди сидели вместе с людьми.

И точно такая же ситуация произошла на съемках продолжения – фильма "Под планетой обезьян" (1970). Это было поразительно – видеть, что надев маски люди не смешивались – все общались только с собственным кланом.

mi3ch.livejournal.com/2439846.html

Язык моды XVIII–XIX веков в русском культурном быту: трудности перевода

«Слова и вещи»

Мир костюма — это мир слов. Они звучат загадочно и необыкновенно для непосвященного человека. «Кринолин», «панье», «карако», «боа», «пет-ан-лер»[1] — слова иногда завораживают и привлекают раньше, чем сами вещи. Посредством слова происходит знакомство и понимание культуры, истории и бытовых традиций. Каждая культура создает свой язык костюма. В каждом языке есть поэзия и мудрость, и в любом названии заложен свой смысл и своя история. Но как донести поэзию и смысл языка чужой культуры без потерь и ошибок? С этой сложной задачей приходится справляться переводчику[2].

В русском языке слова, обозначающие детали одежды, ее формы, названия тканей и другие термины, которые можно объединить общей темой «костюм», в основном иностранные или производные от них, измененные на русский манер. Большая их часть пришла из французского языка вслед за французской модой в XVIII–XIX веках (корсаж, неглиже, камзол, шмиз[3]), много английских слов (блузка, гетры и др.)

XVIII век — время формирования русской модной лексики. Европейское платье, «введенное в моду» указами Петра, было немецким или голландским вариантом французского, поэтому среди названий разных предметов этого нового стиля были в том числе немецкие слова (например, шлафрок). Продолжали пользоваться и лексиконом старого русского костюма, обозначая новую одежду по принципу внешней аналогии.

К середине 1720-х годов влияние французской моды, распространившись по Европе, захватило и русское высшее общество. Хотя попрежнему наиболее тесные связи, политические и родственные, у русского двора были с дворами немецких князей, французский язык и французский стиль становились все популярнее. И модницы петровского времени в письмах за границу просят привезти им «фонтанжи» и «ангажанты», а не «чепцы» и «оборки для рукавов». В 1730-е годы уже появляется сатирическая литература о щеголях, изъясняющихся на коверканом французском, который становится в это время языком модного света и моды.

Французский костюм всегда отличался чрезмерностью в отделке, сложным и тонким узором тканей. Английская мода, напротив, более сдержанная, строгая, приспособленная к прохладному климату. У российского европеизированного платья тоже были свои особенности. Иностранцы в течение всего столетия отмечали смешение стилей в русской моде: одного забавляло «безвкусное подражательство» французским обычаям, другого завораживало обилие золотых и серебряных кружев и галунов в одежде придворных, а третьего удивляло соседство на столичных улицах невиданных прежде меховых одеяний и клетчатых плащей, напоминавших о родной Шотландии.

Элементы английского стиля, возможно более близкого российским условиям, начали проникать в Россию в конце XVIII — начале XIX века, тогда же в русский язык пришло много английских слов, относящихся к костюму.

Русский язык всегда легко принимал новую лексику, подчинял ее своим грамматическим правилам, и только некоторое время спустя происходило настоящее осознание необходимости того или иного слова. Насильственное исключение иностранных слов не имело успеха: всем известно о попытке славянофилов в начале XIX века заменять их кальками, например калоши называть мокроступами. Но живой язык нельзя изменить искусственно, слова рождаются и умирают с естественным ходом истории, и на смену им приходят другие.

При такой гибкости и открытости русского языка кажется, что проблемы для переводчика не существует, но трудности начинаются на первой же странице. В данной статье мы ограничимся сопоставлением английской и русской терминологии.

Английский язык — консервативный и независимый, особенно это касается профессиональной лексики. Каждый исследователь исторического костюма и моды старается обойтись собственной английской терминологией, французские слова употребляются только в самом крайнем случае, и, как правило, это не термин, а образное название какой-либо модной детали, например лиф en fourreau, платье robe a la francaise или рисунок на ткани fleur de lys. Но каждое французское слово имеет точный английский аналог: manches a gigot (рукав жиго) переводят как leg-of-mutton sleeve, а fichu (фишю) — handkerchief и т.д.

О самобытности и вандейковом стиле

Сложность перевода текстов по костюму состоит в том, что в русском языке собственные названия предметов одежды найти сложно. Это связано не только с тем, что эти названия были заимствованы вместе с костюмом, но и с традиционным восприятием того или иного предмета. И в английской, и в русской культуре есть самобытные черты. Если говорить о русском костюме, то это одежда допетровской эпохи и народная. Такие слова, как «бармы», «терлик», «летник» или «кокошник»[4], нельзя перевести на английский язык, можно только переписать их латинскими буквами или придумать описательный оборот. И в истории английского костюма можно найти такие примеры. Один из них — модный стиль «Ван Дейк», который просуществовал недолго. Однако в современном языке сохранился термин vandyked — «вандейковый», которым пользуются авторы как научных трудов, так и популярной литературы по костюму. «Вандейковым» называют широкий отложной воротник с зубчатым изрезанным краем, напоминающий воротники на портретах работы Ван Дейка. Само сочетание falling vandyked collar похоже на falling bands — отложные воротники XVII века, отделанные кружевом или целиком кружевные. «Вандейковыми» могут быть не только воротники, но и любые другие детали, например ленты или оборки, с таким же изрезанным краем. Вот описание свадебного платья 1827–1829 годов из книги Дж. Арнольд «Модные фасоны, 1660–1860» (Patterns of Fashion, 1660–1860): «A wedding dress in ivory brocaded silk with Marie sleeves and a vandyked collar edged with blonde lace. The hem is padded and above it is a deep vandyked band of brocade»[5] (Arnold 1995: 58). Из комментариев к выкройке того же платья: «The crossway strip for the vandyked frill <…> The vandyked decorative strips are piped all the way round the edges» (Arnold 1995: 59)[6].

Сейчас термин «вандейковый» употребляют по отношению к костюму XVIII, XIX и даже XX века. Но появился он в 80–90-е годы XVIII века в Англии вместе с одноименным стилем в моде. Ф. Буше в своей «Истории костюма» отмечает: «Стиль “Ван Дейк”, который был широко распространен в английской моде конца XVIII века, характеризуется использованием мягких тканей, особым кроем рукавов, манжет и линии выреза лифа» (Boucher 1987). Описание этого костюма можно найти у Каннингтона: «Длинные нижние юбки, завышенные талии, широкие пояса, обручи под юбками почти незаметны <…> Эта одежда была более простой, вандейковые бордюры и вандейковые отложные воротники были очень популярны <…> Узкий лиф с глубоким круглым вырезом, изогнутым спереди в виде буквы V, был оформлен отложным воротником, двойным или однослойным, часто вандейковым» (Cunnington & Cunnington 1972).

Этот стиль в одежде конца XVIII века был обусловлен модным направлением в живописи. Каннингтон пишет: «В начале века было модным писать портреты дам “в рубенсовском платье” или “в стиле Ван Дейка”. Герцогиня Мальборо в 1734 году, заказывая портрет своей внучки, велела изобразить ее в платье своих предков, поскольку “многие дамы сейчас желают быть написанными в стиле Ван Дейка, хотя он и умер, как мне кажется, триста лет назад”. Во второй половине столетия появились портреты молодых людей, одетых в дублеты с разрезами эпохи Тюдоров, с воротниками времен Ван Дейка и другими элементами маскарадного костюма, но это не стоит принимать всерьез, так же как и портреты ганноверских королей в латах или изображения государственных мужей в тогах» (Cunnington & Cunnington 1972). Каннингтон подтверждает этим свою мысль о том, что нельзя полностью доверять живописным изображениям, так как они не всегда являются точным отражением действительности, и в этом с ним нельзя не согласиться. Но определенное влияние на моду портреты в манере Ван Дейка оказали и даже помогли появиться новому стилю в костюме.

Кружева и оборки

И в России, и в Англии хорошо известны различные сорта кружева — их названия не нуждаются в переводе: валансьен, алансонские, венецианские, дюшес или гипюр. Но основные принципы, по которым различают все кружева, в этих двух странах совершенно разные. В Англии кружево ручной работы делится на игольное (needle lace) и коклюшечное (bobbin lace), то есть по способу производства. Машинное кружево называют просто machine-made lace. «Valenciennes — a fine quality bobbin lace in complex floral designs, using а thousand or more bobbins, on a circular mesh ground <…> Venetian lace — needle made lace was introduced into Europe by the Venetians who had probably learnt the art from Saracenic Sicily»[7] (Yarwood 1978: 272).

Помимо этого общепринятого разграничения, наши специалисты делят кружево на ленточное (готовые кружевные ленты) и мерное (кружевное полотно). Таким образом, кружево классифицируют чаще всего практики, которые занимаются реконструкцией костюма. Возможно, для них важнее сфера применения кружева, а не способ его изготовления. Однако понятия «мерное» и «ленточное» в английском языке отсутствуют, и при переводе текстов с русского на английский приходится выходить из положения, придумывая обороты вроде bands of lace (ленты из кружева).

Такого понятия, как «обрубная оборка», которое у нас широко используется, в английском языке тоже нет. Вернее, отсутствуют сами глаголы to cut, to hem («резать», «рубить» или «подрубать») в названиях оборок, но свои обозначения у них все же есть. Название зависит от назначения оборки.

В 80–90-х годах XIX века появляется термин sweeper (от глагола to sweep — «подметать») — буквальный перевод французского слова balayeuse («подметальщица»). Так называли оборку, пришитую к внутренней стороне подола юбки со шлейфом. «In the late nineteenth century, pleated, stiffened dust ruffles, called sweepers or balayeuses, were sewn to the underside of the hems of ladies long, trailing gown skirts to act as dusters to absorb the dirt from the flour or street and to protect the gown fabric on top»[8] (Yarwood 1978: 345).

Обрубные ленты, предназначенные для манжет, отделки или наружных оборок, называют просто frill (strip) with raw edges — «оборка (лента) с необработанным краем». «The detail <…> has been tightly gathered along one edge and pinked and scalloped along the other — both edges are left raw»[9] (Hart & North 1998: 34).

Край может быть двух видов: pinked edge (зубчатый край) и scalloped edge (фестончатый край), если фестончатый край дополнен зубчиками — pinked scalloped edge. «…A single ruffle on the elbow-length sleeve which has a scalloped edge and is headed by a pleated and pinked frill»[10] (Hart & North 1998: 86). «A straight strip of taffeta <…> is pinked and box-pleated to form a decoration for the hem of the petticoat»[11] (Arnold 1995: 41).

В русской терминологии образного названия «подметальщица» не существует, используют иногда французское balayeuse, но в основном говорят и пишут просто «оборка». Для нас это универсальное слово, меняются только определения — плиссированная, гофрированная, заложенная складками, скроенная по косой и т.д. В английском языке есть несколько слов, которые можно перевести как «оборка». Чаще других встречаются ruffle, frill и flounce. Границы употребления этих слов существуют, но они довольно размыты. К тому же каждый автор по-своему трактует эти определения. Дорин Ярвуд, автор известного словаря, пишет, что ruffles появились в начале XVI века как отделка воротника и рукавов нижней сорочки — ее носили под дублетом, джеркином или женским платьем, которое застегивалось на пуговицы от подбородка вдоль центра переда. Затем ruffle на воротнике заменила ruff — фреза[12], которая должна была быть выполнена из той же ткани, что и оборки на запястьях, сочетаться с ними по отделке и вышивке. Позднее название ruffle перешло на все оборки и ленты, собранные складками.

Каннингтон считает, что ruffles — это оборки, которые начали носить в первой половине XVIII века под манжетами рукавов. Поскольку рукав в это время был достаточно широкий, под платье могли надевать сорочку, у которой были рукава с оборками (ruffles). Во Франции эти оборки называли engageantes — термин, который появился в Англии только в XIX веке. «Ruffles were bell-shaped until the end of the 1740s, and with multiple sets the upper ones were each shorter than the lower so as to display the lace»[13] (Cunnington & Cunnington 1972).

Flounces выкраивали из той же ткани, что и платье, и пришивали вместо манжеты к рукаву, который к середине XVIII века постепенно сужался. Когда рукав стал слишком узким для того, чтобы под ним можно было спрятать еще и рукав сорочки, оборки (ruffles) пришлось пришивать прямо к рукаву платья. «The flounce was shallow or absent at the bend of the elbow, but deep behind <…> The ruffles followed the line of the sleeve flounce with a deep fall behind and a short fall at the bend of the elbow»[14](Cunnington & Cunnington 1972).

Ruffles могут также оформлять чепчик или горловину шемизетки, при этом они должны сочетаться с оборками на рукавах. В мужском костюме оборку на рукаве рубашки, которая была видна из-под манжеты камзола, тоже называли ruffle.

Слово frill для Каннингтона, похоже, не так важно. Оно самое нейтральное: и ruffle, и flounce он называет этим общим термином, часто использует глагол to frill — «закладывать складками». «The front border was frilled, single or double, generally with a small central ruffle»[15] (Cunning ton & Cunnington 1972).

Но таких правил придерживаются не все — для авторов книги Historical fashion in detail четкого разграничения нет. Все оборки на рукавах, и кружевные, и из основной ткани, они называют ruffles: «Characteristic of the 1760s are the double sleeve ruffles and the arrangement of the pleated ruffle in a straight line down the opening of the gown’s skirt, both indicating a waning of the rococo influence»[16] (Hart & North 1998: 94).

Но слово ruffle никогда не используется, если речь идет об отделке на юбке, особенно нижней; это единственное, в чем совпадают все исследователи. Ruffle — это украшение только верхней части костюма, яркое и заметное.

Ленты

Еще одно слово, которое для нас связано с украшением, — «лента». Оно ассоциируется для русского слуха с девичьей косой, с ленточкой в подарок на память или с пышными бантами на шляпках модных барышень XIX века, известных по живописи и литературе.

Этот смысл передает английское слово ribbon. Именно так называют ленты, которые вплетают в прическу или используют для декорирования костюма. «The edge of the stomacher is bound with ivory silk ribbon». (Arnold 1995: 28). «The bodice panels and apron are decorated with crossed strips of lilac ribbon and ivory embroidered net»[17] (Arnold 1995: 60).

Более сложное слово — и по своей истории, и по современному применению — band.

По мнению Ярвуд, слово появилось в XVI веке как название ленты, которой обшивали горловину сорочки. Позднее, когда стали носить фрезы, а в XVII веке — воротники различной формы, так называли любые виды отделки горловины или выреза платья. Мягкие отложные воротники белого цвета, целиком из кружева или из батиста и шелка, отделанные кружевом по краю, получили название falling band. «In the sixteenth century the collar became a separate article which finished the neckline of the shirt or chemise; it was more usually known as a band and evolved in the early seventeenth century into the large lace collars known as Falling bands»[18] (Yarwood 1978: 107).

В XVIII и XIX веках ученые, священники и разночинцы носили вместо воротника short-band — узкую льняную полоску. Такие полоски можно было видеть и на чиновниках в XX веке. Устаревшее band использовали вместо современного collar (воротник). Standing band в XVII веке представлял собой полукруглый стоячий воротник на каркасе, а завязки воротника называли band strings.

В современной английской литературе band обозначает полоску ткани, отрезанную от любого полотна, а ribbon — готовую ленту, в этом и состоит основная разница.

Band — это и обычный лоскуток прямоугольной формы, который можно использовать по-разному, и отделка, и кусочек ткани, который пришивают по нижнему краю рукава или по краю горловины изнутри, и корсажная лента (waistband), и пояс. Для комментариев к выкройкам это самый удобный термин. «The front portion of the skirt being pleated into a band that ties round the waist <…> The skirt is trimmed with a deep band of flossed silk <…> Gather the bottom sleeve to fit the band and neaten the raw edges»[19](Arnold 1995: 55–57).

Особенное название имеют ленты для украшения лифа XVIII века — robings. Эти ленты прикрепляли по бортам корсажа, который носили со вставкой. Они переходили со спинки на плечи и сходились в центре на уровне талии или чуть ниже. Обычно эти ленты не украшали, но до середины века встречались вышитые robings — как правило в придворном костюме. Например, на английском платье 1740-х годов ленты с вышивкой: «Both the sleeve cuff and front robings are embroidered in the same pattern as the mantua and petticoat»[20] (Hart & North 1998: 64).

Часто ленты robings с бортов лифа плавно переходили на края распашной юбки. Такая отделка юбки в виде плиссированной или заложенной бантовыми складками ленты имела свое название — «фалбала», по-английски furbelow. «The flounces and the furbelows [the strips of pleated material which decorate gown and petticoat] are all edged with cherry red braid»[21] (Arnold 1995: 34).

Furbelow можно перевести как «похожий на мех» или сделанный «под мех». Действительно, это воздушное украшение напоминает пушистую меховую оторочку.

Ткани

Существуют различия и в названиях тканей, особенно исторических. Например, часто понятное специалистам без перевода слово brocade — «брокад», «парча». Так называют ткань с рельефным рисунком, обычно цветочным, который подчеркнут либо разницей фактур, либо разницей цветов, а в структуре ткани обязательно присутствует золотая или серебряная нить.

В английских исследованиях само слово brocade используется очень редко, только когда речь идет о ткани вообще. «There was a flourishing trade in the weaving of velvets, brocades and damasks and in the manufacture of gold and silver lace»[22] (Ribeiro 2002). Если автор описывает конкретный предмет одежды, обычно употребляется производный термин brocaded в сочетаниях brocaded silk, brocaded pattern или brocaded design, которые можно перевести как «шелк с вытканным узором» или «вытканный узор». Это слово имеет чисто техническое значение: в XVII и XVIII веках так называли ткань, при производстве которой добавляли дополнительный уток[23], его включение ограничивали размером рисунка. Золотую или серебряную нить здесь могли не использовать, поэтому назвать такую ткань парчой, в нашем понимании, нельзя. «Gown, cream <…> silk with a brocaded design of pear-shaped fruits and exotic flowers in pink, yellow, brown green and black»[24] (Rothstein 1984: 122).

Но если серебряная или золотая нитка присутствует в текстуре ткани, можно перевести brocaded silk как «парча». «Gown and petticoat, pale blue silk <…> brocaded with a floral design in maroon adorned with green foli age springing from linked silver tendrils with silver flowers»[25] (Rothstein 1984: 123).

Иногда термин употребляют в значении «узорный», противопоставляя определению «простой, без рисунка» (plain): «They make up cloaks, mantels <…> of silk, velvet plain or brocaded and trim them with silver or gold lace»[26] (Ribeiro 2002: 73).

Женское платье

В процессе работы над переводами книг по крою выяснилось, что очень сложно подобрать русские эквиваленты, которыми можно было бы обозначить основные типы женских платьев в XVIII веке.

Название распространенной парадной женской одежды начала столетия — mantua, или manteau. Рендл Хольм в книге «Академия вооружения и геральдики» (1688), которая является большой редкостью и цитируется почти во всех работах по костюму этого периода, описывает его как свободное домашнее платье, произвольно подогнанное по фигуре: «A MANTUA is a kind of loose coat without any stays in it, the body part and sleeves are of as many fashions as I have mentioned»[27] (Rothstein 1984: 18). Это платье, «как и многие из тех, что стали впоследствии парадными, первоначально таковым не являлось», — пишет Э. Рибейро (Ribeiro 2002: 34). Его носили всегда поверх корсета или корсетного лифа, оно имело Т-образную форму и было сшито из двух кусков материи, которые лежали на плечах, сзади переходя в длинный шлейф, а спереди ниспадая до пола. Рукава кроили отдельно, а затем пришивали. Это огромное количество ткани, обычно шелковой, с крупным рисунком, драпировали различными способами. Некоторые исследователи считают, что эта одежда — европейская адаптация восточного костюма, который кроили по тому же принципу.

К началу XVIII века mantua перестала быть домашней одеждой, ее плотнее подогнали по фигуре, подчеркнув линию талии. Постепенно она стала нарядной, а к 1720 году — придворной одеждой. «The English court adopted the mantua with enthusiasm; heavily embroidered, with a curtailed train sewn in place (a detachable train was also sometimes added) and worn over the huge hoops of the early and mid-eighteenth century»[28] (Ribeiro 2002: 34).

Mantua стала такой популярной, что даже название профессии портного (dress-maker) по-английски теперь звучало mantua-maker и сохранилось таким до XIX века, когда это платье вышло из моды. В русском языке такого специального термина для этого типа одежды пока найти не удалось, да и в современном английском слово mantua не употребляется, оно известно только специалистам по истории костюма.

Одним из наиболее популярных платьев, наряду с mantua, был sack, или sacque (и по-английски, и по-французски означает «мешок»). Первоначально это было домашнее платье, напоминающее халат. Один из самых ранних сохранившихся экземпляров сшит из стеганого льняного полотна и надевается через голову.

Sack был очень удобным платьем для беременных. Существует мнение, что этот фасон ввела в моду мадам де Монтеспан, фаворитка короля, чтобы скрывать свою беременность.

Ранние sack обычно называют contouche (от польского kontusz — свободная одежда, которая напоминала кафтан, с висячими длинными и свободная рукавами). В начале XVIII века это платье, собранное спереди и сзади незашитыми складками, либо полностью распашное, либо с закрытым от талии центральным передним швом. В 1730-е годы складки на спинке стали собирать в двойную бантовую складку, или «складку Ватто», который часто изображал дам в подобных нарядах.

Русский исследователь костюма Ф. Комиссаржевский называет это платье словом в женском роде, «контуша»: «Появившаяся в 1710 году новая пеньюарообразная форма платья называлась contouche; это была широкая одежда с декольте без талии, падающая свободными складками до пола. Контуша была открыта спереди во всю длину и завязывалась на талии шарфом.

В третьем десятилетии контуша вытеснила почти все другие формы костюмов. <…> Контуша была сильно изменена в 1740 году: к ней приделали лиф, который хотя и обрисовывал бюст, но только спереди, а сзади, начиная от шеи, контуша по-прежнему падала вниз своими широкими свободными складками <…> эти складки иногда подбирали сзади и с боков и прикрепляли у талии» (Комиссаржевский 1998: 314–315).

Видоизмененный sack, о котором говорится здесь, — одна из самых распространенных моделей середины XVIII века, в английской литературе называется sack-back dress, буквально — «платье, свободное сзади»: «The term sack-back describes the distinctive double box pleats originating from the back of the neck line which were allowed to flow out behind the wearer, creating an elegant trained silhouette as well as displaying the silk to great advantage»[29] (Hart & North 1998: 34).

Название sack дожило и до XX столетия — в начале века так называли свободные, неприталенные пальто, а позднее — короткие блузы и жакеты из тонких светлых тканей или домашнюю одежду, что вполне соответствует происхождению этого термина.

Французским эквивалентом sack можно считать robe volante. Во Франции это платье часто критиковали за его форму, считали, что «распущенная линия талии скрывает распущенный нрав», а свободный силуэт подходит лишь для будуара. Тем не менее в конце 1720-х годов это был самый модный французский фасон. В 1730-е годы платье sack, уже превратившееся в sack-back, перешло в ранг парадной одежды. «The sack, whether a formal trained garment or an informal kind of dres sing-gown, dominated female dress for the first half of the eighteenth century»[30] (Ribeiro 2002: 38).

Еще один тип платья, похожий на sack, это wrapping gown (от to wrap — «заворачивать», «закутывать»). Перевести это сочетание можно как «свободное платье», хотя общим термином wrap называют свободную верхнюю одежду — плащи, пальто и любой предмет, в который можно «закутаться». Wrapping gown было свободным сзади, а иногда спереди, приталенным по бокам, его носили обязательно поверх корсета и фижм, в центре переда его зашивали или запахи вали и застегивали брошью или подвязывали поясом, вырез прикрывали манишкой. Эту модель могли носить женщины среднего и низкого сословия, надевая вместо фижм стеганую льняную или хлопковую нижнюю юбку.

Благодаря почти идентичному силуэту и достаточно простому крою, платья XVIII века с течением времени легко превращались одно в другое — из платья sack можно было сделать sack-back, а из mantua — wrapping gown. Этому способствовала еще и дороговизна хороших тканей. По этой причине mantua в чистом виде — большая редкость, а вот одежда середины века, перешитая из него, часто встречается в музейных коллекциях. Например, описанное в книге Дж. Арнольд «свободное платье» из розового атласа с очень широкой датировкой — 1720–1750-е годы: «It is now obvious that this very expensive silk had been unpicked from its original form, which would have been similar to the mantua <…> pressed flat and completely remodeled as a gown with a fitted back and loose wrapover front. It may well have been used for maternity wear <…> The sleeves have been recut, instead of being joined on as a T-shape in the mantua. The small joined pieces in the skirt have been taken from the side pieces of a trained mantua skirt. The bodice has been fitted at the sides»[31] (Arnold 1995: 70).

Многие детали костюма как в английском языке, так и в русском названы по принципу внешнего сходства. Например, слово tail (хвост) означало «шлейф». Другое название шлейфа — train (от to train — «тянуться следом», «тащиться»). Tailed-coat («хвостатый пиджак») — английский эквивалент фрака. Слово frock, так похожее по звучанию на французское, однако не имеет ничего общего с этой модной до сих пор одеждой. Так называют женские и детские вещи. А сочетание frockcoat означает «сюртук».

Подобные сходства, различия, заимствования в названиях деталей и форм одежды — материал для специального словаря. Эта статья — только маленький эпизод из огромной жизни языка костюма. Стоит к нему прислушаться, и он откроет нам много интересного и важного в истории костюма.

Обсудить статью

Литература

Арнольд 2006 — Арнольд Дж. Крой модного платья: английские женские платья и особенности их конструкции, 1660–1860 гг. М., 2006.

Кирсанова 2006 — Кирсанова Р. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. М.; СПб., 2006.

Комиссаржевский 1998 — Комиссаржевский Ф. История костюма. Минск, 1998.

Соснина, Шангина 1998 — Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. СПб., 1998.

Arnold 1995 — Arnold J. 1972. Patterns of Fashion: English Women's Dresses and Their Construction, 1660–1860. London, 1995.

Boucher 1987 — Boucher F. 2000 years of fashion. N.Y., 1987.

Cunnington & Cunnington 1972 — Cunnington, W.C., Cunnington Ph.E. Handbook of English costume in the eighteenth century. London, 1972.

Hart & North 1998 — Hart A., North S. Fashion in Detail: From the 17th & 18th Centuries. N.Y., 1998.

Ribeiro 2002 — Ribeiro A. Dress in eighteenth-century Europe 1715–1789. New Haven; London, 2002.

Rothstein 1984 — Rothstein N. (ed.). Four Hundred Years of Fashion, London, 1984.

Yarwood 1978 — Yarwood D. Encyclopedia of World Costume. N.Y., 1978.

[1] Кринолин — «конструкция из ивовых прутьев, китового уса или металла, использовавшаяся для придания пышной формы женским юбкам» (Кирсанова 2006: 83). Панье (от фр. panier — «корзина»), или фижмы — «род юбки, нашитой на обручи из китового уса, расположенные один под другим, самый широкий находился внизу, а все остальные суживались по мере того, как приближались к талии» (Комиссаржевский 1998: 310). Женщины в XVIII веке надевали панье под юбки для придания им формы. Карако — женский приталенный жакет длиной три четверти, популярный в XVIII веке. Боа — «очень длинный узкий меховой или из птичьих перьев женский шарф, получивший особое распространение со второй половины XIX столетия и на рубеже веков» (Кирсанова 2006: 33).

Пет-ан-лер (от фр. pet-en-l’air) — легкий женский жакет.

[2] О переводе терминологии, связанной с одеждой, см. также: Никитина О. Некоторые особенности терминологии исторического костюма // Мир перевода. 2002. № 1 (7). Январь–июнь. С. 46–51.

[3] Шмиз (от фр. chemise) — женская рубашка.

[4] Бармы — широкий, богато декорированный воротник, часть облачения русских царей до конца XVII века.

Терлик — вид кафтана восточного происхождения, приталенного, с короткими рукавами, который был своего рода униформой придворных служителей в допетровский период.

Летник — широкое длинное женское платье с широкими рукавами, богато украшенными вышивкой.

Кокошник — «головной убор замужних женщин из шелка, атласа, бархата, парчи, позумента, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Предназначался для больших праздников» (Соснина, Шангина 1998).

[5] «Свадебное платье из шелковой парчи цвета слоновой кости, с рукавами “Мари” и “вандейковым” воротником, обшитым кружевамиблондами. По подолу, над руло, пришита широкая парчовая “вандейковая” лента» (Арнольд 2006: 58).

[6] «Полоска, скроенная по косой для “вандейковой” оборки <…> Декоративные “вандейковые” ленты обшиты руликом по всему краю».

[7] «Валансьен — коклюшечное кружево высокого качества со сложным цветочным рисунком; для его производства требовалась тысяча или более коклюшек; основа — сетка с круглыми ячейками <…> Венецианское кружево — игольное кружево, которое открыли для Европы венецианцы; возможно, они переняли искусство его изготовления из сарацинской Сицилии».

[8] «В конце XIX века плиссированные жесткие оборки, которые собирали пыль, назывались подметальщицами, или balayeuses. Их пришивали с внутренней стороны подола длинных дамских юбок со шлейфами, чтобы они защищали основную ткань платья, собирая грязь с пола или улицы».

[9] «Один край детали плотно собран по всей длине, другой край — фестончатый, с зубчиками, оба края обрубные».

[10] «Оборка на рукаве до локтя с фестончатым обрубным краем дополнена вверху оборкой с зубчатым обрубным краем».

[11] «Прямая полоса из тафты <…> понадобится для обрубной оборки, заложенной бантовыми складками, которая украшает подол юбки» (Арнольд 2006: 41).

[12] Фреза, фрез — «воротник из туго накрахмаленных и плоеных (уложенных в мелкую складку) кружев или ткани, вошедший в моду почти во всех европейских странах с начала XVI века» (Кирсанова 2006: 163).

[13] «Оборки в форме колокола носили до конца 1740-х годов, и в различных вариантах верхнюю оборку делали короче нижней, чтобы показать кружево».

[14] «Оборка была узкой или вообще отсутствовала в изгибе локтя, но была довольно широкой сзади. Кружевные оборки повторяли крой оборок на рукаве из основной ткани, они оставались короткими спереди и длинными сзади».

[15] «Передний край был заложен складками, в один или два ряда, обычно с небольшой кружевной оборкой в центре».

[16] «Характерны для 1760-х годов двойные кружевные оборки на рукавах, а также появление прямой, заложенной складками оборки на бортах распашной юбки — и то и другое говорит о завершении эпохи рококо».

[17] «Края вставки отделаны шелковой лентой цвета слоновой кости» (Арнольд 2006: 28). «Лиф платья и передник отделаны пересекающимися сиреневыми лентами и вышитым тюлем цвета слоновой кости» (Арнольд 2006: 60).

[18] «В XVI веке воротник становится отдельной деталью, которая оформляет горловину сорочки или шмиз; такой воротник обычно называли “лента”, в XVII веке он превратился в широкий отложной кружевной воротник, который называли falling bands (“падающие ленты”)».

[19] «Переднее полотнище юбки собрано на ленту, которая завязывается вокруг талии. <…> Юбка отделана широкой лентой из шелка-сырца <…> Соберите нижний край рукава, пришейте к ленте и закройте необработанные края» (Арнольд 2006: 55–57).

[20] «Рисунок вышивки на манжетах и лентах на лифе такой же, как на mantua и нижней юбке».

[21] «Оборки <…> и фалбала (полоски ткани, собранные складками, которые украшают платье и юбку) по краям обшиты вишнево-красной тесьмой» (Арнольд 2006: 34).

[22] «Там процветало ткацкое ремесло: производили бархат, парчу, дамаск, а также золотое и серебряное кружево».

[23] Уток — нить, идущая перпендикулярно нитям основы, натянутым вдоль станка на ширину будущей ткани.

[24] «Платье из кремового <…> шелка с вытканным узором в виде фруктов грушевидной формы и экзотических цветов розового, желтого, коричневого, зеленого и черного оттенков».

[25] «Платье и нижняя юбка из бледно-голубого шелка с вытканным цветочным узором насыщенного красного цвета, украшенного зелеными листьями, выходящими из мест соединения серебряных вьющихся веточек и серебряных цветов».

[26] «Они шьют плащи, накидки <…> из шелка, бархата, простого или узорного, и отделывают их серебряным и золотым кружевом».

[27] «Mantua — разновидность свободной одежды, никак не укрепленной изнутри (без косточек), лиф и рукава могут быть тех фасонов, о которых я упоминал».

[28] «Английский двор принял mantua с энтузиазмом; богато вышитая одежда с укороченным пришитым шлейфом (съемный шлейф тоже могли носить), надетая на огромные фижмы начала и середины XVIII века».

[29] «Термин “свободный сзади” обозначает определенным образом заложенные двойные бантовые складки, которые начинаются у линии выреза спинки и, создавая объемную драпировку, переходят в шлейф, формируя элегантный силуэт и одновременно всю красоту шелковой ткани».

[30] «Платье сак, будь то парадное платье со шлейфом или вид домашней одежды, доминировало в женской моде первой половины восемнадцатого века».

[31] «Теперь очевидно, что этот дорогой шелк от распоротой вещи, которая могла быть похожей на mantua <…> ее полностью разобрали, разгладили и переделали в платье с прилегающей спиной и передом свободного покроя с большим запахом. Такое платье могли носить во время беременности <…> Рукава перекроены, хотя и пришиты к платью по тому же принципу, формирующему Т-образный си луэт. Куски, пришитые к юбке, были отрезаны от боковых полотнищ юбки mantua со шлейфом. Лиф притален по бокам» (Арнольд 2006: 70). https://polit.ru/article/2008/01/09/nikitina/

История модной иллюстрации

Истории модной иллюстрации насчитывают более 500 лет. И не смотря на то, что сейчас этот вид визуального искусства утратил первоначальные функции, на заре своего существования, модная иллюстрация имела свое четкое предназначение. А именно - распространение информации. К XVI веку с развитием тиражированной печати (гравюра) человек становится заинтересован не только в получении знаний, но и в их продвижении. Художники создают гравюры с изображением людей одетых в костюм, характерный для их национальности и статуса (см. Чезаре Вечеллио). Они были сродни составлению энциклопедии. Через печатные альбомы художники расширяли кругозор зрителя. Сборники с иллюстрациями показывали и иностранного горожанина, и простого крестьянина и даже туземца - все, что видел художник. По великому множеству уцелевших произведений, современные историки изучают то, что носил человек прошлого. Но, конечно, следует понимать, что не многие художники разбирались в строении костюма и часто некоторые элементы платья либо надуманны, либо мы просто не понимаем, что именно изобразил художник. Эти печатные изображения считаются предками модной иллюстрации.

Cesare Vecellio, 1590 год.

К середине XVII века появляются периодические издания, а к 70-м годам, не без помощи Людовика XIV, появляются первые модные журналы (le nouveau mercure galant), издательство которых в основном сконцентрировано во Франции - центре моды того времени. Черно-белые иллюстрации презентующие дам и господ в дорогих платьях содержали тексты-пояснения, описывающие изделие: из каких тканей оно сшито, какого цвета, что за отделка. Помимо всего прочего, на иллюстрациях указывались адреса поставщиков. Иллюстрация стала рекламой, и, конечно же, в связи с этим, уровень подачи изображений значительно повысился. Художники прорисовывают мелкие детали костюма, больше внимания уделают сходству с оригиналом. Моделей изображали в незамысловатых статичных позах, словно копирующих лордов с живописных портретов. Впрочем, со временем появляются ситуативные и сюжетные композиции.

Журнал le nouveau mercure galant, 1678 год.

Новый вид иллюстрации развивается бок о бок с модными журналами. К концу XVIII века, во времена революционных распрей во Франции, господство издательства на время перешло к Германии. На протяжении века эта власть перекидывалась с одного европейского государства, на другое. Но к XIX веку Франция в очередной раз стала столицей моды. Здесь журнальная иллюстрация приобрела новый стандарт, которому будет подражать вся Европа (и Россия в том числе), в основном благодаря художникам из семьи Колин (см Colin adele Anaise), которые публиковались в журналах Le Follet (1829), Le Journal des demoiselles (1833) и La Mode illustree (1860). Лицо новой журнальной иллюстрации можно было охарактеризовать мягкостью и романтичностью. Прозрачная акварельная графика вырисовывала дам в пышных платьях с покатыми рукавами, барышень с молочной кожей и джентльменов, ухаживающих за ними. Художники не скупились на детали: изображали, как фактуру шелковой материи, так и тончайшие переплетения кружева. На иллюстрациях мы видим благородных дам, беззаботно отдыхающих в своем будуаре. Романтичные образы освещены теплым акварельным светом и праздная их жизнь, разукрашенная роскошными платьями, спокойно и ненавязчиво показывает нам осколки образа жизни господ того времени. Именно такой модная иллюстрация показывала костюм и жизнь дворян в XIX веке.

Страница из модного журнала, 1856 год.Журнал Victoria, 1873 год.

В конце XIX - началe XX века иллюстрация ненамного изменилась. Большинство художников продолжали традиции XIX века, рисуя легкие быстрые работы с обилием мелких деталей. Среди художников-иллюстраторов того времени есть интересные исключения, например, Лейендекер или Чарльз Гибсон и его знаменитая «Gibson Girl». Впрочем, как бы ни была нарисована модная иллюстрация, она все так же является одой стилю жизни миллионеров.

http://cs616331.vk.me/v616331719/984c/pOowD_o1sq8.jpgJoseph Christian Leyendecker, примерно 1900 года.

В это время на вершине пьедестала моды стоят дизайнеры объединившие мир моды с миром искусства: Сестры Калло, Ворт, Жак Дусе (Jacques Doucet), Жанна Пакен (Jeanne Paquin) и, конечно же, Поль Пуаре. Восточный стиль последнего, вдохновленный балетом Дягилева, становится фаворитом богатых дам. Для его коллекций создаются рекламные иллюстрированные буклеты, над которыми работали художники Поль Ириб и Джорж Лепап. Их иллюстрации разительно отличаются от «классической школы». Плоскостная графика, так похожая на японскую гравюру без единого намека на объем и живописность. Эту манеру перехватывают и другие художники, желающие идти в ногу со временем. Нерациональность модерна била ключом даже из модной иллюстрации. Она действительно стала частью официального искусства Прекрасной Эпохи. Сначала изображавшая праздную и спокойную жизнь дворян, иллюстрация теперь стала отражением иллюзорного мира богачей. На картинах мы видим монументальные фигуры женщин в сказочных и, порой, сюрреалистичных платьях. Фон украшал витиеватый растительный орнамент, который насмешливо называли «шпинат». Вся эта чрезмерная пышность, грандиозность и эскапичность модерна, стремление закрыться за занавесом прекрасной восточной сказки, были предсмертными криками моды, иллюстрации и самой Le Belle Epoque, ибо в 1914 году этот занавес разорвала в клочья Первая Мировая Война. Человек еще долгих 4 года не будет помнить ни о корсетах, ни о балах, ни о сияющих богатством платьях, ни уж тем более о том, как это изображать. По окончании войны, мода, конечно, вернется. Вместе с ней появится и иллюстрация, но жизнь ее начнет обратный отсчет. Через каких-то 30 лет модную иллюстрацию будет вытеснять фотография, которая еще через 10 лет возьмет на себя все обязанности иллюстрации.

George Lepap.Paul Iribe, 1908 (для Поля Пуаре).Erte (Роман Тыртов). Первое десятилетие 20- го века.

[/MORE] https://alisher.diary.ru/p196692771.htm

Фонвизин и мода

Фонвизин и французские моды

Письма из Франции к одному Вельможе в Москву, сентябрь 1778 г.:

"Нет в свете нации, которая имела такой изобразительной ум, как Французы в художествах и ремеслах, до вкуса касающихся. Я хаживал к Marchandes des modes [модисткам] как к артистам, и смотрел на уборы и наряды, как на прекрасные картины. Сие дарование природы послужило много к повреждению их нравов. Моды вседневно переменяются; всякая женщина хочет наряжена быть по последней моде; мужья пришли в несостояние давать довольно денег женам на уборы; жены стали промышлять деньги, не беспокоя мужей своих, и Франция сделалась в одно время моделью вкуса и соблазном нравов для всей Европы.

Нынешняя Королева страстно любит наряжаться. Прошлого году послала она свой портрет к матери, в котором велела написать себя наряженною по самой последней моде. Императрица возвратила ей портрет при письме, в котором сии строки находились: "Vos ordres ont e'te' mal execute's: au lieu de la Reine de France, que je m'attendois a` admirer dans votre envoy, je n'ai trouve' que la ressemblance et les entours d'une actrice d'opera. Il faut, qu'on se soit trompe' [Ваши повеления худо исполнены. Вместо Французской Королевы, которую я надеялась видеть, и ей удивляться, в вашей посылке нашла изображение оперной актрисы. Тут верно должно быть ошибка!]. Королева смутилась было сим ответом, но придворные скоро ей растолковали, что гнев ее матери происходит не от чего другого, как от ее старости, от ее набожности и от худого вкуса Венского Двора".

http://eregwen.livejournal.com/1297468.html

Басни Д.И. Фонвизина

"Леонорины фижмы":

Леонора носила всегда превеликие фижмы, которые сделаны были из китовых костей. Леандр, муж ее, часто в том осуждал, но сие ничего не помогало. Наконец, как родила она сына, то спрашивали отца, какое имя дать новорожденному? — Иона, — отвечал Леандр, — для того, что произошел он из чрева китова. Сей ответ имел такое действие, что Леонора переменила потом свой наряд. Баснь доказывает, что остроумная шутка часто более имеет действия, нежели важное увещание.

"Перемена платья":

Некто путешествующий приехал в город, где женщины носили платье из самой тонкой кисеи, так что кто имел острые глаза, тот, конечно, мог увидеть то, что видеть и не должен. Он немало тому удивлялся и дал знать хозяину постоялого двора свое мнение, что почитает он сию моду за непристойную. — То правда, — отвечал хозяин, — здесь за два года носили женщины преширокие платья, так что всякая была подобна кораблю с тремя парусами. Наконец то им наскучило, и тому платью сделали они перемену. Но как в оной не могли быть умеренны, то дошли уже женщины до такого дурачества, в котором он их теперь видит. Баснь доказывает, что перемена модам никогда не бывает умеренна, а иногда доходит оная до великой глупости.

Хм. Басни Фонвизина доказывают, что мужчины никогда не бывают довольны тем, что носят женщины!

http://eregwen.livejournal.com/1297359.html

"Солярис" А. Тарковского. Костюмы и декорации

«Солярис» - был первым фильмом А. Тарковского, который я полюбила еще в детстве. Позже я прониклась чувством и красотой его «Зеркала», «Андрея Рублева», «Иванова детства» и других картин, но для этого мне понадобилось повзрослеть и стать более восприимчивой к красоте кадра. Все фильмы Тарковского, даже снятые в жанре фантастики - это рассказы о человеке, его душе, связи с прошлым и своей семьей. Как досадливо сказал С. Лем, по чьему одноименному произведению был снят фильм: "он снял совсем не "Солярис", а "Преступление и наказание". актер Д. Банионис, режиссер А. Тарковский, актриса Н. Бондарчук на съемках "Соляриса" Тарковский, как настоящий художник и поэт (а я уверена, что он, как и его отец — тоже поэт, просто поэзия его визуальна) мыслил категориями вечности и не стремился ошарашивать зрителей техническими красивостями, как это делают сегодня современные режиссеры. Неспешные кадры его фильмов заставляют нас размышлять, воспринимать сердцем и чувством то, что мы видим. Кстати, еще при жизни режиссера упрекали в том, что его фильмы слишком длинные, чересчур вдумчивые. "Смотреть большую часть [современных] картин просто невозможно. На их фоне смешно даже помышлять о фильмах, стремящихся постигать суть явлений, о монтаже, выражающем художническую суть того или иного мастера, - переживал А. Тарковский, - Кажется, что все фильмы смонтированы одним монтажером с единственной целью, чтобы они легко поглощались публикой. А в чем, собственно, моя вина? Только в том, что я хочу доказать, что кино может быть на уровне литературы? Так я в этом убежден! Поэтому вижу свою задачу в том, чтобы поддерживать уровень советского кино чуть выше мирового. Вот и всё". А. Тарковский и оператор В. Юсов (вместе они работали еще с дипломной картины режиссера «Каток и скрипка», потом были «Иваново детство», «Солярис», «Андрей Рублёв») Да, его фильмы - это настоящее искусство. Даже пейзаж в фильмах Тарковского — персонаж, а не просто способ обозначить время года или смену суток. В "Солярисе" режиссер хотел противопоставить живую, "теплую" структуру планеты Земля нематериальному пространству космического океана Соляриса. Поэтому, земной пейзаж в фильме одушевлен: роняет, словно слезы, дождевые капли в забытую на веранде чашку с чаем, выпускает клубы плотного тумана над поляной, шевелит волосами — водорослями в пруду... Все такое визуально тактильное: мягкое, шелковистое, влажное... Солярис же - химически - бесплотный. Впрочем, и сама космическая станция - жесткая, графичная структура. Но о ней поговорим ниже.

«Солярис» - фильм не о космических пришельцах, а о человеческой совести. "Космос — это не пространство Земли, раздвинутое до пределов космоса, а новое качество. И именно об этом мы ставим главный свой вопрос. То есть, в определенном смысле, все должно измениться: и способ оценок, и методы исследования. И потребуется гораздо более высокий нравственный уровень. Поэтому в нашем фильме проблема столкновения с неземной «цивилизацией» возникает как конфликт внутри самого человека от этого столкновения с неизвестным. Так сказать, этот удар, этот шок переносится в духовную сферу человека». Андрей Тарковский. Выступление перед зрителями в Восточном Берлине, март 1973 года. Поэтому его визуальный ряд прост и ясен, не отвлекает от сосредоточенности на мысли и чувстве. Это распространяется и на костюмы персонажей.

"До меня в «Солярисе» работала другая художница по костюмам. Она предложила Андрею костюмы, так называемых, перспективных моделей, например, необычные башмаки на толстой подошве с бульдожьми носами, - рассказывала в интервью известный художник по костюмам фильма Нэлли Фомина (работавшая с Тарковским на фильмах "Зеркало" и "Сталкер"), Нэлли ФоминаНэлли Фомина, Андрей Тарковский с сыном Андрюшей, женой Ларисой и другие. - Андрей отказался от работы с этой художницей, пригласил меня. Когда мы обсуждали костюмы для «Соляриса», он сразу сказал, что мы не будем делать никаких фантазийных костюмов, потому что через несколько лет над ними будут смеяться. Моё решение «космических» образов было таким: на совершенно обычные костюмы были пришиты лишь некоторые детали от реальных костюмов космонавтов. Таким образом, была подчеркнута принадлежность к космосу, но в то же время, мы избежали каких-то придумок". Именно элементы костюма, а не буквальное заимствование. Кожаная куртка героя - это очень точный предмет гардероба, ведь космонавт - это прежде всего пилот.

Кое-какие приметы времени (моды 70-х) в них, конечно, просматриваются: большие воротники на мужских куртках и рубашках, вязаные крючком женские модели, но это не раздражает, а лишь добавляет философской нотки в повествование. Ведь сегодня мода снова оглядывается на 1940-е, 1950-е, 60-е, 70-е, 80-е, словно говорит: будущее — это наше прошлое. Собственно, в фильме ясно читается эта же идея: "Люди будущего живут и стремятся к быту прошлого, к эстетике прошлого", - рассказывал о концепции фильма оператор В. Юсов (интервью см. ниже).

Вязаное крючком (как и салфетки наших бабушек) платье матери в воспоминаниях главного героя создает ощущение домашнего уюта и комфорта. Этой же цели служит накидка умершей жены Криса Хари. Она "очеловечивает" персонаж, делает его живым и теплым. Мне эта накидка напоминает крылья птицы. Собственно, Хари и есть птица, которая обречена постоянно возвращаться...

Нэлли Фомина рассказывала, что для Тарковского было важно создать характер персонажа именно через его костюм. Каждый из костюмов являлся отражением внутреннего мира героя, его эмоционально-психического состояния. Но при этом, не перетягивал на себя внимание зрителей. "Сделай так, чтобы костюм был невидим", - часто говорил режиссер художнику по костюмам.

"Андрей меня часто просил "состарить" одежду, потому что она должна была многое сказать о герое, о его состоянии, передать его образ". "Мне вспоминается, сколько издевательств вытерпела моя безрукавка в "Солярисе" — тужурка отца Криса. Андрей на ней и танцевал, и в пыли волочил, и в нескольких местах пропалил сигаретой — "обживал" ее. И мой костюм для него был не менее важен, чем мой диалог", - рассказывал Николай Гринько

"С утра все актеры в гриме на съемочной площадке. Николай Гринько в роли отца Кельвина. Андрею не нравится куртка из выворотки, в которую облачен Гринько: "Что это? Как в голливудском фильме. Обрежьте, по крайней мере, плечи". Но костюмер (прим. художник по костюмам!) Нэлли Фомина выражает сомнения: "Что же вы тогда получите после картины? Ведь Лариса Павловна [жена Тарковского] хочет купить эту куртку для вас". Но Андрей непреклонен: "Мне картина важнее". (О. Суркова: Хроники Тарковского. "Солярис") Это воспоминание очевидца не должно вас удивлять: "Было время, когда Андрей четыре года после съемок фильма "Андрей Рублев" не работал, у него не было даже новой рубашки пойти на работу. Я сшила ему пестренькую ситцевую рубашку в полосочку, он в ней работал на "Солярисе", - рассказывала художник по костюмам. Потом жилеточку я ему вязала по просьбе Ларисы (жены), потому что в павильонах холодно, сквозняки". Да, вот так жили гении в СССР...

Но вернемся к фильму. Хочу обратить ваше внимание на прекрасную цветовую гамму костюмов персонажей, тут нет ничего случайного. Столкновение теплых и холодных оттенков. Это все - цвета земли, неба и солнца. Костюм Хари цвета земли. Такой запомнил ее Крис. Это теплые оттенки коричневого. Мягкие, так и манящие их потрогать фактуры: замша платья (словно теплая шкурка ласкового зверька), объемная пряжа накидки... Платье графично по дизайну и включает в себя оттенки желтого, цвета Солнца, влияние Соляриса. Хари принадлежит и Земле (как воспоминание), и Солярису (как рожденный им фантом). Мне понравилось, как в одном интервью Н. Бондарчук сказала: «Во что одета Рея (героиня "Соляриса" Содерберга), я вообще не помню. А наше платье вы запомните навсегда". Желтого в костюмах много, словно загадочный космический Океан бросает на персонажей яркие блики... Эти цвета прекрасно контрастируют с ярко — голубым, цветом неба. И отражающим белым. Белый — это отсутствие цвета, космос, безвоздушное пространство... И дополняет цветовую палитру вкрапления жемчужно — серого. Цвета стальной обшивки космического корабля... Костюмы, разумеется, не существуют в фильме сами по себе, они идеально вписаны в декорации талантливейшего художника Михаила Ромадина. эта декорация "комната Криса" была построена в Крыму, на берегу моря Рассказывает исполнительница главной женской роли Наталья Бондарчук: "Декорации к фильму были созданы прекрасным художником, другом Тарковского, Михаилом Ромадиным. Тарковский не терпел бутафории, добиваясь от каждой детали образа. Так в холодной функциональности космического бытия возникли трогательные островки духовности, живые миры людей, добровольно покинувших Землю ради вечного поиска вселенского Контакта.

В комнатах космических отшельников, ведущих эксперименты над собственной душой, должны были быть самые дорогие их сердцу предметы. Так, благодаря настойчивым требованиям Тарковского, в комнате Гибаряна появился старинный армянский ковер ручной работы. Очагом земной жизни, жизни человеческого духа стала библиотека. Парадоксальность появления в космосе старинной мебели, свечей в бронзовых подсвечниках, светящихся витражей и картины Брейгеля подчеркивала тяготение людей к земному». Кстати, обратите внимание, что картина Брейгеля решена в тех же цветах, что и костюмы в фильме: коричневый, белый, серый, голубой и желтый. Голубой на картине другого оттенка, но это и понятно, у художника на полотне совершенно другое настроение, нежели в фильме. Посмотрите эту сцену из фильма "Невесомость", кто бы смог сегодня снять что-то такое же утонченно - красивое? Я вам очень рекомендую пересмотреть фильм, а лучше, фильмы Тарковского. Остановиться, прислушаться, проникнуться. Впустить в себя поэзию кадра. Это настоящее искусство, искусство которое многим доступно, главное, не спешить. «Я уже заметил за собой такую слабость: я люблю делать длинные картины, такие картины, которые совершенно «уничтожают» зрителя физически. Мне кажется, что фильм от этого превращается из развлекательного во что-то более серьезное... Ведь это тяжелая работа — смотреть фильм или даже смотреть на живописное полотно. И я думаю, что это достойная работа — и для авторов, и для зрителей. Потому что, допустим, хороший фильм — не хороший, нет, не хороший: серьезный фильм — смотреть так же трудно, как сделать его. Так что во многом я и не хотел бы, чтобы фильм смотрелся легче» А. Тарковский И последнее. К этому посту я ставлю также тэг "Флоренция", потому что Андрей Тарковский является ее почетным гражданином и жил в ней с 1983 по 1986 год на улице Сан-Никколо, 91 (Ольтрарно) (источник). Сейчас на этом доме установлена мемориальная доска. Тарковский называл Флоренцию городом, возвращающим надежду. Теперь ссылки и дополнительные материалы: Актриса Наталья Бондарчук рассказывает о режиссере и о съемках "Соляриса" Оператор Вадим Юсов о съемках "Соляриса" альтернативные и не вошедшие в окончательную версию фрагменты фильма «Солярис» (в том числе известная "зеркальная комната")

Скачать фильм "Солярис" http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3607110

интервью с художником по костюмам http://ria.ru/culture/20110405/361164445.html http://classic.ivcons.ru/Articles.html?id=6

О. Суркова: Хроники Тарковского. «Солярис» http://kinoart.ru/2002/n4-article16.html#9 http://www.filmz.ru/pub/2/25361_1.htm http://seance.ru/blog/tarkovskij-solaris/

сайт, посвященный творчеству А. Тарковского (раздел "Солярис") http://tarkovskiy.su/rubrikator/solaris.html

[/MORE]http://la-gatta-ciara.livejournal.com/125554.html

Мода в фентези

Дорогой ПЧ, ты сам знаешь кто, ты меня вдохновил на написание этой заметки, это в том числе камень в твой огород. Я бы еще добавила про много разного, но пока остановимся на одежде.

- Вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю… мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы – человек серьезный, и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но. Вы не знаете о том, что этот свитер - не просто голубой. Не лазурный не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомек, что в 2002 году Оскар Де Ла Рента создал коллекцию платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, Ив Сен-Лоран – коллекцию небесно-голубых френчей… И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. Затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом спустился еще ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили. Однако, ради появления этого оттенка были затрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверенны, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате… Из горы тряпок.

Потому что именно такое впечатление у меня осталось после чтения ФБ-фанфиков, но надо быть справедливым, то же самое происходит практически во всех современных фентези-романах. Авторы повально игнорируют, что надето на их героях, почему герой выбрал именно эту шмотку и что вообще происходит с одеждой в окружающем мире.

Я конечно пристрастна, люблю описание одежды в тексте, люблю когда автор использует описание одежды для создания антуража или характеристики персонажей. Но сейчас такое впечатление, что существует только два полярных направления для описания одежды:

Первый вариант, это когда автор все описание одежды выдает «списком покупок», просто перечисляя детали гардероба на ровном месте, никак не связывая это логикой теста. Появился персонаж, автор выдал его фоторобот, с припиской «был одет» и сюжет побежал дальше. Этим больше грешат мужчины-писатели, описывая военный гардероб и снаряжение героя с музейной дотошностью, дамы прославились печально известным «топиком», который благополучно вышел из моды и гардеробов лет пять назад, но все еще является на страницах фантези.

Второй вариант, когда автор полностью игнорирует, что надето на персонажах и детали одежды в тексте появляются только при сюжетных действиях, например, персонаж снимает шляпу, но что это была за шляпа остается только догадываться. А она может быть «новой», «шикарной», «вышедшей из моды» или «штопанной». Эта же шляпа может сочетаться или не сочетаться с остальной одеждой персонажа, или весь наряд контрастировать с одеждой окружающих, быть слишком бедным или наоборот вызывающим роскошным. И это будет характеризовать не только персонажа, но и мир вокруг него.

Хороший пример, это Скарлет в знаменитом зеленом платье из портьеры. Кто помнит книгу, знает, что помимо шикарного платья на ней были драные туфли, в которых жутко мерзли ноги, и холодное котиковое манто, так вот весь этот образ прекрасно передает все происходящее в мире, где сохранились остатки былой роскоши, но не самого необходимого. И не надо слезно описывать, что была война, разруха и все не так хорошо как кажется, хотя многие пытаются держать лицо, это и так видно.

Отдельный случай, когда автор ведет рассказ о своем мире, пусть антураж и построен как аналог реальной исторической эпохи, и тут начинается веселье. Я даже не говорю про непринужденное соседство викингов и кринолинов. Что тут можно сказать, бывает, в нашей реальности те же кринолины соседствовали с каменным веком Африки и Океании, но это совсем другая история.

Чаще всего при построении мира автор берет антураж симпатичной ему эпохи и пристраивает к ней другую историю и географию, при этом оставляет все приметы времени, не будим придираться к существованию кашемировых шалей в мире без Индии или шелка в мире без намека на Китай, спишем это на условности. Разделение моды по социальным классам тоже трогать не будем, коснемся только взаимодействия моды и происходящего в мире.

Велосипед, сделавший для эмансипации женщин больше, чем все суфражистки

Мода не существуют сама по себе, это всегда ответ на текущее состояние общества и технологического прогресса. Появился новый социальный класс, которому надо продемонстрировать свое влияние и богатства – будут господствовать вычурные и избыточные наряды или логотипы напоказ, в зависимости от эпохи. Ранее господствующий класс попытается как-нибудь отмежеваться от нуворишей и тоже изменить манеру одеваться. Произойдет быстрое изменение внешнего вида двух больших групп людей, а с ним и общего облика описываемого мира.

Как только человечество увлеклось идеей "близости к природе" и долгим прогулкам туфли-мюли вышли из моды

Если в обществе господствует идеализация простой жизни и близости к природе – господствуют наряды, стилизованные под местный «народный костюм», исчезают тканевые миниатюрные туфли, появляются кожаная прочная обувь для прогулок. Увлечение идеями свободы, равенства и римского права подарит местный ампир.

Технический прогресс так же изменит моду, появление разветвленной железной дороги подарило миру, кроме всего прочего, купальный костюм. Он понадобился только тогда, когда у большого количества народу появилось возможность выехать «на воды» и пляжи заполнились отдыхающими. Изобретенный телеграф-телефон-интернет или любой другой аналог моментально глобализирует моду в той или иной степени.

В мире вечной войны дама в мужской одежде или доспехах ни у кого не вызовет особенных эмоций. Миру, переживающему любую катастрофу, будет все равно на приличия в одежде только на функциональность, но моду, как ни странно это не отменит. Шелковый платок, кушак, кожаный пояс, меховые перчатки, в зависимости от обстоятельств, все что угодно может стать «модной вещью».

В войну наряды и нравы будут много проще, а вот долгое спокойствие наоборот все законсервирует и усложнит. Чем больше потрясений в данный момент испытывает общество, тем более радикальные изменения будут происходить в одежде. В целом банальная идея, но ее никто не использует при построении мира. Чаще всего одежда и мода остаются неизменными, хотя действие книги может растянуться на много десятилетний и включать в себя три больших войны и техническую революцию.

Собственно поэтому и необходимо уделять моде и одежде хоть какое-нибудь внимание при конструирование мира - все социальные процессы и господствующие увлечения моментально отражаются на одежде. Иногда отражение происходит очень нетривиальным способом как название мини-бикини.

Все кимоно шью из рулонов ткани шириной от 36 до 72 см. Ширину ткани для кимомно определяет размах рук ткача создающего материал, а прямой покрой дефицитность материала в Японии.

В данный момент происходит явный перекос с описанием антуража, авторы выясняют принципы работы и дотошно описывают габариты дизеля на подлодках, принцип работы средневекового арбалета Валахии средних веков и аркебузы Японии нового времени, чем терция будет отличатся от баталии и технологию заточки бронзового меча. При том, что данные детали влияют на двадцать процентов сюжета и занимают десять процентов места в тексте. А самый часто используемый, если не единственный, прием с одеждой в тексте это вау-эффект, когда героиню из мужской одежды\обносок\строгого наряда переодевают в шикарное платье.

Очень долго кружево было очень дорогим материалом и шло в основном на отделку манжет или воротников. Но после изобретения машинного производства кружев, появилось возможность создавать кружевные платья.

Я не призывают выписывать весь гардероб персонажа до последней пуговицы и детально прорабатывать существующие в описанном мире стили одежды и их изменение. Единственное что хочется, чтобы авторы уделяли этому моменту хоть какое-нибудь внимание и соотносили костюмы персонажа, образ персонажа, а так же исторические события происходящее в их истории.

И прежде чем описывать как герой походя заказывает полдюжины рубашек к этой пятнице, задуматься, существует ли в их мире швейная машинка технологическая возможность, чтобы успеть все это пошить?

Еще есть совсем отдельный случай, когда действие происходит в современном или близком к нему мире. Если затрагивается вопрос одежды, или не дай бог моды, или, совсем кошмар, стиля, авторы поголовно начинают оперировать клише десятилетней давности и путают понятия . Но про это я пока не буду.

https://the-best-of-thebest.diary.ru/p194700274.htm

ЖЕНСКОЕ:

блюстители общественной нравственности в Западной Европе нападали на женский костюм: женщины-де носят мужскую одежду, так что от мужчин не отличишь. Нет, штанов они не надевали - ходили по-прежнему в юбках, зато позволяли себе носить шляпы и застегиваться на пуговицы. Их бабушки довольствовались чепцами и шнурками.

(Ruth Goodman, How to Be a Tudor) http://seminarist.livejournal.com/911201.html

Цвета суфражисток

В журналах и газетах суфражистка изображалась как непривлекательная дама (с морщинами, неправильными чертами лица или полная) одетая либо неряшливо, либо в костюм с элементами мужского гардероба. Очень часто карикатурные суфражистки носили очки — как, например, на рисунке известного художника сэра Джона Тэнниела, создавшего культовые иллюстрации к «Алисе в Стране Чудес».

Джон Булль, персонификация Великобритании, не даёт суфражисткам голосовать

Интересно, что сами суфражистки, в том числе члены WSPU считали своим долгом на акциях и парадах выглядеть особенно элегантно для того, чтобы привлекать больше внимания к своим требованиям. Газета Votes For Women в 1910 году заявляла: «Современная суфражистка выбирает изящные и аккуратные наряды», а продавщицы суфражисткой газеты The Suffragette обязаны были «одеваться в самое лучшее».

Более того, суфражистки сделали своими основными цветами фиолетовый (обозначал преданность и достоинство), белый (чистота) и зелёный (надежда). Они активно использовались во всей суфражисткой «продукции»: лентах, сумках, украшениях, значках всех видов, шляпах, одежде, обуви и даже нижнем белье. Опрятный внешний вид активисток и простая комбинация цветов помогли шире распространять идеи суфражисток — любая женщина могла продемонстрировать симпатию движению, надев трёхцветную брошь или ленту.

больше здесь https://picturehistory.livejournal.com/5316559.html

Журнал Les Modes Parisiennes, 1860е-1880е

подборка из 12 картинок https://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp161065/les-modes-parisiennes

подборка из 37 картинок https://shano.diary.ru/p167946601.htm

арест за переодевание в мужскую одежду

Evelyn “Jackie” Bross (слева) и Catherine Barscz (справа) на Racine Avenue Police Station, Чикаго, 5 июня 1943 г. - арестованы за переодевание в мужскую одежду

В 1943-ом году Evelyn “Jackie” Bross, была арестована по дороге домой с работы за переодевание в мужскую одежду и нарушение общественной пристойности. В то время ей было 19-ть лет, и она работала машинистом на оборонном заводе, носила мужскую одежду и короткую стрижку. Этого было более чем достаточно для полиции, так как в Чикаго действовало постановление, запрещающее подобные переодевания с начала 1851-ого года. Каждого нарушителя штрафовали не менее, чем на 20-ть долларов и не более, чем на 100-о долларов.

Когда Evelyn появилась в суде, Чикаго был пленен историей. Она объяснила, что решила носить мужскую одежду, потому что это было "удобнее, чем женская одежда и удобнее для работы." Она открыто заявила: "Я хотела бы быть мальчиком. Я никогда не делал ничего плохого. Мне просто нравится носить мужскую одежду ...но все знают, что я женщина".

В конце концов, ей было приказано посещать психиатра в течение шести месяцев, а постановление о переодевании было пересмотрено. С 1943-ого г. людям было позволено носить одежду противоположного пола, если они не намеревались скрыть таким образом свой пол. Однако аресты продолжались вплоть до 1978-ого года.

Свадебные клеточки

Нашла свадебное тартановое шотландское платье Изабеллы Фрэйзер 1780-х годов из музея Ивернесса )) Как непривычно видеть такой покрой из шерсти.

Между прочим, оно передавалось из поколения в поколение, и пишут, что в последний раз его надевали в 2005.

https://novisad.diary.ru/p200638060.htm

траурные наряды дам

Evening Dress, ca. 1861. Black moiré silk, black jet, black lace. Lent by Roy Langford. © The Metropolitan Museum of Art [MORE=читать дальше] Mourning Ensemble, 1870-1872Black silk crape, black mousselineThe Metropolitan Museum of Art, Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art, Gift of the Brooklyn Museum, 2009; Gift of Martha Woodward Weber, 1930 (2009.300.633a, b)Veil, ca. 1875Black silk crapeThe Metropolitan Museum of Art, Gift of Roi White, 1984 (1984.285.1)Photo: © The Metropolitan Museum of Art, by Karin L. WillisHenriette Favre (French) Evening Dress, 1902 Worn by Queen Alexandra (British, born Denmark, 1844–1925) Mauve silk tulle, sequins The Metropolitan Museum of Art, Gift of Miss Irene Lewisohn, 1937 (C.I. 37.44.1) Photo: © The Metropolitan Museum of Art, by Karin L. Willis Evening Dress, 1902 Worn by Queen Alexandra (British, born Denmark, 1844–1925) Black silk tulle, mauve silk chiffon, purple sequins The Metropolitan Museum of Art, Gift of Miss Irene Lewisohn, 1937 (C.I. 37.44.2a, b) Photo: © The Metropolitan Museum of Art, by Karin L. Willis

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/307364.html

Из истории моды в царской России

В светском обществе, где мода и туалеты были определенным языком, на котором общались высшие круги, наряд стал символом этикета. Отсюда появление с XVIII века модисток, - лучших портних, шивших на индивидуальный заказ, а потом и магазинов парижского платья.

Законодателем женских мод всегда был Париж. Французских портных пригласила еще венценосная Елизавета Петровна, а ее фактическая преемница Екатерина Великая указом от 1763 года позволила иностранцам жить и торговать в Москве с привилегиями. В екатерининское время уже появились в обеих столицах французские модистки и разные модные лавки: последние появились под названиями: "Аu temple de gout" (Храм вкуса), "Musee de Nouveautes" (Музей новинок) и т. д. В то время в Москве славилась модистка Виль, которая продавала модные "шельмовки" (шубки без рукавов), чепцы, рожки, сороки, "королевино вставанье" а Lа грек, башмачки-стерлядки, улиточки, подкольный женский кафтан, распашные кур-форме и фурро-форме, разные бантики, кружева.

После революции 1789 года в Москву хлынули эмигранты. Среди них была знаменитая мадам Мари-Роз Обер-Шальме. С конца XVIII века мадам имела магазин на Кузнецком мосту, а потом в собственном доме в Глинищевском переулке близ Тверской, где среди прочего торговала превосходными шляпками с запредельными ценами, отчего москвичи прозвали ее «обер-шельмой» - даже считают, что само слово шельма произошло от ее имени. У нее был такой «приезд», что Глинищевский переулок был весь заставлен каретами, а сам магазин стал модным центром встреч московского бомонда. Знатные клиенты однажды спасли саму мадам, когда ее магазин был запечатан за контрабанду. Профиль модистки был весьма широк. У нее заказывали и «приданое» для богатых девиц на выданье, и бальные платья, - так мадам попала на страницы эпопеи «Война и мир»: именно к ней старуха Ахросимова повезла одевать дочерей графа Ростова.

Модистку постигла печальная и нелестная участь. Когда Наполеон напал на Россию, два враждовавших мира столкнулись и на Кузнецком мосту. Став советницей Наполеона, опытная мадам давала ему ценные рекомендации относительно политики в России и вместе с наполеоновской армией она покинула Москву и в дороге умерла от тифа.

На смену Обер-Шальме пришла еще более известная модистка Сиклер, в московском просторечии Сихлерша. В Петербурге она имела магазин близ Гороховой улицы, а в Москве - на Большой Дмитровке. У нее одевался высший свет России и жены

знаменитостей.

Одной из постоянных клиенток Сиклер была Натали Пушкина, которая обожала заказывать у нее туалеты, а однажды преподнесла в подарок шляпку от Сиклер жене Павла Нащокина, друга Пушкина. Из писем поэта известно, что модистка не раз теребила его за долги. Говорили, что Пушкин заплатил Сиклер за туалеты жены сумму, едва ли не большую гонорара за «Историю Пугачевского бунта», а после смерти Пушкина опека возместила Сиклер еще 3 тысячи его долгов.

Высшее общество заказывало у Сиклер бальные платья в тот год, когда Москву посещал Николай I, за что модистка имела в месяц 80 тысяч барыша. Выходили и казусы. Иногда небогатые, но нежные мужья большим финансовым усилием баловали любимых

жен платьем от Сиклер, но оно оказывалось настолько роскошным, что в нем нельзя было показаться на вечер в обществе их круга, и для визитов требовалось шить новый туалет попроще. Над такими мужьями особенно любил язвить М.Е.Салтыков-Щедрин, - его собственная жена выписывала платья себе и дочери только из Парижа, и «скупочные аппетиты» супруги сильно огорчали сатирика.

Преемницами Сиклер стали две московские модистки. Первой была «французская искусница» госпожа Дюбуа, имевшая на той же Большой Дмитровке лучший магазин с изысканной круглой залой, где всегда были самые хорошие шляпы и не витринах, а в шкафах - для знатоков.

Второй преемницей Сиклер с 1850-х годов стала знаменитая мадам Минангуа: ее слава лучшей модистки Москвы не меркла до самой революции. Мадам имела роскошные магазины и на Большой Дмитровке, и на Кузнецком мосту, которые были посвящены исключительно последним парижским модам. Здесь делали дамские платья, приданое, белье и корсеты изящной отделки. Это была крупнейшая и самая дорогая в старой Москве фирма заказа капризного дамского платья даже в ту пору, когда появились в изобилии

магазины готовой европейской одежды.

Важнейшими были бальные туалеты, в которых женщина представала на глаза столичному бомонду - согласно этикету, даже в самом роскошном платье нельзя было показываться более 3-4 раз. Наиболее дешевыми были девичьи платья: для самой балованной оно стоило 80 рублей серебром, легкое, с воланами, из шелка или газа. Дама же платила за одну только ткань для сего туалета 200 рублей серебром, а за само платье – еще сотни рублей. Роскошь неимоверная, которую, воздыхали современники, право, стоило бы ограничить каким-нибудь законом.

Испокон веку слыла в Европе законодательницей моды и Одесса , она, как о том еще Пушкин писал, изначально была европейским городом. По таковой причине местные дамы щеголяли тут и изумляли заезжих провинциалов изящнейшего фасона и тончайшего плетения французскими соломенными шляпками от мадам Мулис или Виктории Оливье на Дерибасовской в доме Фраполи, изысканными, последней моды туалетами из магазинов Адель Мартен на Итальянской, нынешней Пушкинской улице, госпожи Пальмер или Сюзанны Помер. А мадам Лобади, хозяйка шикарного салона на Ришельевской, периодически даже приглашала специальных консультанток из самого Парижа, у которых покупательницы всегда могли «иметь все новости мод». С построением же в 1842 году обширного торгового комплекса, коего побывавшие во французской столице одесситы вскорости стали называть Пале-Роялем, туда перебрался модный магазин Марии Ивановны Страц. Открытый еще в допушкинские времена и потом просуществовавший множество лет, магазин этот приобрел известность далеко за пределами Одессы и долго не имел себе подобных чуть ли ни на всем Юге. Оно и неудивительно было, поскольку имелось там буквально всё, что только самой капризной женской душе угодно: готовые наряды, шерстяные ткани, голландское полотно, лионские шелка, французские шали, кружева, невиданной красоты перчатки, тяжелый бархат всевозможных цветов и тончайший батист, трепетавший, казалось, от одного дыхания…

http://lady.webnice.ru/forum/viewtopic.php?t=6807&start=8085

Доломан королевы Софии Шведской, 1887 г.

Доломан королевы Софии Шведской, 1887 г., из коллекции музея Халлвилов (Стокгольм). В ту пору королевы было уже 51, но, судя по нему, ярких цветов она не боялась! http://eregwen.livejournal.com/1252780.html

Эмиль Пинга (Emile Pingat, 1820-1901 гг.) - забытый кутюрье

В конце девятнадцатого века имя Эмиля Пинга гремело в модных кругах так же громко, как имя Чарльза Уорта. Дом Пинга, открывшийся в 1860 году, был вторым (но не по величине и не по значению) столпом парижской моды, и в семидесятых-девяностых годах светская хроника на все лады рассказывала о том, чем Уорт и Пинга в очередной раз поразили мир. Американцы (точнее, американки) толпами приезжали в Париж закупать платья у самых блистательных кутюрье (правда, таможенные пошлины на эти туалеты были непомерно высоки, так что в Штатах то и дело разражались скандалы, заканчивающиеся распродажей конфискованных контрабандных платьев, пальто и аксессуаров). В отличие от Уорта, специализировавшегося на платьях, главным коньком Пинга были пальто, плащи и накидки. Может быть, этим и объясняется его странный уход в полное забвение? Творения Уорта смотрят на нас с сотен портретов светских красавиц конца девятнадцатого века, а роскошные пальто и накидки Эмиля Пинга пылятся себе в американских музеях. Пинга не оставил после себя достойного наследника, его модный дом прекратил существование практически сразу же после смерти кутюрье, и сегодня в сети даже не отыскать его портрета. Но зато можно вволю любоваться роскошными нарядами, в которых когда-то гуляли по улицам Бостона, Нью-Йорка и Чикаго жены и дочери миллионеров, способные позволить себе настоящий парижский шик во всем его гламурном блеске и красе.

Пелерина на вечернее платье, 1890-е годы

насладиться нарядами (подборка фото) https://zinder.diary.ru/p181666220.htm

Свадебное платье королевы

Не могу сказать, что мне очень нравится дизайн свадебного платья королевы Великобритании Елизаветы II, но вот история его создания достойна, как минимум, написания отдельной книги в стиле Дэна Брауна и, как максимум, съемок шпионского детектива! Будущая Елизавета II в свадебном наряде (1947 г.) [MORE=читать дальше] Конечно, я слишком уж критично отношусь к этому платью, а ведь надо помнить, что свадьба Елизаветы с лейтенантом Филиппом Маунтбеттеном состоялась 20 ноября 1947 года, всего через два года после окончания Второй Мировой войны! Это были тяжелые для Англии времена, и возможности для создания праздника такого масштаба были сильно ограничены. Даже ткань на свадебное платье Елизаветы покупали на талоны, которые ей в подарок присылали невесты со всей Великобритании. Первая трудность возникла тогда, когда Королева-мать предложила, чтобы дизайнер Норман Хартнелл сшил наряд из роскошной тафты, изготовленной в Lullington Castle. Модельер настоял на более пластичном материале, и заказал атлас-дюшес в шотландской фирме Winterthur. И тут сразу пошел слух, что шотландский атлас был сделан из «вражеских шелковичных червей, либо из Италии или, возможно, из Японии»! Г-н Хартнелл заверил всех, что шелковичные черви были из социалистического Китая! Меня немного удивило, что источником вдохновения дизайнеру для создания этого свадебного платья послужила картина Боттичелли «Весна», но именно так он рассказывал во всех своих интервью. фрагмент картины Боттичелли. Хартнелл решил, что на кремовом атлас-дюшесе будут прекрасно смотреться гирлянды из вышитых жемчужных цветов. Но, из-за военных ограничений, жемчуг нельзя было приобрести в Великобритании, и, в конечном итоге, Хартнелл получил 10000 (по другим данным, 20000) жемчужин из Америки. И за них пришлось заплатить налог на ввоз в страну. Фрагмент вышивки на платье К плечам королевы был прикреплен 15-футовый (4 м) тюлевый шлейф, тоже расшитый цветами. Колоски на платье и шлейфе - это символ плодородия. Westminster Abbey Wedding November 20, 1947.The Princess Elizabeth married Lieutenant Philip Mountbatten in Westminster Abbey. Фата была сделана из простого шелкового тюля и удерживалась на голове бриллиантовой тиарой-франж (в пер. с француского - бахрома). Эту тиару еще можно носить как колье. Queen Mary Fringe Tiara Тиару Елизавета "одолжила" у матери. За час до торжества в руках у невесты тиара сломалась пополам и пришлось ждать ювелира, который срочно ее починил. Королева-Мать в тиаре-франж. Расположенные по всему платью гирлянды цветов флер-доранжа (эмблема девственности), жасмина (эмблема счастья, чистоты, искренности) и белой розы Йорков (белая роза означает непорочность) были расшиты мелкими жемчужинами и хрустальными стразами. В таком же стиле были выполнены платья подружек невесты. Они были сшиты из более дешевых материалов (тоже преобретенных по талонам), но за счет вышивки и интересного дизайна смотрелись достойно. Princess Margaret as a bridesmaid at Queen Elizabeth's wedding Princess Alexandra of Kent as a bridesmaid at the Queen 's wedding Но ткань из социалистического Китая не выдержала проверки временем, стала расползаться под тяжестью вышивки, и к 70-м годам вместо подлинного платья стали выставлять реплику... Ну и концовка для мнительных невест)) Несмотря на все эти трудности при подготовке к свадьбе: "червичные" скандалы, проблемы с доставкой жемчуга, сломанную тиару, Елизавета и Филипп прожили счастливую, долгую, семейную жизнь без громких скандалов и статей в желтой прессе. Так что, не в свадебном платье таится секрет хорошей семейной жизни... Видео свадьбы Ссылки: http://www.fashion-era.com/the_queens_robes.htm и http://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_dress_of_Princess_Elizabeth http://blog-static.hellomagazine.com/myweddingscrapbook/files/2012/11/new-tiara.jpg Сайт свадебного платья: http://www.royalcollection.org.uk/microsites/royalwedding1947/object.asp?row=0&exhibs=WEDDINGDAY&grouping Про другие мои посты про известные свадебные наряды: ОДНО НЕПРАВИЛЬНОЕ СВАДЕБНОЕ КОРОЛЕВСКОЕ ПЛАТЬЕ http://la-gatta-ciara.livejournal.com/47077.html СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ ГРЕЙС КЕЛЛИ http://la-gatta-ciara.livejournal.com/52930.html Свадебное платье Жаклин Кеннеди. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/93638.html ПЕРВАЯ СВАДЬБА ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР http://la-gatta-ciara.livejournal.com/81953.html СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ НОВОЙ КНЯГИНИ МОНАКО: ТОРЖЕСТВО ЭЛЕГАНТНОСТИ И СТИЛЯ.http://la-gatta-ciara.livejournal.com/53378.html[/MORE]http://la-gatta-ciara.livejournal.com/321466.html

О легкой одеждѣ модныхъ красавицъ девятаго-надесять вѣка

Всегда и вездѣ первымъ женскимъ достоинствомъ была скромность. Древніе думали, что та женщина есть совершенна, о которой люди не говорятъ ни худаго, ни добраго: ибо домашняя жизнь (твердили они) есть, по закону Природы, святилище ея достоинствъ, непроницаемое для глазъ любопытныхъ: въ немъ она сіяетъ и красотою и любезностію; въ немъ печется о супругѣ и дѣтяхъ; въ немъ услаждаетъ сердце перваго и образуетъ юную душу послѣднихъ. Женщина, говорили восточные мудрецы, есть прекрасный, нѣжный цвѣтъ, увядающій отъ неосторожныхъ взоровъ желанія. Такія мысли ввели въ употребленіе покрывало: символъ женской скромности и щитъ прелестей, извѣстныхъ одному щастливому супругй!

Теперь въ публичномъ собраніи смотрю на молодыхъ красавицъ девятаго-надесять вѣка, и думаю: гдѣ я? въ Мильтоновомъ ли раю (въ которомъ милая натура обнажалась передъ взоромъ блаженнаго Адама), или въ кабинетѣ живописца Апелла, гдѣ красота являлась служить моделью для Венерина портрета во весь ростъ?

Дѣйствіе всесильной моды, которую, подобно фортунѣ, должно писать слѣпою! Наши стыдливыя дѣвицы и супруги оскорбляютъ природную стыдливость свою, единственно для того, что Француженки не имѣютъ ее, безъ сомнѣнія тѣ, которыя прыгали контрдансы на могилахъ родителей, мужей и любовниковъ! Мы гнушаемся ужасами Революціи и перенимаемъ моды ея! Знаемъ, что нынѣшній Парижскій свѣтъ состоитъ изъ людей безъ всякаго воспитанія, безъ всякаго нѣжнаго чувства, и, слѣдуя старой привычкѣ, хотимъ соглашаться съ его новыми обыкновеніями! Нѣкогда Парижъ въ самомъ дѣлѣ могъ назваться столицею вкуса: ибо утонченіе свѣтскихъ пріятностей было единственнымъ дѣломъ его въ теченіе двухъ вѣковъ. Но это время прошло, и долго, долго не возвратится, не смотря на желаніе Консула Бонапарте воскресить Французскую Любезность, которая – естьли не умерла, то по крайней мѣрѣ заснула глубокимъ сномъ Эпименида на развалинахъ Бурбонскаго трона и на кипарисахъ Революціи. Какія женщины даютъ нынѣ тонъ въ Парижѣ? Роскошныя супруги Банкировъ и подрядчиковъ (fourniffeurs), обогащенныхъ народною казною – женщины низкаго состоянія, не имѣющія идеи о любезности прежнихъ знатныхъ Француженокъ, которыя всего болѣе отличались игрою ума и кокетствовали, такъ сказать, нѣжнымъ чувствомъ пристойности. Мудрено ли, что сіи новыя молодыя Аристократки – сіи цвѣты, которые выросли и распустились на землѣ облитой кровію нещастныхъ жертвъ гильйотины – не имѣютъ никакого чувства истинныхъ женскихъ достоинствъ, и, стараясь нравиться употребляютъ способы Парижскихъ Лаисъ, единственныхъ образцевъ своихъ? Но мудрено то, что въ государствѣ благоустроенномъ, гдѣ есть нравы, воспитаніе и правила, женщины, вообще любезныя, слѣдуютъ модѣ Парижскихъ мѣщанокъ! Онѣ безъ сомнѣнія съ великимъ трудомъ побѣждаютъ милую стыдливость; безъ сомнѣнія долго сражаются съ нею при своемъ, такъ-называемомъ Греческомъ уборѣ, который скорѣе можно назвать Американскимъ. Кто читалъ древнихъ Авторовъ или хотя Анахарсиса, тотъ знаетъ, что Гречанки были скромны. На древнихъ женскихъ статуяхъ обнажены нѣкоторыя прелести; но художники слѣдовали не обыкновенію отечества, а желанію доказать свое искусство въ изображеніяхъ Натуры, отдаваясь на судъ супругамъ или юнымъ друзьямъ Аспазій. Художники и Поэты имѣютъ право снимать съ красоты покрывало; но теперь имъ мало труда!

Я увѣренъ въ невинности многихъ, и, естьли угодно, всѣхъ нашихъ красавицъ; но что подумаетъ объ нихъ – на примѣръ, какой нибудь добродушной, но грубой Сибирякъ, пріѣхавшій въ столицу и во многочисленномъ собраніи видящій сію прелестную откровенность женскихъ сердецъ? Увѣримъ ли его, что наши молодыя супруги, въ полурайской зефирной одеждѣ, не имѣютъ никакихъ намѣреній, оскорбительныхъ для святости супружества? Онъ вѣрно засмѣется и скажетъ съ Гиперборейскою грубостію:,Отправьте же ихъ скорѣе домой; онѣ безъ сомнѣнія лунатики, сонныя вышли изъ спальни и сонныя сюда пріѣхали!» Естьли будемъ изъяснять ему сей феноменъ дѣйствіемъ Французской моды, то онъ вообразитъ, что мы хотимъ дурачить его, и никакъ не пойметъ, чтобы обезьянство (Сибирское названіе моды) могло считаться въ столицѣ первымъ достоинствомъ, которому всѣ другія уступаютъ!

Естьли красавицы по справедливости вѣрятъ болѣе Медикамъ, нежели Моралистамъ (которые всѣ Сибиряки своею неучтивостію), то скажемъ съ важностію Гиппократовъ и Галеновъ, что въ сѣверномъ климатѣ эта мода опасна для самаго здоровья, слѣдственно и красоты! Уже къ нещастію могли бы мы наименовать двѣ или три жертвы ея, всѣмъ извѣстныя; но избѣгая личностей, говоримъ только о возможномъ. Натура не предвидѣла сего обыкновенія, и въ надеждѣ на вѣрную защиту одежды, образовала женскія прелести такъ нѣжно, что прикосновеніе грубаго воздуха для нихъ бѣдственно, особливо послѣ нашихъ баловъ, которыя стоютъ труда всѣхъ Греческихъ Атлетовъ! Не хочу живо расписывать слѣдствій и представлять въ красавицѣ зарожденіе ужасной, смертельной болѣзни, которая, постепенно изглаживая всѣ ея прелести, ведетъ ее тихими или быстрыми шагами ко гробу.

Это сильно; но слѣдуя правиламъ школьной Реторики, самое сильнѣйшее убѣжденіе сохранили мы для конца. Вотъ оно: воображеніе есть самой льстивой живописецъ: оно питаетъ страсти; но глаза ослабляютъ уже его дѣйствіе; я не воображаю того, что вижу; а видя нынѣ и завтра, привыкаю, и часъ отъ часу смотрю равнодушнѣе. Вамъ конечно нѣтъ дѣла до меня, красавицы (ибо мнѣ уже гораздо за пятьдесятъ лѣтъ); но такъ самые молодые люди чувствуютъ, и Жанъ Жакъ Руссо, по справедливости любезный всякому нѣжному сердцу, вамъ то же скажетъ, естьли заглянете въ Эмиля. Вы конечно прелестны, и живописцы ходятъ за вами съ кистію; но истинная польза милой страсти, которая составляетъ главное дѣло вашего, иногда слишкомъ чувствительнаго сердца, требуетъ покрывала!

Еще одно замѣчаніе. Въ мое время женщины хвалили Вертера, которой сказалъ, что жена его никогда не будетъ вальсировать; это чувство казалось имъ нѣжнымъ. Въ мое время мужья и любовники бывали ревнивы: теперь они конечно исправились отъ сего порока. Любовь нынѣ, кажется, гораздо терпѣливѣе и покойнѣе; тѣмъ лучше для семейственнаго мира, но – тѣмъ хуже для живости страстей; тѣмъ хуже для милой власти женскаго пола!

lib.rus.ec/b/555856/read

Первое платье для фокстрота

Увидев это платье, я сразу подумала: "Люсиль?" Оказалось, да - платье дома моды Люсиль для популярной танцовщицы 1910-х, Ирен Кастл, выступавшей в паре с мужем, Верноном Кастлом. Костюм для мюзикла "Watch your step", премьера которого состоялась в декабре 1914 г.Как считается, фокстрот стал популярным в немалой степени благодаря выступлению Кастлов в этом мюзикле.1920-е ещё не наступили, но они уже витают в воздухе. Короткая стрижка "боб" - считается, что именно Ирен познакомила с ней американок в 1913-14; платье, в котором, несмотря на его нарядность, удобно двигаться; если под ним корсет - то низкий и не жёсткий; стройная фигурка без пышных изгибов.И всё-таки - рано. Поэтому прозрачные ткани, шёлковые цветочки, пока ещё длинная юбка...А вот оно на афише, можно сравнить реальное платье и его, так сказать, портрет:Сейчас оно хранится в музее Метрополитан:Честно скажу, у меня слабость к прозрачным верхним юбкам, украшенным цветочками, кружевом, вышивкой лентами и прочили дамскими радостями. Видимо, во мне просыпается маленькая девочка. :)[/MORE] http://eregwen.livejournal.com/1248890.html

Мода и лондонские магазины 17 века

Париж все еще оставался законодателем моды, Лондон был раем для покупателей, раем с тысячами безвкусных, кричащих вывесок. После пожара, пока восстанавливали Сити, большинство лучших магазинов были переведены на запад. Странд и Ковент-Гар- ден стали на время самыми стильными районами даже несмотря на то, что дворянство покидало свои особняки, перемещалось все дальше на запад. Небольшие магазины часто располагались в больших зданиях вроде Вестминстер-Холл и старого и нового зданий биржи. На верхних этажах Королевской, или Старой, биржи на Корнхилл было 2 тысячи магазинчиков, предлагавших большой выбор товаров, среди которых преобладала мужская и женская одежда: перчатки, чулки, ленты, веера, маски и ткани. Здание Новой биржи процветало благодаря соседству с судом, и после пожара во дворце Уайт-Холл в 1692 г. оно все еще было удобно для богачей из Сент-Джеймс.

Магазины выглядели все более заманчиво. Многие из них демонстрировали свой товар на открытых прилавках, которые выходили на улицу и на ночь закрывались специальными ставнями. Но были уже и магазины с витринами из мутного стекла, так что покупатель вынужден был войти вовнутрь, чтобы удовлетворить свое любопытство.

Даниель Дефо, будучи в очередной раз в Лондоне в качестве торговца трикотажем, ужаснулся, когда узнал, сколько денег собирается потратить один торговец на обустройство своего помещения. Он вынужден был, прежде чем начать работу и получать прибыль, вложить около 200—500 фунтов стерлингов, то есть третью часть или даже половину своего капитала, в покраску, позолоту, обшивку панелями, остекление. Магазин не мог также обойтись без зеркал и бра, свечей в серебряных подсвечниках. И "если владелец не сумеет красиво преподнести свой товар, его сочтут скупым малым, а его магазин не посетит ни один представитель высшего света", — пишет Дефо в книге "Английский торговец как он есть".

Владельцы магазинов использовали своих жен, а порой даже специально нанимали хорошеньких девушек, которые своей красотой и обаянием завлекали в магазин все новых покупателей и убеждали их что- нибудь обязательно купить. Их призывные возгласы: "Лучшие ткани, сэр, прекрасные перчатки, купите, не пожалеете", — звучали со всех сторон.

Но далеко не все покупатели были так доверчивы и падки на уловки очаровательных обольстительниц. Некоторые, даже самые богатые, леди были очень требовательны. Они объезжали не один магазин, изучая товар. Хотя с появлением газет, подробно и правдиво информирующих потребителя об истинном качестве предлагаемых товаров, потребность в подобных поездках отпала.

Интерес королевы Марии II к модным вещам служил хорошим стимулом для лондонских торговцев. Желание заполучить такого клиента подстегивало их работать лучше. Королеве особенно полюбились Ричард Алькорн, купец, поставлявший ей дорогие ткани; Джеймс Чеймз, у которого она всегда покупала страусиные перья для шляп; Мари Шере, швея и модистка из Ковент-Гарден, постоянно снабжавшая королеву кружевами, тесьмой, манжетами, перчатками с цитрусовым и жасминовым запахом, чепчиками и шарфиками; Джордж Ханбури, шляпник; склад текстиля Соломона де Медины и Самьюэля Тьюэра, портных из Пелл-Мелл.

"Она, как и любая женщина, обожала все эти дамские штучки и была счастливой обладательницей тысяч ярдов тесьмы, разных ярких вееров, множества мушек и других женских безделушек. Ежемесячно в 1694 г. только у одного сапожника она покупала семь пар туфель по цене-68 фунтов 10 шиллингов за пару.

Королевская биржа была сердцем лондонского космополитичного купеческого сообщества и местом, где располагались лучшие магазины. Самые удачливые портные, приобретшие большой круг постоянных клиентов, открывали собственные мастерские на Странд, Темпл и Ковент-Гарден. Люди часто заказывали у портных бриджи. Захарий Конрад фон Уффенбах отметил особую любовь английских женщин к "мужской одежде и шляпам с перьями". Больше всего мужчины и женщины тратили на покупку тканей, которые приобретались у купцов, а потом отсылались портным, чтобы превратиться в уже готовые вещи. Опытные покупатели приобретали материю в Лондоне. Вот что, к примеру, пишет Кэтрин Верни своему мужу: "Мой дорогой, надеюсь, ты благополучно добрался до места. Я послала тебе образец ткани и список всего, что нужно купить. Знаешь, здесь достаточно ткани любимого тобой цвета, ее хватит на четыре жилета и бриджи. И мистер Гарни говорит, что она хорошо носится. Здесь также большой выбор шелков и мохера. В общем, в записке я перечислила все, что тебе нужно купить. И не забудь кружева". Разница между ценой ткани и платой за пошив была существенная. Бархат, к примеру, стоил 26 шиллингов за ярд, мохер — 5 шиллингов за ярд, шерстяная материя вроде тонкого черного сукна — 10 шиллингов 6 пенсов, саржа — 4 шиллинга 6 пенсов. Портной включал в счет остальные использованные им материалы: шелк и тонкие ткани дня подкладки, проволоку и клеенку для придания формы, фланель для утепления. Он также обеспечивал тесьмой для завязок, серебряными крючками и петлями и дешевыми пуговицами. Модные серебряные, золотые или украшенные драгоценными камнями пуговицы нужно было приобретать самим у золотых дел мастеров, а потом посылать портному. Сама работа по пошиву одежды стоила относительно недорого — от 10 шиллингов до 1 фунта стерлингов за одну вещь.

Одежда богатых горожан была украшена золотом и серебром. Граф Бедфорд за один только год тратил 87 фунтов 18 шиллингов 6 пенсов на золотые и серебряные нити и кружева. Спрос на дорогое золотое и серебряное кружево был велик среди обеспеченных лондонцев, а значит, приносил неплохой доход его поставщикам. Но в то же время торговля эта была сопряжена с определенным риском. Роберт Кэмпбелл в "Лондонском торговце" поясняет: "Продавец кружев прежде всего должен выложить кругленькую сумму на отделку помещения магазина, покупку мебели и т. д. Хотя это не главное. Главное в этом деле — иметь хороший вкус, разбираться в своем товаре, а также уметь заговорить дам, развлечь их; вовремя отвесить услужливый поклон; помочь женщине выйти из экипажа, подав ей руку вежливо, но хладнокровно, не дав сердцу забиться быстрее обычного от прикосновения к маленькой нежной ручке. Но, что еще важнее, необходимо суметь красиво и в то же время решительно отвадить от своего магазина экстравагантную красотку, которая никогда не платит; и, напротив, не потерять выгодного клиента в лице капризного лорда, который платит, но редко, а значит, терпеливо выносить все его отсрочки и отговорки. Если молодой человек обладает всеми вышеперечисленными природными качествами, а также имеет 5 тысяч фунтов стерлингов в кармане и круг потенциальных покупателей в поле зрения, он может смело начать торговлю кружевом. Она принесет ему большую прибыль, но ему придется много работать, предпочитая бизнес всему, включая ненаглядную супругу. Но если человек не отвечает перечисленным условиям, ему не стоит рисковать, иначе можно легко разориться или даже угодить в тюрьму. Таков уж есть этот жестокий бизнес".

Кроме золотых и серебряных нитей, каждый костюм украшался золотыми и серебряными оборочками и кружавчиками. Тонкое кружево продавалось в Лондоне в специальных магазинах, но при желании можно было съездить за ним в Париж или Венецию. А швея располагала только недорогим кисейным кружевом.

Пошивом мантий занимались скорее всего не портные, а особые мастера по данному виду одежды. Сама материя, золотая и серебряная нить, кружева стоили чрезвычайно дорого, в то время как труд швеи ценился невысоко. Дамы с удовольствием посещали мастерские по пошиву одежды. Можно было купить и готовую одежду. Большой магазин готовой одежды держал Джеймс Катт на Генриетт-стрит в Ковент-Гарден. Борн и Харпер, чей магазин располагался на Кэтрин-стрит в Ковент-Гарден, предлагали большой выбор бриджей, плащей и ночных сорочек. Мужской матерчатый пиджак стоил от 10 до 36 шиллингов, шелковый жилет — от 7 до 18 шиллингов, бриджи — около 8 шиллингов, касторовая шляпа — 34 шиллинга 9 пенсов, фетровая шляпа — от 8 пенсов до 4 шиллингов, цена рубашки колебалась от 10 до 15 шиллингов, плаща — от 15 до 53 шиллингов. Что касается женской одежды, то мантия стоила от 9 шиллингов 7 пенсов до 20 шиллингов, цена шелковой нижней юбки доходила до 20 шиллингов, но можно было купить юбку попроще за 6 шиллингов 3 пенса, и уж совсем дешево обходилась нижняя юбка из шерсти — всего 5 шиллингов. Корсет из китового уса стоил около 7 шиллингов 6 пенсов.

http://tourism-london.ru/spavochnik-po-velikobritanii/london-16-17-vekov/

МУЖСКОЕ:

Названия мужских воротничков

Самые древние штаны

Останки двух людей, недавно извлеченных из гробницы в Китае, были одеты в штаны, похожие нате штаны, которые привычны нам. Вот только на этих погребенных скотоводов-кочевников штаны были надеты 3300-3000 тому назад, что позволяет археологам говорить о находке, как о самых древних штанах в мире. Открытие, сделанное при раскопках захоронения Янгай (Yanghai graveyard) подтверждает выводы более ранних работ о том, что штаны были изобретены кочевниками-скотоводами из Центральной Азии для удобства и защиты тела при верховой езде - будь то путешествие на спине лошади или кавалерийская атака. До этого изобретения, как европейцы, так и азиаты носили тоги, туники, килты или набедренные повязки, вся эта одежда могл дополняться отдельными леггинсами для каждой отдельной ноги.

Ранее считалось, что самым древним штанам около 2500 лет - на это звание претендовали как штаны древних скифов, так и штаны на мумии Черченского (не путать с чеченским) человека, обнаруженной при раскопках в той же Таримской впадине, в которой находится захоронение Янгай - во всех случаях, как и в последнем возраст одежды и возраст соответствующих останков-мумии определяли с помощью радиоизотопных анализов.

Вместе с тем, некоторые историки предполагают, что штаны могли быть изобретены еще ранее - по различного рода оценкам люди могли овладеть искусством верховой езды около 4000 лет назад, а переход от перемещения в колеснице к перемещению на спине лошади должен был заставить ездоков разработать способ защиты деликатных частей организма от трения о спину лошади или седло, а вот набедренные повязки и всякие тоги такую защиту дать не могли.

Самые древние штаны

Синий верх, белый низ... Немного о мужской моде первой трети 19 века.

Если присмотреться к мужским портретам и иллюстрациям из модных журналов начала XIX века, то сразу можно заметить некую тенденцию, характерную для костюма западноевропейского образца того периода: сочетание тёмно-синего фрака и светлых панталон со светлой рубашкой и жилетом. Часто ансамбль дополняли высокими сапогами и чёрным цилиндром. Считается, что фрак появился в Англии в середине XVIII века как удобная одежда для верховой езды. В первой трети XIX века фрак стал элементом повседневного мужского костюма. Деловой одеждой в это время служили тёмные сюртуки и рединготы. Фраки первой четверти XIX века шили из цветного сукна, особенно популярными были синие и зелёные оттенки. James Warren Childe (1780-1802), Thomas Cookе (1786-1864). Мужской костюм 1805-1810 гг. Собрание The Mint Museum [MORE=читать дальше] В 1800-1810-е годы в моде были короткие фраки (с полами выше колен и завышенной линией талии) со стояче-отложными воротниками. Le Beau Monde, 1807. The Follies and Fashions of our Grandfathers, June 1807. Costume Parisien 1809 Portrait of a Gentleman, by François-Xavier Fabre, 1809. Costume Parisien 1809 1810 1810 1810 Captain and Mrs Edmund Burnham Pateshall, William Armfield Hobday, 1810; Scarborough Museums and Gallery Начало XIX века. Великобритания. The Los Angeles County Museum of Art Мужской костюм начала XIX века.Франция, 1805-1810 гг. СобраниетLACMA Художник: LOUIS LEOPOLD BOILLY Художник: LOUIS LEOPOLD BOILLY Орас Верне. 1810-1818 Костюм для мальчика-подростка. Costume parisien, 1813 1810-1820. Великобритания. V&A Museum 1814 К 1820-м годам фалды фрака стали длиннее, на рукавах появились буффы. 1827 1820-30 гг. V&A Museum В 1830-е годы фраки шили с пышными у плеча рукавами и талией на естественном месте. В этот период идеальной считалась мужская фигура с тонкой талией, не исключено, что некоторые модники для достижения нужных пропорций прибегали к помощи корсета. Portrait of Léon Riesener by his cousin Eugène Delacroix (1835) 1830 Женское платье из бордовой тафты с белым отложным воротником и поясом с пряжкой. Широкие у плеч рукава gigot (от фр. - бараний окорок). Мужской фрак из синего бархата, жилет и брюки. 1830-е гг. 1834 Только к 1840-м годам в моду входят чёрные фраки. И в Викторианскую эпоху - эру повсеместного "мужского траура", когда чёрный считался практически единственным приемлемым цветом в одежде респектабельного джентльмена, фраки стали частью "делового" образа. Цветные фраки считались неуместными и слишком экстравагантными, в отличие от чёрных, символизирующих достойное общественное положение. Но в первой четверти XIX века в мужской моде торжествовал цвет. Описывая события 1822 года, русский мемуарист сообщал: "Но чёрных фраков и жилетов тогда ещё нигде не носили, кроме придворного и семейного траура. Чёрный цвет, как для мужчин, так и для дам, считался дурным предзнаменованием, фраки носили коричневые или зелёные и синие со светлыми пуговицами, - последние были в большом употреблении". (Свербеев Д.Н. Записки, М., 1899) Henry Temple, 3rd Viscount Palmerston by Thomas Heaphy, 1802 История моды Мерцалова М.Н. Костюм разных времён и народов. М., 1993. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. М., 1995.[/MORE] http://ester-wandrag.livejournal.com/15006.html

Сэвил-роу

"Женская одежда — живопись, мужская одежда — скульптура" (с) Dege & Skinner. Лондон

"Прохожие дивились, и судили эту голубую кровь по одежке от кутюрье — зеленобархатным фракам, белым и черным смокингам, бальным платьям всех оттенков красного — от барбадосской зари до синайского заката, по шелковым ниспадающим плащам и пелеринам, по дамским перчаткам по локоть и бисерным кисетным сумочкам, а также и недоступно дорогим туфлям, и тростям с серебряными и костяными набалдашниками." Равиль Бухараев. "Письма в другую комнату" Улица Savile Row в Лондоне, основанная в 1773 году, до конца XVIII века была частью поместья графа Берлингтона. Ее первыми жителями были в основном доктора и юристы. Первыми портными, поселившимися здесь, чтобы быть ближе к клиентам, стали Gieves & Hawkes и Henry Poole, отличавшиеся от своих коллег высоким качеством работы. Процветанию ателье на Сэвил Роу способствовал неоспоримый законодатель светской моды начала XIX векa Джордж Браммел и рост популярности английского стиля. А дружба Браммеля с принцем-регентом, впоследствии королем Георгом IV, привела к тому, что клиентами ателье стали многие коронованные особы Европы. А в 1824 году Людвиг ван Бетховен сетовал, что у него нет черного пиджака с Сэвил Роу, который бы он мог надеть на премьеру Симфонии номер 9. Сам Браммел в основном пользовался услугами ателье Meyer & Mortimer; но сегодня многие из компаний со славными двухсотлетними традициями, все еще представлены на Сэвил Роу. Это позволяет поддерживать наивысшие стандарты качества. Ателье мужских костюмов Dege & Skinner (10 Savile Row) существует с 1865 года. [MORE=читать дальше] Основатели ателье начали с пошива мундиров для английской армии и королевского флота - их там шьют и сейчас. Имеют сертификат поставщика Ее Величества Королевы Великобритании Елизаветы II, а также султана Омана и короля Бахрейна. Сколько костюмов должен иметь джентльмен? Исходя из того, что хороший костюм должен носиться не чаще одного раза в неделю, нужны два основных костюма — темно-синий и серый. Плюс три костюма в полоску или из ткани интересной структуры. Смокинг. Летний светлый костюм из легкой ткани. Блейзер и спортивный пиджак, пара клетчатых пиджаков и черный костюм на похороны. Пошив костюма обставлен со всей торжественностью: мерку с клиента снимают более десяти раз, обсуждают материал, покрой и мельчайшие детали, изготовляется образец, имеет значение даже какие именно часы носит клиент, затем предстоит не одна примерка. Все детали (а в одном только пиджаке их около 100) не склеиваются, а сшиваются. В традиционном английском костюме плечи имеют очень небольшие подплечники. Вместо этого они, как правило, слегка скошены. Пиджак на трех пуговицах, часто встречающийся в костюмах из твида, традиционно имеет разрез сзади вместо боковых. На изнаночной стороне левого лацкана, под пуговичной петлей, делается горизонтальная петля, чтобы держать стебель цветка, вдетого в петлицу. Талия пиджака чуть завышена и его полы мягко спадают на бедра. Брюки кроятся так, чтобы сидеть высоко на бедрах и почти вплотную к ноге. По традиции они держатся на подтяжках. Рисунки и ткани: классика - тонкие белые полоски на синем фо­не - "униформа" маклеров, банкиров и политиков, серая тонкая полоска на сером фоне, темно-серая ткань в тонкую полоску - городской вариант для ультраконсервативных, "иголочная головка" - серо-синий, гладкие камвольные ткани - темно-синего или серого цвета, "полоска мелом" на сером фо­не является классическим для дву­бортных костюмов, "клетка принца Уэльского или клетка Глен". Использованы материалы книги Б. Рётцеля. "Джентльмен. Классическая мода для мужчин"[/MORE] http://featherygold.livejournal.com/245793.html

Фрак и визитка

Пока я никак не соберусь написать эпический псто про постмодернизм, перепощу сюда свой еще давно написанный опус. Написан он, как несложно догадаться, после второй серии, когда все вокруг хором стали называть то, во что одеты Шерлок и Джон на свадьбе, фраками. Мой разум возмущенный вскипел - и я написал. Если вы умнее меня в том, что касается совеременного костюма и дресс-кода (а я таки разбираюсь в костюмах 19 века лучше, чем в современных), то дополнения и замечания приветствуются. Оригинал поста - как обычно, у меня в дайри.

Товарищи! Я пришла, чтобы, как и обещала, рассказать вам важнейшую вещь о второй серии: ТАМ НЕТ НИКАКИХ ФРАКОВ! Нет, никогда не было и быть не могло в принципе, согласно правилам дресс-кода.

Фрак - это formal dress для вечерних мероприятий. Только. Исключительно.

То, что мы видим в серии, по-русски называется "визитка" (ибо изначально, в викторианские времена, когда этот костюм появился, он предназначался в первую очередь для официальных визитов в дневное время), по-английски - morning suit. Это formal dress для дневных мероприятий. На данный момент в Британии - традиционная одежда жениха и шафера на свадьбах (являющихся дневным торжественным мероприятием). Остальным гостям мужского пола допустимо появляться в обычных строгих костюмах. Хотя это тоже зависит...

Вот например очень душещипательная история развернулась вокруг Дэвида Кэмерона и королевской свадьбы в Великобритании:

www.bbc.co.uk/news/uk-13147642

Вкратце суть проблемы такова: в прессе прошел слух, что Кэмерон собирается появиться на свадьбе в классическом деловом костюме, а не в визитке - якобы, потому что не хочет, чтобы его считали эммм... как бы слово toff на русский перевести? В общем, аристократом, демонстративно кичащимся своим аристократическим происхождением. Но Кэмерон слухи опроверг и сказал, что таки придет в визитке - которая предполагалась для всех гостей соответствующего статуса. Целая драма в прессе была, куда деваться. Это Британия, дети.

В общем, слушайте меня внимательно, сейчас я вам расскажу, чем фрак отличается от визитки. Чтобы вы могли и в дальнейшем их не путать.

Фрак. Он же White tie, Ultra-formal или Cravate blanche, на французский манер.

1. Самый формальный вариант мужского дресс-кода из всех ныне существующих.

2. Надевается на вечерние торжественные мероприятия.

3. Черный. Всегда. Фраки других цветов носят только на сцене, костюмированных вечеринках и при желании выпендриться. В рамках дресс-кода фрак может быть исключительно как автомобиль в представлении Генри Форда: любого цвета, если это черный цвет.

4. Носится с белым галстуком-бабочкой (отсюда white tie), черный галстук носят со смокингом. Это, опять же, если мы говорим о дресс-коде, а не о выступлении в филармонии, например.

5. И с белым жилетом. Тоже без вариантов.

6. И с черными "фрачными" брюками. Они уже брюк под смокинг и по бокам у них два атласных "галуна", а не один - хотя, кажется, в наше время вседозволенности и попранных традиций уже шьют и с один галуном...

7. Платок в кармане тоже белый.

8. Фрачные полы "подрезаны" на уровне талии до боков, а на спине - удлиненные хвосты. Спереди полочки короткие.

9. У фрака два ряда пуговичек - на обоих полах - и он не застегивается.

Визитка. Она же Morning dress, Morning suit или Cutaway, на американский манер.

1. Формальный костюм для дневных торжественных мероприятий (допустимая его вариация - пиджак-сюртук с удлиненными неподрезанными полами, но визитка считается более классическим и традиционным вариантом).

2. Может быть различных оттенков, допустимых для классического мужского костюма.

3. Носится с широким галстуком, пластроном, шейным платком - вариативно. Они тоже могут быть разных цветов.

4. Жилет, как правило, более светлого оттенка, чем пиджак, может быть узорчатым.

5. Традиционные брюки для визитного костюма - в тонкую полоску.

6. Платок в кармане белый либо в тон галстука.

7. Полы пиджака-визитки плавно скошены от пуговицы назад, в итоге они заметно шире фрачных.

8. Визитный пиджак однобортный, на одной или двух пуговичках, его можно носить как застегнутым, так и расстегнутым.

Справедливости ради, и пиджак-визитку, и фрак по-английски "неформально" называют tails. Но по-русски называть визитку фраком все равно неверно.

Спасибо, я кончил.

http://sherlock-series.livejournal.com/1129589.html

История с красными штанами

"Как всем прекрасно известно", консервативные французские генералы перед Первой мировой войной на предложения о вводе в армии маскирующей формы гордо заявили что "Красные штаны - это и есть Франция", и отправили солдат воевать в форме, соответствующей веку девятнадцатому, но никак не двадцатому. И только огронмые потери открыли им глаза и принудили отказаться от "самого заметного из цветов" в пользу менее броских.

Для исторических мифов вполне типично предпочтение яркости и простоты реальным фактам. Поэтому таким мелочам как опробование французами маскирующей формы за несколько лет до войны, согласие генералов с отказом от красных штанов и продавливание ими через парламент кредита на переобмундирование армии в отвечающую новым веяниям форму еще за месяц до войны, в нем нет места.

Тем не менее, надо признать, что фраза таки была произнесена, и никем иным как военным министром.

Знакомьтесь - Эжен Этьен, ни разу не генерал, а наоборот - чистый политик, признанный лидер французских колониалистов, яростный сторонник создания колониальной империи в Африке. Благодаря тому что французский колониализм был делом рук военных "в степени чуть меньшей, чем полностью", Этьен был знаком с армией, хоть и в ее "африканском варианте", лучше чем многие его коллеги - что оказалось достаточным для занятия им поста военного министра в шести правительствах.

И что любопытно - смотря со своей "колониальной колокольни" Этьен был прав. Колониальной армии приходилось иметь дело не с регулярными европейскими армиями - а с представителями народов, с большим почтением относящихся к яркой форме и сейчас. Французский офицер, общаясь с африканцами - туарегами, арабами, неграми - должен был, только если не хотел уронить себя в их глазах - одет по всей форме. С возможным исключением относительно сапог.

И это работало в их пользу - те же туареги признавали, что французские офицеры по умению одеваться утупают только "народу вуали". Маскировочная форма такого уважения не вызывала - и в итоге получалось что да, "красные штаны" и впрямь работали на имидж Франции. С маленьким, но печальным исключением - не на франко-германской границе.

http://kim-noir.livejournal.com/1916.html

Куртка для летчика

Специальная форма военных летчиков появилась вместе с военными самолетами в первом десятилетии XX века. В 1909 году в США войска связи впервые приняли на вооружение летательный аппарат — он взлетал с монорельсовой катапульты, садился на лыжи, а его экипаж состоял из двух пилотов. Вслед за этим в Германии появились «Фоккеры», во Франции — «Спады». У всех этих машин кабина пилота была открытой. Между тем аэропланы уже поднимались на высоту три-пять километров, где большую часть года за бортом была минусовая температура. Кроме того, на первых самолетах постоянно случались пожары. Так, в 1914 году из 99 русских самолетов, сражавшихся на фронте, 91 сгорел в результате разных, в том числе и не боевых, причин. В этих условиях авиаторам требовалась особая одежда — теплая, непродуваемая, непромокаемая и, главное, негорящая.

Поначалу летчики приспособили для полетов кожаное пальто. Его шили из двух слоев овчины, которая при пожаре лишь обугливалась снаружи. Но скоро выяснилось, что в длиннополом пальто неудобно лазать по самолету. Тогда пилоты придумали его укоротить. Неизвестно, кто первым отрезал кожанке полы, зато достоверный факт: в 1917 году американский комитет Aviation Clothing Broad заказал нью-йоркской компании Schott разработать экипировку для пилотов ВВС. Фирма Schott, которой владели Ирвинг и Джек Скотты, потомки русских эмигрантов, к тому времени уже выпускала кожаную одежду для мотоциклистов. Поэтому для американских военных летчиков Скотты создали куртку из конской кожи длиной до бедер, с высоким воротом и вязаными манжетами. Официально эта модель называлась А-1, однако авиаторы прозвали ее Flying Jacket. Именно в Flying Jacket в 1921 году лейтенант Джон Макреди установил мировой рекорд, поднявшись на своем Lusac-11 на высоту 10 километров 740 метров.

В 20-х годах прошлого века Flying Jacket стал популярен у летчиков как в Америке, так и в Европе. Однако время шло, и высота полета в 12 километров и температура минус 50 за бортом стали для военных летчиков привычными. Чтобы не замерзнуть во время боевого задания, пилотам требовалось особенно теплое снаряжение. И оно появилось — в 1926 году, когда авиатор Лесли Ирвин разработал свой знаменитый Irving Jacket.

На самом деле, Лесли был не столько авиатором, сколько отчаянным парнем. В годы Первой мировой войны он работал каскадером на съемочных площадках Голливуда, а мечтой его жизни было совершить прыжок с самолета в свободном падении. В 1919 году, чтобы осуществить мечту, Ирвин сконструировал первый в мире настоящий парашют. И лично его испытал. Прыжок прошел успешно. За исключением одного: оказалось, что летная куртка А-1 совершенно для этого не подходит. Тогда Ирвин дополнил ее подкладкой из овчины толщиной в 2 сантиметра, застежкой-молнией и фирменным «язычком» на груди — куском подкладки, заправлявшейся для тепла за ворот. Irving Jacket весил несколько килограммов, однако куртки эти были настолько надежны, что с началом Второй мировой войны компания Irving Air Chute Co заключила контракт с Royal Air Force — военно-воздушными силами Британии, став главным поставщиком снаряжения для английских пилотов.

У американских летчиков в те же годы была своя легенда. Куртка B-3, которой были экипированы пилоты бомбардировщиков ВВС США. В обиходе она так и называлась Bomber. Или «Пилот». Ее создали братья Дугласы на своей фабрике в 1934 году. В принципе, это был тот же Irving Jacket — только усовершенствованный. Во-первых, В-3 для тепла застегивался дополнительными ремнями на горловине и на поясе. Во-вторых, имелся карман для перчаток. Он не был утеплен, так как считалось, что держать руки в карманах пилотам не положено по уставу. В-третьих, настоящий «Пилот» бывал только двух цветов — красно-коричневый и темно-коричневый. Причем во второй цвет летчики перекрашивали куртки сами, чтобы скрыть потертости.

Годы Второй мировой войны стали годами славы всех летных курток. Обычно куртка вручалась пилоту после того, как он оканчивал первый курс летного училища — одна штука в одни руки. И являлась предметом особой гордости летчика. К тому же куртка многое могла рассказать о своем владельце. Так, пилоты морской авиации, продвигаясь по службе, нашивали на куртку знаки различия и эмблемы эскадрилий, в которых они когда-либо воевали. Армейские авиаторы, напротив, оставляли нашивку только действующей эскадрильи, остальные же спарывали. А по небольшим эмблемам бомб, нашитым на правой стороне куртки, можно было узнать, сколько целей поразил экипаж бомбардировщиков. Наконец, многие летчики рисовали на подкладках карту миссии, которая теоретически могла быть использована, если пилота сбивали. Асы же, сбившие пять и более самолетов противника, меняли обычную темную шерстяную подкладку на красную шелковую. И хвастались ею перед девушками.

Но вот война закончилась, и кожаные летные куртки, особенно на подкладке из овчины, ушли в прошлое. Их сменили легкие и удобные нейлоновые модели — прежде всего, MA-1 и G-1. По иронии судьбы, оба эти «Пилота» стали знаменитыми благодаря не военным, а штатским. Так, куртка MA-1, действительно бывшая экипировкой пилотов ВВС США, сражавшихся во Вьетнаме, в начале 80-х годов XX века стала дресс-кодом лондонских скинхедов и футбольных хулиганов. Скины особенно любили ее за ярко-оранжевую подкладку (которая изначально нужна была для того, чтобы летчик, совершивший аварийную посадку, мог вывернуть куртку наизнанку и стать заметнее для спасателей) и blood chit — «кровавый талон», где на всех языках мира сообщалось, что владельцу куртки надо оказать помощь. А G-1, форменную куртку морской авиации, прославил Том Круз в фильме Top Gun.

Кстати, самое главное: форменные летные куртки MA-1 и G-1 никогда не выпускались в черном цвете! Они были либо темно-зеленые, либо темно-синие. Черными их сделал американский писатель Уильям Гибсон. «Куртка MA-1 — знаковый предмет одежды, популярный когда-то в среде многих субкультур, — писал он в романе «Распознавание образов». — В начале 1960-х ее носили моды в районе Сохо, в 90-е — готы. И мне она тоже всегда очень нравилась, особенно на девушках». Неудивительно, что главную героиню романа Гибсон тоже одел в черную куртку МА-1 от Buzz Rickson (компании, специализировавшейся на выпуске копий военной одежды). После выхода книги в свет клиенты завалили фирму заказами на такие куртки. Сдавшись под натиском спроса, Buzz Rickson запустила линейку черных бомберов, популярных по сей день. Алсу Гузаирова lenta.ru/articles/2014/10/23/abiatorcoat/

рубашка последнего боя

Нотхемд (das Nothemd) Она же известна в этих ваших интернетах как «рубашка последнего боя» (в рунете из статьи в статью кочует одно и тоже урезанное описание - людям лениво в дойчнет залезть. А мне - нет!)).

Массировано применяли ее ландскнехты. Эти парни с мощными гульфиками, в которых хранилась заначка, в отношениях со Смертью разбирались неплохо, благо цивилизованные европейцы воевали в то время со вкусом и с размахом. Умирать, правда, им не хотелось, поэтому, чтобы избежать сего сомнительного удовольствия, был выработан определенный свод правил и положений, известный как Пасаусское искусство (Passauer Art).

Одним из самых знаменитых артефактов данного Собрания Суеверий и Верований и был нотхемд.

Представлял он из себя короткую рубашку (до пуза примерно) с вышитыми на груди человеческими головами (справа голова с бородой, слева в короне и с рогами, понятно, кого символизируя) и множеством стандартных крестов. Притом, ткать ее положено было двум барышням, не ходившим до того на сеновал. Особо надежно спасала рубаха, сшитая в ночь с 24 на 25 декабря и девочками, которым еще и семи лет не исполнилось. Преимущественно использовался лен, но и против шерсти особых противопоказаний не было.

Доставался сей предмет из мешка только перед лютой дракой типа Павии и тому подобных заруб. Конечно же, в одной рубахе на шашку красного командира никто не бросался, поддевалась под доспех.

Просто так рубашку носить было нельзя ни в коем случае, иначе можно было навлечь на себя всякие пакости. Разве что роженицы для облегчения родов надевали.

Насколько защита была действенна на деле, я не знаю. Но раз все ландскнехты вымерли, то ее эффективность можете представить себе сами. С другой стороны, применялось повсеместно, а в практической сметке нашим предкам отказать всё трудно. Мысль материальна))

К огромному сожалению, иллюстраций нету. http://irkuem.livejournal.com/418918.html

Что было в заднем кармане у Лестрейда?

Любой человек, который хотя бы раз одевался в брючный костюм, ну или хотя бы видел таковой, наверняка замечал, что задний карман на брюках всегда (ну, почти всегда: в наши дни появились уже альтернативные варианты) застёгивается не на клапан или пуговицу, а на петельку-хлястик, которая накидывается через верх на пуговицу.

При этом карман на всех брюках, независимо от размера самих брюк, всегда имел стандартный размер. Примерно 12х17см.

И что особенно забавно - в этом кармане уже многие десятилетия никто ничего обычно не носит. (Именно с брючным костюмом). Но их упорно продолжают шить.

А появился этот карман, как яркий хор нескольких криков моды, раздавшихся в первые годы 20-го века.

1. Сам брючный костюм появился на рубеже 19-го и 20-го веков и завоёвывал бешеную популярность в Англии.

2. Конан Дойль был сказочно популярен. После длительной паузы в 1901 году Шерлок Холмс был воскрешён по настоянию редактора, и главы "Собыки Баскервилей" снова начали выходить в печать ежемесячного журнала.

3... Ну а этот крик моды 1900 года и оставил нам отпечаток на КАЖДОЙ мужской заднице по сей день в виде пресловутого кармана. Помните, чей это девиз: "Над гением время не властно"?

Это ОН! Это он изобрёл в 1887 году "Винчестер", знакомый нам по каждому вестерну. Это он изобрёл помповое ружьё в 1897-м. Это он изобрёл первое в мире самозарядное гладкоствольное ружьё в 1903-м. Это он изобрёл в 1919-м пулемёт, который простоял на вооружении вплоть до Корейской войны, и которым Терминатор в кино отстреливался с гробом на плече. Это он изобрёл в 1921-м крупнокалиберный пулемёт, который ДО СИХ ПОР стоит на всех американских джипах, катерах, бронемашинах и т.д. Это он изобрёл Кольт 1911, который ДО СИХ ПОР стоит на вооружении десятков стран, а в США был основным кобурным оружием до 1985г.

Это Джон Мозес Браунинг. Который в 1900 году создал ПЕРВЫЙ В МИРЕ компактный самозарядный пистолет, который был прост, надёжен, эффективен и удобен.

В отличие от револьверов, этот пистолет был ПЛОСКИМ, лёгким и не имел выступающих частей. И да, размеры кармана ТОЧНо под него с минимальным зазором: пистолет имеет размеры 163х115мм, весит немногим больше "Бульдога" (заряженный около 700гр) и в толщину всего 22мм. В отличие от всяких компактных револьверов его легко можно было перезарядить, за пару секунд сменив магазин, который кстати, вмещал на два патрона больше, чем компактный револьвер. Патроны 7.65мм на бездымном порохе имели, не смотря на скромные размеры, энергетику на уровне, а то и выше старых больших патронов на дымаре.

И это оружие начали МАССОВО продавать на гражданском рынке. Одновременно ими вооружали полицию множества европейских стран. Британской полиции оружие не полагалось, поэтому вооружались английские полисмены за свой счёт. Обычный "бобби" получал дубинку с напутствием: "Это тебе вместо мозгов", и вряд ли мог позволить на своё жалование купить пистолет (обычно при необходимости полисмены одалживали револьверы у прохожих. Нет, это не шутка, это Англия). А вот офицеру полиции в чине инспектора такая покупка была по карману в прямом и переносном смысле.

И хотя номинально действие "Собаки Баскервилей" происходит в 1889 году, публиковалась-то 14-я глава в 1902-м, когда мода на пистолет в заднем кармане была уже абсолютной среди джентльменов. Именно поэтому Лестрейд говорит сакраментальную фразу: "Раз на мне брюки - значит на них есть задний карман, а раз есть задний карман (в оригинале "hip-pocet") - значит он не пустует!" То, что мы воспринимаем как некую попытку сказать шутку юмора, в оригинале имело совершенно простой смысл: джентльмен покупал брюки и пистолет Браунинга к заднему карману как одно целое! Брюки покупались для того, чтобы удобно носить новомодный пистолет в заднем кармане! Т.е. Лестрейд если и хотел пошутить, то скорее намекал на дедукцию Холмса: "Зачем вы спрашиваете меня, вооружён ли я, если на мне брюки, которые без пистолета не носят!"

Как обычно, в советском фильме вышло смешно: Брундуков в роли Лестрейда извлекает из широких штанин немереных размеров армейский кармультук, который не то что в заднем кармане носить невозможно - его человеку с комплекцией Лестрейда в принципе таскать проблематично.

Кстати, в книге Лестрейд не сделал ни одного выстрела, он при появлении собаки упал ничком от ужаса. Что как бы являло цельный портрет: щёголь, который следит за модой, покупает новомодные брюки с новомодным пистолетом, но при опасности просто впадает в панику.

Ну и ещё маленький штришок о пистолете. Благодаря компактным размерам именно такой пистолет был использован и для убийства Столыпина, и для убийства Франца Фердинанда. (По одной из версий. По другой Фердинанда убили из модификации данного пистолета обр.1910г).

Так что, дорогие мужчины, мы с вами каждый день носим на заднице специальный чехол для орудия, из которого был сделан первый выстрел Первой Мировой войны. https://kordhard.diary.ru/p207563107.htm

Всемирная история штанов

Штаны давно не являются символом мужественности: скоро сто лет как женщины отвоевали себе право носить сшитую между ног одежду. Но до сих пор в некоторых регионах принято ругать дам, посягнувших на эту святыню, — дескать, приличным девушкам должно быть стыдно. Хотя, казалось бы, почему стыдно? Наоборот, в плане защиты девичьей чести штаны, как мы с тобой знаем, дадут сто очков вперед любому платью. Их не поднимет порыв ветра, они не подведут упавшую хозяйку неприличным задиранием, да и добраться до женского тела, облаченного в эту броню, куда затруднительнее. А обтягивающие джинсы так и вообще можно снять, только действуя с их обладательницей сообща, в четыре руки (к тому же не факт, что штаны капитулируют). А все дело в том, что когда-то штаны было неприлично носить даже мужчинам. В нашей, так сказать, европейской культуре они сразу появились как постыдный предмет туалета — безбожный, нечестивый и порочный. И оставались такими вплоть до наших дней. Конечно, не все, а только некоторые виды. На самом деле никто не знает, когда именно человечество изобрело штаны. Что-то вроде меховых комбинезонов носили, видимо, некоторые северные племена глубокого прошлого, но их контакты с остальным миром были практически нулевыми. В мире же древних цивилизаций штанов не было в принципе. У месопотамцев на их барельефах встречаются сшитые снизу посередине юбки, индийцы еще несколько тысяч лет назад мудрили с набедренными повязками, так что порой получалось что-то штанообразное. Но в целом древние мужчины предпочитали ходить в платьицах, юбочках и фартучках. По той причине, что штаны им даром были не нужны: возни с пошивом масса, а функциональности — никакой. А зачем настоящему мужику штаны, когда у него есть отличное удобное платье?! Вот представь: ты древний египтянин. Или иудей. Или грек. Зачем тебе штаны? Чтобы сиять голым, простите, задом, справляя нужду? Чтобы мучиться, изобретая пояса, завязки, пуговицы и ширинки? Чтобы дорогая материя неэкономно протиралась в, как раньше выражались, «стегнах и лядвиях»? Чтобы швы врезались куда не надо, когда наклоняешься, а в жаркий день ты обливался потом, лишенный доступа воздуха к телу? Чтобы не влезал в свои штаны, потолстевши, а после недорода они с тебя сваливались? Вот женщины иногда что-то такое себе изобретали, дабы уберечься от наших нескромных поползновений. И вообще в гигиенических целях. Шароварчики восточные в гаремах себе шили. А зачем настоящему мужику штаны, когда у него есть отличное удобное платье?! Но за удобства приходится платить. Возможно, именно отсутствие штанов в гардеробе античного мужчины было причиной того, что невероятно поздно человечество полноценно освоило такую замечательную штуку, как верховая езда. Либо, наоборот, вялое использование верховой езды не располагало к изобретению нормальных крепких штанов. Езда боком на осликах — пожалуйста. На лошадь можно сесть верхом, если не жалко своих будущих наследников, — но это дело для слуг и мальчишек. Еще у ассирийцев гонцы носились по дорогам верхом, подобрав юбки. Даже аналоги конского седла были некоторыми народами изобретены, хотя эти подушечки с ремешками мало смахивали на седло в нашем понимании. Но воин верхом на лошади — это нонсенс. Как он будет воевать, вцепившись в животное руками и ногами и испытывая невыносимые муки в области натертых гениталий? Нет, настоящий воин должен быть пешим. Или на колеснице. Вот колесница — прекрасное изобретение: возничий управляет, лучник или копьеносец стоит сзади и бьет все, что шевелится. И настоящий воин, конечно, будет сражаться в настоящей мужской одежде — мини-юбке, обшитой металлическими пластинами. Да, на колеснице не везде поездишь, она подходит для равнинных полупустынь или специальных естественных арен для сражений. На вымощенных мостовых всяких Фив и Афин она очень эффективна, на римских дорогах. А по диким лесам и холмам грекам, китайцам, египтянам или римлянам носиться необязательно. Пусть в этой глуши жалкие варвары отсиживаются — все равно к городам сунуться не посмеют. Многие из них ездят верхом — дикий, варварский способ передвижения. Носят для этой цели кожаную позорную одежду, именуемую «штаны», но воевать они могут разве что с полудикими селянами. Прискачут в своих штанах, спрыгнут с коней, мечи из заплечных мешков вынут — и мародерствуют. До прихода регулярной армии, конечно, потому как они сброд необученный и одно у них спасение будет — прыгнуть на своих лошадей и удрать, теряя по пути добычу и ловя спинами стрелы лучников. Фу, позорище!* На самом деле верховая езда иногда использовалась и в регулярных вой­сках, например у тех же греков, но значение тогдашней кавалерии было очень невелико. В основном лошади были нужны, чтобы донести воинов до врага, после чего те спешивались и дрались уже на земл Штаны варвары носили примерно такие, как на фото справа. Тем, что на снимке, около трех тысяч лет. А примерно в IV веке нашей эры случилось непоправимое. Какие-то мерзавцы изобрели стремя. И это была революция, сравнимая с появлением атомной бомбы. Отныне человек мог скакать на лошади и одновременно стрелять из лука, бить копьем или работать мечом. Всадник перестал быть беспомощной мишенью для пешего или колесничего, он сам превратился в грозную силу. А боевая лошадь стала важнейшим элементом армии. И вот тут со штанами случились интересные метаморфозы. Нужно понимать, что к тому времени просвещенный китаец или почтенный римлянин относился к штанам так, как ты отнесся бы к юбке из пальмовых листьев. Это была одежда низших существ, полулюдей, всяких скифов и хунну — пожирателей конины. Приличным людям полагалось носить шелковые мантии, белоснежные тоги или гордо сверкать голыми коленями под короткими военными рубахами. Поэтому еще лет этак пятьсот штаны всячески маскировались, особенно у европейцев. Их прятали под тогами, хламидами и халатами с разрезом. Они были совершенно недопустимы в светской одежде, их не носили правители и особенно священники. Но и после того, как мужчины все-таки признали свой позор, одеяние их ног все равно притворялось чем угодно, только не варварскими грубыми портками. Сейчас мы можем называть вещи своими именами: мужчины стали носить чулки. Удушение шоссами Примерно с XI века длинные подолы мужчин начинают подниматься, и мы видим красоту, которую доселе скрывали от мира. Французы называли это шоссами, итальянцы — кальцони: чулки из сукна или шелка, туго обтягивавшие ногу и прикрепленные по бокам веревочками к набедренной повязке — брэ. Чтобы шоссы сидели плотно, их полагалось надевать мокрыми. Сохранилась жалоба мальчика XIV века, который в письме матери скорбел о том, что «шоссы мучают его, ибо они куда теснее его кожи, ибо в коже он чувствует себя легко и свободно, а в шоссах испытывает истинные страдания». Сверху мужчина средневековья надевал короткое платье и короткий же плащ — такой наряд считался скромным и достойным. Правда, в этом наряде приходилось очень внимательно следить за тем, чтобы не наклониться, когда у тебя за спиной находится значительное лицо, церковь или священник: за оскорбление этих объектов видом твоего брэ полагалось платить штраф. Сейчас мы можем называть вещи своими именами: мужчины стали носить чулки Чрезвычайно интересно читать в хронологическом порядке жалобы средневековых моралистов на упадок нравов, касавшихся штанов. Весь XI и XII век они сражались с разноцветными шоссами. Средневековые модники завели дурную привычку носить разные по цвету чулки: красный с синим, желтый с фиолетовым или белый с зеленым. Это считалось чрезвычайно порочным. Потом стали сражаться с юбочками, которые пришивались к шоссам. Потом — со штанишками-пуфиками. Штанишки росли в объемах, и это несомненно указывало на то, что все современное общество отправится в ад. Потом пошла борьба с гульфиками. Тексты с осуждениями этой пагубной детали туалета множились, так как гульфики становились все массивнее и под конец достигли полуметровой длины; их носили завитыми в спирали и использовали в качестве кошельков. Примерно в это же время инженерный гений человечества сообразил, что шоссы можно сшивать сверху. Так заново были изобретены штаны, точнее, что уж греха таить, колготки. Разноцветные чулки — бич средневековых моралистов В это время папский престол неоднократно предавал анафеме очередное порочное увлечение — накладные икры. Одним гульфиком, как выяснилось, католических женщин не развратишь — приходилось подкладывать в колготки деревяшки, имитировавшие накачанные икроножные мышцы. Любимым сатирическим объектом поэзии XV века является «старик с крашеными волосами и накладными икрами, которые сбились и торчат сзади него, как колодки, которых он, несомненно, достоин за то, что смеет спешить на свидание к красотке». И только с XV–XVI веков появляется новый вид штанов — что-то похожее на современные бриджи с отворотами. Их надевали под укороченное платье во время поездок в паломничество, например. Это была одежда грубая, почти крестьянская. Высокородные же господа по-прежнему экспериментировали с кружевом на колготках. Бесштанные цареубийцы Всемогущие короткие штаны Но пришло время, и аристократы сообразили, что короткие штаны до колен, в меру обтягивающие либо расширенные по моде, — штука весьма удобная. Во Франции штаны получили название «кюлот» и были запрещены для всех классов, кроме дворянства. Не дворянам было приказано носить штаны длинные, до щиколотки. Во-первых, на расстоянии понятно, кто кому «ку» три раза делать должен, а во-вторых, шелка для чулок мало, дворянам самим не хватает, остальные пусть обмотки носят суконные. Весь XVII и весь XVIII век люди в длинных штанах сурово смотрели на то, как люди в коротких штанах душат их налогами, бьют плетьми, забривают в армию и вытаптывают их поля на псовой охоте. Настроение у людей в длинных штанах постепенно портилось. Типичный санкюлот Почуяв неладное, люди в коротких штанах разрешили тогдашнему ОМОНу, то есть всяким гвардиям, носить короткие штаны — правда, обязательно с застежками на пуговках, чтобы не путать с настоящими короткоштанными. Но было уже поздно. Люди в длинных штанах, назвав себя санкюлотами (бескюлотниками), устроили массовое вытряхивание из кюлотов их обладателей и даже отрубили голову главному носителю коротких штанов — самому королю. После этого на тридцать лет Европа погрузилась в кровавый хаос, откуда вынырнула уже поумневшей — и по поводу налогов, и по поводу плетей, и по поводу штанов. Ну, то есть на какое-то время. Великие неназываемые Как бы ни относились к Французской революции в прочем мире, но моды послереволюционной Франции стали всеобщими. Мужчины всех классов надели длинные штаны — по большому счету, впервые со времен гуннов. Священники, конечно, по-прежнему прятали порочные кальсоны и порты под сутанами и рясами, а гусары и драгуны еще долго носили обтягивающие белые колготки — рейтузы, потому что армейские моды вообще штука консервативная. Но, в общем, длинные штаны — брюки — отпраздновали абсолютную победу над христианской цивилизацией и даже стали ее неофициальным знаменем, хотя ее основатель, признаться, этой деталью гардероба пренебрегал. Черный костюм европейского мужчины стал на двести лет символом нашего мироустройства. Правда, именно в это время само слово «штаны» воспринимается как совершенно неприличное в большинстве языков. В рекламах портных и магазинов штаны именовались «нижней частью костюма», «постаментом», «номером вторым». А в русском, немецком, английском и французском языках даже возник полушутливый термин «невыразимые» или «неназываемые» (inexpressibles). «Выхожу — и вижу — за калиткой — человека дурно одетого с разодранными невыразимыми, а перед калиткой Пэгаза в позе победителя», — читаем в очерке И. Тургенева «Пэгаз». Вплоть до XX века мальчиков в зажиточных семействах до 5–6 лет одевали исключительно в платьица. Отличить мальчика от девочки на картинах можно лишь по тому обстоятельству, что платьица на мальчиках обычно были более яркими, а декольте делалось более глубоким, чем у девочек. Покупка первых коротких штанишек была важным элементом инициации в мужскую жизнь, настоящие же длинные штаны обычно покупались в 11–13 лет. В России первыми длинными штанами обычно были брюки от гимназической формы, кадетской и т. п. Дети простонародья до 3–4 лет носили рубахи, а потом сразу получали длинные портки. Так что образ мальчика в коротких штанишках — балованного барчука — существует до сих пор. И короткие штаны, входившие в форму пионеров, скаутов и гитлерюгенда, были изначально выбраны как символ благополучия мальчиков, которые их носят. Привет кюлотам.0);" Ужас в коротких штанишках Малоизвестный немец в шортах В следующий раз темой коротких и длинных штанов занялся лично Гитлер. Нацистская идеологическая доктрина, любившая кивать на римлян по любому поводу, не могла пренебречь отвращением, которое римляне испытывали к длинным штанам. Было провозглашено, что особая крепость и морозостойкость ариев достигается за счет ношения шортов, которые являются их, ариев-германцев, национальной одеждой. В национальный костюм многих немцев, прежде всего тирольцев, действительно входили укороченные штаны, но не шорты, а похожие на кюлоты бриджи до колен. Древние же германцы как раз завоевывали Рим в длинных кожаных штанах. Но кого из идеологов когда-либо интересовала реальность? Ношение коротких кожаных штанов было одним из способов выразить лояльность режиму Сам фюрер любил попозировать в шортах, в шортики же зимой и летом обмундировывали гитлерюгенд, и вообще ношение кожаных коротких штанов было одним из способов выразить полную лояльность режиму. Неудивительно, что после войны еще лет тридцать шорты не были популярной одеждой у взрослых мужчин-европейцев, и лишь в конце шестидесятых им простили фашистское прошлое. Репутация же тирольского костюма до сих пор до конца не восстановлена. Брючная идентификация

Брюки-клеш — хит 1970-х Если кто-то думает, что околоштанные скандалы — дела давно минувшего прошлого, то ошибается. Их дедушки и папы могут поведать, как прятались от комсомольских патрулей, которые в шестидесятых годах отлавливали мужчин в узких брюках, стиляг, и распарывали нехорошие брюки по швам. В семидесятых ловили уже за широкие брюки — клеш (брюки, правда, не ушивали, но сообщали о нарушении по месту работы или учебы). В семидесятых же боролись с империалистическими джинсами, а восьмидесятые прошли под знаком яростного сражения с шортами на городских улицах, ибо строитель коммунизма не может сверкать голыми икрами. Приспущенные штаны — хит 2000-х Нет-нет, не стоит обольщаться, штаны по-прежнему серьезнейшая проблема для немалой части человечества. Шорты и слишком обтягивающие штаны активно не приветствуются во многих исламских странах. А год назад в городе Уайлдвуд (Нью-Джерси, США) было запрещено показываться на улице в штанах, спущенных ниже пояса, — мэр города лично поклялся, что будет штрафовать и арестовывать всякого вислозадого бунтаря, который посмеет продемонстрировать миру резинку от трусов. Так что, мы видим, в какой-то степени штаны стали краеугольной тряпкой нашей цивилизации, что много говорит об этой цивилизации, увы Брючные истории Осенью 1959 года Никита Хрущев был в США, где ему показывали достижения американского хозяйства, в том числе аппарат с газировкой на фотоэлементах. Аппарат распознавал, что надето на клиенте — юбка или брюки, — и соответственно наливал в стакан либо вишневый, либо апельсиновый сироп. Хрущеву дважды был налит женский, вишневый, напиток — аппарат отказывался признавать широкие штаны руководителя СССР за мужскую одежду. В ситуации, когда современные мужчины позволяют себе ослабить галстук, жители XIV века, оставшись в дружеской компании, позволяли себе ослабить шоссы — спустить их до колен и перехватить там веревочкой. В начале XIV века французское войско под предводительством Людовика Сварливого регулярно страдало во время походов от дизентерии. Личным указом короля всему войску было приказано сделать разрез на задней части набедренной повязки (брэ), дабы, заболев, воин не задерживал строй, а решал свои проблемы на ходу. Вплоть до XVII века в Японии штаны хакама могли носить только священники, самураи и аристократы. Простолюдины (как женщины, так и мужчины) карались за штаноношение смертью. Но несколько раз в жизни они имели право их надевать. Например, на свадьбу — свою или своего ребенка. Текст: Данила Маслов[/MORE]URL записи

Почему у него такой грустный вид?

Потому ему выпало служить на пороховом складе, а порох - штука опасная: малейшая искра и - привет. Поэтому - никаких металлических застежек и пуговиц. Кожаный костюм на завязках с полностью закрывающим голову капюшоном в какой-то мере защищает от ожогов, но если уж рванет, то шансов выжить у пороховщика почти нет.

Рисунки из российского "Альбома артиллерийских служителей" 1807 года.

http://vikond65.livejournal.com/361382.html

военные фасоны

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них, - особенно если он станет с кем-нибудь говорить, - взгляните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник божий! отчего же у меня нет такой бекеши!Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Это французский генерал. В битве при Седане он получил тяжелое ранение в бедро. С тех пор он стеснялся носить обтягивающие кавалерийские рейтузы и придумал новый покрой брюк. Звали этого генерала Гастон Галифе. И на фотографии Галифе в галифе. [MORE=читать дальше] Это британский генерал. В битве при Ватерлоо он потерял руку. Чтобы потеря руки не бросалась в глаза, он придумал новый покрой рукава. Звали этого генерала Фицрой Сомерсет Реглан. И на фотографии Реглан в реглане.. Это британский фельдмаршал. Он был практичным военным и вместо неудобного мундира носил куртку с четыремя большими накладными карманами. Звали этого фельдмаршала Джон Френч. И на фотографии Френч во френче. Это британский генерал. Чтобы утеплить холодный мундир, он одевал вязаную кофту на пуговицах. Звали этого генерала Джеймс Кардиган. И на портрете Кардиган в кардигане.. А это венгерский полководец. Он, по всей видимости, плохо переносил холод, поэтому часто носил теплый полушубок с меховой отделкой. Звали этого полководца Каспар Бекеш. И на картине (не было фотографий в XIV веке) Бекеш в бекеше.[/MORE]http://burrru.livejournal.com/103276.html

Носовые платки с воинскими инструкциями

Хм... Интересно, а ими все-же нос вытирали или держали в целости и сохранности? Все - 19 века из коллекции Музея Армии. [MORE=читать дальше] Фотографии с сайта: http://www.photo.rmn.fr/[/MORE] http://catherine-catty.livejournal.com/468032.html

Мушкетеры: кино и мода

Сегодня будет неожиданная тема: мушкетеры)) Уверена, всем вам давно и хорошо известно, что одной из самых часто экранизируемых в мире книг является роман А. Дюма «Три мушкетера». Конечно же, меня интересует только то, как одну и ту же тему обыгрывают разные художники по костюмам. Казалось бы, что там можно придумать нового: плащ с крестом на груди, шляпа с пером, шпага на перевязи... А тем не менее, каждый художник придумывает свою историю!

Благодаря роману Дюма (написанном в далеком 1844 году), мушкетерская тема была популярна еще до повального увлечения кинематографом. Как вам фото будущего царя Николая II в мушкетерском костюме? A 20-year old Nikolas II as a musketeer of the 17th century - the photo was taken on August 7th, 1888 before the court ball taken in the palace of his uncle, Grand Duke Vladimir А кайзера Вельгельма?)) Но давайте для начала вспомним про "исторические источники". Действие романа "Три мушкетера" происходит в период между 1625 и 1628 годами. Если говорить о моде той поры, то для нее характерна завышенная талия у женских и мужских костюмов и пышные рукава. Lord John and Lord Bernard Stuart ca 1638Henrietta Maria and the dwarf Sir Jeffrey Hudson 1633 Самой роскошной отделкой на костюме были воротник и манжеты из тонкого полотна, отделанного кружевом. Чем богаче был человек, тем роскошнее было кружево. Portrait of a man by Frans Pourbus the younger, 1610-1620 Honiton, England 1630-1640 Linen, edged with bobbin lace, with tassels of knotted linen thread http://collections.vam.ac.uk/item/O77374/collar-unknown/ Из всех просмотренных мною экранизаций, как ни странно, ближе всего к настоящему историческому костюму оказалась немая версия 1921 года с Дугласом Фэрбенксом в роли Д'Артаньяна. Кадр из фильма "Три мушкетера" (1921)Henriette Marie of France, Queen of England, Anthony van Dyck, 1631Адольф Менжу в роли Луи XIII1st Duke of Hamilton by Daniel Mytens, c.1629 Но, как правило, самые "гламурные" персонажи экранизаций знаменитого романа Дюма, это герцог Бекингем и Анна Австрийская. Так герцога Бекингема изображали в экранизации 1973 года (актер Simon Ward) Так - в 2011 году (Орландо Блум). В фильмах почти всегда (и даже в нашем "Д'Артаньян и три мушкетера") герцог немного женственнен и имеет явную склонностью к франтовству. Почему? Википедия (если вы ей, конечно, доверяете) дает на это свой ответ https://ru.wikipedia.org/wiki/Вильерс,_Джордж,_1-й_герцог_Бекингем В двух словах, он был бисексуален. На парадных портретах Бекингем часто изображался одетым в роскошные одежды и усыпанным драгоценностями. Michiel J. van Miereveld - George Villiers, Duke of Buckingham. Чем не франт? Изумительный, дорогой воротник, обилие жемчуга. И кокетливая прядь, выбившаяся из прически... William Larkin, George Villiers, 1st Duke of Buckingham Что касается королевы, то в фильмах, обычно, стараются подчеркнуть ее испанское происхождение. Мэри Макларен в роли королевы Анны Австрийской Королева Анна Австрийская была дочерью испанского короля Филиппа III и его жены Маргариты Австрийской, оттого ее костюм на парадных портретах не всегда выглядит по-французски, в нем явно читается влияние «испанских мод»: очень жесткий корсет с длинным шнипом и обилие драгоценностей. Не платье, а броня. Anna of Austria, queen of France, mother of king Louis XIV, 1622-1625 Так Анна Австрийская выглядела в 1625 году, будучи уже французской королевой Juan Pantoja de la Cruz а так - когда была ребенком. Так что, неудивительно, что она привыкла носить такие платья. Но немое кино не все из вас любят и помнят, поэтому я взяла две более современные экранизации. Первая из них это "Мушкетеры" 2011 г. Безусловно, там заслуживает нашего внимания великолепная работа французского художника по костюмам Пьера-Ива Гаро. Мы с вами недавно уже восхищались его костюмами «Красавицы и Чудовища», теперь пора вспомнить «Мушкетеров» 2011 года. Наивны люди, думающие, что вся ответственность за художественное решение костюма лежит только на художнике. Он всего лишь стилизует эпоху согласно режиссерской концепции. Я уже не раз вам говорила, что кино – это товар, который продюсерам нужно повыгоднее продать. Поэтому, чаще всего, исторические костюмы, хотя и делаются близко к источнику (художники всегда изучают огромное количество исторического материала), но выглядят немного современно: дескать, такой герой будет понятнее зрителю. "Когда я впервые общался с Полом (Андерсоном, режиссером-постановщиком фильма и мужем Милы Йовович), то он сказал мне, что хочет, чтобы костюмы были не аутентичными, а чтобы Миледи и мушкетеры были похожи на рок-звезд, - вспоминал в интервью Пьер-Ив,- Однако, когда мы стали их разрабатывать, Пола заинтересовали ссылки на источники. Он так полюбил их, что в результате получился микс - не совсем 17-й век, но и не совсем стиль «рок-звезда». концепт костюмов мушкетеров П.-И. Гаро Пьер-Ив Гаро потрясающе интересно поработал с фактурами в этом фильме: под разным углом к камере одна и та же ткань приобретала новый рельеф. «Мы использовали много цвета и, конечно же, работа с 3D означала, что у нас есть действительно хорошая возможность поиграть с фактурами и дать больше дополнительного объема. Одежда 17-го века была не очень сексуальной - она была довольно серой и тяжелой, особенно у женщин, так что мы знали, что не хотим ее слишком повторять. Для мужчин в костюме было легче перевести традиционный стиль в современный, потому что силуэт остался прежним; они в основном носили сапоги, брюки и колет. Женщины этого периода были очень строгими и не гламурными. Поэтому, мы решили изменить объем корсета, смешав его с силуэтом Кристиана Диора 1950-х гг и опустили верхний край юбки чуть ниже». Для этого фильма было изготовлено более 400 уникальных костюмов. «У нас было три разных места, где делали костюмы. Начали мы в мастерской в Париже, где сделали прототипы и разработали силуэты для мужчин и женщин. После этого мы переехали в Румынию и начали производство костюмов. Обычно, я использую куски старинных тканей, оставшихся от фильмов на которых я работал раньше, но тут не было такой возможности из-за количества дублей костюмов. Иногда мы должны были сшить пять или шесть дублей одного платья – конечно, было невозможно найти античный материал в том количестве. И мы решили использовать современные ткани, а затем их трансформировать, сделать уникальными: вышить и добавить печать". Мне кажется, умение работать с тканями и ритмами, приравнивает Пьера-Ива Гаро к дизайнерам Высокой моды. Вот, смотрите Salvatore Ferragamo Details Women's Fall Winter 2012/2013 Collection и кадр из фильма Salvatore Ferragamo Details Women's Fall Winter 2012/2013 Collection Salvatore Ferragamo Details Women's Fall Winter 2012/2013 Collection А теперь я хочу вас познакомить с еще одними «Мушкетерами» - это новый телесериал производства BBC. Художник по костюмам Фиби Де Гайе («Мисс Марпл», «Сага о Форсайдах»).

Основным материалом для изготовления костюмов мушкетеров и гвардейцев послужила кожа. «Мушкетеры были солдатами, поэтому их одежда должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать удары шпагой и часы, проведенные в седле. Но она также должна была быть достаточно реальной, чтобы дать актерам и зрителям чувство истории - они не могли не быть живописными. И это - современные герои, для современной аудитории». Женщины носят смелые формы и яркие шелка, интересные цвета и объемы; художник по костюмам Фиби де Гайе многое заимствовала из Alexander McQueen, чтобы придать костюмам стильности и современности. кадр из сериала коллекция McQueen кадр из сериала коллекция McQueen Работа художником была проведена колоссальная и заслуживает уважения. К сожалению, даже очень интересные костюмы Фиби Де Гайе не смогли заставить меня продолжить смотреть эту версию романа Дюма… Но эти претензии уже не к Фиби... Если кто пропустил, то у меня были еще посты на похожие темы: "Анна Каренина" http://la-gatta-ciara.livejournal.com/157257.html "Четыре Ромео, четыре Джульетты" http://la-gatta-ciara.livejournal.com/244200.html

[/MORE]http://la-gatta-ciara.livejournal.com/309658.html

Чёрная униформа СС

(часть картинок пропала)

Решила написать об этом, поскольку надоело натыкаться в интернете на всевозможные дурацкие штампы типа того, что униформу для СС разработал дизайнер Хьюго Босс, что он руководствовался в своём творении какими-то средневековыми мотивами (чёрный и белый — цвета Тевтонского ордена) или образами белых офицеров — корниловцев и марковцев. Суровый блондин с тонкими и благородными чертами в чёрной униформе, с серебряными пуговицами, череп на головном уборе... Какой образ при чтении появился перед глазами? Не удивлюсь, если эсэсовец. Если такое описание услышу я, то скорее представлю себе кронпринца Вильгельма, сына кайзера Вильгельма II.

Знаменитую, чёрную эсэсовскую униформу разработал специалист по геральдике Карл Дибич, член «Национальной ассоциации немецких художников» (Reichsverband Bildenden Kunstler Deutschlands) и художник Вальтер Хек (он-же создатель рунической эмблемы СС). Также Дибич разработал дизайн холодного оружия для СС. Фирма Хьюго Босса лишь осуществляла пошив (вещи его ателье можно узнать по клеймам «VA-SS», «beste Massarbeit», «vom Reichsfuehrer-SS befohlene Ausfuehrung» и тп.). Ателье Босса не производило форму для рядовых эсэсовцев, это было только для правящей верхушки и высших чинов СС и Люфтваффе. Карл Дибич, оберфюрер СС с статуэткой эсэсовской фарфоровой мануфактуры Алак (Porzellan Manufaktur Allach), фотография для календаря 1939 года (в этом году он получил звание профессора). Из интересных нововведений Дибича можно отметить нехарактерный для германского военного мундира воротник, открывающий грудь на английский манер (он был характерен только для партийной униформы НСДАП), отсутствие одного погона и руны. Всё остальное уже было и не так давно. Британский офицер Джон Рональд Руэл Толкиен, 1916 год. На создание эсэсовской униформы профессора вдохновила форма прусских «Гусар смерти». Общего очень много, судите сами — чёрный цвет, в сочетании с белым и серебром, «мёртвая голова» на фуражке. Слишком большое сходство, чтобы быть случайностью. Чёрные гусары покрыли себя бессмертной славой на полях сражений. Позже многие эсэсовцы гордились сходством своей формы, с формой этих безрассудных смельчаков, о которых в Германии все знали. Первые упоминания о прусских чёрных гусарах можно отнести ко времени правления Фридриха II (Великого). Пятый гусарский полк (чёрные гусары, гусары смерти) был создан в 1741 году из эскадронов 1-го и 3-го гусарских полков. Сочетание чёрного и белого в форме было живым отображением геральдических цветов королевства Пруссия. Почему мирлитоны гусар украшала «мёртвая голова» до сих пор точно не известно. Но исторически сложилось, что этот знак означал неустрашимость в бою и был эмблемой самых смелых. Что характерно, в Российской империи тоже были чёрные гусары (только не гусары смерти, а бессмертные) отличавшиеся схожей формой, странное совпадение, это был 5-й полк, Александрийские гусары. Прусские гусары в Семилетнюю войну. a. Рядовой Гусарский полк № 2. b. Рядовой, Гусарский полк № 5. a. Доломан с 1771 г. b. Чепрак нижних чинов. Мирлитон. Приняв участие во множестве сражений, после участия в наполеоновских войнах, чудом уцелевший полк разделили на два полка — 1-й и 2-й Лейб-гусарские полки. В Германской империи эти полки вошли в число одних из самых престижных гвардейских и в их составе было немало особ монарших фамилий. В начале XX века шефом 1-го полка был кронпринц Вильгельм, а 2-го — принцесса Виктория. Гусар 2-го Лейб-гусарского полка. Слева направо: кронпринц Вильгельм, принц Фридрих Сигизмунд, принц Фридрих Карл. Разумеется, Дибич застал это время (он родился в 1899 году) и хорошо помнил униформу чёрных гусар. Осталось лишь приспособить суровую эстетику к заданным целям, и, вуаля, самая стильная униформа XX века готова! Так элита новая, стала в какой-то мере преемницей старой, с тем лишь различием что в СС (в отличие от Лейб-гусарских полков) аристократы вступать брезговали. Фуражка офицера 1-го Лейб-гусарского полка. У чинов 2-го Лейб-гусарского полка околыш был чёрным. Что характерно, на фронте среди эсэсовцев встречались случаи замены эсэсовской «мёртвой головы» на фуражке, на «мёртвую голову» с танкистских петлиц. Этот «тотенкопф» очень напоминает Лейб-гусарский. Петлицы танкиста Вермахта. По часовой стрелке: униформа литаврщика Лейб-гусарского полка, униформа оберштурмфюрера СС относящегося к ведомству Гейдриха СД (службе безопасности), униформа британского офицера Первой мировой войны, партийная униформа НСДАП. В Третьем рейхе гораздо меньше уникального, чем кажется, если хорошо знать историю Германии. Встреч двух эпох, двух германских империй. Кронпринц Вильгельм в форме 1-го Лейб-гусарского полка и рейхсфюрер СС Генрих в форме СС. Такие похожие, и такие разные... Третий рейх позиционировался как духовный преемник воинственного королевства Пруссия. Эсэсовская форма была лишь очередным реверансом в её сторону... P.S. Информация приветствуется к распространению.[/MORE]http://kalte-winter.livejournal.com/164054.html

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ:

...Элеонора начала болеть и часто ездила в Баден на воды. Однажды по дороге она была ограблена Йoргом фон Штайном и Вильгельмом вон Пуххаймом. Разбойники похитили весь багаж императрицы, в котором, помимо украшений, находились и две из трёх её льняных ночных рубашек. Император объявил, что Штайн будет прощён, если вернёт хотя бы рубашки. Грабитель принял предложение государя. http://bohemicus.livejournal.com/88827.html

Будучи совращена Баем, копалась я в речах знаменитого адвоката Карабчиевского и набрела на такой способ усовершенствования бюста, что лишилась дара речи.

"Для осуществления этого намерения они вместе покупают в магазине Сан-Галли на Невском проспекте, против памятника императрице Екатерины, гимнастическую гирю как орудие убийства, с которой Семенова не расставалась, нося ее сперва за корсажем -- по ее словам, для красоты бюста, а затем в кожаной сумке. "

КАК затолкать гирю в корсаж??? http://users.livejournal.com/_runcis/559268.html

Неглиже 1930-х - 1940 - х гг. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/372199.html

Герцогиня Лориан. Об интимных частностях туалета

Есть тут у меня одна задумка... Помните, когда-то я делала посты по книге «Спутник изящной женщины герцогини Лориан» 1896 года издания? Из-за Радикала от них остались ножки да рожки. Заново загружать текст и картинки нет времени и желания, хватило меня только на реконструкцию первого поста «Об интимных частностях туалета». Но жалко, что мудрость герцогини (а она дает очень верные советы, несмотря на то, что жила в далеком XIX веке) остаётся для вас закрытой, поэтому, я буду время от времени вот так ее цитировать: Кстати, одно издательство заинтересовалось перевыпуском этой книжки, так что, у вас есть шанс впоследствии прочитать ее целиком (с моими комментариями и подбором иллюстраций). А пока — снова публикую тот первый восстановленный пост - он же, отрывок из главы. В книге планируется несколько другое оформление, но, поверьте мне, ничуть не хуже. Глава "Об интимных частностях туалета"1890 г " В настоящее время высшая элегантность состоит в том, чтоб под шерстяным платьем носить роскошные юбки. Этот контраст доказывает наше изящество. Таким образом, о женщине судят не по платью и верхней одежде, которые у всех на виду, но по скрытым принадлежностям туалета, которые кокетливые особы умеют искусно показывать, не переступая за пределы благопристойности: ловко подобрав трен (прим: от фр. traîne - по сути, это то же, что и "шлейф") рукою или отбросив его грациозным движением, при входе в экипаж или просто опускаясь на стул. Как бы ни было быстро это движение, но оно достаточно для того, чтобы наблюдатель мог приметить шелковую подбивку платья и юбку из сюра, муара, атласа броше, отделанную кружевом с лентами, или волнистым рюшем из такой же материи (прим: "сюр" или "сюра" от фр. - surat - нежная легкая ткань из натурального шелка; "муар" от фр. moire - плотная шелковая или полушелковая ткань с волнообразным отливом различных оттенков; "атлас броше" - от фр. broché - игла, шпилька, brocher - накалывать, сшивать, - шелковая или полушелковая ткань с тканными цветами того же цвета, что и сам атлас). 1905 г китайский шелк Чем темнее и строже платье, тем светлее и воздушнее должны быть юбки. 1905 г хлопок 1910 год батист, вышивка 1910 год батист, вышивка Верх изящества состоит в том, что вместо того, чтобы душить платья, пришивать к платьям маленькие саше жонкиль или по-д'Эспань (примечание: "саше" - это подушечки, набитые ароматными растениями. "Саше жонкиль" - саше с высушеными цветами желтого нарцисса, "по-д'Эспань" (Peau d'Espagne) - буквально "испанская кожа", женские духи из цветочных масел, сандалового дерева и мускуса. Любопытство подтолкнуло меня сходить во флорентийскую аптеку Санта Мария Новелла и понюхать одеколон "по-д'Эспань", который, похоже, только тут и продается - что и сказать, аромат на любителя, с годами меняются не только взгляды на моду, но и на парфюм). 1905 г кружево, ленты Какая разница по сравнению с прошлым веком! Знаете-ли, сколько тратила ежегодно на свой туалет Мария-Антуанетта, обязанная своим примером поддерживать произведения роскоши? Едва 15 тысяч франков. Одно из ея платьев было подбито матрацным тиком. Ея костюмы чинились, подшивались, белье штопалось, на обувь накладывались заплаты. Вся изнанка туалета в ту пору находилась в примитивном состоянии. А теперь, мало-мальски изящная женщина согласится одеваться таким образом? Белье. В настоящее время белье даже небогатой женщины изобилует вышивками, кружевами, отделками, которые прежде были доступны только богатым людям. Вследствие сильного развития фабричного производства таких предметов, которые прежде работались руками, и цена этих вещей стала доступною всем. Мы можем преподать здесь только один совет: уважающая себя, истинно изящная женщина никогда не должна позволять себе являться даже перед своей горничной в маломальски неопрятном или несвежем белье. Поэтому, уже только что встав с постели, и сменив ночное белье на денное, она должна облечься в изящный, хотя бы и простой, пеньюар, или капот изящного кроя и цвета (прим."капот" - фр. capote, capot - распашная женская просторная одежда с рукавами и застежкой спереди). Пеньюар 1905-1910 гг. Музей Метрополитен Нью-ЙоркНакидка 1905г Такие утренние неглиже очень легко шить дома и таким образом, не входя в большие расходы, всегда оставаться изящной и привлекательной."[/MORE] http://la-gatta-ciara.livejournal.com/245631.html

Пляжный волейбол на римской мозаике.

Чувство превосходства над древним миром по большей части не слишком оправдано. Мы мало знаем о некоторых тонкостях и сторонах той жизни, но, вместо того, чтобы понимать субъективность этого факта, часто пытаемся придать ему объективный характер: раз не знаем, то ничего особенного там не было. То есть наше незнание означает отсутствие. Но вот когда узнаем нечто неожиданное, то зачастую первая реакция оказывается: "Не может быть!" Ну, почему ж не может? Пример - сценка из древнеримской жизни, запечатленная на мозаике Девушки 3 века - мозаика на Villa Romana, Piazza Armerina, СицилияО римском "бюстгальтере" я как-то писал - http://aldanov.livejournal.com/189996.html, это лента, которой обматывались груди. Трусики - уже нечто шитое, надо думать. А мячик и гасящий удар по нему сверху - часть волейбола, который в Риме не существовал, не так ли? И в волейбол долгое время играли одетыми в форму. Как на рисунке: [MORE=читать дальше]Волейбол. 1929. Х.М. 51.5х59.5. Смоленск . Художник Гуревич Михаил Львович 1904-1943, погиб на фронте Посмертно - Гeрой Советского Союза. Хотя пляжный волейбол появился в Калифорнии в 1920-ых напомню еще, что раздельные купальники появились всего-то в 1943 году. Впрочем, на картине есть и гантели, и какая-то хитрая ловушка типа бейсбольной (хотя это, скорей всего, просто тамбурин). Панно.Сплошные загадки. Будто б римляне иногда ездили в будущее.

[/MORE]http://aldanov.livejournal.com/367831.html

"Римcкие "бикини".

Как-то я писал - Чувство превосходства над древним миром по большей части не слишком оправдано. Мы мало знаем о некоторых тонкостях и сторонах той жизни, но, вместо того, чтобы понимать субъективность этого факта, часто пытаемся придать ему объективный характер: раз не знаем, то ничего особенного там не было. То есть наше незнание означает отсутствие. Предметом для этого рассуждения была следующая фрескаДевушки 3 века - мозаика на Villa Romana, Piazza Armerina, СицилияДевушки играют в мяч, будучи одеты во что-то вроде раздельного купальника. Его верхняя часть - льняная лента-аподесма. Изображение аподесмы встречается довольно часто - например, такой золотой лентой была:опоясана Афродита из Помпей: House of Julia Felix - Афродита (Венера) в золотых украшениях и золотой аподесме. [MORE=читать дальше]А вот трусики вещь немного более редкая. Интересно было бы увидеть их материальное воплощение. И, окащзалось, оно существует - в Британии, где несколько экземпляров кожаных трусиков раскопали археологи.

Roman Leather Bikini

c.43-100 AD Место находки - раскопки Queen Victoria Street, City of London, 1958.Source: Museum of London

Пишут также, что более богатый экземпляр был найден позже при раскопках в районе Shadwell, East London- Но фото этого артефакта не нашлось И еще был экземпляр из Майнца - тоже. Говорят, что такие трусики носили акробатки и танцорки. Но не так уж исключено, что существовали и непрофессиональные, домашние варианты подобного белья из других материалов. Во всяком случае, у мужчин существовал вариант использования повяки, нечто вроде трусов - subligaculum

Набедренная повязка и ее пошаговое использование.

[/MORE][/MORE] http://aldanov.livejournal.com/676566.html

Корсеты: женские, мужские и детские

Про мужские корсеты я писала здесь: http://la-gatta-ciara.livejournal.com/23650.html

Про женское белье 19 века здесь http://la-gatta-ciara.livejournal.com/86807.html

про детские корсеты http://la-gatta-ciara.livejournal.com/294652.html

Бюск, как признание в любви

Итак, немного информации о бюске, про который, как выяснилось, многие раньше даже и не слышали.

"Бюск (как пишет нам словарь Даля) — это стальная пластинка напереди корсета". На самом деле, его делали не только из металла, но и из дерева, слоновой кости или китового уса. Вставляли бюск в специальный кармашек — бюскьерку. Тот же словарь Даля нам расшифровывает: "бюскьерка ж. прошивка в корсете, для вложения бюска". Бюски, проданные на аукционе "Сотби" А это бюскьерка на изнанке корсета из коллекции Антона Приймака. Через прорезь вставлялся бюск. Но интересно то, что бюск часто был интимным подарком от возлюбленного! Не только дамы могли выказывать свои чувства через вышивку мужских подтяжек, шапочек для курения и тапочек, но и некоторые мужчины были в состоянии сделать собственными руками (ну, или заказать) подарок, способный растопить любое женское сердце. "Этот бюск для корсета из китового уса, вероятно, вырезан и украшен матросом китобойного судна в качестве подарка для любимой. Это искусство, известное как скримшоу (Scrimshaw), появилось в начале 19 века как способ проведения досуга китобоев, которые часто по четыре года бывали в море. Традиционно китобои использовали парусные иглы для выцарапывания декора, а затем заполняли царапины черными чернилами", - написано на сайте Музея Лондона. Бюск 1825 - 1900 На сайте http://ivoryart.ru/scrimshaw дополняют: "Для резьбы моряки использовали складные ножи, напильники, песок и парусину. Зуб кашалота сначала обтачивали, а затем шлифовали и полировали, после чего на него наносился рисунок. Чаще всего он изображал китобойное судно или эпизоды китовой охоты, иногда же - хорошенькую девушку или танцовщицу. бюск 1863 год Бюск 1800 - 1850 гг. Вырезался рисунок либо складным ножом, либо парусной иглой, или же заостренным гвоздем, насаженным на деревянную рукоятку. Процарапанные бороздки заполняли сажей от ламп, и в довершение полировали всю поверхность изделия, изо всех сил натирая ее древесной золой". Antique Scrimshaw Whalebone Busk with Romantic Design Engraved Antique Scrimshaw Whalebone BuskБюск из китового уса Парусники, девы, пальмы, жирафы - это еще не все. Выцарапывали стихи и трогательные послания. Ну кому бы из нас, дорогие барышни, не понравилось получить подобное признание в любви и потом носить его вшитым в корсет? "Here take this as a token of friendship from me

And remember the lad that plowd the rough sea

Remember the sailor that stood the hard gale

And pity the lad that cruised for Right Whale” (в моем вольном переводе: "я дарю его тебе, а ты помни о бедном моряке, который гоняется за китами";))) Antique Scrimshaw Busk with Poem and Inscription on Back.Бюск 19 века с любовным стихотворением. The National Museum of American History.еще стихотворение)) А на этом деревянном бюске выцарапана мелодия... Конечно, бюск из китового уса был предпочтительнее: в отличие от дерева, он был легче, прочнее. Но все же, были бюски и из дерева. На сайте Музея Виктории и Альберта пишут, что молодые люди вырезали их в подарок своим девушкам, украшая бюски изображениями сердец, цветов и инициалами возлюбленных. Хотя рисунки и сюжеты бюсков очень наивны, все равно, согласитесь, выглядят они весьма трогательно. Надо понимать, что не у каждой девушки был ухажер - китобой, но у каждого китобоя была девушка)) Поэтому, в сети таких бюсков из китового уса с изображением парусников очень много. Мне показалось, что редкий американский музей не имеет в своей коллекции подобную "палочку";)) Попадаются они и на аукционных сайтах (стоят, конечно, ого-го!). Позже, на смену этим «штучным изделиям» пришли разъемные бюски из металла. Даме стало очень удобно самой снимать и надевать корсет. Но бюски эти (и корсеты) были фабричными, поэтому никому не приходило в голову царапать на них признания в любви. По крайней мере, я про это нигде не читала)) Корсет из коллекции Музея Виктории и Альберта Ссылки: Коллекция бюсков из Национального музея американской истории http://amhistory.si.edu/onthewater/collection/search.asp?keywords=busk&era=3 Антикварный интернет-магазин Nina Hellman Marine Antiques - Americana http://www.nauticalnantucket.com/scrimshawbusks.html Музей Виктории Альберта (Лондон) http://collections.vam.ac.uk/search/?offset=0&limit=15&narrow=1&extrasearch=&q=busk&commit=Search&quality=1&objectnamesearch=&placesearch=&after=&after-adbc=AD&before=&before-adbc=AD&namesearch=&materialsearch=&mnsearch=&locationsearch=

[/MORE][/MORE][/MORE]http://la-gatta-ciara.livejournal.com/303214.html

История нижнего белья

Оно играло немаловажную роль в средневековом костюме. И не только потому, что прикрывало тело. Нательная одежда – это единственное, что стиралось хоть иногда. Верхняя одежда соприкасалась с водой только во время дождя.

История нижнего белья начинается достаточно поздно. Первые упоминания о чем-то, отдаленно похожем на современные аналоги, относятся уже к 12 в. Некоторые источники утверждают, что в Риме и Греции мужчины, а, иногда и женщины, носили набедренные повязки. И эта "мода" была распространена и на территории Европы.

Но историки, специализирующиеся на античности, дружно этот факт опровергают. Считается, что набедренные повязки одевали исключительно мужчины. И не с целью прикрыть наготу, а чтобы самое драгоценное не мешалось во время спортивных состязаний, например. А знаменитые сублигакулум (subligaculum, единственный найденный экземпляр хранится в Лондонском Королевском музее) — эдакие кожаные стринги – это «униформа» гладиаторов.

Поэтому, скорее всего, до эпохи высокого средневековья все нижнее белье как мужчин, так и женщин, состояло исключительно из нижней рубахи и чулок. Кстати, последние не вязали, а шили. Хотя, опят-таки, существуют упоминания, что скандинавы умели вязать крючком. Но поскольку доподлинно известно, что трикотаж сначала пришел на побережье Средиземноморья с Востока, а только потом распространился по континенту, непонятно, почему скандинавы не поделились тайной вязания с соседями. Скорее всего, потому, что никакой тайны не было.

Брэ

Брэ (фр.Braies,brayes, англ.briches) – нижнее, исключительно мужское, белье. В Европе эти штаны появились примерно в 12в. Но кельтские и германские племена носили их еще в античный период. Правда, шили их тогда из кожи. Изначально брэ представляли собой длинные, ниже колена, широкие "штаны" из льняной ткани. Но уже к 13в. они прочно перешли в разряд исключительно нательной одежды. Постепенно, с тенденцией укорачивания верхнего платья, брэ также изменялись. К концу XV века, с появлением новых веяний моды - короткого дублета и сшивных шосс, брэ укоротились до начала бедра и стали похожи на современные трусы «боксеры». Также на изображениях встречаются совсем узкие и короткие брэ, больше всего напоминающие трусики-танга на завязочках.

Шоссы

Шоссы весьма опосредовано относятся к нижнему белью, т.к. поверх них одевали только обувь. Но в тоже время, они были неотъемлемой частью брэ. Поэтому упомяну и их.

Прототип этой одежды появился примерно в 11-12 вв. (вместе с распространением брэ). Изначально шоссы выглядели как гольфы, которые надевали поверх брэ, завязывая над коленями. Но чем короче становились брэ – тем длиннее были шоссы. Вплоть до 14в. такие «чулки» между собой не сшивались. Впервые соединенные на манер колгот (но только сзади) они появляются на изображении, датированном 1360г. Мужские шоссы обычно были выше бедер и по бокам крепились шнурками к поясу, пропущенному через верхнюю часть (кулиску) брэ – именно такой способ крепления показан на иллюстрации. Штанины брэ заправлялись в шоссы.

Женский вариант этой одежды так до конца и остался, по сути, гольфами.

Шоссы шили изо льна (летний вариант) или шерсти, раскраивая по косой, чтобы добиться максимального облегания ноги. Зимой люди надевали 2 пары шосс. Нижние «чулки» и верхние «гольфы». Иногда модники носили такие узкие «колготки», что не рисковали даже присесть. Иначе бы швы просто лопнули. Утратили шоссы популярность в 16в., когда им на замену пришли вязанные трикотажные чулки.

Кальсес

Кальсес (исп. calzas) — разъемные штаны-чулки. Многие считают, что это те же шоссы, только называемые по-испански. Это не совсем так. Во-первых, кальсес были сугубо мужской одеждой. А, во-вторых, значительно отличались от шосс.

Первое упоминание о них относится к 1540г. Кальсес шили из 2 разных тканей и состояли они из 2 частей: нижняя облегала ногу, как и шоссы. А верхняя состояла из широких полос ткани, лент. Эти ленты собирались на поясе так, чтобы сформировать нечто похожее на бочонок. Позднее в верхнюю часть начали вставлять каркас, чтобы форма держалась лучше. А к концу 16в. появились двойные кальсес, состоящие из узких облегающих ногу штанов и круглых на толстой набивке грегескос (представляющих собой всю ту же верхнюю объёмную часть, но одеваемую отдельно).

Кальсес часто украшали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись сверху и снизу, свисали свободными «петлями» по всей длине. Носили такую одежду преимущественно в Испании и широкого распространения она не получила. Кальсес исчезли при появлении чулок.

Гульфик

Гульфик, как отдельная деталь костюма, появился вместе с мужскими шоссами. А исчез из гардероба модников с популяризацией бриджей – в 17 веке. Изначально гульфик кроили отдельно в виде клина. С появлением сшитых вместе штанин шосс клапан начали пришивать уже к ним. Но гульфики, в отличие от остального нательного белья, не стирали. Когда шоссы нуждались в чистке, клапан отпарывали, а потом пришивали заново.

Примерно в 13в. до мужчин дошло, что самое драгоценное можно не только прикрывать, но и рекламировать. Сначала появилась мода на украшение гульфиков лентами, кистями, бахромой и вышивкой. Потом их начали декорировать драгоценными камнями. И на рубеже 15-16 вв. в моду вошли объемные гульфики. Их набивали очесами льна, в них вшивали кроличьи лапки (заодно и амулет на удачу). Люди со скромным достатком набивали мешочки сеном.

Считается, что моду на гигантские гульфики ввел Генрих VIII, который, в числе прочих своих деяний (весьма весомых, кстати) прославился тем, что был женат 6 раз, 2 жен отправил на плаху и был одержим идеей заиметь наследника.

Положила конец «разврату» его дочь – королева Елизавета I, раскритиковавшая гульфики. И постепенно они стали тем, чем и были – клапаном, прикрывающем «окно» в шоссах.

Камиза (камиса, шеми́за или шмиз)

Камиза (Сhemise) — нижняя рубаха, как правило, белая. Рубашки обычно имели свободный трапецевидный крой и длинные рукава. Женские камизы были длинными, как минимум до колен. Мужской вариант шился длинной до середины бедер. Изготавливали их изо льна, реже из шелка. Днем камизы носили в качестве нижней одежды. Ночью использовали как ночную рубашку.

Впервые камизы упоминаются еще в античные времена, а просуществовали они вплоть до 20в., когда их начали называть «нижней сорочкой».

К концу 15в. камиза изменила крой и стала шире, предположительно, регланового кроя, появились сборки и складки. Рубашки со сборками особенно характерны для Германии, Швейцарии, Австрии, Венгрии конца XV в. Мода на присборенные рубашки пришла из Италии. Известны также камизы на бретелях. Самая известная подборка изображений таких рубах собранав "Библии Венцеслава", датированной 1400 г.

Время от времени возникала мода «показывать» камизу в декольте платья. Тогда они шились из дорогих тканей, иногда украшались вышивкой и лентами. Но, как правило, такие нравы немедленно осуждались церковью и «развратников» призывали к порядку.

Собственно, больше в эпоху средневековья никакого нижнего белья и не было. Панталоны появились только в 17 в., примерно тогда же, когда и кальсоны. Но мне кажется, что стоит упомянуть еще корсеты и фижмы, к которым авторы фэнтези неравнодушны. Хотя, строго говоря, к Средневековью они отношения уже не имеют.

Корсет

Если верить популярным статьям, то первые корсеты появились еще в античные времена, на Крите. Встречались мне и утверждения, будто бы существовали некие ленты, поддерживающие грудь, в Греции и Египте. Приводят даже какие-то названия, которые лично мне ни о чем не говорят. Но ни одного, даже непроверенного и сомнительного источника, я не видела. Да и… Дамы, вы верите, что лента может поддержать грудь? Это как же обмотаться-то надо? Ладно, чего не знаем – о том не говорим.

Встречается еще такой пассаж: «Впервые корсет как отдельный элемент женского гардероба появляется в Бургундии. Он представлял собой железные или деревянные бруски, вшитые в ватную подкладку и стоил достаточно дорого». Если «бруски» (даже не пластины) вшиты в ватную (!) подкладку, то какой в них смысл?

Так или иначе, а первые документальные упоминания о корсетах приходятся на стык 15-16 вв. Изобрели этот кошмар в Испании. В Англию такие корсеты привезла Екатерина Арагонская, но они так и не прижились, оставаясь уделом глубоко религиозных испанок.

О популярности корсетов можно говорить, начиная с 17 в., когда сталь заменили китовым усом. Но продержался он на пике моды недолго. К концу 18 в., после Французской Революции, становятся популярны греческие силуэты и стиль ампир. Женщины вздохнули свободно. Но ненадолго. В 20 годах 19 в. талия нарядов возвращается на свое законное место, а корсет – на женские бока.

Причем с годами его конструкция развивается, становясь все более монструозной. Так к 80 годам 19 в. в моду входит модель «Пампадур», стискивающая не только талию, но и живот. При этом талия должна была быть по-настоящему осиной. Наверное, многие помнят Скарлетт О’Харра и ее 17 дюймов? 17 дюймов – это 43,18 см!

В начале 20в. женщины начинают носить удлиненные модели корсетов, утягивающие вообще все – ребра, талию, живот и даже бедра. К счастью, уже после середины 50 г. корсет перестал быть неприменной деталью женского гардероба.

Фижмы

Панье (фр. panier — «корзина») — это каркас из ивовых или стальных прутьев и пластин китового уса для придания пышности женской юбке. В Германии и в России подобные конструкции назывались фижмами (от нем. Fischbein — «рыбья кость, китовый ус»).

Юбки на обручах появились в конце 15 в., в Испании. В Англию ее завезла все та же Екатерина Арагонская. И эта мода, в отличии от корсета, довольно быстро стала популярной и на континенте.

А вот то, что мы привыкли называть фижмами, становятся популярными в начале 18 в. Говорят, что впервые такую конструкцию применили в театре. Но женщины сумели оценить ее по достоинству. В течение своей довольно длительной истории фижмы много раз меняли не только размер, но и форму. Так, в 1720—30 гг. женщины носили пышные круглые панье, а в 1740-е из Англии пришла мода на так называемые «панье с локотками» — овальный каркас расширял юбку с боков, при этом делая её плоской спереди и сзади.

Во второй половине 18 в. панье как бы разделяется на две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно). Эти половинки соединялись на талии тесьмой. Зато в эпоху Марии-Антуанетты фижмы становятся до того большими и неудобными, что их снабжают складной конструкцией на шарнирах и расширяют дверные проемы в каретах.

К началу 19 века фижмы исчезают. Им на смену приходят тюрнюры, а, позднее, и кринолины.

Катерина Снежинская https://litnet.com/ru/blogs/post/3952

Древние трусики

Неприличные артефакты.

В отличие от других деталей человеческого быта, нательному белью очень не повезло с историей. Века не щадили этот интимный предмет из недолговечной ткани, а царившая до недавнего времени пуританская мораль не способствовала сохранению памяти об этой стороне нашей жизни. Однако археологам удалось найти доказательства того, что бикини носили еще в Древнем Египте, кожаные трусы – в Древнем Риме, а бюстгальтеры - еще в XV веке. [MORE=+++]Бикини цезарей и фараоновВ середине XX столетия археологи раскопали на Сицилии богатую древнеримскую виллу. Одну из обнаруженных фресок тут же назвали «Девушки в бикини». Напомним, что бикини тогда только вошли в нашу жизнь, а на фреске IV века античные римлянки гуляли с зонтиками, играли в мяч и даже занимались с гантелями в одежде, которую сложно назвать иначе чем купальник-бикини.Но вскоре «нашлись» трусики-бикини на два тысячелетия старше сицилийских. В египетских Фивах в одной из гробниц среди настенных росписей, созданных в XV веке до нашей эры, археологи увидели несколько изображений полуобнаженных женщин в трусиках вполне привычной нам формы.Но историкам пришлось бы долго фантазировать на тему покроя трусов римских цезарей и египетских фараонов, если бы не счастливый случай при археологических раскопках в Лондоне. Там в 1958 году на улице Королевы Виктории, где много веков назад располагался центр античного Лондиниума, римского предшественника британской столицы, обнаружили трусики, сделанные из кожи.Оказывается, в далеком прошлом эта интимная часть одежды изготавливалась не только из ткани, которая не сохранилась бы за две тысячи лет. Трусы из мягкой кожи по покрою отличаются от привычных нам лишь отсутствием резинок, которые заменяют завязки на боках. Найденные в британской столице античные трусики археологи датировали первым веком нашей эры, так что теперь этот экспонат Лондонского музея по праву считается самым древним нижним бельем, сохранившимся до наших дней <...>[/MORE] https://Daumantas.diary.ru/p207026779.htm"

Corset- corsele- swiss waist

Корсет — один из самых притягательных предметов дамского гардероба. Скрытый внутри под несколькими слоями одежды, он, тем не менее, формировал всю фигуру. Более того, он определял стиль мышления и поведения, а отказ от корсета связывался с моральной и физической распущенностью. Но был вариант корсета, который носился напоказ, поверх блузок и юбок или платьев. В русских модных изданиях он появляется под названием "Корселе" (Corselet), так же обозначены подобные предметы гардероба в коллекции музея Метрополитен. Однако сейчас в описаниях они часто фигурируют под названием swiss waist, swiss belt или swiss body. Мои поиски по журналам того времени не дали однозначных результатов. В ряде случаев встречается обозначение этого предмета как корселе (corselet), иногда как пояса (belt), иногда как корсажа (corsage). Иногда в описании наряда для большей ясности соседствуют термины высокий швейцарский пояс (high swiss belt) и корселе (corselet), в таком случае они выступают как синонимы. В ряде случаев термин "швейцарский" (swiss) используется для прямого сравнения со швейцарским народным костюмом и описания типа шнуровки: "... они носят лиф зашнурованный спереди наподобие швейцарского костюма..." ("Their pleasing appearance is much heightened by their graceful dress. Over their white linen chemisettes, made with full short sleeves, they wear bodices laced up in the front like the Swiss, and frequently ornamented with gold brocade; The Ladies` Companion and Monthly Magazine.") В Godey Lady`s book 1864 года аналогичная деталь костюма называется гирдл (girdle) и рекомендуется для девочек и для молодых женщин (misses). Похожая деталь костюма для девочек под названием swiss bodice описывалась в журнале Peterson`s magazine в апреле 1864 года. Godey`s Ladies Book 1864 г. Можно выявить два типа таких поясов. Первое — это именно высокий пояс, достаточно жесткий, укрепленный косточками. Характерная особенность "швейцарского пояса" в его форме, узкий по бокам, он имеет ромбовидную форму (diamond shape) на спинке и полочке. Углы могли быть острыми, поднимаясь почти до груди, или более пологими. Сам пояс мог быть цельным спереди и иметь шнуровку сзади или на боку. А также мог иметь две шнуровки — спереди и сзади. Именно шнуровка была характерной чертой "швейцарского пояса", в отличие от корсета, который застегивался на металлическую планку — бюск. Корселе из коллекции музея Метрополитан, 1860 гг. Такой пояс был очень популярен в 1860-х годах: он прекрасно дополнял как юбку с блузкой, так и бальное или повседневное платье, делая талию визуально еще более узкой на фоне широкого кринолина. Часто пояс выполнялся из контрастной по цвету или фактуре ткани, мог отделываться по краям тесьмой, кружевами или оборками. img src="http://ic.pics.livejournal.com/cyara/4959267/57546/57546_300.jpg" alt="Swiss waist GB1860-1" title="Swiss waist GB1860-1"> Второй вариант пояса имел плечевые лямки и скорее приближался по форме к корсажу. Такой пояс в описаниях именовался чаще корселе или корсаж, реже waist (Peterson`s Magazine ) или swiss bodice (Godey`s Ladies Book 1862 ). В современной атрибутике чаще всего встречается термин swiss waist, видимо, не столь однозначный с точки зрения истории костюма, особенно костюма периода 1850-60-х годов. В 1880-х и в 1890-ых годах корселе первого типа без плечевых лямок также был популярен как отдельная деталь гардероба. Выполненный из контрастной ткани он прекрасно дополнял тюрнюрный костюм и выгодно подчеркивал s-образный изгиб фигуры. Это мог быть как высокий пояс, приближающийся по форме к низкому корсету под грудью, тогда он именовался swiss waist / bodice или более узким поясом, еще больше утягивающим живот и спускающимся ниже линии талии — тогда он чаще назывался swiss belt. Костюм из коллекции музея Метрополитан. 1896-99 гг. John Singer. MRS Sargent. Peterson`s Magazine 1888 г. Но как бы не называлась эта модная некогда деталь, ее прототипом можно считать баварский или швейцарский дирндл. И надо сказать, что от прототипа она ушла довольно далеко. А вот и прототипы для сравнения: [/MORE] http://cyara.livejournal.com/155982.html

Размер имеет значение: как правильно подобрать бюстгальтер

Довольны ли вы теми бюстгальтерами, которые есть в вашем гардеробе? Может, какие-то из них действительно хороши, а какие-то - неудобны и некомфортны? Как сделать удачную покупку в бельевом отделе и приобрести бюстгальтер, который вас украсит? Решение простое: если конкретный бюстгальтер не сидит, сползает, жмет, вам в нем некомфортно, вы сильно потеете, спадают бретельки - это означает, что бюстгальтер, который вы носите, был предназначен не для вас, а для другой женщины с другими параметрами. Ключом к успешным покупкам является точное знание своего размера Почему с бюстгальтерами все так непросто 1. Не существует унифицированной системы размеров белья. Я имею в виду, что под стандартным обозначением - особенно E и больше - у разных производителей скрывается разный объем чашечки, и когда сравниваешь, например, "одинаковый" размер 75 D от двух производителей, например, Simone Perele и La Mystere, в похожих и очень близких моделях, то визуально видно, что размер и объемы туда помещаются разные. Даже внутри одной марки каждая из моделей может иметь свой собственный объем и прилегание - это явно не делает выбор более доступным. Помножить это еще на различия, принятые в разных странах - и совсем запутаешься. 2. Колебания веса. Мы постоянно меняемся в весе - у кого-то вес напрямую зависит от менструального цикла, на ком-то тут же сказывается лишний кусок торта, беременность и роды как важный этап в жизни каждой женщины тоже нельзя списывать со счетов. При этом, мы склонны "привязываться" к тому размеру, который мы берем в магазине, и считать его данностью - не думаю, что кто-то, сбросив пару килограммов, автоматически идет покупать новое белье. Профессионалы советуют задумываться о смене размера бюстгалтера при измененении веса на 3-5 килограммов. И профессионально измеряться каждый год, чтобы не "застревать" в своем обычном размере. 3. Не понятно, как должен сидеть идеальный бюстгальтер. Мало того, что мы находимся в плену стереотипов - "нет, размер F - это вообще дыни, у меня D", "разве ж эта грудь больше троечки?" и недооцениваем размер своей чашечки (наиболее частая, как выявили исследователи, ошибка всех женщин при подборе бюстгальтера), так еще некому помочь нам с этим сложным выбором. Я так думаю потому, что не встречала продавцов, которые способны оказать качественную услугу здесь, в России. Они просто приносят какой-то размер - и дальнейшая реакция варьируется от полного игнорирования после того, как тебе дали бюстгальтер на примерку, до (увы) одобрения тех вариантов, которые ты, четко по своим ощущениям, понимаешь, тебе не подходят - в груди туго, пояс болтается, модель не красит и так далее. Может, мне просто не везло? (и в дорогих бутиках такой же сервис - у меня сложилось впечатление, что от цены белья это никак не зависит). Не хочу никого обидеть, оговариваюсь, что это мое мнение - поделитесь, пожалуйста, своим в комментариях. 4. Проблемы с ассортиментом. Я думаю, что это откликается обладательницам большой груди - с маленькой или средней вроде ассортимент нормальный? (или нет, как ваши впечатления?). Это опять же мое мнение, но со мной такое присходит постоянно. Мало того, что когда я захожу в магазин белья, сам вид бюстгальтеров в больших размерах меня удручает - почему-то это всегда унылые полностю закрытые на мягкой чашке парашюты в скучных цветах (так называемый "бабушкин" вариант), так еще когда я начинаю спрашивать свой размер (75 F), его часто не оказывается - и тогда мне предлагают померить 85 D (вежливо отказываюсь - спасибо, не надо) или 80 E (пожимаю плечами). При этом, консультант это мотивирует тем, что "это один и тот же объем", "они взаимозаменяемы". Однако, моя логика мне подсказывает, что: 1) это не один и тот же объем - в двух указанных случаях "лишний" объем создается за счет "поедания" размера чашки размером пояса. То есть, удлиненный пояс и уменьшеная чашка. Это неправильно - в таком случае пояс не способен вас хорошо поддерживать (90% поддержки в бюстгальтере должен оказывать именно пояс, а не плечевые лямки), а чашка просто мала (это некомфортно - нет, даже больно! и неэстетично - под одеждой видно, что грудь в таком бюстгальтере разделяется на четыре части, две части в бюстгальтере и еще по две нависают из бюстгальтера); 2) они не взаимозаменяемы. Стал бы тогда производитель морочится, чтобы производить два вида размеров, если они взаимозаменяемые? Хочу здесь пояснить одну важную вещь. На самом деле, размер чашечки прямо связан с размером пояса - то есть, в размере 75 A сам объем, вмещаемый чашечкой, будет меньше, чем в размере 80 A. Иными словами, объем пояса влияет на "вместительность" (букву) чашечки. Но это не значит, что можно двигаться в сторону "увеличенный пояс - уменьшенная чашка"! Я считаю, что в большинстве случаев это будет провал и ваш бюстгальтер не будет выполнять тех задач, которые на него возложены. Хотя я видела советы, что можно так сделать, и их давали профессионалы, и вообще, надо мерить, мерить, мерить - но со мной это не работает. Еще одно замечание. Есть марки, которые предлагают "привязанные" к чашкам объемы - вроде, в размере фигурирует только чашка, а объем пояса уже автоматически зависит от чашки (если чашка A - то пояс 70, если чашка B - то 75). У Intimissimi, например, такая система. В итоге, в пятом размере они предлагают растянутую тряпочку с двумя углублениями, которая ничего держать вообще не способна. Это закономерный результат, потому что размер спины не напрямую зависит от размера груди, и наоборот. Есть женщины с широкой спиной и маленькой грудью, а есть женщины с большой грудью и узкой грудной клеткой. Эта же система всех уравнивает напрочь. Я не знаю, насколько она оптимальна для маленькой груди, я уже высказала свои сомнения - но я однозначно могу заверить, что для большой груди она не подходит. Поэтому - несмотря на то, что в обычной жизни все (в том числе, как это не печально, консультанты в магазинах) ориентируются на размер по типу "двоечка", "троечка", "пятерочка", при выборе белья нужно ориентироваться имено на две составляющие, а не на одну - а именно, на размер чашки (буква) и размер пояса (цифра). Как решить проблемы с бельем Идеальное решение - вас должен проконсультировать бра-фиттер, примеряя вместе с вами белье и оценивая, как оно садится. За рубежом такие услуги широко доступны, в России - нет. Это фантастический опыт, который вряд ли можно заменить самостоятельной практикой. Когда я была в Нью-Йорке, я прошла эту процедуру у самой Ребекки Эпсан, автора книги (переведена на русский язык - см. ссылку ниже) и одной из наиболее известных бра-фиттеров. Она, кстати, несмотря на свою известность, продолжает как ни в чем не бывало консультировать (бесплатно:-) покупательниц в своем магазине La Petite Coquette в Нью-Йорке. И если раньше мои бюстгальтеры сидели от "неплохо" до "так себе", то теперь они сидят просто прекрасно, и это визуально видно. Я чувствую себя гораздо комфортнее. Мой размер, кстати, превратился из 85 D - 80 Е (у разных производителей) в 75 F. При этом, даже когда я носила 85 D и 80 E, я не наблюдала совсем очевидных проблем вроде спадания бретелек или вылезания груди из чашек. Кстати, я еще проходила бра-фиттинг в Maidenform, и они посоветовали мне носить 85 D, измерив меня сантиметровой лентой и не сопровождая меня в примерочную. Те бюстгальтеры, которые я у них купила, через два дня стали видимо "отслаиваться" от груди - то есть, когда я их мерила в примерочной, они сидели вроде плоско, но, когда я стала активно двигаться, я заметила, что мне некомфортно. Жаль потраченных денег, делаю сейчас возврат. В Штатах это довольно легко сделать (нет дурацкого правила, что белье обмену и возврату не подлежит), но из России приходится немного поупражняться в эпистолярном жанре, общаясь с их службой поддержки. Вроде бы обещали сделать рефанд. Кстати, на одном форуме я читала, что женщины со средней и небольшой грудью после правильного определения размера и подбора соответсвующего белья начинают получать вопросы от окружающих, "а не сделала ли ты операцию?". У женщин с большой грудью талия кажется гораздо уже, и нет впечатления "горы" в верхней части тела, плавно переходящей в талию. Я согласна с этим и на себе эти эффекты тоже заметила (ниже пример от danesecreations.com). Короче, всем рекомендую профессиональный бра-фиттинг, и очень хотела бы, чтобы такие услуги в России оказывались. Если у вас нет возможности обратится к бра-фиттеру, то ориентироваться придется на зеркало и свои ощущения. Так как же правильно выбрать бюстгальтер? 1. На начальном этапе вы просите кого-нибудь измерить вас, с опущенными руками, сантиметровой лентой (как это делать - см. в интернетах, сайтов море). Важно измерить в первую очередь размер пояса, а потом - чашку. 2. С полученной цифрой (в качестве примера возьмем размер 75 B) вы идете в магазин белья. Важно оставить достаточно времени на примерки, чтобы не суетится и спокойно примерить все, прислушиваясь к своим ощущениям - планируйте потратить на это час-полтора. 3. В магазине вы примеряете не менее десяти моделей двух разных производителей (например, Chantelle и Triumph - марки взяты для примера, можно взять другую пару, которая есть в магазине), чтобы реально почувствовать разницу. Если вы найдете бюстгальтеры Natori или Vanity Fair (их нечасто можно увидеть в Москве), то попробуйте Natori (для маленькой или средней груди, до E) и Vanity Fair (для груди размера E и больше) - именно эти марки были признаны лучшими для целей определения размера груди. Берите похожие классические модели в телесном или черном цвете и гладкой текстуре, чашечка может быть как жесткой, так и мягкой, в зависимости от того, какая вам более комфортна. Когда вы определитесь с размером "базового белья", можно будет попробовать другие модели - балконет, деми, пуш-ап, с тонкой перемычкой (низкое декольте). Если вы знаете, что классическая модель на вас не сидит, то начинайте сразу с более комфорной, балконет, например. Десять бюстгальтеров для примерки целесообразно выбрать таким образом: 1) Первые две модели разных производителей - с тем размером, который вышел в результате измерений по сантиметровой ленте. В нашем примере это 75 B. 2) Вторая пара от разных производителей - c размером, меньше в поясе, но больше в чашке. В нашем примере это будет 70 С. 3) Третья пара от разных производителей - с размером, уменьшенном в поясе. В нашем примере это будет 70 B. 4) Четвертая пара от разных производителей - с размером, увеличенном в чашке. В нашем примере это будет 75 С. 5) Пятая пара от разных производителей - с размером, увеличенным и в поясе, и в чашке. В нашем примере это будет 80 С. Вы последовательно примеряете бюстгальтеры, ориентируясь на зеркало, и сверяте со "списком составляющих идеальной посадки", который я привожу внизу. Вам нужно запомнить и понять, какая из пяти комбинаций работала на вас лучше и почему. Например, если в первой комбинации бюстгальтер от Chantelle был вам маловат, из него вываливалась грудь, и с Triumph происходила такая же история, а во второй комбинации вам стало комфортнее в Triumph, а в Chantelle все равно было маловато, то дополнительно попробуйте еще бюстгальтер от Chantelle еще на чашку больше. Если вы, померив все десять бюстгальтеров, не найдете тот, который будет хорошо сидеть - варьируйте размер чашки, пояса или модель в зависимости от своих ощущений и вида в зеркало. Здесь нет универсальных рецептов, ведь каждая женщина индивидуальна, и у нас у всех разная грудь. Так что пробуйте, пробуйте, и еще раз пробуйте, помня, что от правильного выбора размера зависит ваше здоровье. Как примерять бюстгальтер? 1. Немного наклонитесь вперед. 2. Накиньте бретельки на плечи и разместите чашечки на груди, а пояс на спине. 3. Застегните крючок пояса на самый свободный (ближайший к крючкам - смотрите фото). Поправьте пояс - он должен сидеть туго. Кстати, не стоит пользоваться методом "застегнуть крючки спереди и перевернуть назад" - это растягивает ваш бюстгальтер, снижая срок его службы. Целесообразно пользоваться этим способом только тогда, когда вам физически трудно застегивать бюстгальтер иначе. 4. Поправьте грудь в чашечках руками, равномерно ее распределив, чтобы сосок смотрел вперед, а не вниз. 5. Отрегулируйте бретельки сами или попросите консультанта вам помочь. Теперь можно оценивать размер и посадку! Как выглядит идеальная посадка?Идеальная посадка бюстгальтера должна выглядеть вот так: На контрасте, неправильная посадка может выгялдеть таким образом: Сейчас мы поэтапно рассмотрим все составляющие идеальной посадки. Смотрим спереди: 1. Косточки лежат на ребрах, захватывая весь объем груди. Если грудь норовит уползти вниз, "вырвавшись" из косточки, то чашечка слишком мала или пояс слишком велик. В примерочной поднимите руки вверх и проверьте - у бюстгальтера правильного для вас размера пояс останется на месте. Неправильно Правильно Неправильно Правильно 2. Грудь "села" по объему во всех направлениях: нет "сморщенных" чашечек, указывающих на то, что размер слишком велик, она не вываливается вбок в сторону руки (это признак того, что нужна другая модель бюстгальтера), не образуется "грудь, пересеченная чашкой" (признак маленькой чашечки). "Сморщенные" чашечки Грудь вываливается вбок Грудь не помещается в чашку Неправильно Неправильно Неправильно 3. Перемычка бюстгальтера лежит плоско, так, что сверху вы ее не видите - она будто "вдавлена" в тело. Если от перемычки до тела есть расстояние, то бюстгальтер подобран неправильно и стоит попробовать меньший объем пояса. Бюстгальтер должен сидеть довольно плотно при примерке - он неизбежно растянется при носке. Если же вы, сооблазнившись "свободой", выберете более длинный пояс, чем вам нужно - например, 80 С вместо 75 С- то ваш бюстгальтер не сможет выполнять свою основную функцию - поддержку вашей груди. Это перемычка бюстгальтера Неправильно Правильно 4. Бретельки не спадают (признак того, что размер чересчур велик). Попробуйте провести следующий тест: скиньте сами бретельки на плечи и посмотрите, что произойдет с поясом - при правильно подобранном размере бюстгальтера пояс останется на месте, но чашечки могут отвиснуть, это нормально. Неправильно Правильно 5. Бретельки лежат комфортно, не впиваясь в плечи, при этом они не затянуты до самого короткого уровня. Если проблема не решается путем ослабления бретелек, то вам, вероятно, нужно взять чашечку больше, а пояс меньше - то есть, из размера 75 С уйти в 70 D. Неправильно Правильно Смотрим сзади: 1. Пояс лежит параллельно полу прямой линий, не задираясь наверх, не создавая уродливые "крылья" и не впиваясь а тело. При этом, из нескольких, нужно выбирать наиболее прилегающий пояс. При этом, он не должен давить на тело - между спиной и поясом должна помещаться пара пальцев, но пояс должен их сдавливать и не давать оттянуть больше. Неправильно Правильно Пояс слишком большой Пояс оптимален Неправильно Правильно Смотрим сбоку: 1. Сосок находится посередине между локтем и плечом. Если сосок спущен, то вам нужно подтянуть бретельки. Именно спущенность уровня груди отвечает за непривлекательный, "возрастной" вид женщин - высокая грудь визуально делает женщину моложе и стройнее. Неправильно Правильно 2. Пояс не задирается и лежит прямо по всему боку, от чашечки до спины. Неправильно ПравильноКак часто нужно обновлять бюстгальтеры? Хороший бюстгальтер, по оценкам специалистов, при правильном уходе служит от полугода до года, однако, есть мнения экспертов, что это нерелевантно и нужно ориентироваться только на собственные ощущения - например, Ребекка Эпсан говорит, что хороший бюстгальтер прослужит и дольше, а некачественный растянется уже через три месяца. * * * Я надеюсь, что статья оказалась для вас полезной, и вы узнали из нее что-то новое. Почерпнуть дополнительную информацию можно здесь: На русском: 1. Книга, написанная Ребеккой Эпсан, "Белье для обольщения", http://www.ozon.ru/context/detail/id/3803026/ 2. Замечательный пост про выбор бюстгальтера, если вы еще его не читали: http://rikki-t-tavi.livejournal.com/552505.html 3. Статья с картинками, как выбрать размер бюстгальтера (эти методы работают для всех, но сама статья адресована женщинам с большим объемом груди) http://dd-shop.ru/kak-vybrat-razmer-bustgaltera.html На английском: Информация на сайте herroom.com, крупнейшего онлайн-ритейлера в Америке: 1. http://www.herroom.com/know-your-breasts/Questions.aspx - ответив на парочку простых вопросов, система подберет вам идеальные, по ее мнению, модели, сузив, таким образом, ваш диапазон поиска. 2. http://www.herroom.com/breast-separation,333,30.html - поможет определить идеальные модели в зависимости от формы и посадки вашей груди. 3. http://www.herroom.com/full-figure-bra-cup-sizing,905,30.html - если у вас большая грудь, покажет разницу между размерными линейками разных брендов белья. 4. http://www.herroom.com/bra-fitting-advice,909,30.html - содержит длинный перечень вопросов, возникающих у женщин, вроде "если у меня вылезают косточки, что делать" - и дает на них ответы. Решаются проблемы со всеми частями бюстгальтера: чашечкой, поясом, бретельками и так далее. Очень советую! На сайте также есть информация, как подобрать бюстгальтеры для беременных и кормящих, и даже для груди с силиконовыми имплантами. 5. Книга, написанная Али Кадби, "Гид по бюстгальтерам, которые вас украшают и фантастически сидят" http://www.amazon.com/Busted-FabFoundations-Guide-Flatter-Fantastic-ebook/dp/B006U6VOG2/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1389292731&sr=1-8&keywords=busted 6. Книга, написанная Джейн Люсиани, "Книга о бюстгальтерах. Формула идеального бюстгальтера" http://www.amazon.com/Bra-Book-Fashion-Formula-Finding-ebook/dp/B0043246BA/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1390386938&sr=1-1&keywords=bra+luciani 7. Еще одна книга, написанная Ребеккой Эпсан, которая на настоящий момент доступна только на английском: http://blog.lindasonline.com/category/braducational-video/ 8. Полезные видео о бюстгальтерах в блоге Линды, хозяйки Нью-Йоркской сети магазинов белья: http://blog.lindasonline.com/category/braducational-video/ P.S. Дорогие читательницы! Если я получу очень живой отклик на эту статью, я готова написать отдельную статью про подбор бюстгальтера для большой груди. Было бы вам это интересно? Update: дорогие дамы, спасибо за ваши комментарии. Пара слов от меня, чтобы покрыть все вопросы, которые всплывали в комментариях: 1. Наверное, я действительно неправильно выразилась, назвав "тугим" последний крючок в секции про надевание бюстгальтера - я имела в виду, что он должен сидеть максимально туго и застегиваться на последний крючок. Иллюстрация, которую я изначально внизу поместила, отражала эту идею - что бюстгальтер должен быть застегнут туго на последнем крючке. Извините за путаницу. Исправила. 2. Этот user friendly пост не мог объять всех вопросов, про которые вы спрашиваете, без эффекта "многобукоф" - "выбор белья для очень маленькой груди", "бюстгальтеры без косточек", "форма и ткань бюстгальетров", "широко расставленная грудь" , "узкие плечи" и другие...Поэтому, обсуждение таких вопросов предлагаю перенести в комментарии - я буду стараться ответить на каждый поднятый там вопрос по этим темам. 3. Я рада, что вам пришлась по вкусу идея со статьей про большие размеры. Я буду рада услышать в комментариях конкретные вопросы, про которые вам хотелось бы почитать.[/MORE] http://make-your-style.livejournal.com/217846.html

Надувной кринолин

Повторное изобретение велосипеда - резиновые трубочки, вставленные в нижнюю юбку; надуваешь их - и юбка держит форму, поддерживая пышное платье.

Среди вариантов кринолинов, предложенных ровно за сто лет до того был и такой, да. :)

Самый первый бюстгальтер

Самый первый бюстгальтер был запатентован (№ 24033) в 1859 году Генри С. Лешером из Бруклина, города Нью-Йорк. И хотя это изделие, похожее на современный бюстгальтер, выглядит неудобно по современным стандартам, но для 19 века это был прорыв в области изготовления женского белья.[MORE=читать дальше] В Европе изобретение "бюстодержателя" связано с именем француженки Эрмини Кадоль (Herminie Cadolle), владелицей корсетной мастерской, которая в 1889 году сконструировала новыю модель женского белья Le Bien-être (благополучие) состоящую из двух деталей разделённого корсета. http://ikar2011.livejournal.com/53378.html

ДЕТСКОЕ:

подборка постов о детской одежде https://la-gatta-ciara.livejournal.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0

Как отличить мальчика в платьице от девочки

О том, что во времена пра-прадедушек мальчики до определенного возраста носили платьица знают почти все. Однако, это сугубо теоретическое знание зачастую не мешает неверно идентифицировать пол, изображенных на живописных полотнах минувших дней, ребятишек. Такие ошибки встречаются даже в специальной литературе, что уж говорить о поверхностных оценках рядового зрителя. А сколько удивления и пикантных выводов могут сделать, узнав, что изображенное лицо в юбке на самом деле принадлежал к мужескому полу, недостаточно взрослому, чтобы носить брюки. Вообще, весь этот шмоточный сыр-бор стал актуальным только в послевоенное время. Еще в первой четверти 20-го века маленькие мальчики щеголяли в платьицах наравне с девочками. [MORE=читать дальше]Потому что удобно, потому что 10 пар штанов не у всех было, а платье... ну это платье, чего вам объяснять. Правда сейчас многие недоумевают, мол, какое же это детство! Ни тебе через заборы, ни по деревьям! Тут надо заметить, что платье - это все же такой парадно-выходной вариант, особенно длинное платье, а в обычной жизни было значительно удобнее бегать в рубашонках до коленок. Об этом мы можем узнать и из мемуаристики и разглядывая картины голландских мастеров. Хотя к концу 17 века платья и корсеты стали использовать в повседневной жизни чаще. На портретах маленький мальчик изображался в платье почти всегда. Правда проблем у смотрящих на полотно с идентификацией половой принадлежности изображенного киндера не возникало века до 19-го, когда появилась мода из деточки делать куколку. До этого несомненная мужественность объекта подчеркивалась множеством деталей, понятных современникам так же как нам сейчас понятно, что ребенок в джинсах, свитере и с бантом в волосах может быть только девочкой, невзирая ни на какие брюки. Итак, какими способами художники давали понять, какого пола ребенок, изображенный на портрете. Самый простой и очевидный для современников первичный, так сказать, половой признак - это одежда. "Что за путаница" - можете подумать вы, но никакой путаницы тут нет. Несмотря на то, что юбку носили все дети, верхняя часть одежды нередко соответствовала полу. Крой мужского дублета или камзола, воротник или шейный платок, шляпа - вот основные элементы одежды по которой часто можно опознать мальчика. На костюмах 16-го начала 17-го вв. юбка подвязывалась к дублету "по-мужски", вместо штанов. В более поздний период "камзол" надевался поверх нижней одежды, включающей юбку вместо бридж.

(слева-направо: Wybrand Simonsz de Geest, Justus Sustermans Ferdinando de' Medici (справа), Anna Maria Luisa, (слева) with their governess, ???)Корсаж, особый вырез платья, специфический воротник, женский головной убор и крой рукава могут красноречиво указывать на принадлежность живописного объекта к особам пола женскага, коварнага.(слева-направо:Cornelis I Johnson, ???, Jan Cornelisz Vermeyen) Ярким наглядны примером, демонстрирующим разницу между юбочным костюмом мальчика и девочки может быть вот этот портрет ???Важно отметить, что передник, чепчик и низкий вырез на платье не являются маркерами, указывающими на пол ребенка, ибо носились и мальчиками и девочками. Следующей особенностью выдающей пол может быть прическа. Но тут стоит учитывать, что начиная с 16-го века и до 19-го женщины не носили распущенные волосы (исключение составляют маскарадные образы и мода на особые портреты взрослых дам, появившаяся в Англии в начале 17 века), а мужчины носили и так и эдак, с париками и без. Поэтому, если вы увидите на картине второй половины 16-19 вв. ребенка с распущенными волосами - то скорее всего это мальчик (по крайней мере, я знаю только одно исключение, и оно относится к тем самым "особым портретам"), но если у ребенка есть прическа, то совершенно не факт, что это девочка. И тогда приходится искать дополнительные признаки.На этих портретах все дети - юные джентльмены. Слева-направо: Будущий король Испании, покровитель, друг и подопечный Фаринелли - несчастный Филипп V кисти Pierre Mignard. На следующей картине Cornelis de Vos живет статный господин с своими сыновьями, младший из них весьма мужественен, несмотря на юбку и хвостик на макушке. Последняя картина - тот самый "особый английский портрет", но кроме дамы с экзотичной прической а-ля русалка мы видим ее сына - сережка, юбка и длинные распущенные волосы не должны нас сбить с толку, о том что это мальчик говорит крой дублета и мужской атрибут - ракетка. Нарисовал портрет Paul van Somer.Дополнительными же признаками, указывающими на юного джентльмена могут стать различные виды оружия и трость (до 18 века). Девочку с оружием могли изобразить в исключительных случаях, например, в образе Дианы, но тогда оружие не было единственным атрибутом.(слева-направо: Robert Peake -Sir Edward Pytts, Cornelis I Johnson, Marcus Gheeraerts the Younger - Anne, Lady Pope with her children)В руках же у девочки может быть веер, сумочка или платок.(слева-направо: Paulus Moreelse, Jan Claesz, Gerard TERBORCH - Helena van der Schalcke as a Child) Надо отметить, что платки у кавалеров тоже были, но не в руках, а на поясеPortrait of Hendrik van CoeverdenПеревязи чаще указывают на то, что перед нами мальчик, но в редких случаях они могли стать просто признаком Очень Высокого происхождения и предназначения девочки.Caesar van EVERDINGENДетские игрушки, нередко появляющиеся на портретах, тоже несут важную информацию. Мальчики изображались с лошадками, клюшками, ракетками (до 18 века) и барабанами.(слева-направо: Constantine Netscher, Moreelse, Paulus, Antoine Pesne - Friedrich Wilhelm von Preussen, ???)Неизменной девчачьей игрушкой была кукла.(слева-направо: Isaac Claesz van Swanenburgh, Jacob Cuyp, Carl Ludwig Christinec)Некоторые виды животных воспринимались как мужские и женские. Так козлики были для мальчиков.А ягнята для девочек.Aelbert Jacobsz CuypСобаки же, как символ верности, могут встретиться на любом портрете, но особо крупные особи благородных пород художник помещал только на мужские портреты, демонстрируя власть и благородство юного отпрыска славного рода.(слева-направо: ???, QUELLINUS, Erasmus II, Dirck Dircksz van Santvoort - DIRCK ALEWIJN) (слева-направо:???, TIZIANO Vecellio -Clarice Strozzi, Daniel Mytens - Lady Mary Feilding, Anna Elisabeth Theophile von der Pfalz-Neuburg unbekannter Maler)Многочисленные пернатые, помещенные на портрет рядом с ребенком, говорили зрителю о чем угодно, но не о половой принадлежности, кроме одной птицы - сокол традиционно считался мужской птицей. Поэтому над вот этим портретом до сих пор ведутся споры. Возможно это Анна-Мария де Шеврез, но есть сомнения.Wybrand Simonsz de GeestНа семейных портретах художники предпочитали делить холст по полам. Т.е. на мужскую и женскую половины. Дамы располагались по левую руку от кавалеров. Кавалеры старше года - полутора находились в мужской части полотна, невзирая на костюм.De Vos familyЕжели художник или заказчик не добивался этого результата, то вступали в силу обычные маркеры, о которых мы говорили выше.Lucy FamilyВот и весь рассказ. К сожалею, есть портреты, которые почти невозможно идентифицировать и приходится, вздыхая, констатировать, что перед нами просто ребенок. Но с другой стороны... должна же быть какая-то тайна, почему бы не эта?[/MORE]

Корсет для малыша

Из коллекции Музея искусств Филадельфии, 1780-90 гг. На китовом усе.

Как пишут на сайте музея, судя по его размеру (обхват, так сказать, талии - 45,7 см) он предназначался для ребёнка от полутора до двух нет. Не спешите ужасаться - не тонкой талии ради. Тогда считалось, что надев на ребёнка корсет в раннем возрасте, можно было гарантировать правильное развитие тела и осанки.

Он мог принадлежать как мальчику, так и девочке. http://eregwen.livejournal.com/1312383.html

Что надеть ребенку зимой?

[/MORE]

http://tezska1.livejournal.com/166165.html

СПОРТИВНОЕ:

...

Свитер

Своё первое широкое применение вязаный шерстяной свитер нашёл в конце XIX века в Европе как одежда для похудения. Врачи рекомендовали заниматься физическими упражнениями в свитере, который, увеличивая потоотделение, способствовал сжиганию жира (по английски «потеть» — to sweat, от этого слова и было образовано наименование «свитер»)

отсюда mi3ch.livejournal.com/1996616.html

Битва с открытыми купальниками

В начале 20 века девушек арестовывали за ношение коротких купальников.

Целомудренное общество начала 20 века наотрез отказывалось воспринимать новые модные веяния. Если бы не группа смелых модниц, слитные купальники так бы и остались лишь плодом фантазии прогрессивных модельеров. Но блюстители нравственности продолжали ходить с линейками и замерять длину новомодных купальников. Для тех модниц, которые не хотели повиноваться общественной морали и одевали слишком смелые купальные костюмы, применялись суровые меры.

Слитные купальники — новомодные веяния в начале 20 века, которые принимались далеко не всеми.

Еще 100 лет назад женские купальные костюмы выглядели как обычные шерстяные платья с панталонами, плавать в которых было решительно невозможно. Но публичное купание приобретало все большую популярность и дамы пытались сменять неудобные мешковатые костюмы на слитные купальники. С такой кардинальной переменой были согласны далеко не все.

Блюститель порядка на пляже, следящий за длиной женских купальных костюмов.

В 1919 году ношение слитного купальника в некоторых штатах США было запрещено законом. Была создана организация под названием «Sheriffettes», включающая 20 служащих, следивших за «благопристойностью» на пляжах Нью-Йорка. Известны даже факты арестов женщин, носивших облегающие купальники.

В 1921 году в американском городе Атлантик-Сити на пляже была арестована дама, отказавшаяся натянуть чулки выше колен. В то же время на Гавайских островах вступил в силу закон, по которому все, кто старше 14 лет, были обязаны носить купальные костюмы с длиной не выше колена. Особенно смекалистые девушки стали оборачивать талию полотенцем или плащами.

Купальный костюм, за который в начале 20 века могли арестовать.

Только к началу 1930-х годов полиция нравов ослабила свою хватку, и купальники стали расцениваться как удобная одежда для выполнения физических упражнений.

Пляжная мода начала 20 века.

В начале 20 века мужчинам также не разрешалось оголять грудь.

https://masterok.livejournal.com/6151361.html

Купальниу с 1915 по 1945

Слева купальник 1915 года – $30, справа купальник 1945 года – $13 [MORE=читать дальше]Из истории женского купальника 1917 – женский купальник состоит из тяжелой шерстяной сорочки и длинных трусов. Плюс головной убор, обувь и чулки. [MORE=читать дальше] 1924 – важнейшая веха. Впервые женщины отказываются от чулков. Самые популярные материалы в 26 году – джерси и шелк Великая Депрессия совпадает с уменьшением длины купальника Открывается спина. Первые облегающие купальники вызывают фурор на пляжах Сенсация – впервые открывается живот Практически на всех пляжах полиция перестает контролировать фасон купльника. В 20-е годы за ношение таких моделей следовал бы немедленный арест 1945

Эволюция купальника: История обнажения от и до (1900-1990)

Работая над коллекциями купальников для прошедшего лета, дизайнеры вдохновлялись разными эпохами: консервативным стилем 30-х, опьяняющей свободой 70-х, торжествующей женственностью 90-х. Было дозволено практически все, но путь к такой свободе занял целый век, который предлагаем прямо сейчас окинуть взглядом.1900 - 1920-е

Пускай море и существовало на Земле со времен ее сотворения, люди далеко не всегда могли позволить себе наслаждаться им в полной мере. По-крайней мере, интеллегентные. В начале ХХ века они, если и появлялись на пляже, то застегнутыми на все пуговицы.

Вплоть до 1920-х годов дамы купались в длинных многослойных нарядах с корсажем, а то и с кринолином. Ноги предписывалось закрывать плотными чулками и по возможности, не пренебрегать обувью - матерчатыми туфлями, босоножками или ботинками на шнуровке. Головки прекрасных купальщиц венчал чепец. Само собой, ни о каком плавании речи не шло - дамы если и заходили в воду, то лишь по колено.

Впрочем, правилам подчинялись далеко не все. Так, в числе возмутителей спокойствия оказалась австралийская актриса Анетт Келлерман (Annette Kellerman). Она едва ли не первой решилась обнажить руки и ноги, сшив себе купальный костюм на основе мужского трико. Выходка повлекла за собой жестокую расплату - опередившую свое время актрису заклеймили позором и вынудили адаптировать костюм к требованиям поборников морали - пришить рукава, плотный воротник и штанины. 1920-е В 20-х нравы заметно смягчились: женщинам разрешили демонстрировать на пляже руки и даже ноги. Но тут же поспешили установить точные рамки дозволенного: купальные костюмы должны были непременно закрывать ягодицы.

Уважающим себя женщинам предписывалось носить купальники, нижний край которых должен был находиться никак не выше 6 дюймов над коленом (около 15 см). Были сформированны даже специальные, скажем так, "отряды морали", бойцы которых, вооруженные сантиметровой лентой, проводили замеры на пляжах с целью выявить, соответствуют ли наряды купальщиц установленным нормам.

1930-е Купальные костюмы приобретают новое значение - ими заинтересовались знаменитые модные дизайнеры. Первые опыты в этом пока еще новом для себя жанре ставят Эльза Скьяпарелли (Elsa Schiapparelli) и Жан Пату (Jean Patou). Особый шик - дополнить костюм аксессуаром, например, пока еще интригующей резиновой шапочкой.

Теперь женщин на пляже волнует не длина костюма, а его фасон и расцветка. А вот мужчин - напротив - радует, что ткани на купальники стало уходить гораздо меньше. В 1932 году Жак Хейм (Jacques Heim) влепляет общественному вкусу пощечину - представляет первый раздельный купальник. По нынешним меркам, весьма целомудренный: высокие шорты и бюстгалтер, больше похожий на топ. Но - о, ужас - он открывает взорам любопытствующих талию, а порой и пупок обладательницы

Поначалу женщины сопротивляются, но довольно вяло и вскоре, оценив все прелести купания и конечно же, загара в раздельном купальнике, с удовольствием отказываются от one-piece костюмов.

1940-еРаздельные купальники становятся настоящим хитом. Казалось бы, разве можно выглядеть еще откровеннее?

В 1946 году дизайнер Луи Реар (Louis Reard) доказал: можно, да еще как. Он создает первый в мире купальник бикини. Найти модель, которая согласилась бы продемонстрировать его на публике, оказалось настоящей проблемой. Ситуацию спасла танцовщица Мишлин Бернардини (Micheline Bernardini), с удовольствием примерившая купальник, который, как потом писали, "рассказывает о женщине все, кроме девичьей фамилии ее матери".

Одной из первых последовательниц Мишлин становится претендентка на звание "Мисс мира". Распутную девушку выдворяют с конкурса вместе с ее микроскопическим купальником. Спустя несколько лет выход в аморальном бикини становится обязательным для всех участниц.

1950-е Поначалу запрещенные, бикини уверенно набирают популярность. Происходит это не без участия нового секс-символа - актрисы Бриджит Бардо. В 1953 году она устраивает громкую акцию в поддержку откровенного купальника - разгуливает в Каннах в бикини до того крошечном, что повергает очевидцев в настоящий шок. Надо полагать, приятный. Вскоре примеру белокурой актрисы следуют сотни, а затем и тысячи женщин.В 1958 году - очередной прорыв. Изобретен новый материал - лайкра (Lycra). Эластичный, моментально высыхающий, он по сей день остается главным фаворитом дизайнеров купальных костюмов.

1960-е

Сексуальная революция 60-х позволила дизайнерам окончательно отпустить тормоза. В 1962 году на экраны выходит первая серия "истинной" Бондианы - "Доктор Но". Ключевым моментом ленты становится даже не расправа Агента 007 со злодеем, а знаменитая сцена появления Урсулы Андресс (Ursula Andress) из пены морской.

В 1964 году модель в бикини впервые появляется на обложке глянцевого издания - пионером становится Sports Illustrated. В том же году дизайнер и ярый гей-активист Руди Гейнрих (Rudi Gernreich) изобретает монокини - купальник, полностью обнажающий грудь. Мир заучивает новый термин "topless", а продавцы пляжной одежды начинают продавать плавки отдельно от верха.

1970-е Монокини беззастенчиво демонстрировал бюст обладательницы, но ягодицы до поры до времени оставались закрытыми. В 70-х пал последний бастион: были изобретены плавки-танга, которые тут же прозвали "зубной нитью".

Впрочем, тенденция к обнажению не была тотальной. Дизайнеры стали экспериментировать с кроем и отделкой. Становятся популярными цельные купальники, украшенные блестками, с прорезями на талии, бедрах и прочих соблазнительных местах.

1980-е На первый взгляд, в 80-х с купальниками не происходит ничего эпохального. Тем не менее, дизайнеры изобретают множество новых фасонов и способов придать образу купальщиц большей сексуальности. Получается лихо, на грани приличия.

Бикини становятся крошечными - в моде бикини-бандо с лифом без лямок, откровенные вырезы, а также слитные купальники , которые прикрывают грудь лишь благодаря двум полоскам ткани.

1990-е Грандиозным событием в мире пляжной моды и в личной жизни множества мужчин становится сериал "Спасатели Малибу". Желая стать похожими на сексапильных спасательниц, тысячи женщин обращаются к пластическим хирургам. Менее бесстрашные - в магазины пляжной одежды. Настоящим хитом становятся цельные купальники с очень высокими вырезами, полностью обнажающими бедра.

Наряду с ними, становятся популярны подчеркнуто спортивные купальники с пластиковыми молниями, идеально дополняющими образ подтянутой девицы, которая все свободное время проводит на пляже.

2013 сам пост взят http://www.livemaster.ru/topic/114309-evolyutsiya-kupalnika-istoriya-globalnogo-obnazheniya-1900-1990gg?

В чем купались мужчины раньше

(часть картинок пропала)

Мужские купальники, трико, трусы и плавки в истории за 200 лет. Знаменитости на пляже- от Черчилля до Рейгана. Когда вещают пригламуренные деффки- мужчины молчат: Вчера читала комменты к троллинговому посту про то, что мужчинам на пляже западло носить плавки: все это гейские штучки, а надо носить штаны по колено, как "правильные пацаны" давно в Америках носят. Автор поста- девушка, торгует своими фитнесс-уроками, хоть и явно видно, что это типичный наброс с целью популяризации блога- мужики отвечали откровенно и я полночи смеялась. Что главное: дамочкам неприятно, когда плавки обрисовывают формы, вывод: все, кто носит плавки- геи: "Просто неприятно смотреть на обтянутые тонкой тканью письки и яйца!" Плавки носят около 70-ти лет, у мужчин уже есть правнуки и пра-праправнуки, так что такие предположения просто смехотворны. Такие тетеньки в 60-70-е называли мужиков в "семейниках" на пляже- колхозом, сейчас они начитались гламурных журналов и диктуют всем, как, что и где носить. Теперь плавки для них- совок и пидорство. По моему глубокому убеждению- они сами и есть колхоз с комплексами, но с манией величия. Объяснять им, что в штанах до колен неудобно плавать, что они черпают воду, что просто неприятно и вредно, когда на тебе мокрая прилипшая тряпка на пол-ноги- бесполезно. "Так ходят в Америке"- главный аргумент, а вы, совки бестолковые- заткнитесь. Девушки- может сразу на мужчин цельные купальники одеть- они же были очень популярны, просто вы не в курсе истории пляжного костюма? Еще и с утяжкой- но вряд ли мужчины согласятся, они и так много чего написали по поводу штанов по колено. Толстяки всегда подвергались насмешкам- как ни маскируй живот, он все равно виден: Карикатуры начала 20-го века. Девушко истории костюма не знает, поэтому предлагает мужчинам , не обладающим фигурой "аполона"(так и пишет, с одним "н";)-носить длинные штаны, чтобы прикрыть пузо. Хи-хи)) Одного я не понимаю- каким образом длинные штаны на пляже могут замаскировать живот? Они ведь ноги прикрывают, а не пузо. Если штаны задрать под грудь- получится еще хуже. Еще меня очень рассмешил комментарий одной дамы, это такой полный привет!: "Никогда не знала куда глаза девать от мужиков в плавочках. Теперь еще появились купальщики в обыкновенных трусах, можно семейных, это уже и вовсе за гранью. ПОЧЕМУ НИКТО НЕ СКАЗАЛ, ЧТО ПРОСТО НЕПРИЯТНО СМОТРЕТЬ НА ОБТЯНУТЫЕ ТОНКОЙ ТКАНЬЮ ПИСЬКИ И ЯЙЦА!? Ещё, удивило количество мужиков, отстаивающих свое право на гейские трусики! И аргументы какие-то дурацкие!... А пунктик про загар -смех! Вы кому планируете показать ноги выше колена, вернувшись из отпуска? Мужикам в гараже?" Что бы девушко сказало про эти гульфики??? Надо думать- в обморок бы упала, а ведь это была не кратковременная мода. Georg Pencz Портрет молодого человека. Portrait of a Seated Youth 1544 Или такие гульфики на латах: Американцы с этой картины Брейгеля на репродукциях стыдливо убирают гульфики: BRUEGEL, Pieter the Elder Wedding Dance in the Open Air (detail) 1566 Давайте и мы все будем притворяться, что у мужчин между ног ничего нет)) Я уже не говорю о балете- если так по-ханжески рассуждать, то лучше в театр не ходить и детям до совершеннолетия балетных танцоров не показывать. Так что перехожу к краткой истории мужского купального костюма. ------------------- До середины 19 века в Англии, например- мужчины могли плавать вообще без ничего, это не считалось зазорным. Но купались тогда с купальных машин, у них был специальный козырек для того, чтобы явление выхода из воды не видели посторонние. Это Франция, типичные "семейные" трусы 1810: 1810 In France, men swim topless, wearing short pants. Потом ввели правила, так появился купальный костюм для мужчин, в основном- это были разные виды трико: штаны и майка, даже с длинными рукавами. 1880-1890, The Union Suit Мужчины могли плавать по пояс обнаженными, но на пляже в таком виде появляться было неприлично: Swimming propeller "The young folk's cyclopædia of games and sports", c1890 by John Denison Champlin. Прогресс- штаны и рукава укоротились: Men’s Swimwear in the 1880s Конец 19-начало 20 века: Мужчина- в облегающем трико, а дамы- в платьицах. Вот такие платья с чулками: Cover of the July 1915 issue of Good Housekeeping magazine. Позор- мужики в трусах, Восточная Европа: Eastern European Gents, Circa 1910 1905-Lifeguard, спасатель. America, circa 1910 Разные типы купальных костюмов- кому какой удобнее. 1920 В 20-е вошел в моду загар, конечно, мужчины стали минимизировать длину штанов, а майки можно было снять: 1920-е Vogue, July 1, 1928 Photographed by George Hoyningen-Huene Серферы 20-х: 1920-е Up until, and during the 1920's, all men's swimwear was knitted, which as you can imagine made it extremely heavy when wet. The result of this excess weight meant the bathing suit would often fall down. -----------Мужские купальники------------- Майка и трусы- это очень удобно, но проблема была в том, что трикотаж был тяжелый, и трусы часто спадали. Для ныряльщиков, игроков в водное поло это было настоящей проблемой! Поэтому майку объединили с низом, получился настоящий мужской купальник: Мужчины в цельных купальниках. 1920s Vintage knitting pattern-mens swimsuit Arne Borg – Swim World Record holder in the 1920s Advertisement of a men's swimwear "Gaviota" of "Casa Vilardell", Spain in 1935. Probably between 1928-1930 The Mankini surfers_bondi-beach-1930s Здесь на фото загорают мужчины, спустили бретельки- и все дела: Bathing suits by Jean Patou, 1930. 1930 1930s Janzten ad Для загорания часто верх отстегивался: Two Piece Man's Swim Outfit Men's knit bathing suit. The "Topper" swimsuit with a removable upper portion. 1940s men group shirtless swim trunks speedo suits --------------Плавки-1930-е-------------- ----------------------------------- Как и женщины- мужчины тоже хотели минимизировать купальные костюмы, в мокрой майке сидеть на пляже- мало радости: Johnny Weissmuller, 1930 Это фото Фреда Перри с Марлен Дитрих- голливудские звезды старались популяризировать загар и купальные трусы: Fred Perry with Marlene Dietrich – helped to popularize the new reduced swim trunk shape. Horst, 1930 Reduced Swim Trunk in the 1930s Вязаные плавки Это настоящие плавки с 20 по 40-й год: collection of men’s swimming trunks from the 1920s to the 40s from Vintage Haberdasher’s blog Vintage 1940's Men's Swimsuit, bathing suit. Gantner of California. Wikies, Surfer Belt. Belted wool knit swim trunks. 1937 --------------Узкие плавки------------ Они появились еще в 30-е, но тогда не стали популярными- тяжелый трикотаж спадал, а поясок или шнурок на бедрах держится плохо. Тем не менее- их все равно носили: Original vintage poster LAHCO SWISS SWIMSUIT MEN 1938 From Switzerland Swim trunks in 1940 В 50-е появились новые эластичные ткани, и узкие плавки постепенно становятся популярными: 1950s Two Men Muscular Acrobats Balance Gymnastics Swimsuit Speedo Briefs 1950s Muscle Beach Santa Monica Man in briefs cut swim trunks speedo doing acrobatic moves 1950s Men On Beach Swim Trunks Swimsuits 1950s group man men women swim trunks square cut speedo shirtless swim suits 1950 men on beach muscular lean handsome shirtless on shoulders swim trunks speedo briefs cut square cut Swim suit in the late 1950s 1950s 3 Men shirtless briefs cut speedo swim trunks beach http://www.flickriver.com/photos/christianmontone/tags/group/ --------------50-е----------------- Вот все модели 50-х: men's vintage swimwear | 1955 Catalina Men's Swimsuits Тогда трусики на женских раздельных купальниках доходили до пупка, а внизу были похожи на шортики, мужчины носили похожий низ: an advert from 1955 for Catalina Men’s Swimsuits ---------------------- 1954-Muscle Beach Muscle Beach in Santa Monica, California in 1954. 1950-е 1950s Ganther Wikies Briefs Speedo Swimsuit Men's Trunks Shorts Vintage Advertisement Shirtless --------------Реклама--------- ---------------Jantzen------------- ======================================= Очень показательные и хорошие картинки- эта фирма привлекала лучших художников, таких, как Petty, Phillips, Hurst, Gruau, Hawley vintage mens fashion ads | Vintage Ad Swimsuits Ladies and Men Jantzen 1935 -------------George Petty---------- Illustrator George Petty (1894-1975), famous for his air-brushed illustrations of pin-up girls did this to help brand the product. ----------------------------------- Ad for Jantzen Swimsuits 1943 ---- jantzen 51 -----------Hawley and Hurst-50-е--------------- ------------------- -------------Плавки 1960-80-------------- Носили разные- и типа "семейных", и узкие облегающие, и шортики. У нас в 60-е эластичные плавки могли купить не все, некоторые мужчины купались просто в темных сатиновых трусах. Даже в 80-е на курортах в сезон нормальные плавки было купить трудно. Я уже рассказывала, как наш приятель- начальник гостиничного хозяйства всей России, прилетел в Сочи, думая, что на месте плавки он уж точно купит. Купил, но какие! Это цирк- оранжевого цвета в белых "яблоках", почти по Ильфу и Петрову. К нему на пляже знаменитости подходят- просят, чтоб устроил люкс или продлил номер, и все косятся на его плавки, но спросить не осмеливаются! Он дико кайфовал от производимого впечатления. Многие помнят: Mad-Men-Swim-Suits-1960s 1970′s Men’s Swimwear Такие плавки- дефицит 70-х. 1980 Типа этих продавались в "Березке", муж купил там еще плавки-шорты "Адидас", был самый крутой на пляже- "Кто носит фирму "Адидас"- тому любая баба даст";))) ------------Знаменитости на пляже------------ ----------------------------------------- Рональд Рейган-спасатель на пляже. Ronald Reagan as a lifeguard, 1920s Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в купальном трико, сороковые годы. Джон Кеннеди весело проводит время на пляже, плавая и общаясь с простыми американцами. Чета Клинтонов. Николя Саркози и Карла Бруни-Саркози. Барак Немецкий канцлер Ангела Меркель вместе со своим мужем Иоахимом Зауэром, специалистом по квантовой химии. От обычных казусов с трусами-шортами никто не застрахован. На снимке ещё молодой принц Чарльз придерживает трусы двумя руками. Правящего князя Монако Альбера II на отдыхе тяжело отличить от обычного европейского туриста. На снимке он в пёстрых шортах с тропическим принтом. Герцог Кембриджский на отдыхе позволяет себе максимально расслабиться- штаны с перчиками чили. ------------------------ Джорджио Армани 76-летний Джорджио Армани в плавках Дэниел Крэйг. Звезда "Джеймса Бонда", блеснувшая на экране в коротких плавках, повлияла на изменение мужской пляжной моды. Теперь все больше представителей сильного пола старше 50 выбирают короткие мужские плавки, в то время как молодежь возраста Джастина Бибера ходит купаться в шортах до колен. Надо сказать, что на Западе и, особенно в США довольно консервативная мужская пляжная мода. До некоторого времени здесь вообще считалось неприличным появляться на публичных пляжах в коротких мужских плавках, к которым привыкли большинство российских мужчин. Такие плавки сразу вызывали у публики сомнения в сексуальной ориентации пловца. Американские мужчины должны купаться только в шортах, причем чем длинней, тем правильней. Теперь же популярность коротких облегающих плавок выросла. Причем их все чаще выбирают мужчины среднего и старшего возраста, то есть те, кому уже давно исполнилось 50 лет. Плавки носят уже больше, чем полвека, естественно, что мужчины в возрасте ничего неприличного в них не видят и будут долго смеяться, когда прочтут, что это "гейские" плавки. --------Современные тренды---------- ============================================ 2011 Swimsuit Fashion Trends from Emporio Armani Swimwear For Men Men’s Swimwear Trends 2012 ------------Новшества 90-2010------------------ ========================================== Низкие плавки. Появились вместе с модой на низкосидящие штаны- не понимаю этой моды, хоть убей. Низкая талия никому не идет, зрительно укорачивает ноги, а как держатся плавки и штаны- загадка. Mankini-перепев мужских купальников 20-30-х, что тут скажешь? cтринги Новый мужской тренд: плавки-стринги на одном бедре: Компания-производитель уверяет, что новинка не жмет и не сползает, ведь из схожего материала шьются костюмы для музыкантов, прыгающих по сцене по несколько часов подряд (например, Queen, Van Halen, Mötley Crüe, Judas Priest, Iron Maiden обожали эластан). Стоят стринги 22 евро, а для тех, кто все-таки боится потерять чудо-плавки, есть модель с лямкой через спину за 36 евро ------Чего не хотелось бы видеть всем------- ======================================= нет ни одного научного доказательства того, что большой живот растет именно от пива. У мужчин жир чаще скапливается в области живота, чем у женщин- из-за гормональных различий. До 40 лет у женщин большая часть жира скапливается на бедрах и ягодицах. Но после 40 лет, когда падает уровень эстрогена, у женщин жир тоже начинает скапливаться в области талии и живота. !!! Качание пресса не уменьшает жировые отложения на животе, это гормональное. Не заставлять же мужчин носить на пляж купальники с утяжкой? Тем более, женщины иногда представляют из себя такое отвратительное зрелище, что многие мужчины посоветовали бы им посмотреть сначала на себя: ведь им никто не советует в парандже на пляж ходить, или в купальниках "араб-стайл", закрывающих все тело. Донателла Версаче Это жизнь, и не надо пасти народы, учить мужиков носить штаны до колен, как "правильные пацаны" или делать "фи и бээ", девушки. Кому не нравится- отдыхайте на диких пляжах, заведите яхту и загорайте там. Если такие претензии к окружающим- значит, у вас самих есть комплексы, так купите частный пляж, где все ваши гости будут в "правильных" штанах! Вы или ваш бойфренд на это не заработали? Тогда терпите или не обращайте внимания, презрение к окружающим- первый признак быдла, поднявшегося на микроступеньку выше. Жить сразу станет легче. , спасибо за фото, просто класс! "Это наша родина, сынок!": Еще по теме: ================== КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ВСЕХ ЭПОХ, все посты-ТУТ Гульфики и как в латах ходили по нужде-ТУТ http://giam.typepad.com/100_years_of_illustration/phillips-coles-1880-1927/ http://justrealcasual.blogspot.ru/2011/05/history-of-mens-swimwear.html http://www.gallimauphry.com/beefcake.htm http://www.gentlemansgazette.com/mens-swimwear-guide/ http://www.kupalnik-i.ru/5j.html http://weheartvintage.co/tag/swimwear/page/4/ http://www.swingfashionista.com/category/mens-fashion/ http://www.theretroknittingcompany.co.uk/swimwear2.html http://familyarchaeologist.blogspot.ru/2012/06/swimsuit-issue-mankini.html http://elupton.com/2009/10/swim-suits-stats/ http://www.medikforum.ru/news/beauty/style/9673-deniel-kreyg-ideal-v-korotkih-plavkah.html http://www.svpressa.ru/politic/photo/68987/9#f ---------------------

[/MORE]http://marinni.livejournal.com/939718.html

ЧУЛКИ, НОСКИ, КОЛГОТКИ

"Толщина женских ног считалась признаком не только красоты, но и зажиточности. Поэтому в праздничные дни крестьянские модницы надевали с кожаной обувью до шести пар вязаных шерстяных чулок. Бедные девушки для получения того же эффекта обертывали ноги онучами, а сверху надевали чулки"(с)

https://karniona.diary.ru/p197634390.htm

Носок с сандалиями

Свидетельство того, что по нынешним стандартам может считаться отсутствием стиля, было обнаружено в ходе масштабных раскопок на юге Лондона. Археологи извлекли из глубины веков ногу бронзовой статуи — вместе с бронзовым носком и сандалией.

Находка сделана на том месте, где когда-то стоял римско-кельтский храм. Именно здесь месяц назад был обнаружен горшок со сливками двухтысячелетнего возраста, причем содержимое посуды до сих пор сохранилось практически в первородном виде.

Историческое значение только что найденной ступни никто под сомнение не ставит, но вот служить примером истинного величия римской цивилизации она вряд ли в состоянии.

«Мне просто стыдно за них, — говорит Нэнси Розенберг, старший консультант-археолог компании “EC Harris”, управляющей раскопками. — Я думаю, единственным оправданием для них мог бы послужить холод. Из работ Тацита мы знаем, что погода в Британии в то время была ужасной».

Дело в том, что на ступню надета сандалия средиземноморского типа, а то, что ее сопровождает, может быть только что неким видом шерстяного чулка.

«Это, безусловно, интереснейшая находка — это лишь второй пример стопы римской статуи, найденной в Британии, и хотя были некоторые документальные признаки того, что британцы носили с сандалиями носки, это первое физическое подтверждение», — говорит Розенберг.

Стопа могла принадлежать статуе бога Марса Камулоса, которому поклонялись на севере Франции и в Британии. Это предположение ученым позволили сделать надписи бога, нанесенные повсюду на месте храма.

Есть, правда, и иная версия: стопа могла отколоться от статуи императора.

Но кому бы ни принадлежал носок вместе с его содержимым, ясно одно: в список достижений, которые подарили римляне миру, нужно вписать еще один пункт — полное отсутствие чувства стиля в одежде.

http://ancientrome.ru/archaeol/article.htm?a=71

Мужские чулки 1660 года

Before the introduction of knitting to England in the 15th century, all hose were made from woven fabrics, either linen or wool. By the beginning of the 17th century knitted stockings were the most popular form of hose, but the cut versions like this example continued to be worn.The stocking has been cut to follow the shape of the leg as closely as possible to prevent sagging. Cut hose were often worn under knitted silk hose, but the embroidered edgings in green silk meant that this one could also be worn on its own. [/MORE]http://kardiologn.livejournal.com/325750.html

Чулочное

В 1940-е из-за дефицита военного времени чулки оказались в дефиците. Шёлк и нейлон шли на военные нужды. Вместо чулок на ноги наносили так называемые «жидкие чулки», а сзади рисовали карандашом линию, имитируя шов. [MORE=читать дальше]США , 1940. В ожидании открытия магазина по продаже чулок.Тоже США , только наоборот , ящик для сдачи чулок на переработку для военных нужд.Но женщины - всегда женщины. Выход найден - чулки можно нарисовать на ногах.В июне 1941 года в Великобритании в дополнение к нормированию продуктов были введены также нормы на покупку предметов одежды - всего взрослому человеку в год положено было 60 купонов на одежду, позже эту норму сократили до 48. За пару обычных простых чулок нужно было отдать 1 купон, за шёлковые - полтора, а если они были со швом, пяткой и укреплённым мыском - то целых два. Впрочем, шёлковые чулки стали дефицитом с самого начала войны, ещё до введения нормирования. Появляться же в обществе с голыми ногами считалось неприличным. Вот женщины и рисовали чулки на ногах.Такие услуги предлагали и обувные магазины:A customer at a special parlour in Croydon saves her ration coupons by having stockings painted on her legs, 19 July, 1941.А это 1920-1930-е , новое - хорошо забытое старое : Специальное притспособление , для нанесения идеально ровного шва :Ну , и подручными средствами :Предприниматели не остались в стороне , были выпущены всевозможные средства , так называемые "жидкие чулки" :В Германии , кстати , тоже :Но большинство дам обходились подручными средствами :А в завершении , фото-серия фотографа Дэвида Е. Шермана ( David E. Scherman ) для журнала LIFE : Британия , сентябрь 1941-го года :Источник информации и некоторых изображений cosmeticsandskin.com[/MORE]URL записи http://foto-history.livejournal.com/2926432.html

Нейлоновые чулки

«Сегодня мы отправляемся в мир завтрашнего дня», — так в октябре 1938 года химический концерн «Дюпон» провозгласил наступление будущего. Эйфория была связана с изобретением в 1935 г. нейлона — первой синтетической ткани в истории моды. К официально объявленному «дню нейлона» американские магазины дамского белья выложили на прилавки первые нейлоновые чулки… [MORE=читать дальше]В начале 1930-х годов компания DuPont начала проводить эксперименты по созданию искусственного материала, который мог бы стать заменой шелка. Исследователь по имени Джулиан Хилл провел ряд экспериментов с длинной цепочкой углеродного полимера, в результате чего открыл процесс, в ходе которого удалось создать волокно с шелковистой структурой. Вопреки указаниям своего начальника Уоллеса Карозерса, Хилл продолжил эксперименты, и в 1935 году миру явилось первое настоящее синтетическое волокно, которое мы знаем как нейлон (тогда он носил название «полимер 6.6»). Это изобретение, запатентованное в 1937 году, было посмертно присвоено не Хиллу, а Карозерсу, когда последний покончил жизнь самоубийством. Блестящий ученый, страдавший от хронической маниакальной депрессии, свел счеты с жизнью вскоре после того, как узнал о беременности жены, и в компании DuPont было принято решение почтить его память, признав изобретение нейлона заслугой Карозерса, а не Хилла. Хотя изобретение было запатентовано еще в 1937 году, только 1939 полимер 6.6 был представлен широкой общественности. Впервые нейлон появился на Всемирной выставке в Нью-Йорке, где он создал необычайное волнение среди американской публики. Перед входом в павильон фирмы установили 12-метровый манекен в нейлоновых чулках. «Носить чулки из шелка, а не из нейлона — это все равно что предпочесть лошадь автомобилю» — гласила реклама. Женщинам бесплатно раздавали презентационные образцы. Американок убеждали, что создание нового материала не менее важно для человечества, чем изобретение двигателя внутреннего сгорания, радио или телефона. Многие годы, которые ушли на разработку и продвижение синтетического волокна, принесли, наконец, желанные плоды. Вскоре после Всемирной нью-йоркской выставки, новое чудо-волокно, представленное в виде нейлоновых чулок, наконец, появилось в продаже. Миллионы женщин бросились покупать новинку. В первый же день появления нейлоновых чулок в Америке, было продано более 720 тысяч пар, а спустя год эта цифра выросла до 64 миллионов. Женщины очень быстро смогли оценить преимущества нового материала: нейлоновые чулки отменно тянулись, но не вытягивались на коленях и пятках, не спадали, в отличии от шелковых, гладко и эротично облегали ножки. Все это принесло им невиданную популярность и полностью изменило ситуацию в чулочно-носочной промышленности. Американки просто впали в истерию, желая сделать приобретение, полиция стояла в оцеплениях около крупных универмагов, чтобы сдерживать всех желающих. Вот некоторые заголовки из газет того времени: «Дамы рискуют своими жизнями в борьбе за нейлоновые чулки!», «Грабителям удалось скрыться, но чулки спасены!»... Продавцы и эксперты единодушно отметили, что такой потребительской истерии не вызывал еще ни один товар. Многим дамам, не попавшим в число счастливиц, пришлось дожидаться следующей поставки. Восторг американок можно понять: ведь до появления нейлона альтернативой недоступно дорогим шелковым чулкам были грубые изделия из хлопка или вискозы. Спустя два года производство нейлоновых чулок было временно приостановлено, так как нейлон начали использовать для военных нужд, например, для производства парашютов и палаток. За это время нейлоновые чулки окончательно превратились в предмет массового спроса и самый мощный инструмент, с помощью которого можно было найти дорогу к сердцу молодой девушки. После окончания войны спрос на чулки снова возрос до невиданных размеров. Со времени своего первого появления в 1940 году чулки практически не изменились. Они плотно облегали ногу и выпускались во всем многообразии существующих размеров, благодаря чему они идеально сидели на ноге. На задней части ноги на чулках обязательно имелся шов, и в то время, когда нейлоновые чулки практически полностью исчезли из продажи, женщины рисовали стрелки на задней части ног, имитируя такой шов и создавая видимость надетых чулок. Лак для этих целей, соответственно, производился в промышленных масштабах: Ситуация изменилась в 1960-х годах, когда производители нейлона нашли способ сделать материал более эластичным путем его обработки с помощью высокой температуры, а также после того, как в 1959 году компанией DuPont была изобретена лайкра. Необходимость создавать идеально подогнанные чулки разных размеров исчезла. Вскоре после этого исчезли и швы на задней части чулок, так как производители вместо плосковязальных машин стали использовать кругловязальные. Таким образом, больше не нужно было соединять концы связанного полотна. Нейлоновые чулки оставались чрезвычайно популярными вплоть до 1960-х годов, когда женские юбки стали еще короче, и Мэри Куант сделала мини-юбку обязательным предметом модного женского гардероба. Но чулки нельзя было носить с мини-юбкой, так как из-под нее были видны подвязки. Все это привело к тому, что в моду вошли колготки, которые также появились в начале 1960-х и составили серьезную конкуренцию чулкам. Однако, в последние годы чулки вновь обрели популярность среди женщин. Одной из причин их возвращения стал вопрос личной гигиены. Как оказалось, плотно обтягивающие колготки из синтетических материалов создают благоприятные условия для развития грибковых инфекций. С другой стороны, чулки удобны для носки и придают любой женщине особенную сексуальную привлекательность. Все эти факторы привели к возвращению нейлоновых чулок на модный Олимп, где они могут остаться очень и очень надолго.

Интересные факты: Название "нейлон" это волокно получило от названий двух городов: ny — от Нью-Йорка (New York) и lon — от Лондона (London). В период 1941 – 1945 годов существовали карточки, по которым каждая американка могла купить не более шести пар нейлоновых чулок в течении года. В Англии чулки стали лучшим подарком к Рождеству и лучшей взяткой любым чиновницам. В 1945 году в некоторых британских газетах писали, что, не исключено, если бы Черчилль наладил вовремя производство чулок из нейлона, он мог бы сохранить пост премьера (в капиталистической стране премьер мог сделать это единственным способом — уволиться с работы и открыть на свои деньги чулочную фабрику, наладить или не наладить производство чего бы то ни было мог в те времена только Сталин — прим. ). «Британские женщины своими ногами в чулках из нейлона проголосовали бы за его переизбрание», — подшучивали журналисты. Чулки из нейлона, ставшие самой первой синтетической одеждой в истории, дали начало целой синтетической индустрии 1960-х годов. «Настоящая леди всегда надевает чулки. И неважно, насколько на улице жарко». Источник. [/MORE]http://steissd.livejournal.com/3597387.html

Гамаши. Что это такое, и откуда они пришли?

Гамаши. Что это такое, и откуда они пришли? http://www.liveinternet.ru/users/murka7/post166616802/ [MORE=читать дальше]

Гамаши – это никакие не рейтузы, или кальсоны, а что-то, одевающееся снизу.

В некоторых регионах России понятия действительно путают, как, например, в Карелии гамашами ошибочно называются рейтузы.

[more=><><><]

На самом деле это вязаные или сшитые из плотного толстого материала чехлы без подошв, закрывающие щиколотки, иногда доходящие до колена. Надевались поверх ботинок и застёгивались на пуговицы сбоку. Предназначались для защиты обуви, так как она до начала массового производства была достаточно дорога.

В западноевропейских армиях, затем и в Америке башмаки с гамашами заменяли сапоги. Также гамаши используются в футболе и хоккейном спорте для фиксации щитков. Само название (фр. gamache) произошло от названия города Гадамес в Ливии, где изготовлялся особый вид кожи, из которой первоначально делались гамаши. Уже давно гамаши являются неким рудиментом, вещью, ушедшей в прошлое, о которой мы не вспоминаем. Хотя некоторые дизайнеры предпринимают попытки вновь ввести их в моду.

Мужская коллекция ЭТРО 2010 г.

Фото 1920-х

Говорят, что еще в Древнем Риме гладиаторы надевали один такой гамаш, чтобы защитить в бою ногу. Тогда гамаши были высокими, до колена.

В европейском военном обмундировании они появились в XVII-XVIII вв. и носили их с короткими кюлотами. На ботинок сверху надевали высокое съемное голенище, сделанное из грубого холста или кожи. Во французской пехоте носили белые гетры на парадах вплоть до 1903 года.

Гамаши носили экзотические воины - зуавы.

Индийский солдат в ботинках с гамашами.Итальянские солдаты носили гамаши до 1910. Были они и принадлежностью формы в японской армии во время русско-японской войны 1905 года. На самом деле, гамаши являлись и являются частью военного обмундирования разных стран.

Гамаши носили во время Второй Мировой войны в американской армии (скрины из сериала "Война Фойла";)

Фото американских солдат 1945 г.

Гамаши до сих пор являются частью формы Королевского шотландского полка.

Гамаши были не только принадлежностью военного костюма, но и еще частью повседневной одежды епископов и протодиаконов англиканской церкви до середины двадцатого века. Делали их из черного хлопка, шерсти или шелка, с застежкой сбоку.

Длиной они были чуть ниже колена, где крепились к черным брюкам. Носили такие гамаши из-за практических соображений: предполагалось, что протодиаконы и епископы должны были добираться к различным частям своей епархии на лошадях, позднее, на велосипедах. В последние годы, эти гамаши носили уже чисто символический характер.

Гамаши, или гетры (это те же гамаши, только без застежки сбоку, они, как правило, натягивались на ногу, как чулок) входят в состав некоторых народных костюмов. Например, андалузского.

Андалузские кожаные гамаши 19 века из Бруклинского музея костюма.

Такие гамаши мы видим на известном портрете Эдуарда Мане "Юноша в костюме майо" (Young Man in the Costume of a Majo, 1863).

Испанские вязанные гетры 1790 - 1820 гг.

Еще красивые вязанные испанские гетры 1890 - 1910 гг из этнической коллекции Бруклинского музея костюма.

Гамаши из Центральной Америки. Начало 20 века.В девятнадцатом веке гамаши для верховой езды немного отличались от своих собратьев, которые были в общем использовании. Они предназначались для защиты ног всадника от колючих кустарников, грязи, попадающей на одежду из-под копыт лошади и вытирание брюк о ее бока. Распространены такие гамаши(иногда их называют гетры) были в Испании, странах Латинской Америки.

Что касается гражданского платья, короткие гамаши вошли в моду лишь в конце 19-го века. Сначала их просто надевали на ботинки, чтобы защитить от непогоды. Пик популярности пришелся на 20-е года.

У многих вещей есть свой исторический анекдот. Например рассказывают, что гамаши стали сверхпопулярными в ХХ веке после того, как король Георг V появился в них на открытии выставки цветов в Челси. В 1923 король открыл это шоу в сюртуке, сером цилиндре и коротких гетрах.

Принц Чарльз с супругой леди Ди

В немых фильмах уже в 1915 году богатые люди изображались в цилиндре, визитке и гамашах.

Экстравагантные гамаши 20-х годов из меха жирафа.Типичные же цвета для холодного времени: черные, коричневые, серые. Делали их из кожи, замши, шерсти, войлока.

Летом в городе носили гамаши, сшитые из полотна цвета овса, коричневого, бледно-желтого, серо-голубого, кремового или белого.

Казалось бы, белый - очень маркий цвет. Почему же именно его выбирал джентльмен, который хотел произвести впечатление богатого человека (причем, надевал их с черной лакированной обувью)? Все очень просто. Белый цвет говорил о том, что джентльмен мало передвигается пешком и что у него есть камердинер, который следит за белизной его гамашей.

В образе мультипликационного персонажа Скруджа Макдака присутствуют все детали одежды, присущие капиталисту начала 20 века – цилиндр, трость и гамаши.

Герой фильма "Маска" тоже носит гамаши.Дальше исторический анекдот гласит, что гамаши вышли из моды после того, как все увидели, что герцог Виндзорский, тогда еще принц Уэльский, появился в Аскоте без них. После скачек на лужайке нашли много пар брошенных гамашей… Но они не всегда были сугубо мужским аксессуаром. У женщин, сначала это был элемент спортивной одежды, например, у велосипедисток.

1896 г.Потом, из спортивной экипировки они проникли в повседневную одежду женщин.

Вот такие нарядные женские гамаши, вышитые бисером и пайетками или из кружева, можно увидеть на антикварных сайтах.

Вязаные гетры - гамаши 1940-е гг.

Дети тоже носили гетры (теже гамашики, но вязаные и без застежки) Сегодня женские гамаши - возможность творческого самовыражения и проявления индивидуальности, а также - способ трансформации туфель.

Некоторые мужчины тоже не забывают об этой детали гардероба.

Неравнодушны к гамашам звезды кино, раньше это было модно, сегодня - стильно.

Фред Астер

Джонни Депп

Гамаши Майкла Джексона http://alldayplus.ru/ [/MORE]

Чулочки

Сразу после начала второй мировой войны нейлоновые чулки исчезли из продажи.В 1941 году Великобритания ввела ограничения на материалы для гражданского населения, чтобы удовлетворить потребность в материалах и ценных ресурсов для войск . США последует этому примеру в том же году. Нейлон был одним из первых материалов, на который было введено ограничение. Уоллес Карозерс выпустила первые нейлоновые волокна в 1935 году.Дешевый и прочный, лучше на вид, чем шелк, нейлон вскоре стал материалом для изготовления женских чулок. И уже 1939 производили в день 4 млн. пар чулок. В США,во время войны, производитель нейлона DuPont переоборудовал заводы для производства нейлоновых парашютов, шнуров и веревок, а чулки выпускались в минимальном количестве. Вскоре черный рынок чулок процветал. Военное пропагандистская машина убеждала женщин красиво одеваться (это хорошо влияет на моральный дух бойцов). ""Make Do and Mend" стал девизом того времени. Когда чинить старые чулки уже не удавалось, женщины рисовали темные полосы на ногах, чтобы имитировать швы чулок. Соус Браунинг стал популярной краской. В то время полосу прозвали "Гламурным шлангом." После войны DuPont возобновил производство, но не мог угнаться за спросом. В Питтсбурге 40000 женщин в очереди претендовали на 13000 пар чулок. Без драки не обошлось. Эти беспорядки начались с августа 1945 и продолжались по март 1946 года, были названы Нейлоновым бунтом. Представитель Max Factor красит ноги женщины "под чулки" в качестве решения недоступности оных во время войны.Май 1940 [MORE=читать дальше] 1944, живопись на ногах май 1940 на ногах рисуют чулки Ladderless чулки рисовали на дамских ножках в Кройдоне, графство Суррей Таким образом барышни сохраняли талоны на продовольствие, в противном случае на черном рынке талоны уходили на чулки [/MORE] http://proshakov.livejournal.com/390692.html

Носочно-чулочные

1880. 1873. 1873. [MORE=читать дальше] 1800-1850 1870. 1830.1880Македония.Македония.[/MORE] http://kardiologn.livejournal.com/463073.html

Носки

Носки за 10000 лет эволюционировали из куска меха, греющего лодыжки, в говорящий предмет гардероба и настоящую головную боль.

Как они стали мужским достоянием

Прототип носков был женским атрибутом. Гречанки в VI веке до н.э. спали в шлепанцах из тонкой кожи, закрывающих пятки и пальцы ног. А еще такие тапочки надевали комические актеры, чтобы сотрясать амфитеатр гомерическим смехом. Затем протоноски, как и многие другие греческие изобретения, вошли в повседневную жизнь римлян. Пока те захватывали Британию, британские войны приметили на ногах римлянок мягкую обувь и начали поддевать под свои грубые башмаки. Через столетие носки были воспеты поэтом Марциалом, они стали «прибежищем для стоп из ткани», чем остаются по сей день.

О чем говорит их цвет

Цветные носки сегодня – символ классической британской моды. Но меньше ста лет назад они сообщали о принадлежности обладателя к высшему классу, его хорошем образовании и спортивных успехах. Студентов колледжей и старейших университетов Великобритании награждали возможностью носить форму определенных цветов. Сначала выделяли блейзеры, шарфы и значки, затем в ход пошли носки. Учащиеся Оксфорда разгуливали в синих, Кембриджа – в голубых, а Дарема – в фиолетовых. Члены гребных клубов не отставали: какого цвета весла, такого и носки у команды. Ребята из Leander Rowling, например, ходили в розовых.

Что остается неизменным

Рисунок на носках – это классика жанра. Разберем основные мотивы. Ромбовидный узор аргайл начинает свою историю в Средневековье. Одни считают, что его прототипом был Андреевский флаг. Другие утверждают, что рисунок является творческим переосмыслением килтов и пледов клана Аргайл Кэмпбелл, чьи земли располагались на западе Шотландии. Их традиционный тартан отличала клетка приглушенных цветов: синего, зеленого и черного. В 1897 году появилась затейливая прядильная технология интарсия, позволяющая воспроизводить узор в промышленных масштабах. А уже в 1920-х с конвейеров компании Pringle of Scotland сходили аргайл-носки всевозможных расцветок. Американско-британским трендом паттерн становится в 30-х благодаря Эдварду, герцогу Виндзорскому. Он загонял мячи в лунки, будучи в длинных гольфах Pringle of Scotland. К 50-м годам марка становится культовой, а аргайл известным всему миру. Классическая елочка – рисунок древнего мира. Мумия фараона Рамсеса II была обернута в льняную ткань с таким узором. Куски материи, датируемые III тысячелетием до н.э, были обнаружены археологами в северной Италии. Части шерстяного полотна VI века до н.э. были найдены в Ирландии, около IV века до н.э. – в Австрии и II века до н.э. в Китае. Название рисунка не универсально для всех стран. Римляне во II тысячелетии до н.э. именовали его Opus spicatum, ассоциируя с колосом. Англичане разглядели в картинке хребет сельди – herringbone, а мы хрестоматийную еловую ветвь, отсюда «елочка». В 50-60-е года XX века высокая мода признает твид, и соответствующий узор начинает покрывать все, вплоть до носков.

История полосатых носков началась в 1960-х годах, когда американцы выпустили легендарные Tube socks – гольфы с тремя полосами на верхней части. Суперзвезды осваивали в них новомодные виды спорта, а парень с соседнего двора гонял на роликах. Еще бы: если жарко, их можно спустить по щиколотки, а если холодно, натянуть до колена. Кроме того, они унисекс, и вообще: в пир, в мир и в добрые люди. Культовым считалось исполнение в цветах американского флага. Но в 1980-2000-х годах рынок наводнил разномастный китайский суррогат, полоски разбрелись по всей площади носка, а настоящие Tube socks стали постепенно забываться.

Законы носки носков

Чтобы пара служила дольше месяца, защищала на пятерку и завершала образ на десятку, стоит учитывать несколько простых правил. 1. Носки должны сочетаться с цветом брюк, но при этом быть светлее обуви. Принцип железный, однако его можно нарушать, подбирая пару к рубашке, галстуку, свитеру и даже ботинкам. Конечно, с пурпурным галстуком надевать пурпурные носки не стоит, но аргайл или неяркие полоски в тон могут стать приятным дополнением. 2. Если носки, то длинные, а сверкать голыми ногами – не джентельменское дело. Утверждение архаично и работает только для делового дресс-кода. В случае с повседневной одеждой так: чем короче брюки, тем короче носки. Для джинсов сгодятся обычные, с подвернутами чиносами и шортами носят короткие или обходятся без них. Также необходимо учитывать тип обуви. С топсайдерами, мокасинами и сандалиями носки не приемлемы, а броги хорошо смотрятся как на голую ногу, так с носками в елочку. 3. Есть канонические сочетания, с которыми экспериментировать не стоит. Шелковый костюм подразумевает длинные шелковые носки, а спортивные штаны – короткие белые хлопковые. 4. Чтобы пятка носка не уезжала на голень, необходимо соблюдать условия стирки. С хлопком не церемонятся: замачивают при температуре 40°С, трут с хозяйственным мылом и выжимают любым доступным способом. Синтетику стирают в воде не выше 60°С и без фанатизма. Шелковые носки требуют предельной осторожности – прохладная вода, порошок для деликатных тканей и никаких резких движений. Для шерсти и кашемира сгодится тот же порошок, вода 30-40°С и бережная стирка. Носки из овечьей шерсти можно отжать и повесить на веревку. Ангору и кашемир не отжимают, сушат на горизонтальной поверхности. Подробно и наглядно об этом сообщается на этикетке.

5. Гладить носки или не гладить – вопрос из разряда вечных. Есть два весомых аргумента «за». Во-первых, это гигиенично, у микробов и грибка не остается шансов. Во-вторых, глажка творит чудеса с жесткими носками, смягчая их лучше специальных порошков. 6. Вышеперечисленные правила работают при единственном условии: несвежие носки отправляются в корзину для грязного белья, а дырявые в мусорное ведро.

http://russian7.ru/2015/05/chto-nuzhno-znat-o-noskakh/

НАЦИОНАЛЬНОЕ:

У японцев было очень интересное средство защиты – легкий шелковый плащ хоро. Нижний конец плаща заправлялся за пояс и на скаку надувался как парус потоком встречного воздуха. Оказывается это легчайшая защита прекрасно спасала от легких японских стрел. Если самурая преследовали враги и обстреливали из луков, шелковая ткань легко оборачивалась вокруг стрелы и резко гасила ее силу.

mi3ch.livejournal.com/2466334.html

Современная реконструкция одежды состоятельных византийцев XIV - XV века https://shano.diary.ru/p199125231.htm

Изобретая шотландского горца – следуя за Тревор-Роупером

Статья сэра Хью Тевора-Роупера в сборнике "Изобретение Традиции" под редакцией Э.Гобсбаума производит интересное впечатление "где-то это я уже видел. У нас, недавно". Древняя Шотландия горцев, согласно автору, оказывается иллюзией, сказкой, созданной в несколько подходов в конце 18-го-начале 19-го столетий. И деконструкция этой сказки может оказаться весьма полезной для пытливого ума.

"Традиционный образ" шотландца сегодня - килт и волынка.

Часть 1 - Пришествие килта

Итак, горная Шотландция, родина невероятно привлекательного для некоторых дам типажа сурового шотландца в килте цветов родного клана, гуляющего с волынкой по горам. До 17-го века (а отчасти и до 18-го века) западная Шотландия в культурном плане была колонией Ирландии, как это ни странно звучит для нас. Более того, шотландские горцы представляли собою "overflow of Ireland", избыток Ирландии, включенный в ирландское "культурное поле" в роли потребителя. Создание отдельного культурного поля, создание мифа о шотландском горце, мифа, отполированного в викторианский период, началось с трех шагов: - с проведения своеобразной культурной революции и переворачивания связи "потребитель-производитель"; - теперь горная Шотландия должна была выступать в качестве колыбели "кельтскости";, а не культурной провинции; - с изобретения "древних и аутентичных"; горских традиций, в первую очередь таких, которые больше всего бросаются в глаза, т.е. внешних атрибутов "шотландских горцев"; - и напоследок - с распространения (из)обретенных традиций традиций на южную и восточную Шотландию.

Голливуд создает образ "старой доброй Шотландии" с килтами 18-го века и синими лицами из 4-го века.

На протяжении всего 18-го века рядом шотландских интеллектуалов была разработана концепция автохтонности культуры (да и самого) населения северо-западной Шотландии. В 1738-м году вышла книга Дэвида Малкольма "Dissertation on the Celtic Languages", но основные действия начались в 1760-е годы, когда однофамильцы Джон Макферсон (священник на о-ве Скай) и Джеймс Макферсон (переводчик Оссиана) начали усиленно переиначивать ирландский фольклор, переводя его на почву шотландских highlands. Джеймсбаллады Оссиана «нашел», Джон написал “Critical Dissertation” в поддержку аутентичности баллад, спустя 10 лет Джеймс уже готовую концепцию "Извечной Шотландии" выписал в своем "Предисловии к истории королевства Великобритании и Ирландии" - в результате перед читателем представал народ горной Шотландии, отражающий удары римлян и создающий великий эпос еще тогда, когда ирландцы "под стол ходили". Мысли двух Макферсонов увлекли даже осторожного Гиббона, который признался, что в истории Шотландии они были для него ориентирами. Обстоятельная (и разрушительная) критика работ обоих Макферсонов началась только в конце 19-го века (когда миф уже укоренился и было неважно, о чем спорят ученые, пока народ увлечен образом), хотя уже в 1805-м году Вальтер Скотт в своей критической статье об Оссиане отрицал аутентичность Оссианских баллад. Однако, в процессе критики Скотт сам сделал довольно сенсационное заявление - с древних времен горцы Шотландии носили килт (филибег) из ткани "шотландки". Такого не заявляли даже Макферсоны.

Рафинированный образ горца в викторианское время.

Клетчатая ткань известна в Шотландии с 16-го века, когда ее стали завозить в горы из Фландрии через шотландские долины, однако килты вошли в обиход только после 1707-го года и были изобретены англичанином. До 18-го века шотландские горцы практически не отличались от своих ирландских соседей - длинные рубахи, короткие штаны, более богатые носили пледы и длинные узкие штаны (trews) из "шотландки". Начиная с 17-го века, когда культурные связи между двумя родственными регионами стали ослабевать, длинные рубахи были заменены на костюмы из шотландских долин - рубаха, штаны и (для богатых) камзол.

Шотландские солдаты в килтах-пледах.

Однако, клетчатые пледы не только не исчезли, но и стали массово использоваться шотландскими солдатами времен гражданских войн середины 17-го века в качестве дешевой верхней одежды – плед обматывали вокруг пояса, остаток ткани перебрасывали через плечо, а в случае непогоды просто закутывались по горло. Именно такой способ ношения пледа (обмотав на поясе вокруг штанов и перекинув через плечо) и называли изначально "килтом". И только в конце 1720-х годов килт стал килтом - по инициативе Томаса Роулинсона из Ланкашира.

Во время якобитской авантюры 1745-го года килт-юбка использовался горцами-якобитами.

Роулинсоны были довольно известной в Ланкашире фамилией квакеров, занятых в сталеплавильном производстве. В 1720-е годы, испытывая затруднения в снабжении углем своих плавилень, Томас Роулинсон обратил взор на Шотландию, где благодаря ресурсам страны можно было наладить плавильное производство. Потому в 1727-м году Роулинсон взял в аренду на 20 лет лесные угодья Иана Макдональда из Гленгарри, и устроил на месте сталеплавильное производство, используя сырье из Ланкашира (т.е., не уголь шел на юг, а руда на север). Предприятие не увенчалось успехом, и через 7 лет было свернуто. В любом случае, идея создания юбки-килта пришла в голову Роулинсону во время посещения плавильных цехов, на которых работали завернутые в пледы шотландцы. Наблюдая за довольно неуклюжим костюмом (ибо в жарком цеху в таком платье довольно неуютно), Роулинсон решил повысить производительность путем отсоединения части пледа и оставления его на поясе, но уже в качестве юбки - таким образом, верхняя часть туловища не была скована пледом. Эксперимент удался - в местном гарнизоне из пледов пошили юбки (портной, вероятно, был весьма удивлен такому странному заказу), которые пришлись рабочим по вкусу. Так, со спецодежды для сталеваров, созданной англичанином для повышения производительности, и зародилась легендарная юбка, быстро распространившись по Шотландии*. Настолько быстро, что после якобитского восстания 1745-го года килт был в числе предметов одежды, которые запрещались к ношению (таким образом британское правительство решило унизить горцев). Запрет носить килты, узкие штаны, поясные сумки, предметы из "шотландки" и проч., настолько сильно ударил по местной культуре, что через 10 лет после запрета нигде нельзя было встретить ни "шотландки", ни килта - ничего. Килты появились в жизни Шотландии уже качестве местного полусвятого символа типа вышиванки по двум причинам.

Еще один голливудский образ шотландского горца.

Первой причиной стало увлечение местной интеллигенции концепциями "благородных дикарей", тем более, что благородный дикарь (горец) теперь был уже укрощен, более того - грозился исчезнуть, чего местные элиты позволить не могли. Об этом движении мы поговорим чуть позже. Второй причиной стало использование килтов шотландскими полками британской армии. После подавления восстания 1745-го года и запрета ношения «горской» одежды, для солдат шотландских полков (в первую очередь, для 42-го и 43-го пехотных полков) было сделано специальное исключение - они, как преданные и храбрые солдаты-горцы, могли носить шотландскую одежду. Изначально носившие пледы солдаты не преминули воспользоваться идеей ношения килта и, таким образом, во времена всеобщего исчезновения килт сохранился и получил определенную славу в качестве выделяющего признака в славных шотландских полках.

Килт в 19-й век попал благодаря шотландским солдатам и шотландским интеллектуалам.

Более того, возможно, что система "тартанов", т.е. определения того или иного клана по особому рисунку ткани родилась именно в шотландских полках для выделения батальонов. Однако, о тартанах мы поговорим в следующий раз.

Часть 2 - От килта к тартану

В середине 18-го века килт-юбка, запрещенный вскоре после своего вступления на историческую цену, стал символом либо военных, либо скрытых якобитов (или их родственников), в то же время в шотландском обществе он не прижился, не только потому, что горцы в Шотландии составляли немногочисленную (и к тому же постоянно уменьшающуюся) и не очень уважаемую часть населения, но и потому, что для самих горцев килт был нововведением. Однако, во второй половине века ситуация поменялась.

Александр и Джеймс Макдональды, 1749-й год. Братья не только в разного стиля одежде, но и с разными тартанами

В 1778 году в Лондоне с целью сохранения и поощрения древних шотландских традиции было образовано Общество хайлендов. Несмотря на то, что в общество входило большое количество шотландских аристократов, руководил им юрист из Темпла Джон Макензи. Членами общества были оба вышеупомянутых Макферсона, один из которых «обнаружил» у себя тексты Оссиана на гэльском языке, после чего Джон Макензи передал тексты для редактирования и публикации (в 1807-м году) историку Джону Синклеру. Таким образом общество боролось «за возрождение старинного гэльского языка».

Сэр Александр Макдональд в «старинных одеждах кельтского вождя», вторая половина 18-го века.

Вторым направлением деятельности общества стала борьба за отмену запрета ношения в Шотландии одежды горцев. Для этого члены общества на совершенно законных основаниях (так как находились в Лондоне, а не Шотландии) собирались: в в такой одежде, которая славилась тем, что была одеждой их кельтских предков, и в таких случаях они должны были читать старинную поэзию и исследовать интересные обычаи своей страны. Но даже тогда килт-юбка не был среди предметов одежды, которые члены общества обязывались носить – в такие предметы включались только узкие штаны и подпоясанный плед, о котором речь шла ранее. В 1782 году общество смогло через маркиза Грехема пролоббировать в Парламенте отмену запрета носить «горское платье», чему была чрезвычайно рада шотландская интеллигенция. Однако находились и более холодные умы, так, например, один из величайших шотландских антикваров Джон Пинкертон воспринял килты скептично - по его мнению, это были совершеннейшие нововведения, наряду с тартанами.

Сэр Джон Синклер в 1795-м году – «шотландскость» подчеркнута узкими штанами и тартаном.

Джон Синклер, историк Общества хайлендов, также не стал сторонником идеи килтов – когда в 1794 году он организовал дружины Ротсея и Кейтнеса для службы во время войны с Францией, он, постаравшись одеть своих подопечных как можно более «по-шолтандски», не стал одевать солдат в килты, а выбрал узкие штаны из «шотландки». На следующий год Синклер обратился к Пинкертону за советом – что одеть. Пинкертон привел целый ряд аргументов относительно того, почему нельзя носить плед, указал, что тартаны и килты это вообще новодел и посоветовал остаться верным узким штанам. Правда, о тартане сэра Синклера г-н Пинкертон особо отметил – весьма симпатичный, и это главное.

Джон, Мюррей, 4-й эрл Данмора, 1765-й год

Алистер Ранальдсон Макдоннел из Гленгарри, любитель шотландской старины в 1812-м году нарисован в килте.

В 1804-м году, британское военное министерство, пытаясь, видимо, унифицировать униформу, отменило ношение килтов в качестве предмета униформы, введя взамен ношение узких клетчатых штанов (т.е. не отказываясь от шотландского колорита). Этот шаг вызвал возмущение некоторых офицеров, которые посчитали, что нельзя так менять войсковые традиции. Некоторые в запале подводили под свое возмущение «историческую базу» - так, например, поступил Девид Стюарт. Этот яростный противник отмены килта обосновал свое мнение ссылкой на общественное мнение относительно того, что пледы и килты были частью «национального костюма» шотландских горцев много-много лет. Правда, критики Стюарта иронизировали по поводу его высказываний, спрашивая, как человек, который с 16 лет находился в армии далеко от родного дома, и не видевший Шотладнии десятки лет, может апеллировать к мнению горцев.

Мария, королева шотландцев, убегающая из замка Лох Левен, 1805-й год. Художник поспешил изобразить шотландца как можно «аутентичнее».

В любом случае, полковник Стюарт, желая, видимо, более тщательно обосновать свою позицию, после 1815 года начал исследовать источники по одежде горцев – нельзя было допустить и мысли о том, что килт изобретен англичанином. Результатом его изысканий стала изданная в 1822 году книга «Очерки манер, характера и настоящего положения горцев Шотландии», ставшая затем на долгие годы основной работой для любителей горных кланов. В книге, правда, никак не обосновывались традиции ношения килтов и тартанов для кланов.

Хью Монтгомери, 12-й эрл Эглинтона, во время службы в 77-й полку горцев в 1760-е годы в Америке

Одновременно, в 1820-м году полковник Стюарт основал Кельтское общество Эдинбурга для молодежи, задачей которого определил «пропаганду общего использования древнего горского платья в хайлендах». Президентом общества был избран сэр Вальтер Скотт, и дело завертелось – молодые шотландские аристократы и интеллигенты радостно проводили сборы, попойки, процессии, и все это в килтах. Сам же Вальтер Скотт идеей не проникся, и продолжал носить во время мероприятий узкие шотландские штаны.

Сценка из 1822-го года – обратите внимание на разнообразие одежд

Годом торжества килта можно смело назвать год 1822-й, год государственного визита короля Георга IV-го в Шотландию, первого визита монарха ганноверской династии. Для того, чтобы встретить короля достойно, был создан комитет по организации торжеств, главой которого был избран Вальтер Скотт. Его помощником в части церемоний стал… полковник Стюарт. Неудивительно, что для охраны короля, проведения парадов, церемоний и прочих мероприятий организаторы выбирали преимущественно любителей килтов, «одетых в надлежащий костюм». Сам же Вальтер Скотт обратился к местным аристократам приехать в Эдинбург с подобие «свиты», т.е. визит превратился в некое подобие средневекового мероприятия с карнавальными костюмами и поддельной свитой.

Визит короля Георга в Эдинбург, 1822

Но не только килты стали «гвоздем» визита. В 1819-м году, когда началось обсуждение будущего визита, начались разговоры о том, что «каждому клану нужно будет себя выделить», в том числе и тартаном (до этого кланы не имели "своего" узора, однообразия в каком-либо клане могли достигать, к примеру, путем закупки крупной партии ткани для пошива одежды. В любом случае, аристократы ценили ткань поцветастее, вне зависимости от узора, случалось, что у одного человека одежда была сделана из ткани с совершенно разными узорами). Такие разговоры во многом были инспирированы шотландскими производителями шерстяной ткани, сообразившими, что в связи с визитом и массовым пошивом одежды, можно будет заработать дополнительные фунты на «эксклюзивности». Так, компания «Вильсон и сын» из Баннокберна, крупнейший производитель шерстяной ткани в Шотландии, начала совместный с лондонским Обществом хайлендов проект – в 1819-м году фирма выслала в Лондон каталог своих тканей, а в обществе распределили ткани по кланам и подтвердили, что тот или иной узор является узором конкретного клана. Как только визит был подтвержден, шотландскую аристократию охватила самая настоящая истерия – хорошие ткани со «своими узорами» раскупали так быстро, что тартаны стали раздавать безо всякой системы – лишь бы подогреть спрос. Так, клан Макферсонов (наследников Джеймса Макферсона, упомянутого выше) получил как «клановый тартан» узор, который ранее использовался в тканях, поставляемых в Вест-Индию для пошива одежды для рабов.

Георг IV в 1822-м году

В результате такой бурной деятельности «долинный» Эдинбург встречал короля Георга, одетый в полуфантастические одежды горцев, которые, по выражению зятя Вальтера Скотта, ранее 9-ю из 10-ти шотландцев считались ворами и разбойниками. Но чествование приезда короля удалось на славу – сам Георг, попавший под влияние чар Вальтера Скотта, казалось, был заворожен тем, как его, «практически Стюарта и наследника законных властителей Шотландии», встречают в Эдинбурге феодальные дружины. Он оделся в специально пошитый по случаю килт со специальным «королевским стюартским» тартаном (килт был пошит англичанами, фирмой Джордж Хантер и Ко. в Лондоне, за весь костюм пришлось заплатить больше 1300 фунтов по ценам того времени), и ходил, сопровождаемый повсюду целой свитой – от мероприятия мероприятию, следуя сценарию огромного спектакля, разработанного Скоттом с помощью Вильяма Генри Мюррея, местного драматурга из круга друзей Скотта. Кульминацией стал бал, данный шотландской знатью в честь короля.

Сатира на «шотландские экзерцисы» короля Георга

На бал организаторы (Скотт и ко.) настоятельно рекомендовали приходить в «платье горцев» или униформе, так как король сам должен был явиться на бал в килте. И вот, эдинбургские джентльмены начали выискивать у себя горские корни, чтобы подобрать себе тартан и пошить килт. Нехватка килтов была в те дни так велика, что некоторым пришлось одалживать килты у военных из шотландских полков, расположенных вокруг Эдинбурга. Визит короля вызвал массовый интерес к «древнему платью» и «клановым тартанам», а также начал создавать единый образ шотландцев, без реально существующего разделения на хайлендеров и лоулендеров. Зарождалась новая массовая национальная идентичность. Дело теперь было за всеобщим распространением образа «шотландца».

Часть 3 - Люди Работают

Несмотря на то, что Эдинбург в 1822-м году был охвачен «тартановой лихорадкой», истинными творцами концепции «тартанов шотландских кланов» стали братья Аллены.

Братья Аллены

Внуки британского адмирала Джона Картера Аллена, Джон и Чарльз, появились в истории о тартанах из ниоткуда, однако появились они вовремя – в период между 1819-м и 1822-м годами. В то время в преддверии поездки Георга IV в Шотландию, фирма Вильсон и Сын занималась изготовлением одежды для встречающих, и планировала издать каталог «тартанов кланов». Братья, видимо, идею ухватили, но реализовали ее самостоятельно и спустя много лет. До этого же они разъезжали по Европе одевшись в экстравагантное «платье горцев», поражавшее континентальных жителей, а заодно и поменяли свои фамилии – вначале на «более шотландское» Аллан, затем на Хей Аллан, ну и под конец на Хей. Параллельно братья начали «по секрету рассказывать» о своем дворянском происхождении – они были потомками фамилии Хей, эрлов Эррола. По правде, это могло быть и правдой, потому как их деда некоторые связывали с этой фамилией, но доказательств связи не было.

Вернувшись в Шотландию, братья смогли привлечь к себе внимание местной знати – отчасти своим поведением, отчасти – намеками на связи и происхождение. Увлеченные ними патроны предоставляли им право охотиться и жить в своих имениях, и одному из таких патронов, сэру Томасу Лаудеру, братья признались, что в их распоряжении есть древний документ, который когда-то принадлежал Джону Лесли, епископу Росса, и который впоследствии был передан их отцу самим Чарльзом Эдвардом Стюартом (последним из Стюартов-претендентов на британский трон). Документ этот, Vestiarium Scoticum, содержал в себе описания тартанов кланов. Но не просто горских кланов, в этом документе содержались тартаны и долинных кланов – совершенно невероятные новости! Оригинал, правда, в Лондоне, тут же добавили братья, но у них на руках есть копия, которую надо обязательно издать, чтобы поправить ошибки в существующих тартанах.

сэр Томас Лаудер

Такие новости были просто сногсшибательными – тем более для долинных аристократов, некоторые из которых могли с радостью ухватиться за возможность «проникнуться историей славного клана». Но все же сенсация нуждалась в подтверждении – посему за помощью обратились к Вальтеру Скотту, который, однако, оказался весьма и весьма скептичным, указав, что такой сомнительный документ следует проверить в Лондоне, специалистам Британского Музея. Сэр Томас согласился с таким подходом, но братья предоставили ему письмо «от отца», с полнейшим отказом предоставить документ, на полях которого были записаны некие приватные сведения, которые огласке не подлежали. Кроме того, писалось в письме, Вальтер Скотт вообще не авторитет, нечего у него разрешения спрашивать. Затея движения не получила, потому как явно попахивала аферой, а братья поспешно удалились на север Шотландии, под крыло нового патрона, лорда Ловата.

Там братья перешли в католичество и «скинули маски», назвав себя братьями Собесскими-Стюарт (Собесские – по фамилии своей пвесдо-пра-пра-бабушки, Стюарт – по фамилии – пра-пра-дедушки), Джоном и Чарльзом. Получив от лорда Ловата в распоряжение виллу, братья создали маленький двор, именовали себя не иначе как принцами, постоянно намекали на «тайные документы», а в это время работали над новым проектом.

В 1842-м году под редакцией братьев малым тиражом вышло богато иллюстрированное издание Vestiarium Scoticum. Сам документ, значительно изменившийся со времени первой находки «оригинала», сопровождался предисловием, в котором доказывалось, что это подлинный документ – однако все ссылки на другие копии документа, которые «все подтверждают», обычно заканчивались вздохами над тем, что таковые копии попросту исчезали – сгорали, были украдены или попросту испарялись. Несмотря на то, что издание не получило большой популярности (отчасти, из-за своего мизерного тиража), братья продолжали работать. Через два года они издали фолиант «Костюм кланов», в котором продолжили линию Vestiarium Scoticum. Новая книга содержала не только богатые иллюстрации, но и теоретическую часть, в которой авторы повествовали о том, что одежда горцев и их тартаны являются древним одеяниям, в котором в свое время ходила вся Европа. Однако, и на этот раз ссылки на источники вызывали сомнения в научности книги – длинная череда исчезнувших рукописей, либо документов, которые были только в руках братьев Собесских-Стюарт, ссылки на Vestiarium Scoticum как подлинный документ и т.п. В результате, новая книга не стала даже объектом критики. Братья продолжили работу.

Один из 50-ти экземпляров Vestiarium Scoticum

Новая книга вызвала бурную реакцию, но отнюдь не ту, на которую рассчитывали братья. Вышедший из-под пера братьей том «Истории столетия» стал причиной быстрого заката популярности братьев. В «Историях» братья решили отойти от обычного описания «древних горских костюмов» и написали, по сути, сагу о себе – потомках династии Стюартов. Учитывая то, что опирались братья по привычке на «сгоревшие рукописи», критика камня на камне не оставила на «Историях», а кроме того, теперь дело шло о политике – не каждый день объявляются претенденты на престол. Нельзя даже и представить, насколько быстро братья стали изгоями – в любом случае, от них отвернулись все их патроны, исчезли источники финансирования, а пребывание в Шотландии стало крайне нежелательным (чуть позже мы еще поговорим о том, как закончились приключения Собесских-Стюарт).

Однако одна вещь после братьев осталась – без изменений рисунки тартанов, содержавшиеся в Vestiarium Scoticum, были заимствованы лондонским Обществом хайлендов. База для популяризации «в народе» была создана, дело было за малым – пересказать Vestiarium Scoticum так, чтобы «поверили».

Часть 4 - Закрепление образа

Несмотря на то, что в глазах ученой общественности Vestiarium Scoticum так и не смог получить какой-либо ценности, эта книга не исчезла со страниц истории. Наоборот, события получили довольно предсказуемый оборот – книга стала основой для популяризации тартанов среди широких слоев населения. Занялось популяризацией лондонское Общество хайлендов, нанявшее для проведения работы еще одну интересную пару – Джеймса Логана и Роберта Макиана.

Джеймс Логан, абердинец, был большим любителем своей родины и ее истории, даже в ее мифологизированном виде. В 1831-м году он опубликовал книгу «The Scottish Gael», в которой и разъяснил свою точку зрения на происходящее. По аналогии с нынешними любителями поговорить о древних временах, Логан изложил «всю правду» о древних килтах, тартанах и прочих шотландских древностях, пообещав читателям продолжить свои изыскания о тартанах. За такой труд он был избран в президенты лондонского Общества хайлендов и приступил к работе. Одновременно, Логан состоял в агентах компании Вильсон и Сын, потому изыскания его принимали несколько специфический оттенок, принимая во внимание то, что эта крупнейшая шотландская компания по производству шерстяных тканей появлялась всюду, где речь заходила о тартанах. Работал Логан над трудом о тартанах вместе с товарищем, Робертом Рональдом Макианом, художником.

Иллюстрация кисти Макиана из книги Дж.Логана «Кланы шотландских хайлендов»

Иллюстрация кисти Макиана из книги Дж.Логана «Кланы шотландских хайлендов»

Результатом трудов стала вышедшая в 1843-м году (через год после выхода в свет Vestiarium Scoticum) книга «Кланы шотландских хайлендов», украшенная 72 иллюстрациями, в которых Макиан постарался, используя свою фантазию, показать, как носить тартан. То, что в книге содержалась благодарность братьям Собесским-Стюарт «за прекрасную работу», говорило о том, что Логан работу братьев изучал, тем более, что часть рисунков тартанов он просто «заимствовал» из Vestiarium Scoticum. Известно также и то, что компания Вильсон и Сын, которая «работала» с Собесскими-Стюарт, «поправляла» Логана во время написания его книги. К счастью для Логана, братья Собесские-Стюарт были дискредитированы, и его книга осталась единственным опубликованным и недискредитированным в глазах общественности источником сведений о тартанах.

Иллюстрация кисти Макиана из книги Дж.Логана «Кланы шотландских хайлендов»

Так, к 1850-м годам и сложились представления о том, как должны выглядеть шотландцы. В 1850-е годы, когда «шотландская тема» добралась до королевского двора и закрепилась там, в свет стали выходить работы, предназначенные для массового читателя – только в 1850-м году вышло три работы. Все они базировались на двух источниках – на книге Логана и Vestiarium Scoticum (которую использовали без упоминания, просто заимствуя оттуда рисунки и описания).

Королева Виктория со своим слугой Джоном Брауном, 1863-й год. Эта фотография поступила в продажу, и в первый год было продано 13 тысяч копий ее.

Будщий король Георг VI в молодости

Сегодня тартаны и килты (а также волынки и шапка-гленгарри, «традиционность» которых мы не будем описывать) являются «визитной карточкой» шотландцев, воспринимаемые как древние традиционные одеяния шотландского народа. Сувенирные магазины в Шотландии забиты килтами и клетчатыми вещами, достаточно много шотландцев продолжает носить «одежду предков» и еще большее количество одевается в «тартаны своего клана» по праздникам, а количество тартанов все время увеличивается с возникновением новых фамилий, кланов и групп. И, несмотря на то, что история этих «одежных» традиций не такая, какой они себе ее представляют, люди счастливы, «и это главное». Особенно радуются наследники дела компании Вильсон и Сын -такие как сикхская семья Сингхов, содержащая в Шотландии 25 магазинов по продаже традиционной шотландской одежды.

Рошан Сингх, шотландский сикх

За сим историю о доблестных шотландцах разрешите закончить.

Данный цикл заметок базируется на статье сэра Хью Тревора Роупера "The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland",в сборнике "The Invention of Tradition" под редакцией Эрика Хобсбаума, первый раз выпущенного в 1989 году.

http://metrolog.org.ua/kilt#part1

В каждой шутке лишь доля шутки

Простенький но забавный анекдот об особенностях сибирского женского гардероба: Зимой всегда вызывает улыбку.

"Зимы у нас в Сибири холодные, девки в мороза по двое стрингов одевают."

И вот, - стринги, традиционный Сибирско - Аляскинский , а точнее эскимосский, вариант. http://keetto.livejournal.com/126565.html

Кимоно и пр...

И так как вы уже прекрасно разбираетесь в традиционной японской палитре.... УчикакеСегодняшнее учикаке (утикаке) - роскошная длинная накидка, надеваемая поверх кимоно, обшитая по низу валиком алой (реже - золотой) ткани, чтобы грациознее скользить по полу. В настоящее время термин "учикаке" используется только для верхнего кимоно невесты. До эпохи Эдо учикаке носилось как повседневная и парадная одежда (в зависимости от декора и материала) знатью и женщинами из семей самураев. В конце XIX века учикаке стали называть и верхнее кимоно, надеваемое на церемонии бракосочетания. Учикаке шьется из парчи или шелка, подбито ватой, имеет длинные рукава (более 1 метра), не подвязывается поясом, не подворачивается, используя всю длину платья. В древности кимоно могло быть подвязано поясом, подобрано, а также могло быть надето сразу несколько учикаке. Также существовали мужские разновидности учикаке, не уступающие женским по пышности и яркости декора. Такие костюмы носили придворные или при приемах в императорском дворце до 1870 года. На учикаке часто изображается журавль - символ долголетия. Особый вид свадебного кимоно - белоснежное широмуку (сиромуку) [MORE=читать дальше]ФурисодеЭто слово буквально переводится как "длинные, струящиеся рукава" (рукава этого кимоно достигают метра и более), его носят незамужние девушки в праздничные дни, среди которых особенно важен день совершеннолетия (20 лет), когда это кимоно надевают с пуховым воротником. Различаются типы фурисоде по длине рукавов (ко-фурисоде - ок. 75 см, тибурисоде - ок. 90 см, обурисоде - 105 см). Это кимоно заполнено рисунком по всей площади. Раньше фурисоде могла носить только девушка до 20 лет, после чего требовалось сменить тип кимоно. В современном обществе фурисоде - выходная одежда незамужних девушек независимо от возраста. Торжественное фурисоде часто украшено изображением журавля (символ долголетия), менее официальные фурисоде покрыты цветочным орнаментом. Также фурисоде - это наряд невесты на свадьбе; поверх него надевается роскошная накидка-учикаке. Свадебное кимоно фурисоде называется "какешита", оно не подгибается, красиво лежа на полу. В первой половине ХХ века был распространен праздничный вид фурисоде - черные, практически полностью покрытые рисунком. Сейчас такие фурисоде являются предметом коллекционирования.ОбиОби достигает в длину 4 и даже более метров и весит около килограмма. Существует много разновидностей оби. Старинный мару-оби из двух слоев шелковой парчи носят с торжественными, праздничными кимоно; он покрыт узорами и с лица, и с изнанки. Этот вид оби слишком плотный и тяжелый, отчего и уступил место фукуро. Мару-оби не складывают пополам при надевании. Из современных особенно красив фукуро-оби. Узорчатая парча расположена на нем лишь с лица, причем и лицевая треть пояса, уходящая в нижний слой, обматываемый вокруг талии, лишена узора. Такова экономичность 70-х годов... Ширина мару и фукуро оби - 30-40 см. Оба эти пояса носят как девушки, так и женщины; на девичьих фукуро-оби узор идет равномерно, на фукуро-оби замужних дам рисунок только на талии и узле. Более прост в надевании нагоя-оби, зауженный почти по всей длине, кроме орнаментальной части. Первоначально нагоя-оби надевали лишь девушки с повседневными кимоно, но сейчас это правило соблюдается менее строго. Для надевания праздничных оби в традиционном стиле необходим комплект технических поясков, как внутренних, так и внешних. Это датедзими, фиксирующий кимоно, подушечка оби-макура (для придания узлу большего объема), шарфик обиаге и шнур обидзими, закрепляющие оби снаружи. Все эти аксессуары Вы можете заказать (при крупных заказах некоторые их них идут в подарок). Однако широкие традиционные пояса все больше уступают место узкому ханхаба-оби (его ширина около 15 см). Этот тип оби бывает как более скромным (его носят с повседневным кимоно комон или хлопковым кимоно юката), так и праздничным, воспроизводящим традиционные рисунки. В большинстве случаев ханхаба-оби делается из полиэстра. Для надевания ханхаба-оби дополнительные пояса не нужны (чем и объясняется его популярность).Хомонги, цукесаге и иромудзиХомонги, цукесаге и иромудзи - праздничное кимоно как девушек, так и замужних женщин. "Хомонги" означает "одежда для визитов", это кимоно наиболее богато узорами. Иногда один большой рисунок занимает всю поверхность кимоно, превращая его в подлинную картину. Это тип кимоно, наиболее открытый для экспериментов художников. Хомонги надевают на торжества (кроме семейных). Цукесаге менее празднично. По подолу этого кимоно идет лента узора или ряд декоративных элементов. У цукесаге есть узор в верхней части - сзади на правом рукаве и правой части спины и спереди на левом рукаве и в левой части груди. На таком кимоно рисунки нередко далеки от классической традиции. Цукесаге - наряд для посещения театра, выставки и аналогичных выходов. Иромудзи - однотонное цветное кимоно, надеваемое, как правило, на чайную церемонию (или в храм). Часто иромудзи покрыто тканым рисунком "ринцзу". Если на спине иромудзи расположен герб-мон - это кимоно превращается в торжественное. Рукава хомонги, цукесаге и иромудзи - короткие. источник[/MORE] http://kozzza2004.livejournal.com/131880.html

Японский "хиджаб"

Картина японского художника 20го века Кикучи Кэйгэтсу: Картина написана в 1947 году и называется "Казуки". На картине изображена молодая женщина, судя по одежде и макияжу, времен Камакуры (12-14 века). Голову женщины прикрывает накидка. Эта накидка и носит название "казуки". Из набора картинок женской части парада Джидай Матсури, некоторых читателей заинтересовал костюм путешествующей благородной дамы: Сам костюм - вполне себе обычный наряд времен Камакуры, интерес вызвала красная полоса ткани на плечах дамы. Полоса это называется "какэ-оби" 掛帯 (дословно - "наложенный, повешенный пояс"). Пояс этот - поначалу исключительно красного цвета - "навешивали"-"клали" себе на плечи благородные дамы позднего Хэйана, отправлявшиеся в паломничество по храмам. Обозначал он не только путешествующую по святым местам даму, но и то, что дама эта придерживается поста на время паломничества. Деревянная фигурка женского божества из храма Сэто-джинджя в Йокогаме, примерно 13й век. Из свитка 16го века "Легенды об образовании храма Кйомизу-дэра". Слева хорошо видна группа дам в шляпах, у средней еще и красный какэ-оби на плечах. Подобный же пояс носили мико, храмовые служительницы. Из свитка 13го века "Лошадиные врачи". В дороге костюм сопровождался обязательной шляпой, иногда - с вуалью "муши-но тарэгину" 虫の垂衣, пришитой по краю: Вуаль защищала женщину и от яркого солнца, и от нескромных взглядов посторонних, и от назойливых насекомых. К 12-13м векам подобный костюм стал что-то вроде "визитной карточки" дамы из высшего общества, дворцовой аристократии и появившихся самураев. Уже не только для паломничества, но просто для выхода из дома и дальних путешествий. Фрагмент свитка из храма Ишияма-дэра, примерно 14й век. Однако, по-видимому, шляпа с вуалью не всегда была удобна. Вуаль раздувалась ветром, открывая лицо женщины, могла цепляться за ветви деревьев по дороге в лесу. Зимой эти шляпы вообще были неудобны и непрактичны. Потому, похоже, примерно в то же время (поздний Хэйан) при выходе из дома появилась и манера прикрывать голову одним из верхних одеяний, учики. При этом, даже не вынимая рук из рукавов, благо ширина последних позволяла. Фрагмент свитка 13го века. И кусок из него же поближе: Две дамы из правого нижнего угла. Пояс какэ-оби в этом случае, видимо, играл ту же роль: показать, что дама идет на паломничество. И, вероятно, придерживал всю конструкцию, чтоб не развалилось. Фрагмент свитка 14го века. Современная реконструкция:

Подобная манера ношения учики прижилась и стала достаточно популярна среди знати, поскольку была явно удобнее вуали. А в холодное время года - и теплее. Фрагмент свитка времен Камакуры (13-14й века) "Жизнеописание монаха Иппэна": В толпе хорошо видны женские фигурки с натянутыми на голову учики. Некоторые и со шляпой сверху. К 15му веку манера прикрывать голову верхним одеянием распространилась и на низшие сословия. Простолюдины копировали знать, хотя вместо учики покрывали голову косодэ - тот вид одежды, что носили обычно, и который примерно в это время начал вытеснять из повседневности одежду с широкими рукавами. А к середине 15го века вошло в обиход и слово "казуки" (катсуги) 被衣 - дословно "покрывающая одежда". И это было уже не первое попавшееся верхнее платье, а косодэ вполне определенного покроя. Рукава, хоть и остались, уже не использовались по прямому назначению, руки в них вставить уже просто не было возможности. Схематическое изображение разницы покроя косодэ и казуки. Как видите, воротник у казуки смещен вниз, образуя как бы "капюшон". Фрагмент ширмы начала 17го века. В центре и справа хорошо видны женщины в накидках на голове. Выходить из дома с непокрытой головой для женщины из хорошей семьи считалось не очень приличным. В Киото первое свое казуки девочки из хороших семей получали в 7 лет, вместе с первым "взрослым" косодэ. Обычай так и назывался "казуки хаджимэ" 被衣初め и позже совместился с празднованием "Шичи-го-сан". На вторую половину 17го века приходится пик моды на казуки. И к этому же времени сложилась "цветовая дифференциация" казуки на основе положения носительницы накидки в обществе. Характерно, однако, что мода на казуки была более популярна в консервативной Старой Столице, чем в более современном и динамичном Эдо. Гравюра Нишикава Сукэнобу. Конец 17го века. Сукэнобу жил и работал в Киото. В отличие от большинства художников Старой Столицы, специализировавшихся преимущественно на портретах актеров кабуки, Сукэнобу оставил довольно много изображений модных красавиц своего времени. И на его картинах дамы в казуки встречаются гораздо чаще, чем на картинах его современников, живших и работавших в Эдо. Казуки начала 17го века были либо белые, либо имели монотонный рисунок, чаще всего набивной. Благородные дамы иногда использовали в качестве накидок на голову "катабира" - тонкое летнее косодэ, предок юкаты. Катабира-казуки. Фрагмент ширмы начала 17го века: Дамы в центре прикрывают головы сине-белыми катабира. К середине 17го века уже выделились отдельные популярные типы, которые носили женщины определенных сословий. Один из самых популярных типов, известный как "даймон-казуки" 大紋被衣. С характерным большим орнаментом (обычно гербом семьи - отсюда и название) на "капюшонной" части. Вот еще образец "даймон-казуки": Другим характерным типом накидок был "гошё-казуки" 御所被衣. Характеризуется зигзагообразной полосатой линией в районе "талии" с включениями круглых розеток с цветочным орнаментом. Такие казуки носили дамы из высших сословий, жены и дочери самураев верхушки общества и аристократки. Потому такой дизайн и назывался "гошё" - "императорский". Фрагмент узора гошё-казуки: Третьим типом казуки был "мачи-казуки" 町被衣. Казуки для простых горожанок с широкой полосой в "поясничной" области, украшенной обычно пейзажами. Еще одна картина Сукэнобу: Как вы теперь с легкостью можете определить, дама на картине в накидке "даймон-казуки". Вариант "мачи-казуки": И фрагмент узора в "поясничной" области: А так это выглядит спереди: Обратили внимание, как низко опущен воротник? Сузуки Харунобу жил и работал в Эдо чуть позже, чем Сукэнобу. На его картинах дамы в казуки встречаются куда реже. Судя по дизайну накидки, это у нас "мачи-казуки". Стало быть дама на картине - простая горожанка, хотя и из достойной семьи. Еще из Харунобу: Девушки любуются цветущей сакурой. На той, что справа - "даймон-казуки". Видимо, дочь богатого купца. Картина ученика Харунобу, Корюсая: Девушка прикрывает голову накидкой от падающего снега. Видимо, даймон-казуки. Картина 18го века неизвестного автора, подражавшего манере Сукэнобу: "Любование цветущей глицинией". Дамы в правой половине картины изображены в казуки. К середине 18го века в Эдо казуки практически вышли из употребления. Разве что отдельные особо консервативные семьи требовали от своих дам ношения накидки. А в Киото мода на казуки дожила вплоть до Мэйджи. Мода Старой Столицы оказывала влияние и на моды традиционно культурно-зависимых провинций: Каназава, Осака, Ямагата... Правда, там старо-столичные моды модифицировали по собственному вкусу. Казуки начала 19го века провинциального производства, за основу которого взят дизайн "даймон-казуки", но с заметными отличиями. Явно на основе "гошё-казуки", но центральная часть гораздо более простая и лишена цветочных розеток. Комбинация "даймон-казуки" и "мачи-казуки" в одном "флаконе". Для баланса декоративная полоса в середине накидки смещена гораздо ниже, чем в оригинальном варианте. Казуки 19го века. "Мачи-казуки". Попадались упоминания, что шапка-капюшон "ватабоши", которую надевает невеста во время свадьбы, происходит от казуки. Во всяком случае, также символизирует скромность и чистоту невесты. В наше время казуки иногда можно увидеть во время фестивалей. Процессия храма Касуга-тайшя в Наре. Девушки на конях - храмовые жрицы, мико. Белое покрывало сверху - и есть казуки. Но для этой процессии казуки укреплены на специальной бамбуковой раме, чтобы не помять украшения в прическе мико. Рукава казуки тут видны лучше. Процессия фестиваля Тэнджин Матсури (крупнейший фестиваль в Осаке, один из трех самых крупных в Японии): Все девушки в накидках-казуки. Ну, и казуки можно легко купить для собственного удовольствия, если очень хочется: И демонстрировать скромность, например, во время летних выходов на прогулку. Современные казуки из синтетических тканей (чаще всего - нейлон). [/MORE] http://bellezza-storia.livejournal.com/256499.html

Топлес по-корейски

Некоторое время назад в одном интересном ЖЖ наткнулся на фотографию 1890-х гг., на которой изображена кореянка с обнажённой грудью. Автор журнала выразила по этому поводу удивление, сказав, что, мол, "кореянка так никогда не оденется". Это меня улыбнуло, потому что, вообще-то, кореянки на протяжении нескольких последних столетий только так и одевались. Об этом я и написал, и далее привожу свой коммент в дополненном и переработанном виде.

***

С конца XVII и до начала XX века кореянки носили очень короткие кофты, оставляя грудь полностью или частично открытой. Кофты стали укорачиваться около 1690 г. и достигли полной минимальности к 1860 г., после чего опять стали удлиняться. Это тогда была абсолютно стандартная повседневная одежда, хотя, конечно, теперь никто этого в кино не показывает. Закрывали грудь только в праздничной одежде, да и то не все и не всегда - король Ёнчжо, например, новую на тот момент моду на короткие кофты очень даже приветствовал и среди придворных дам распространял.

Ровененько 45 секунд поиска в Google books дали сразу полдюжины примеров из написанных на рубеже XIX и XX веков текстов русских путешественников и шпионов (что зачастую, кстати, одни и те же лица). Вот - первые попавшиеся примеры: "Одна особенность костюма встреченных мною кореянок поразила меня своею странностью... Кореянка оставляетъ узкий горизонтальный разрез в своем корсаже на высоте сосков, обнажая из всего тела, кроме лица, только среднюю часть груди." (Сергей Николаевич Южаков. Доброволец Петербург: Дважды вокруг Азии. СПб.: Типолитография Б.М. Вольфа, 1894, стр.44). Или "Закутанная от шеи до пяток и до кистей рук, кореянка оставляет в своем костюме открытый поперечный разрез на груди, обнажая свои грудные железы" ("Русское богатство", №8, 1894 год, стр.128).

В принципе десятки схожих цитат можно найти в Гугле (в книгах) минут за пять, а если подключить книги того периода на английском, то число цитат вырастет до сотен, если не тысяч. Об этом писали просто все иностранцы, которые бывали в Корее в период 1890-1910 г.: людей с западными привычками такая манера одеваться весьма удивляла (ну, и вольные мысли вызывала, не без того).

Сейчас едва ли стандартная реакция южных корейцев на подобные фотографии (если они не историки, конечно) - это удивление или даже обвинения в адрес японцев и прочих иностранцев, некогда сделавших "фривольные" - на наш нынешний взгляд - снимки. Типа "японцы нас оклеветали, мы так не одевались, это фотографы специально сняли, постановочно, развратниц каких нашли". Эта реакция забавна в том числе и потому потому, что японцы как раз считали такую моду "нецивилизованной" и с ней вяло боролись. Помогали колониальным администраторам в этом деле и активно не любившие их протестантские миссионеры - запрещая, например, женщинам с открытым бюстом появляться на территории созданных протестантами учебных заведений.

Часто встречается утверждение о том, что кореянки носили короткие кофты, чтобы подчеркнуть свою способность вырастить и выкормить сына (как вариант, иногда говорят, что так одевались те женщины, у которых сыновья уже имелись). Скорее всего, это не более чем позднейшая рационализация, и те кореянки, которые жарким корейским летом носили короткую кофту, никакой символики в своём костюме не видели.

Сейчас корейцы относятся к обнажёнке по-всякому. Открывать плечи женщинам особо не рекомендуется, а вот минимальнейшие мини-юбки никаких негативных эмоций (кроме, скажем так, здоровых мужских) не вызывают. Однако корейцы старых времён ничего неприличного или сексуального в принятой тогда манере одеваться не видели. Дело в том, что женская грудь в Корее того периода особо не эротизировалась, а ассоциировалась с тем, для чего она, собственно, конструктивно и предназначена - с кормлением детишек. Конечно, были с бюстами связаны и некоторые эротические ассоциации (у короля Ёнчжо, одного из главных сторонников моды на короткие кофты, такие ассоциации явно наличествовали). Однако едва ли они были много сильнее, чем те ассоциации, которые сейчас в мужской голове вызывает "пара стройных ножек".

В этой связи вспоминается эпизод, вычитанный, кажется, у Ф.И.Шабшиной (не уверен, впрочем, что именно у неё, а проверить не смог). Году в 1930, когда западные платья уже укоротились до колен, некие западные миссионерские дамы отправились на остров Чечуждо, где рыбачки по-прежнему спокойно ходили себе грудями наружу, и в разговоре стали пенять местным женщинам на их неприличные манеры. На эти упрёки чечжудоские рыбачки, которые за словом в карман никогда не лезли, ответили: "А чё? Платья как платья... А вот такие неприличные короткие юбки, как у вас, мы бы, конечно, не одели"...

Кстати, для особо въедливых. О голых бюстах того времени есть и статьи, например: 전보경. 조선 여성의 ‘젖가슴 사진’을 둘러싼 기억의 정치 // 한국여성연구소, 페미니즘 연구, 제8권 제1호 2008.4, pp. 125~157. Вообще-то, заключения там вполне шизофренческие, хотя эта шиза обычна и скучно-предсказуема в рамках постколониально-феминистского дискурса, но когда автор разбирает упоминания и трактования голобюстости, у неё получается интересно. http://tttkkk.livejournal.com/213400.html

Форма японских пожарных эпохи Мэйдзи (около 1900 г)

Тяжелые стеганые хлопковые куртки смачивали водой, чтобы защитить пожарных от огня

На подкладке часто вышивали какой-нибудь мифологический сюжет – считалось, что он придает дополнительную защиту

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/82175?high=on&rpp=50&pg=10&rndkey=20130702&ft=*&pos=464

"Чужестранка": мужчины в килтах

Оригинал взят у в "Чужестранка": мужчины в килтах.

Некоторые мужчины переживают, что яркие цвета одежды и смелые фасоны могут заставить окружающих усомниться в их мужественности. Смешно, право слово! Настоящий мужчина и в юбке будет выглядеть брутально, в чем могли убедиться зрители сериала «Чужестранка» (Outlander). [MORE=читать дальше] Мужчина в килте — это прекрасно! Да и какая килт - юбка? Это просто кусок ткани, обёрнутый вокруг талии, собранный сзади складками и закреплённый с помощью пряжек и ремешков. Многие думают, что килт — это древняя одежда, на самом деле, она появилась только в 16 веке. Древние кельты ходили в штанах. Изначально килт носился как плед (назовем его «Большой плед» или Great Plaid, Feileadh Mor, Breacan Feile, Belted Plaid), который закладывали в складки вокруг талии и подпоясывали ремнем. Верхнюю часть этого пледа либо заправляли за пояс, закидывали поверх левого плеча, а в плохую погоду носили накинутой на плечи или набрасывали на голову. Именно такой Большой плед носят шотландцы в сериале «Чужестранка». Очень удобно)) После того, как где-то около 1700 г, Большой плед разрезали пополам, верхняя половина стала служить накидкой или пледом, а нижняя часть, стала иметь пришитые к поясу складки. Как пишет «Википедия»: «В Горной Шотландии (Highlands), с её дождливым климатом и гористым рельефом, большой плед был незаменим. Он давал свободу движений, согревал, быстро высыхал, чего нельзя было сказать о брюках. На ночь он превращался в тёплое одеяло. Когда в бою требовалась максимальная свобода движений, плед можно было легко сбросить и нестись в атаку без одежды. В 1746 году после подавления последнего восстания Якобитов британские власти запретили ношение килта, большого пледа и любой другой национальной одежды из тартана. Жёсткий запрет действовал целых 36 лет. Большой плед и килт выжили благодаря горским полкам британской армии, солдаты которых были официально экипированы пледами и другими элементами национальной одежды». English and Scottish dress, 18th century. - ID: 811980 - NYPL Digital Gallery. Painted 19th century. Килт обычно шили из ткани в клетку, которую называют «тартан» (а мы ее зовем «шотландка»). Но бывали килты из одноцветной ткани.

У главного героя «Чужестранки» шотландского воина Джейми Фрейзера ( в исполнении актера Сэм Юэна) тартан коричнево-серого цвета. «В популярной культуре, шотландский килт или тартан, как правило, ассоциируются с очень яркими красными, желтыми или зелеными цветами. Но в этот период (1700-е гг), ткани ткали там, где жили. И расцветка служила камуфляжем: если вы носите красный килт в лесу, то разбегутся все олени и вы станете легкой мишенью для ваших врагов», - объяснил продюсер шоу Рональд Д. Мур, сам большой любитель килта. В одном из интервью Рон сказал, что одолжил первый свой килт в костюмерной жены)) Художник по костюмам "Чужестранки" (и по совместительству супруга продюсера) добавляет: «Сейчас много спорят: были ли изобретены яркие цвета тартана в викторианскую эпоху или они существовали всегда. Мы поступили творчески и придумали свой тартан, основанный на размышлениях Рона о стиле шоу». К слову о разбегающихся оленях: в одном из зарубежных источников я прочитала, что каждый клан имел не один дизайн тартана. Был еще, так называемый, "охотничий" тартан, расцветка которого позволяла быть незаметным в лесу. Богатые семьи могли себе позволить носить в быту и более яркие цветные ткани - поскольку имели возможность покупать импортные красители. Остальные использовали натуральные красители. Сэм Юэн в сериале "Чужестранка"

«В сериале я предпочитаю носить килт, - говорит Сэм Юэн (исполнитель роли Джейми), - Это просто стало частью характера. Каждый персонаж в шоу имеет свой особый способ ношения килта. Он не носится просто, как саронг. Килт имеет множество различных видов использования и много различных способов ношения. Мне это нравится. Это часть образа». А художник по костюмам добавила: "Способы завязывания килта индивидуальны, как отпечатки пальцев: каждый делает это по-своему" Если уж продюсер шоу проникся любовью к килту, то что говорить про актеров? А вы мне скажете, что видели и других известных актеров в килтах, и будете правы! Замечательный Том Хиддлстон)) И почетный Касл нашего королевства Натан Филлион, позабавивший всех своим килтом (и рассказом о нем) на шоу Крейга Фергюсона (видео с субтитрами). Ну и резюме от , который уже давно знал мое мнение о килтах))) Ссылки: https://ru.wikipedia.org/wiki/Килт http://folkcostume.blogspot.ru/2012/12/scottish-highland-attire.html благодарность за хайрезные фото выносится ! Ссылка на фотогалерею http://www.farfarawaysite.com/section/outlander/gallery1/gallery.htm http://outlandertvnews.com/2014/09/kilts-are-the-focus-of-the-newest-outlander-newsletter/

[/MORE][/MORE] http://la-gatta-ciara.livejournal.com/305551.html

Бутлегерша

10 апреля 1924 года

Штаны для ниндзя

Оригинал взят у в Момохики. Маленький конструктивный шедевр

Началось все с картинки, которую я увидела на сайте одной нью-йоркской галереи винтажного японского текстиля. С первого взгляда мне показалось, что это просто запашные штаны, ничего особенного. [MORE=читать дальше] Но что-то меня тревожило в этой картинке, что-то заставило вернуться к ней назавтра и посмотреть на нее более внимательно. И при внимательном рассмотрении стало ясно - я совершенно не понимаю, как работает эта, вроде бы, примитивная конструкция. Ну вот сами посмотрите - как вы себе это представляете на человеке?.. И тут меня окончательно накрыло. Годами загоняемые в подсознание вопросы относительно традиционной японской одежды вырвались на свободу и потребовали, наконец, ответов. Все эти вопросы, в сущности, можно свести к одному - а что у них со штанами? Одну их вариацию - хакама - я себе очень хорошо представляю. Это очень широкие запашные штаны, которые и сейчас практически в неизменном виде используются в костюмах для боевых искусств. В интернете полно их выкроек, а в спортивном магазине можно посмотреть на них вживую. Для тех случаев, когда такая большая ширина в нижней части не нужна и даже мешает, их оборачивали вокруг икр и закрепляли специальной деталью типа поножей. Но как-то ведь должна была решаться проблема штанов не только у самурайского, но и у обычного трудящегося населения? И это явно должно было быть какое-то другое решение - работать в таких широченных штанах точно неудобно. Не говоря уж о том, что в культуре, где ценится каждый самый маленький лоскуток, простолюдину даже не по карману было бы позволить себе штаны из такого количества ткани. А ниндзя?.. Сколько-нибудь аутентичного изображения ниндзя, дающего представление о конструкции его костюма, мне так и не удалось ни разу увидеть. Но исходя из рода их занятий функционал его можно представить. Допустим, какая-то модификация запашной куртки на основе кимоно сойдет в качестве верхней части. Но ни о каких хакама снизу не может быть и речи! Попробуй-ка поперемахивай через стены, побегай по потолку и спрячься за шваброй в таких широченных... Очевидно, что тут необходимо что-то вроде гимнастического трико, что-то плотно облегающее, как леггинсы, и обеспечивающее полную свободу движений. В японском костюмном комплексе отсутствует такой конструктивный элемент, как застежка, т.е. петля и соответствующая ей пуговица или крючок. Не говоря уж о том, что в традиционные времена не существовало и эластичных тканей. В свете этих обстоятельств проблема создания штанов типа леггинсы, честно говоря, представляется просто нерешаемой. А между тем, точно известно, что как-то японцы решить ее умудрились! Узкие штаны существуют и называются момохики - из совершенно неэластичной ткани и без застежек! Выглядят практически как скинни-джинсы. Как я ни билась, пытаясь понять, как такое возможно, мозг закипел, но так я ничего и не поняла. Ум хорошо, а два лучше, особенно, если второй ум лучше, чем первый - позвонила умной подруге, стали соображать вместе. Нашли пошаговый мануал по надеванию штанов-момохики - сильно понятней не стало. К счастью, умная подруга сообразила поискать видео. Тогда, наконец, все стало ясно. Смотрите, он начинает их надевать примерно с 2.30. Вот он, момент истины. Видите, он практически садится на шпагат, демонстрируя, что эта облегающая конструкция обеспечивает абсолютную свободу любых движений - да, из совершенно неэластичной ткани и без застежек! Под впечатлением от увиденного и понятого второй день живу с чувством, как будто нашла клад. Да, собственно, почему как будто? Это и есть самый настоящий клад, такое гениальное конструктивное решение. И даже не столько само решение, сколько уровень конструктивного мышления в целом. Тот самый случай, когда понимаешь всю степень своего собственного ничтожества, но это не повергает в комплекс неполноценности, а, наоборот, дает мощный импульс работать головой, делать свои собственные конструктивные открытия.[/MORE] http://verapapkova.livejournal.com/148010.html

члены профессионального союза шоферов

Во время второй мировой, США поставляли СССР в качестве помощи грузовики. К каждому "Студебеккеру" полагалось некое приданное: набор инструментов и коричневое кожаное пальто для водителя. Разумеется, ни одному советскому шоферу такие пальто даже не снились. Все они достались начальникам, в том числе и высшим.

Как известно, во время войны Черчилль прилетал в Москву. Его самолет приземлился на аэродроме, подкатили трап и распахнули дверцу. Сделав первый шаг, английский премьер увидел толпу встречающих - дипломатов, различных функционеров и высших коммандующих. И все эти люди были одеты в одинаковые кожаные пальто.

Черчилль замер, и, повернувшись вполоборота к своей свите, тихо произнес:

- Похоже, меня здесь встречают члены профессионального союза шоферов?

jaerraeth.livejournal.com/524751.html

Бразильцы и штаны

Как известно, Остап Бендер был уверен, что все бразильцы щеголяют в белых штанах. Однако, если бы великий комбинатор попал в страну своей мечты примерно на 300 лет раньше, то он бы с удивлением обнаружил, что почти всё мужское население обширной территории, которую позже назовут Бразилией, не носит не только белых штанов, но и вообще никаких. Причем это касалось не только индейцев - аборигенов и негров - рабов, но и европейских переселенцев, а также их потомков. Сложно сказать, когда португальцы, переселившиеся в Новый Свет, отказались от этого предмета мужского гардероба и когда они к нему вернулись, однако в середине XVII века портки их не интересовали. Об этом можно судить по эпическому батальному полотну "Битва среди холмов Гуарарапис". На картине, помещенной вверху, португальцы изображены слева, а воевавшие с ними за контроль над Бразилией голландцы - справа. Хорошо видно, что большинство португальских солдат и офицеров в точности соответствует поговорке "без порток, но в шляпе", оказывается, она имела реальный исторический прототип. [MORE=читать дальше]Кстати, сегодня - годовщина этого сражения, произошедшего 19 апреля 1648 года. В нем португальцы благодаря удачному выбору места боя и умелому использванию особенностей ландшафта одержали убедительную победу над голландцами, несмотря на то что их было всего две тысячи, а голландцев - не менее четырех с половиной тысяч. Португало-бразильцы атаковали голландцев на выходе из узкого прохода между высокой холмистой грядой и болотом. В результате голландцы, растянутые в длинную колонну вдоль дороги, не смогли реализовать свое численное преимущество. А когда португальцы, зная безопасные пути через болото, атаковали противника еще и с левого фланга, голландцы не выдержали комбинированного удара и отступили в беспорядке. Им не помогли ни панталоны, ни даже имевшиеся у многих нидерландских солдат кирасы и шлемы. Потери голландской армии составляли около тысячи убитых, раненых и пленных, а португало-бразильской - всего 84 убитых и 400 раненых. При отступлении голландцы бросили две пушки, ставшие трофеями победителей. Интересно, что через год на том же самом месте произошло еще одно сражение с теми же участниками и тем же результатом, однако это уже другая история. Командиры португальской армии в Бразилии Жоао Фернандес Виейра и Андре Видал де Негрейрос. Справа - португало-бразильский солдат времен битвы у Гуарарапис. Судя по шелковой тунике и шпаге на перевязи из шкуры леопарда, солдат - не простой, однако, штаны и обувь он, судя по всему, считал явными излишествами.[/MORE] http://vikond65.livejournal.com/468489.html

Кимоно

Есть ли предмет одежды более элегантный, чем смокинг, который делает своего владельца джентльменом, независимо от возраста, размера или роста? На Западе – нет, а в Японии есть, это – кимоно. Кимоно не имеет равных в своей врожденной элегантности, идущей как от красоты тканей и декоративных узоров, так и от замечательной простоты его конструкции. Кимоно очень мало изменилось на протяжении веков. В японском платье это вышитые на ткани узоры, и еще украшения, которые имеет важное значение и говорят о поле, возрасте, статусе, богатстве и вкусах владельца кимоно. [MORE=читать дальше]Еще до кимоно японцы шили косодэ, или «маленькие рукава» и Осоде, "длинные рукава". Эти различия относились к размеру проймы. В конце концов, косодэ заменил осоде и, в скором времени, стало основным видом одежды для всех классов и обоих полов в японском обществе. Кимоно для женщин (косоде). Вышивка шелковыми и металлическими нитями. ЭДО, 1740 Впервые о костюме древних японцев упоминается в китайских летописях. В них рассказывается о японской царице Химико, которая в III в. стояла во главе племенного союза. У нее была тысяча прислужниц. Японцы уже умели ткать холсты и делать шелковые ткани на простейших ткацких станках. Кимоно для женщин (косоде). Вышивка шелковыми и металлическими нитями. MEIJI период, 1850 - 80. На протяжении большей части своей истории, кимоно оставались относительно стабильными в структуре и силуэте. Эта форма редко меняется, она независима от класса, пола или положения. Все личные данные и идентифицирующие факторы возникают на поверхности одежды, в ткани, цвете, узоре и деталях, украшающие богатую поверхность кимоно. Кимоно для молодой женщины, сатин. Вышивка шелковыми и металлическими нитями. Период Эдо 1840 Г. – 70 годКимоно превратилась в трехмерное произведение искусства, живой холст, накинутый на человека. 1. В период Эдо, с 1603 по 1868 г., социальный порядок и классовое различие имели первостепенное значение. Кимоно для молодой женщины, креп, шелк (косодэ). Вышивка шелковыми и металлическими нитями. 1800 г. – 50 год2. Кроме того, в период Эдо красные Кимоно были запрещены. Но мода диктовала свои правила и молодые дерзкие люди носили красную подкладку, которая мелькала из-под верхнего платья, привлекая внимание прохожих.3. Meiji эра, начало японской современности, принесла много изменений в стране. Григорианский календарь был впервые представлен в 1873 году, заменив традицию открытия новой эры с каждым новым императором. Этот новый календарь имел последствия для стилей кимоно, которые стали синхронно сменяться со сменой времен года и стилей.4. Интересный факт: Каждый раз, когда кимоно моют, оно должно быть разобрано на семь основных частей, затем его сушат и повторно сшивают. Даже в период модернизационного Мэйдзи в истории Японии, замужняя женщина тратила много времени, ухаживая за кимоно.5. Одержимость портновскими способностями была настолько сильной, что в женщинах оценивали в первую очередь ее способности шить. Это было не просто суждение о мастерстве в шитье, но вид образования, который считался жизненно важным, и можно было бы его назвать Путь шитья.Осень, 1927. Ямакава Shuho (1898 - 1944) 6. В эпоху Тайшо, от 1912-1926, возникло понятие Мога, новое определение современной девушки. В отличие от чистой деревенской девушки прошлых лет, Мога были бунтовщицами, могли пить, курить, носить западную одежду и исключительно смелые кимоно.Японские "мога" モガ и "мобо" モボ - японизированные производные от английских "modern girl" и "modern boy".Русско-японская война, Япония - 1900 - х годовЛегкая промышленность, набравшая силу во время войны, обусловила некоторый послевоенный экономический подъем. Ну, и правительство императора Тайшё слегка допустило демократию.И в Японии появились независимые от мужчин женщины. Девушки, получившие образование, получали и работу. А вместе с ней - свои собственные денежные средства, которыми имели полное право распоряжаться, как им заблагорассудится.Для женщин начали выходить "глянцевые" журналы. Такой японский гламур.Мога и мобо на Гинзе. Жизнь изменилась, одежда стала демократичной и удобной, но осталось кимоно…. Кимоно стало самым заметным и эффектных элементом искусства в начале 20 - го века. Через тенденции моды, женщины - и, в гораздо меньшей степени, мужчины – носят его и это ссылка на прошлое Японии, национальная идентичность в евро-американском настоящем.[/MORE][MORE=читать дальше][/MORE] http://tanjand.livejournal.com/1692867.html

Француз о платьях англичанок

Ипполит Тэн, французский философ, об англичанках 1860-х годов. Хотела перевести только пассаж про цвета, но увлеклась - правда, дамы тут выставлены тут не в самом лучшем свете.

"Их платья, яркие и перегруженные отделкой, годятся для женщин лёгкого поведения или парвеню. Каждый раз изумляешься при виде этих тряпок, в которые закутаны приличные во всех отношениях молодые женщины. Эта избыточность на дамах и девицах, принадлежащих к обеспеченному среднему -классу, потрясает, когда по воскресеньям прогуливаешься по Гайд-парку... Красоты и украшательства тут в избытке, а вот вкуса не хватает. Цвета чрезвычайно яркие, а силуэты лишены грациозности. Кринолины слишком широкие, ну или ткань задрапирована на них неудачно, так что получается конус с вмятинами; ленты и шарфы зелёные; тесьма золотая; материи яркие, с цветочными узорами; в избытке воздушного газа; волосы собраны в пучки, или ниспадают, или завиты в локоны. Венчают всё это крошечные шляпки, с большим количеством отделки, но сами почти незаметные. Отделки на шляпах слишком много, волосы слишком блестят и слишком туго собраны на затылке; мантелеты и казакины бесформенной грудой ниспадают до бёдер, юбки чудовищно перегружены, и всё это плохо собрано воедино, неважно гармонирует, расслаивается, преувеличено, ярко, слишком большое количество цветов вступает в противоречие друг с другом... Пурпурные или маково-красные шелка, травянисто-зелёные платья, украшенные цветами, лазорево-голубые шарфы".

Словом, не Вортом единым. http://eregwen.livejournal.com/1270929.html

ТКАНИ, КРАСКИ И МАТЕРИАЛЫ:

Как нацисты стали коричневыми

Во всем виноват случай))) В тот момент, когда руководство НСДАП и СА задумалось о форме для штурмовиков, тыловики рейхсвера как раз распродавали тропическую форму, оставшуюся от кайзера. Ее и купили http://wolfschanze.livejournal.com/2017170.html

В 1921 году прекратили выпускать краску, которая называется "индийская жёлтая". Получали её из мочи коров, которых откармливали манговыми листьями. Для коров они ядовиты, и в конце концов её выпуск был запрещён как слишком жестокий http://classic-art-ru.livejournal.com/403653.html

Шерстяную ткань твид изобрели в Шотландии, а изначально она называлась «твил». Буква в конце названия изменилась случайно: один лондонский купец, получив письмо с предложением купить партию ткани, неверно разобрал слово. Он воспринял его как торговую марку, получившую имя от шотландской реки Твид, которая протекает по региону с многочисленными текстильными фабриками. С тех пор за тканью и закрепилось название твид.

muzey-factov.livejournal.com/474601.html

http://www.glamly.ru/index.php/blog/item/219

Список типов тканей

Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9

англовики https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fabrics

Маркировка тканей

AC — Acetato/Acetate/Acetat/Acetate - ацетатное волокно

CA — Canapa/Hemp/Hant/Chanvre - волокно из пеньки, конопли

Co — Cotone/Cotton/Baumwolle/Coton - хлопок

Cu — Cupro - медно-аммиачное волокно

EL — Comma/Bubber/Elastodien/Elastodiene/Elastan/ Elasthan/Elasthanne - эластан

Li — Lino/Linen-Flax/Flachs/Linen/Lin - лен

Ly — Laychra/Laycra - лайкра

Ma — Modacrilice/Modacrylin/Modacryl/ Modacrylique - модифицированный акрил

Md — Modal - модифицированное вискозное волокно

Me — Metall/Metal/Meta - присутствие металлизированной нити

NY — Naylon/Polyamide - нейлон, полиамид

PA — Acrilica/Polyacrylic/Polyacryl/Acrylique/ Acrilico/Acrylik - акрил, полиакрил

PL — Poliestere/ Polyester - полиэстерное, полиэфирное волокно

PE — Polietilen/Polyethylene/PoLietileno - полиэтиленовое волокно

PVCF — Polyvinylchloride fibre - поливинилхлоридное волокно

RA — Ramie - волокно из крапивы — рами

JU — Juta/Jute - джут

SE — Seta/Silk/Seide/Soie - шелк

TA — Triacetato/Triacetate/Triacetat - триацетат

VI — Viscosa/Viscose - вискоза

WA — Angora (karin) - шерстяное волокно из ангорской козы

WO — Lana/Wool/Woole/Lane/Laine/Wolle - шерсть

WK — Cammello/Camel/Kamel/Chamean - верблюжья шерсть

WL — Lama/Liama - шерстяное волокно из ламы

WM — Mohair - мохер

WS — Kashmir/Cashemire/Cashmere/Kaschmir - кашемир

WP — Alpaca/Alpaka - шерсть альпака

WY — Yach/Yak/Yack - шерсть яка

Морской шелк - виссон, он же бисус

В Библии упоминание одежды фараона из виссона будоражит воображение. Дороговизна и качество виссона известна с древности, и правильнее её называть бисус.Морской шёлк. Как выглядели предметы одежды из этой ткани в Египте? За не имением артефактов остаётся богатое поле для домыслов, а вот более поздние предметы известны... Их достаточно много в Европейских музеях... Делюсь. [MORE=читать дальше] Из ранних предметов известна шапочка, из бисуса 14 века, относится к позднему средневековью. Это вязаная шапка, которая была найдена в 1978 году во время археологических раскопок в Сен-Дени под Парижем. Шаль 17 века из Лионского музея пожалуй самый крупный предмет из этого экзотического материала. В дальнейшем, в 18-19 и 20 столетии - перчатки и чулки, шапочки-бонэ и украшения... Смотрите. Это были предметы 18 века. Далее 19 века... все из разных европейских музеев. и 20 век использовал бусус для украшения жизни экзотикой. http://www.muschelseide.ch/en/geschichte/mittelalter.html Для всех кому интересно подробнее узнать о морском шёлке [/MORE] http://ikar2011.livejournal.com/33311.html

Нанка

Я понимаю, что легче всего любые китайские данные объявить враньем, и вообще сказать, что как бегали в набедренных повязках, так и продолжали, а в своих книгах все выдумали.

Меж тем, я еще когда работал над серией про ОИК, сильно удивлялся, насколько был развит Китай в 17-18 веках.

Вообще импорт Китая стоял на четырех китах. Про три все знают - чай, фарфор и шелк. Я бы хотел поговорить о четвертом, который тоже известен, но почему-то о нем говорят мало.

Речь о нанке, которую я по английской традиции привык называть нанкин.

Это грубая хлопчатобумажная ткань, по сути - это джинса Нового Времени. Делалась она до смешного просто - на трафарет натягивали ткань из хлопка специального сорта, а далее клали трафарет для узора, и в отверстия втирали гашеную известь и соевую муку. После высыхания ткань несколько раз окунают в ванну со спецраствором, чаще всего это просто краситель, и опять-таки - очень часто - индиго. И вуаля - расписная джинса готова!

Так вот, импорт нанкина ежегодно составлял до нескольких миллионов отрезов в год. И это не китайские данные. Например британская ОИК в период 1800-1815 годов ежегодно вывозила 800 -1200 тысяч отрезов нанкина. Если чая англичане вывозили примерно на 250 тысяч фунтов стерлингов в год, то нанкина - на 50-70 тысяч. Прямо скажем, немало, пятая часть от трат на чай. Еще раз, это только англичане. А были еще русские, французы, испанцы, американцы, и так далее.

По сути - это бязь, и из нее чаще всего шили брюки, которые носили как богатые (вспоминаем Чарльза Дикенса), так и бедняки.

Убило нанкин совершенствование американского производства хлопка. То есть когда появилась та самая американская джинса, плюс Европа наконец-то научилась делать качественную и дешевую ткань - нанкин постепенно сошел на нет. Это примерно 1860-е.

Еще раз говорю - примерно с 1680 по 1800 годы Китай был первым государством мира. Как по объемам производства, так и по населению, военной силе, экономике, финансам. Мы мало об этом знаем только потому, что экспансия Китая была направлена вглубь континента, а не на море.

И европейцы не могли продать в Китае никаких товаров не потому, что это были созерцающие мир на вершине горы даоисты, а потому что банально не дотягивали до китайского качества, не могли предложить конкурентную цену, и с объемами у них было совсем тухло.

Что произошло в период с 1800-1830 годов - я уже писал.

https://warhead.su/2020/03/29/kitay-v-lovushke-kak-dovesti-do-kraha-velikuyu-imperiyu

https://george-rooke.livejournal.com/973451.html

Из истории тканей, или Ложные друзья переводчика

В переводной литературе двум тканям не повезло радикально - бархату и атласу. Они с завидной постоянностью превращаются у переводчиков в вельвет и сатин. Меж тем, бархат (velvet) и атлас (satin) - ткани шелковые, тогда как вельвет и сатин, наоборот, ткутся из хлопка и называются в английском, соответственно, corduroy и glazed cotton. Увы, при переносе в русский язык произошла коварственная путанница названий - должно быть, оттого, что бархат и атлас имели в русском устоявшееся название, как ткани, известные российской знати издревле, а вот вельвет и сатин, появившиеся лишь в конце восемнадцатого - начале девятнадцатого веков, вошли в русский язык под иностранными "кличками", причем чужими, как и положено проклятым диверсантам. А вообще, история тканей так же интересна, как история одежды.

Текстиль на Руси

"В допетровской Руси не существовало крупного ткацкого производства, дорогие высококачественные ткани были исключительно привозными.Шелковые и золотные ткани в Киевской Руси X-ХII веков имели общее название - паволоки. Они поступали по торговым договорам и как трофеи военных набегов. В сказании о походе князя Олега на Царьград, приведенном в "Повести временных лет", говорится о пошиве парусов из паволок, и о том, что Олег вернулся в Киев, "неся злато и паволоки". Впоследствии Олег заключил торговый договор с Византией, в соответствии с которым по знаменитому пути из варяг в греки, по Днепру, паволоки стали поставляться на Русь византийскими и русскими купцами. Позднее, в 944 году, осажденный войсками князя Игоря Цapьгpaд спасся от разгрома, предложив в качестве отступного золото, серебро и паволоки.

Паволоки были одной из мер богатства, накапливались в государственной казне и храмах и были одним из лучших и почетных даров. Общее название "паволоки" объединяло парчи, фофудьи, оловиры, аксамиты и другие ткани разнообразных цветов, среди которых славились пурпурные и червленые (багряные). Из этих тканей изготовляли одежду, постельное и столовое белье, в том числе и предметы религиозного культа.

Из привозных шерстяных тканей можно отметить ковры и тонкие дорогие сукна (скорлаты), которые даже у князей передавались по наследству. Ковры использовались также для погребальных целей.

Шерсть и лен - исконные русские ткани

Исконными текстильными материалами на Руси были шерсть и лен. Уже в "Повести временных лет" отмечалось, что женщина "достав шерсть и лен, делает все необходимое руками своими". Очевидно, производство сукон на Руси было известно ранее 921 года, когда русских людей в суконной одежде видел в столице волжских болгар арабский путешественник Ибн-Фадлан. Грубые неокрашенные сукна назывались сермягами. Для женской одежды из шерсти коз изготовляли легкие суконца.

В славянских сказаниях и былинах многочисленны упоминания о льняных тканях, называемых там полотнами, ровнинами, новинами и кроснами. В былинах шатры у богатырей, как правило, белополотенные. Из льняных полотен делали женские платья, мужские рубахи, подвертки в сапоги, а из новин, которые отбеливались на снежных настах в конце зимы, - белье. Из тонких полотен изготовляли в основном женскую одежду, мужчинам шили только свадебные рубашки. Из льна изготовляли также полотенца, убрусы (узорные полотенца и платки), скатерти. Для нижнего платья использовали пестрядь и посконь - ткани из пеньковых (конопляных) нитей. Из ровнины и пестряди выходила на диво прочная одежда, служившая человеку многие годы.

Что касается конопли, то для изготовления тканей в основном использовали мужские растения - посконь, которые содержали больше волокна. В "Повести об Акире Премудром" ХII века приводится интересная пословица, не потерявшая своего значения и в наше время: "Лучше посконные одежды, да твои, чем шелковые, но которых у тебя нет".

История названий тканей

У названий тканей своя интересная, часто непонятная жизнь. Возникали и широко распространялись одни названия, затем они постепенно вытеснялись другими, а потом и вовсе уходили из языка. Часто старые названия приобретали новое, более широкое значение или, наоборот, их значение сужалось.

Камка

Так, слово "камка" персидского происхождения полностью вытеснило "паволоки". Например, в древнерусском памятнике литературы конца XIV века "Задонщине" говорится: "Теперь уже русские сыновья захватили татарские узорочья, и доспехи, и коней, и волов, и верблюдов, и вина, и сахар, и другие убранства, тонкие ткани и шелка (камкы, насычеве) везут женам своим".

Позднее под камкой (камчатными полотнами) стали понимать дамастовые льняные ткани (дамассе, дама) - одноцветные полотна с крупными ткаными узорами, название которых происходит от сирийского города Дамаск, где было крупное производство таких тканей. У камчатных полотен, вырабатываемых в наше время, узор и фон ткут разными по световому эффекту переплетениями. Различное отражение света от участков ткани с разными переплетениями дает камчатный узор, хорошо заметный даже на одноцветных полотнах. Из таких полотен изготовляют столовое белье, скатерти и салфетки. Из китайской камки, или китайки, шили сарафаны и головные уборы - кики.

Часто упоминаются камки в русской эпической поэзии. Их называли хрущатыми или кручатыми, однако точное значение этих слов пока установить не удается. Возможно, так называли камку с узором в виде кругов. Второе возможное толкование происхождения этих слов - от слов "хрустящая" или "шуршащая". Из хрущатых камок шили сарафаны особого покроя - сояны. В былине о Дунае говорится: "...послал он Чурила Пленковича выдавать платьица женское цветное и выдавали они тут соян хрущатой камки на тое княгиню новобрачную на Настасью-королевичну, а цена тому сояну сто тысячей". Но ценилось в камках не обилие золотных и серебряных нитей, а своеобразие и богатство узора. Соловей Будимирович в одноименной былине подарил Любаве Путятичне "камочку кручатую, которая камочка в красном золоте не гнется, в чистом серебре не ломится; не дорого на ней красное золото да чистое серебро, столь дорого на ней - манеры узоры заморские: нет таковых во Киеве и не водится".

Народная память сохранила хрущатые камки и тогда, когда этот вид тканей стал называться штофом (Stoff) - словом, пришедшим к нам из немецкого языка, в котором оно означает «материя, ткань». Так, в Сказании о Гришке Отрепьеве "на Маринке соян хрущатой камки", а в сказании "Гость Терентище" упoминается кафтан из хрущатой камки. Очевидно, камку использовали и для мужской одежды.

Бархат

Среди драгоценных шелковых тканей нельзя не упомянуть бархат - шелковую ткань с мягким густым ворсом на лицевой стороне, из которой шили парадные наряды, чаще всего шубы, шапки и т.п.

С потерей Киева и южных торговых путей в результате монголо-татарского нашествия торговля с Западом в XIV - XVI веках проводилась в рамках Ганзейского союза через Псков и Новгород. Основную долю привозных тканей составляли итальянские, среди которых как раз и славились бархаты.

Существовало большое количество видов этой ткани - легких и тяжелых. Бостер - это средний по качеству вид гладкого бархата. В золотном бархате для создания узора использовали золотные нити. Длина ворса у бархата составляла 1,5-2 миллиметра, бархаты с более длинным ворсом называли косматыми. Ворс мог покрывать не всю поверхность ткани, а только отдельные участки, образуя узор. Самый простой из узорчатыx «рытых» бархатов - дрогетовый, более сложный с узорами из цветов - травный, или травчатый. Если участки разрезанного ворса сочетались с участками неразрезанного в виде петель, такой бархат называли полуразрезным, или вытяжным. Но лучшим бархатом считался тяжелыйкиперный, который по месту производства называли итальянским или китайским. С XVII века стали выпускать хлопчатобумажный бархат -полубархат и плис с такими разновидностями, как вельвентин и вельверет (вельвет).

Шерстяной бархат называли плюшем. Все эти названия пришли к нам из разных языков и везде обозначают бархат: плис от шведского "plys", плюш от немецкого "Plusch", английского "plush" и французского "реluchе", велюр от французского "velours", вельвет от английского "velvet". Поэтому те особенности, которые первоначально отличали одну ткань от другой, позднее стирались, происходило смешение понятий. В настоящее время в зависимости от того, какие нити образуют ворс, все ворсовые ткани делятся на уточно-ворсовые и основоворсовые.

Все уточно-ворсовые ткани вырабатывают из хлопчатобумажной пряжи. Ткани с ворсовым покровом в виде продольных рубчиков называют вельвет-кордом и вельвет-рубчиком, причем у вельвет-корда рубчик более широкий. Плис, вельвет и полубархат представляют собой ткани со сплошным ворсом. Основоворсовые ткани изготовляют из пряжи и нитей всех видов. У плюша ворс более редкий, но в 2- 4 раза более высокий, чем у бархата. К искусственному меху, коврам и дорожкам относят ворсовые ткани с высотой ворса более 10 миллиметров.

Миткаль и кисея

Хлопчатобумажные ткани на российских мануфактурах стали вырабатывать в ХVIII веке, но еще в 1252 году монах Вильгельм де Рубрук, посланник Людовика IX в некоторых восточных государствах, отметил торговлю хлопчатобумажными тканями и использование одежды из этих тканей в Крыму и Южной части Руси, куда они поступали в основном из Средней Азии. Естественно, что привозные ткани были известны под иноземными названиями. Например, в одной из новгородских берестяных грамот просят купить "зенденцу хорошую". Русский купец и путешественник Афанасий Никитин в своем "Хождении за три моря" писал о производстве таких тканей, как алачи, пестряди и киндяки. С 1589 года в русских письменных источниках упоминается широко известная в настоящее время ткань бязь (название заимствовано из турецкого языка).

Царь Алексей Михайлович, желая расширить потребление хлопчатобумажных тканей, решил завести хлопководство в России. В 1666 году к астраханскому воеводе Одоевскому поступил царский указ "призвать индейцев мастеровых людей, которые умеют делать киндяки да бязи...". Воевода указа не смог выполнить, отписав царю, что "...индейцев мастеров нет и не сыскать". Безрезультатным оказалось и второе поручение царя найти ткачей. Однако неугомонный царь в 1672 году присылает новый указ, в котором воеводе поручается сыскать "ткачей", которые б из хлопчатой бумаги умели делать миткали, кисеи, киндяки, фереспиры, бязи...". Как видно, и этот указ царя не был выполнен, так как нет никаких сведений о выработке тканей из русского хлопка в царствование Алексея Михайловича.

Указ интересен упоминанием еще двух известных тканей: миткаля и кисеи. Название «миткаль» происходит от персидского слова "меткал", обозначающего меру веса. Миткаль, как и бязь, вырабатывается полотняным переплетением, т.е. ее продольные нити (основа) попеременно огибают поперечные нити (уток) то сверху, то снизу. Ткань более тонкая, чем бязь. Миткаль с печатным (набивным) узором называется ситцем. Отбеленный миткаль называют мадаполамом, из которого изготовляют белье. Пропитанный крахмальным раствором и окрашенный миткаль называют коленкором. Название ткани пришло к нам в конце ХVШ века из французского языка, где означало разновидность индийской крашеной материи и в свою очередь было заимствовано из персидского языка.

Кисея, название которой пришло из тюркских языков, впервые упоминается в Актах Велико-Устюжского монастыря под 1609 годом. Существовали и другие названия этой тонкой ткани с ткацким рисунком в крупную клетку и набивным цветочным орнаментом по белому или светлому фону.

Муслин

Из французского языка пришли к нам такие названия этой ткани, как муссилин, мосселен, или муслин (первоначально от названия города Мосул в Ираке). Помимо хлопчатобумажных есть шелковые муслины. Так, Марко Поло писал: "Все эти ткани из золота и шелка, которые мы называем муслинами, производятся в Мосуле". Из кисеи шили занавеси и платья, в основном для девушек. Ткань была одной из самых модных в XIX веке.

Так, в романе Ивана Сергеевича Тургенева "Рудин" есть такое описание: "К этой деревеньке, по узкой проселочной дорожке, шла молодая женщина, в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке". Манеры девушек, одетых в платья из такой тонкой ткани, были настолько специфичны, что возникло и стало устойчивым выражение "кисейная барышня", т.е. жеманница с ограниченным мещанским кругозором. Автором этого выражения был писатель Н.Г. Помяловский, употребивший его в романе "Мещанское счастье".

Кумач, гарус и батист

В средние века на Руси стал известен кумач. Впервые он отмечен в Астраханских актах под 1626 годом. Название ткани заимствовано из старотатарского языка, куда в свою очередь оно пришло из арабского. Интересно, что ранее кумач был не только красного, но и других цветов. Так, в Астраханских актах упоминаются темно-синие кумачи.

В начальный период развития хлопчатобумажных мануфактур выпускающиеся ткани копировали популярные шелковые, льняные и шерстяные ткани. В результате многие названия тканей приобретали новое значение. Так, на первой русской хлопчатобумажной мануфактуре Ивана Тамеса изготовляли китайки, персидские и немецкие пестряди, кнопы, индийский гингас и немецкий тик.

В качестве примера названия ткани, смысл которого менялся, можно привести гарус. В XVI веке эту шерстяную ткань для пошива платьев привозили из Польши. Название ткани произошло от города Арраса во Фландрии, где впервые началось ее изготовление. В начальный период хлопкоткачества новые ткани часто имитировали уже известные из традиционных в этой местности волокон. Хлопчатобумажная имитация шерстяного гаруса - это грубая ткань полотняного переплетения, на каждой стороне которой набивали одноцветный темный рисунок. Шерстяные гарусы уже не выпускаются, но название ткани было перенесено на шерстяную разноцветную пряжу для вышивания и вязания.

В литературе описаны случаи, когда ткани становились причиной дуэли. Например, в романе А.Дюма "Три мушкетера". Помните, как д'Артаньян, гонясь за Рошфором, оказался закутанным в алый бархатный плащ Портоса ? А затем гасконец из добрых побуждений совершает еще одну неловкость: поднимает батистовый платок, оброненный Арамисом. Арамис уверяет, что платок не принадлежит ему. В доказательство "он вытащил из кармана свой собственный платок, также очень изящный и из тончайшего батиста," - а батист в те годы стоил очень дорого. Что же это за ткань, платками из которой, по мнению Арамиса, не мостили Париж? Это очень тонкое полупрозрачное льняное полотно. Позднее стали делать и хлопчатобумажные батисты. Ткань названа именем фламандского мастера Батиста Камбрэ, вырабатывавшего ее еще в ХIII веке.

Атлас

В середине XVI века резко возрастает количество ввозимых в Россию через архангельский и астраханский порты тканей. Они начинают использоваться в быту горожан и даже для пошива женской крестьянской одежды. Служилым людям часть жалованья стали выдавать тканями. В старинных описях и документах можно встретить упоминания различных тканей: алтабаса, изорбафа, байберека, объяри, атласа, тафтыи др.

Алтабас, изорбаф и байберек (байдерек, балберка) - парчовые ткани различного происхождения.

Объярь - шелковая ткань с поперечными рубчиками и волнистым отливом. Была и парчовая объярь. Позднее ткани с волнообразным, переливающимся рисунком стали называть муаром, или моаре. Муар с более крупными разводами назывался муар-антиком. Он был очень моден в XIX веке.

Атлас (от арабского слова, означающего "гладкий") - это плотная шелковая или полушелковая ткань с блестящей поверхностью. Из атласа шили кафтаны, летники, телогреи, шапки, рукавицы, делали наволоки, одеяла, настольники, завесы и многие другие вещи домашнего обихода. В полушелковом атласе в качестве утка использовали льняную пряжу. До начала XIX века изготовляли и льняной атлас. Различали также простой, двойной и узорчатый (травчатый) атласы. Атласные ткани всегда были гордостью текстильной промышленности Средней Азии. Лучший из сортов среднеазиатских атласов называется хан-атласом, из него шьют праздничную национальную одежду.

Хлопчатобумажные, льняные, шерстяные ткани, вырабатываемые атласным переплетением, имели свои названия (ластик, тик-ластик, коломянок, кастор). В зависимости от того, какие нити (основа или уток) образуют гладкую поверхность, хлопчатобумажные ткани с атласным плетением бывают основными (их еще называют ластиком или полуатласом) и уточными (демикотон или сатин).

Тафта

Еще одна популярная ткань нескольких столетий - тафта.

Это тонкая плотная глянцевитая шелковая или хлопчатобумажная ткань с узорами на матовом фоне или с мелкими поперечными рубчиками. Из шелковой тафты шьют блузки, юбки, а из хлопчатобумажной - сорочки, платья. Название ткани произошло от персидского слова "тафте". Существовало большое количество разновидностей тафты: легкая и тяжелая, полосатая и клетчатая, бриллиантовая, зеркальная и узорчатая.

Отдельные сорта тафты имели свои названия. Так, в романе А.Франса "Боги жаждут" можно прочитать: "И полились слова, легкие, торопливые, перебирались, обсуждались тонкие ткани, полосатый флоранс, гладкая тафта, газ, нанка". Так вот флоранс - это легкая тафта.

Поплин

Интересное историческое происхождение у другой разновидности легкой тафты. В песне писателя и поэта Булата Окуджавы "Я вновь повстречался с надеждой" говорится, что у надежды "все то же ... из поплина счастливое платье". Поплин, или, как его называли раньше,папелин, или авиньон - ткань из хлопка, шелка или в настоящее время из химических волокон с мелким поперечным рубчиком.

В XIV веке французский король Филипп IV Красивый наложил подати на духовенство, что вызвало противодействие папы Бонифация VIII, пытавшегося восстановить учение о всемирной папской монархии и потому имевшего притязания на верховенство над светскими государями. Эта борьба закончилась полным поражением Бонифация VIII. На папский престол был посажен королевский ставленник Клемент V, с согласия которого был упразднен орден тамплиеров, а его богатства конфискованы в пользу короля. Чтобы закрепить свою победу, Филипп IV настоял на перемещении папской резиденции из Рима во французский город Авиньон. В истории этот эпизод известен как Авиньонское пленение пап. Авиньон тогда славился своими шелковыми тканями. Одну из таких тканей, гладкую полушелковую тафту с шерстяным утком, и стали называть поплином (папелином), т.е. "папской" (от французского слова «рореlinе»).

Вуаль

Длительное время неотъемлемой частью дамского туалета была вуаль - прозрачная тонкая сетка, прикрепляемая к шляпе и иногда закрывавшая все лицо. Но у вуали было еще одно назначение: гладкая прозрачная хлопчатобумажная или шелковая ткань шла на изготовление шарфов и платьев. Интересное описание вуали есть в бессмертной поэме III. Руставели "Витязь в тигровой шкуре":

Не нуждалась эта дева

Ни в шелках, ни в одеяле,

Только шалью покрывалась

И была всегда в вуали.

< … > Этой редкостной вуали

Удивлялась я немало.

Ткань ее была, бесспорно,

Крепче всякого металла,

Но была она прозрачна,

И нежна, и не тверда.

Я нигде подобной ткани

Не встречала никогда.

Твид

С середины ХVШ века в Россию в большом количестве стали поступать ткани из Англии. Бурное развитие механических процессов текстильного производства в ХVШ и начале XIX века сделало Англию лидирующей текстильной державой, и такие ткани, как молескuн, грuнсбон, шотландка, стали популярными во всем мире. Упомянем о происхождении лишь одной английской ткани - твида, идущего на изготовление верхней одежды. Известный историк текстильного производства А. Барлоу приводит такую версию.

Одна из провинциальных компаний послала для продажи в Лондон некоторое количество шерстяных саржевых тканей с диагональными полосками на поверхности. По-английски такие ткани называются "twill". Торговец прочитал это слово как "tweed". Партия тканей была распродана очень быстро, и торговец заказал еще одну партию твида. Это неправильное название так и сохранилось.

Однако есть и другая версия происхождения названия ткани. По этой версии ткань впервые стали изготовлять в одной из деревень на берегу реки Твид, разделяющей Англию и Шотландию. Устье Твида - традиционный центр шерстяного производства, основанный в 1111 году королем Генрихом I.

http://www.ryadi.ru/tk/

Разбираемся в названиях тканей в клетку

Считается, что изобретение и популяризации клетчатого рисунка принадлежит шотландским мужчинам. Portrait of Kenneth Sutherland, 3rd Lord Duffus (d.1732), by Waitt, Richard (fl.1708-30) [MORE=читать дальше] Но это не совсем так. Недавно, во время проведения археологических раскопок в Египте, учёные обнаружили древнюю мумию, завёрнутую в клетчатый саван. Кроме того, известным историческим фактом является то, что знать в Древнем Риме носила клетчатые тоги, а мужественные самураи в Японии – клетчатые кимоно. В костюмах византийской эпохи часто встречается рисунок в виде крупных квадратов или ромбов, в которые помещены изображения животных. В древней Руси распространённым был рисунок в виде ромбовидных решёток с кругами в центре или звёзды на фоне квадратов. Однако в современное время мир ассоциирует ткань в клетку с Шотландией. Тартан Первое упоминание о тартане относится к 325 г. нашей эры. Весьма потрепанный кусочек материи хранится в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге.Само слово «тартан» в буквальном смысле означает «рисунок». 1. «Каледония» — универсальный тартан, который может носить каждый шотландец 2. «Блэк Уотч» — военный тартан, ставший основой для многих клановых тартанов, например «Гордон» и «Кэмпбелл» 3. «Дресс Кэмпбелл» — парадный тартан клана Кэмпбелл 4. «Барберри» — тартан создан для компании в 1920 году и занесен в регистр в 1985-м 5. «Дресс Гордон» — нарядный вариант тартана клана Гордон 6. «Ройял Стюарт» — самый известный в мире тартан Поначалу тартаны, которые ткались в Шотландии, не имели никакого специального имени и значения. Ткались они из определенного набора ниток, покрашенных красителями, добываемыми из местных растений, плодов. Безусловно, что тартаны ткались и распространялись в близлежащей местности. Поэтому в каждой местности были свои расцветки, определяемые местными красителями. Моду на тартан ввела никто иная, как королева Британии Виктория, которая обожала «все шотландское». Именно она с мужем Альбертом придумала украсить свою резиденцию клетчатыми декоративными тканями. Во времена промышленной революции ткань стали изготавливать на фабриках. С тех пор английское общество словно помешалось на клетчатом принте. И помешательство продолжается до сих пор. Отличный пример - клетка Burberry. Официальный год рождения клетки – 1924. Тренчи, изобретенные Томасом Барберри, накануне Первой мировой войны очень быстро приобрели огромную популярность. Прямые непромокаемые пальто, длиной до колена, схваченные поясом изначально предназначались для солдат, но пришлись по вкусу многим. А вместе с ними и клетка,ведь для создания подкладки использовали узор из четырех цветов: черного, белого, песочного и красного. Или ещё один знаменитейший узор «Куриная лапка» («пье-де-кок»), «гусиная лапка» («пье-де-пуль»), «собачий зуб» В современном виде «гусиная лапка» оформилась только в XIX веке. А до того времени она существовала под видом своего старшего брата, именующегося border tartan (под этим суровым именем он известен и поныне). Кстати, его название пошло от региона, по которому проходила граница между Шотландией и Англией, он так и назывался — Border. border tartan Такое странное название узор заполучил по очень простым причинам — его орнамент действительно похож на передние клыки собаки или же на отпечатки гусиных лап. Ткани с таким рисунком ввела в моду Коко Шанель в 20-40-е годы XX столетия. В Англии и Финляндии этот рисунок более крупных размеров называется «собачий зуб». Но этот узор часто путают с узором «Пепита». Мелкий рисунок на ткани в виде квадратов «с завитушками». Пепита, была названа в честь испанской танцовщицы Жозефа де-ла-Олива. Пепита де Олива было её прозвище. Узор Пепита состоит из маленьких по размеру двухцветных клеток с диагональным соединением, в отличие от «куриной лапки», где соединение между каждой клеткой проходит строго под прямым углом. Размер каждой клетки Пепиты всего до 1 см! Говоря о тартанах нельзя не сказать о классике - Гленчек (Glen Urquhart Check) Родина этого классического тартана земли замка Urquhart , что находится у озера Лох-Несс в горной Шотландии. Но если на него накладывается ещё одна большая клетка, контрастного цвета, то этот тартан называют «Принц Уэльский» (виндзорская клетка), так как дизайн был разработан специально для принца Уэльского Эдварда II. А в начале ХХ века, её ввёл в моду Эдвард VIII, тоже принц Уэльский, отличавшийся оригинальными модными предпочтениями и проявлявший недюжинную смелость в создании собственного стиля. Именно благодаря нему клетка стала модным узором и превратилась в один из классических рисунков мужской одежды. Уоллис Симпсон и Принц Уэльский Причем ввёл он в моду не только эту клетку, а еще и узор Аргайл (Argyle) История этого рисунка носит загадочный характер. Одни утверждают, что в его основу лег Андреевский флаг (государственный флаг Шотландии). Другие считают, что Argyle является творческим переосмыслением узора, который красовался на килтах шотландского клана Campbell, проживающего в области Argyll. Так или иначе, но узор Argyle неразрывно связан с именем Роберта Прингла, основавшим в 1815 году компанию Pringle of Scotland. Первые сто лет она занималась производством трикотажного белья и чулок. Именно она ввела в мировую моду узор из ромбов. Пика своей популярности Argyle достиг после Первой мировой войны. Ещё бы! Ведь изделия Pringle of Scotland стал носить Эдуард VIII во время игры в гольф. Эдуард, принц Уэльский во время турнира по гольфу.1929 До 30-х годов ХХ века Аrgyle украшал наименее заметный предмет одежды - носки. А в 1930-х годах его начали использовать в производстве трикотажной одежды. К 50-м годам ХХ века Pringle of Scotland достигла пика популярности и превратилась в культовую марку. Но и это еще не всё! Яркая плотная хлопчатобумажная ткань с печатным рисунком многоцветной клетки крупного размера с асимметричным решением композиции называется Мадрас - в честь большого промышленного города Индии. А чтобы завершить тему клетки, нужно не забыть сказать о "Виши". В 1850 г., во французском городке Виши, местными ткачами была изобретена особая разновидность клетки – "Виши". Это некрупная клетка, в основном, из двух цветов (один из которых чаще всего, белый). Изначально клетки «Виши» использовали для постельного белья, но постепенно орнамент приобретал все большую популярность и со временем перешел на салфетки, скатерти, обивку мебели, шторы и пологи кроватей. И конечно, эта клеточка определённо ассоциируется с Провансом, стилем Кантри. Источники: 1) fammeo.ru/articles.php?article_id=1124 2) www.vokrugsveta.ru/vs/article/7091/ 3) www.season.ru 4) www.furfurmag.ru/furfur/all/style-fufur/162029-houndstooth 5) http://modagid.ru/articles/1778[/MORE]http://bellezza-storia.livejournal.com/241521.html

Хаки

Слово «хаки» с хинди переводится как «покрытый пылью» и обозначает грязный зеленовато-коричневый цвет. Слово «хаки» к нам попало из английского языка, где, собственно, и было образовано с хинди.

Униформа цвета хаки была впервые использована в Индии британскими войсками в 1867 году. Офицер должен был командовать батальоном разведчиков, однако их мундиры были красного цвета, и поэтому военных можно было заметить издалека.Офицер нашел весьма нестандартное решение такой проблемы – он приказал облачиться солдатам в костюмы из хлопка, которые были болотного цвета. Эту одежду они натирали порошком карри, а также пылью и грязью. Тут возникла другая проблема – маскировка долго не держалась и портила одежду. Именно после этого было решено пошить мундиры защитного цвета.

В 1883 году в страну прибыл мистер Лиман, который был представителем ткацкой фирмы. Его офицер и попросил взяться за пошив обмундирования цвета хаки. Вернувшись на родину, мистер Лиман принялся экспериментировать с тканью, но ему никак не удавалось получить стойкий защитный цвет. Однажды он взял для экспериментов старую ржавую посуду. Окись железа помогла закрепить на ткани оксид хрома.

С 1906 года форма цвета хаки используется в России.

В 1960-х цвет хаки стал стильным и модным и его стали называть «Сафари».

В 1986 году «Леви Страусс» стали выпустила первые джинсы цвета хаки.

С 2002 года форму цвета хаки начали заменять камуфляжем.

Но не смотря ни на что , в наши дни, до сих пор практически каждая фирма по выпуску одежды имеет свою линию «Хаки». http://www.liveinternet.ru/users/flaer/post197927537/

Рами, или китайская крапива

Рами, или китайская крапива- вид растений родиной из восточной Азии.

Не надо пугаться слова "крапива"- блеск волокна рами напоминает шёлк, оно легко поддаётся окрашиванию без потери шелковистости, поэтому может применяться в дорогих материях.

Европа познакомилась с ними впервые в царствование Елизаветы I, когда в Англию были привезены нежные ткани из китайской крапивы.

Голландцы привозили с острова Явы подобные ткани из крапивы (Netel-Dock), носившие во Франции название «батистов». В Голландии из индийской рами даже выделывали полотна.

Еще одной его особенностью является то, что волокно не поддается процессам гниения, стойко к нападкам насекомых.

Длина стеблей растения достигает двух с половиной метров, урожай собирают до 6 раз в год.

Очень много ручного труда, но сейчас уже есть специальные станки для отделения волокон рами.

http://marinni.livejournal.com/966908.html (были картинки, но часть исчезла от времени)

Платья XIX века. Анилиновые красители

У многих из нас, словосочетание «викторианская эпоха» ассоциируется с одеждой мрачных, невыразительных цветов. На самом деле, это совсем не так! Помните, у Фаулза в «Любовнице французского лейтенанта»: «Молодая дама была одета по последней моде — ведь около 1867 года начался бунт против кринолинов и огромных шляп... Фото 1862-1863 гг. Какого цвета платья у этих дам?

...Глаз наблюдателя мог бы рассмотреть в подзорную трубу пурпурно-красную юбку, почти вызывающе узкую и такую короткую, что из-под темно-зеленого пальто выглядывали ножки в белых чулках и черных ботинках, которые деликатно ступали по каменной кладке мола... An Elegant Lady Alphonse Marie de Neuville 1874 Цвета одежды молодой дамы сегодня показались бы нам просто кричащими, но в те дни весь мир еще захлебывался от восторга по поводу изобретения анилиновых красителей. И в виде компенсации за предписанное ему благонравие прекрасный пол требовал от красок не скромности, а яркости и блеска». Платья, покрашенные анилиновыми красителями из коллекции музея Метрополитен (Нью-Йорк). 1863-1865 гг.

"Анилиновые красители, пишет нам Википедия, — органические соединения, образующиеся при окислении анилина или его солей". В 1856 г. 18-летний химик Уильям Перкин, при попытке создать новое лекарство от малярии, получил пурпурную краску, которую позже назвал мовеин (от английского названия цветка мальвы (Mauveine)). Портрет Уильяма Перкина, конечно, с куском лиловой тряпочки в руках)) После того, как в 1862 году королева Виктория появилась на выставке в платье из лилового шелка mauveine, этот цвет стал безумно популярен, . Небольшой кусочек шелковой ткани, окрашенный в цвет mauveine. Этот шелк был предложен для платья королеве Виктории в 1860-х гг. Renoir. Portrait of Mademoiselle Sicotg.1865 1862-63 гг До этого пурпурный краситель делался из морских брюхоногих моллюсков - иглянок и стоил безумно дорого, поэтому, одежду пурпурного цвета могли себе позволить только очень богатые люди. В древности пурпур был синонимом власти, признаком царственности их обладателя, а в XIX веке этот цвет носили повально все дамы. Журнал "Модный магазин" 1862 г. В 1860-х гг слово "фиолетовый" - самое часто повторяющееся в описании цвета модных нарядов. В августе 1859 года сатирический журнал "Панч" высмеял повальное увлечение фиолетовым цветом, назвав его "сиреневой корью": болезнью, которая вспыхнула как "жалкая сыпь на ленточках" и закончилась, распространившись по всему телу, окрасив его розовато-лиловым. William Holman Hunt . Fanny Holman Hunt 1866-68 1860 гг 1872 г. В 1859 году Франсуа-Эммануэль Верген получил краситель «маджента» (magenta) — название, которое стало цветообозначением для целой группы розово-сиреневых цветов и оттенков. Впервые magenta использовалась как антисептик в битве при Мадженте (1859 г, Северная Италия), отсюда и такое красивое имя красителю. Такой оттенок magenta часто называют "фуксин". Платье из коллекции музея Виктории&Альберта (Лондон). Ткань покрашена анилиновым красителем magenta, но оттенок более сиреневый. 1869-1870 гг. Цвет «сольферино» (ярко-красный с лиловым отливом) получил своё название в сходных обстоятельствах - после битвы при деревушке Сольферино (1859, сражение против австрийской армии выиграли итальянцы совместно с французами). 1869. Из коллекции музея Метрополитен. Надо сказать, что итальянское освободительное движение против австрийских захватчиков и последующее объединение Италии дало моде немало интересных открытий. Про влияние Гарибальди на женскую моду я уже писала, но будут и еще статьи на похожие темы. Надеюсь, вы уже обратили внимание, что эти анилиновые соединения активно использовались не только в текстильной промышленности, но и в медицине. Например, цвет «бриллиантовый зелёный» (открытый в 1891 г.) мы все с вами знаем с детства, поскольку наши мамы использовали его как антисептик и мазали им наши разбитые коленки. В России его называют просто: «зеленка». Portrait of Elizabeth Gardener Bouguereau. Charles Amable Lenoir 1895 Или, например, «метиленовый синий». Он был синтезирован Генрихом Каро в 1876 году. Lovis Corinth. Frau Luther 1911 Его применяли для окраски хлопка, шерсти, шелка в ярко-голубой цвет, однако окраска оказалась слабоустойчивой к свету. В медицине же, он также используется в качестве антисептика и как антидот при отравлении цианидами, угарным газом и сероводородом. Следуя запросам текстильной промышленности, в конце XIX века стремительно развивалась органическая химия, были созданы новые анилиновые красители: анилиновый чёрный, Бисмарк коричневый, Хофманн фиолетовый, Магдала красный, Манчестер коричневый, Мартиус желтый, Николсон голубой (цвета, названные в честь химиков, их открывших) анилиновый желтый, голубой из Леона, bleu de Paris, зеленый альдегид и другие.

Почти сразу с возникновением анилина, пошли слухи о том, что эти красители вредны для здоровья, даже, смертельны, причем, не только для тех, кто их производит, но и тех, кто носит окрашенные ткани. В начале 1870-х немецкий химик обнаружил следы мышьяка в ткани, окрашенной в пурпурный цвет. Он предположил, что яд может просочиться в кожу от дождя или пота. После этого закрылось несколько фабрик, производящих анилиновые красители.

У этих красок был еще один недостаток, большинство из них непрочны и разрушаются от воздействия света и воды. Исключением является очень стойкий краситель — анилиновый чёрный.

Так что, теперь, думая о конце XIX века, вы будете представлять его себе более радужным, не так ли?

[/MORE][/MORE] http://la-gatta-ciara.livejournal.com/286728.html

Цвета для блондинок, брюнеток, шатенок. 1880-е

Недавно мы обсуждали, кому может пойти ярко-жёлтое платье, так что вот рассуждения из книги начала 1880-х:

"С давних пор распространено очень мнение, что жёлтый и красный цвета идут брюнеткам, а голубой - блондинкам. Это вообще верно; но на практике допускает очень частыя исключения и именно потому, что в цвете волос и лица есть много разных оттенков. Художник имеет возможность усилить или смягчить эти разные оттенки, при помощи игры цветов, входящих в наряд женщины. Есть ли, например, возможность смягчить очень смуглый цвет лица брюнетки? Нет, и поэтому необходимо, наоборот, ярко выставить его преимущество, т.е. воспользоваться в наряде такой особы ярко жёлтыми и красными цветами, которыя придадут всей внешности женщины выражение красивой энергии. Но эти же яркие цвета совсем не пойдут к брюнетке с белой кожей, несколько утомлёнными чертами лица и мягким взглядом бархатистых глаз. Здесь, напротив, годятся светлоглубые, близкие к белому оттенки.

То же самое и в отношении блондинок: при золотистых волосах и нежной, матовой коже произведут отличный эффект бархатная щляпа цвета панса или темнолиловое платье. Свежесть цвета лица блондинки может также выиграть от алого или рубинового платья, гармонирующего с играющим на щеках румянцем. Следовательно, красный цвет не есть исключительное достояние брюнеток, а светлоголубой - блондинок. Блондинка может воспользоваться даже и жёлтым цветом, если ея волосы самаго светлаго оттенка и если жёлтое смешано с какою-нибудь резкою тенью (напр. синею или чёрною).

Шатенкам нейдут ни яркожёлтый, ни алый цвета; напротив, бледножёлтый, светлокрасный (капуциновый), яркоголубой для них очень эффекты. Светлошатеновым волосам идёт то же, что и белокурым. При так называемых пепельных волосах очень хорош чёрный бархат, или другая, неблестящая чёроная материя. Жемчуго на голове идёт всем, только у блондинок он должен быть оттенён лентой или бантом гранатового или рубинового цвету, или же золотым украшением". http://eregwen.livejournal.com/1306219.html

Русская кожа Еноха Дреббера

В классическом переводе конан-дойловского "Этюда в багровых тонах", который, наверняка, мы все читали, есть такой абзац:

Грегсон, выйдя в переднюю, указал на кучку предметов, разложенных на нижней ступеньке лестницы. -- Золотые часы фирмы Баро, Лондон, №97163. Золотая цепочка, очень тяжелая и массивная. Золотое кольцо с масонской эмблемой. Золотая булавка -- голова бульдога с рубиновыми глазами. Бумажник русской кожи для визитных карточек и карточки, на них написано: Енох Дж. Дреббер, Кливленд -- это соответствует меткам на белье -- Е.Д.Д. Кошелька нет, но в карманах оказалось семь фунтов тринадцать шиллингов. Карманное издание "Декамерона" Боккаччо с надписью "Джозеф Стэнджерсон" на форзаце. Два письма -- одно адресовано Е. Дж. Дребберу, другое -- Джозефу Стэнджерсону.

При всём уважении к инспектору Тобиасу Грегсону (который по словам Холмса "самый толковый сыщик в Скотленд-Ярде"), возникает вопрос: как именно была определена национальнач принадлежность кожи и, если на то пошло, в чём она состояла?

Обратимся к оригиналу:

“We have it all here,” said Gregson, pointing to a litter of objects upon one of the bottom steps of the stairs. “A gold watch, No. 97163, by Barraud, of London. Gold Albert chain, very heavy and solid. Gold ring, with masonic device. Gold pin - bull-dog’s head, with rubies as eyes. Russian leather cardcase, with cards of Enoch J. Drebber of Cleveland, corresponding with the E. J. D. upon the linen. No purse, but loose money to the extent of seven pounds thirteen. Pocket edition of Boccaccio’s ‘Decameron,’ with name of Joseph Stangerson upon the flyleaf. Two letters - one addressed to E. J. Drebber and one to Joseph Stangerson.”

Итак, имеем буквальный перевод. Для Холмса, Ватсона, Грегсона и остальных их современников/соотечественников было остаточно очевидно, чем русская кожа отличается от нерусской, нам же придётся залезть в словарь, чтобы выяснить, что английская russian leather -- это юфть. То есть, "кожа рослого быка или коровы, выделанная по русскому способу, на чистом дегтю". Или, если угодно, "выделанная кожа комбинированного (хромсинтанного, хромтаннидного или хромсинтаннотаннидного) дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота, конских и свиных".

Итак, у покойного Еноха Дреббера был юфтяной... хммм... бумажник? футляр для карточек? визитница? Ну, в общем, cardcase. Почему Конан-Дойлу потребовалось уточнить, что речь идёт именно об юфти? Потому, что в описываемый период "русская кожа" -- модный и престжный бренд: десятки тысяч юфтяных кип (по пуду-полутора юфти в каждой) идут ежегодно через Архангельск в Западную Европу (прежде всего, в Вену), где из них выделываются портмоне, портсигары и прочую мелкую кожгалантерею. Соответственно, юфтяной cardcase Дреббера -- это что-то типа чехла для iPod'а из натуральной кожи. Характеристика личности.

Итак, что же было бы менее sad в данном случае -- "юфтяной" или "русской кожи"? На мой взгляд, ни то, ни другое -- оптимально было бы, не ведясь на ложный патриотизм, просто перевести russian leather как "кожаный" и перейти к более интересной задаче перевода слова cardcase 0 В конце концов, не дрогнула же у переводчика рука перевести Gold Albert chain как "золотая цепочка"...

http://sadtranslations.livejournal.com/1253335.html

Цвет Везувия и дети Эдуарда

Когда-то меня пленило название цвета - "дети Эдуарда". Я, признаться, относила его появление к этакому общему интересу XIX века к условному "Средневековью", а история несчастных мальчиков, сгинувших в Тауэре, конечно, таинственна и оттого "романтична". Но ведь нередко бывал и конкретный толчок...

Читаю дневник Александра Сергеевича П., 28 ноября 1833 г.: "Вчера играли здесь «Les enfants d'Edouard», и с большим успехом. Трагедия, говорят, будет запрещена. Экерн удивляется смелости применений... Блай их не заметил. Блай, кажется, прав".

Смотрю примечания: "Les enfants d'Edouard - трагедия Казимира Делавиня, посвященная изображению жизни и убийства сыновей английского короля Эдуарда IV, совершенного по приказанию их дяди герцога Глостерского. Впервые была поставлена французской труппой в только что открытом 8 ноября 1833 г. Михайловском театре в Петербурге. Зрители сближали сюжет пьесы с убийством Павла I, однако она не была снята с репертуара".

Конечно, нужно искать самое раннее упоминание цвета, и пытаться понять, когда именно он возник, но в ту пору подобные названия обожали, а пьеса-о-которой-все-говорят вполне могла послужить источником вдохновения, и появился новый модный оттенок. http://eregwen.livejournal.com/1339321.html

Январь 1862 г.: "Французы верны себе и не пропускают ни одного замечательного происшествия, без того, чтобы не применить его к своим модам. Отличился последнее время Везувий - они сочли непременной обязанностью прославить его имя и придумали для этого новый цвет - "Vesuve". - Это ничто иное, как оранжевый цвет, впадающий в пунсовый. Он идет только к брюнеткам. Чтобы быть одетой по последней моде, молодая женщина должны быть на бале в креповом или газовом платье оранжевого цвета. Только мы бы не советовали надевать к нему красных цветов или фруктов, ка это делось до сих пор, а лучше что-нибудь лиловое или фиолетовое, или pense. Оранжевые цветы, в особенности, бархатные капуцины, в большой моде, но идут только к белым платьям".

А теперь представьте бальный зал, полный брюнеток в нарядах с огромными кринолинами, в оранжевом (впадающим в пунсовый) - и к тому же с красными или фиолетовыми цветами на платье и в волосах. Вот это взрыв цвета!

Остальные же довольствуются бархатными настурциями - что тоже неплохо. http://eregwen.livejournal.com/1339876.html

Набивные ткани

Оригинал взят в Музей набивных тканей в Милюзе и "текстильное безумие" Второй империи

Милюз (Mulhouse), город во французском Эльзасе, на границе с Германией и Швейцарией, не избалован вниманием туристов. Это не удивительно: в Милюзе сохранилось мало старины, он разительно не похож на прочие эльзасские города - игрушечно-красивые, словно не тронутые временем. Бурный экономический рост города в 19 веке стал причиной того, что от старого Милюза мало что осталось. Однако в Милюзе и его окрестностях есть интереснейшие музеи, в том числе - уникальный музей набивных тканей (Le Musée de l'Impression sur Etoffes). [MORE=читать дальше] Доски для набойки Милюз называют "французским Манчестером". В 1746 году в городе была открыта первая текстильная мануфактура, а в первые годы 19 века мануфактуры Милюза уже снабжали тканями не только Францию, но и многие европейские страны. Особенно благоприятным стал для Милюза 1806 год, когда Наполеон ввел запрет на импорт тканей из Англии. Город рос, как на дрожжах, – фабрикам требовались все новые прядильщики, ткачи и красильщики. Доски для набойки и образцы рисунков Музей набивных тканей был основан в 1883 году на базе Музея промышленного дизайна, который ранее учредило Промышленное общество Милюза. Первоначально это была своего рода база данных для специалистов-практиков. Постепенно начала формироваться коллекция, включающая не только местные эльзасские образцы тканей и рисунков. В 1911 году музей был открыт для широкой публики. Сегодня в музее 6 000 000 образцов тканей и других экспонатов. Экскурсия началась! Гордость музея – коллекция досок для изготовления набивных тканей. Очаровательная юная француженка ведет на английском языке экскурсию и на глазах у посетителей создаёт набивную ткань. Послушаем и посмотрим! Так делают набивную ткань Набивной называют ткань, поверхность которой украшена печатным рисунком. Первоначально набивная ткань создавалась вручную - набивкой (набойкой). При изготовлении ранних набоек применялись небольшие деревянные доски, многоцветный узор набивался с нескольких досок. Расправленный кусок ткани помещают на ровную поверхность, желательно каменную. Доску с вырезанным на ней орнаментом кладут в корытце с краской, а затем плотно прижимают к ткани, и на ней отпечатывается нужный цвет. Чтобы доска лучше соприкасалась с тканью, доску подбивают молотком. Если ткань многоцветная, процедуру повторяют несколько раз, помещая каждую доску на строго определение место, чтобы рисунок не сбился. Со временем рельефы на досках становились все более совершенными, рисунки, которые наносились с помощью ручной набойки, - более сложными и тонкими. Набивная ткань Доски для набойки Набивная ткань со сложным рисунком В начале 19 века ручную набойку заменяют машины, в которых используется печать с цилиндрического вала. Тем не менее, у ручной набойки остаются свои преимущества: ее отличает едва заметная "неправильность", это делает узор живым и особенно привлекательным по сравнению с рисунком, который наносится механически, с помощью тканепечатающей машины. Поэтому в наши дни эксклюзивные набивные ткани делают по старинке, вручную, любители набивных тканей могут овладеть этим искусством на специальных семинарах. Тканепечатающие машины Распрощавшись с милой девушкой-экскурсоводом, отправимся на выставку. Выставка "Текстильное безумие. Мода и декор Второй империи" (Folie Textile. Mode et décoration sous le Second Empire) проходит в музее до октября 2014 года. На выставке представлено около 230 экспонатов: одежда, мебель, образцы тканей, подготовительные рисунки, гравюры, литографии, книги, альбомы с эскизами. Период Второй империи (время правления Наполеона Третьего,1852-1870) был отмечен собственным стилем, помпезным и эклектичным "вторым ампиром". Барон Осман перекраивает и перестраивает Париж, по проекту Шарля Гарнье возводится здание парижской Оперы, ставшее символом эпохи, в художественных салонах царствуют академики, гостиные заставлены тяжеловесной мебелью, нарядные платья с широкими кринолинами напоминают клумбы. В моде самые яркие цвета - лиловый, ярко-розовый, красный, в моде экзотические восточные мотивы, в моде крупные, пышные цветы. Они везде – на портьерах, на коврах, на обивке мебели, на юбках. Гостиные и спальни уподобляются цветущему саду. На этой выставке нельзя не вспомнить роман Эмиля Золя "Дамское счастье" (1882), в котором писатель с тщательностью натуралиста изобразил текстильный бум, охвативший Париж в те годы, и первые универсальные магазины, предлагающие дамам все блага текстильного рая, – машинные кружева, тесьму, шнур, бахрому и ткани, ткани, ткани… Поистине текстильное безумие! Полюбуемся тканями, вспоминая роман "Дамское счастье". "Но особенно ошеломила их последняя витрина. Шелк, атлас и бархат были представлены здесь во всем разнообразии переливчатой, вибрирующей гаммы тончайших оттенков: наверху - бархат густого черного цвета и бархат молочной белизны; ниже - атласные ткани, розовые, голубые, в причудливых складках, постепенно переходящие в бледные, бесконечно нежные тона; еще ниже, словно ожив под опытными пальцами продавца, переливались шелка всех цветов радуги, - отрезы, свернутые в виде кокард и расположенные красивыми складками, точно на вздымающейся груди. Каждый мотив, каждая красочная фраза витрины была отделена от другой как бы приглушенным аккомпанементом - легкой волнистой лентой кремовых фуляров. А по обеим сторонам витрины высились груды шелка двух сортов: "Счастье Парижа" и "Золотистая кожа": шелка эти продавались только здесь и были из ряда вон выдающимся товаром, которому предстояло произвести переворот в торговле новинками..." "...- У нас будут и другие ткани, замечательные как по дешевизне, так и по качеству, - продолжал Муре певучим голосом. - Рекомендую вам, например, нашу "Золотистую кожу", это тафта несравненного блеска... У нас большой выбор шелков разнообразнейших расцветок и рисунков, они отобраны нашим закупщиком среди множества образцов. Что касается бархата, вы найдете богатейший подбор различных оттенков... Предупреждаю вас, что этой зимой будет модно сукно. Вы найдете у нас превосходные двусторонние ткани, отличные шевиоты..." "Вокруг них на хрупких изящных этажерках лежали вперемежку штуки шелка в длинных бумажных обертках кремового цвета, что делало товар похожим на брошюры необычайного формата. Всевозможные шелка, муар, атлас, бархат, переполнявшие прилавок, казались грядками скошенных цветов, настоящей жатвой изысканных и драгоценных тканей. Это был самый элегантный отдел, истинный салон, где товары, такие легкие, казались роскошной обстановкой..." Выставка была устроена в глубине зала, вокруг одной из чугунных колонн, поддерживавших стеклянный потолок, и походила на водопад тканей, на кипящий поток, ниспадавший сверху и расширявшийся по мере приближения к полу. Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка - "Зеленый Нил", "Индийское небо", "Майская роза", "Голубой Дунай". За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейе, шелк дюшес, - они были более теплых тонов и спускались вниз нарастающими волнами. Внизу же, точно в широком бассейне, дремали тяжелые узорчатые ткани, дама, парча, вышитые и затканные жемчугом шелка; они покоились на дне, окруженные бархатом - черным, белым, цветным, тисненным на шелку или атласе, - образуя своими перемежающимися пятнами неподвижное озеро, где, казалось, плясали отсветы неба и окружающего пейзажа. Женщины, бледнея от вожделения, наклонялись, словно думали увидеть там свое отражение. Стоя перед этим разъяренным водопадом, они испытывали глухую боязнь, что их втянет поток этой роскоши, и в то же время ощущали непреодолимое желание броситься туда и там погибнуть..." "...Выставка летних шелков, расположенная в центре отдела, освещала, словно восходящее солнце, весь зал сиянием зари и переливалась самыми нежными цветами радуги - бледно-розовым, светло-желтым, ясно-голубым. Тут были фуляры прозрачнее облака; сюра - легче пуха, летящего с деревьев; атласистые китайские шелка, напоминающие нежную кожу китайских девушек. Были тут и японские понже, индийские тюсоры и кора, не говоря уже о легких французских шелках, полосатых, в мелкую клетку и в цветочках всевозможных рисунков, - шелках, вызывавших мысль о дамах в платьях с оборками, вышедших майским утром погулять под раскидистыми деревьями парка..." "Продолжая разговаривать, он уже несколько минут следил взглядом за Гютеном, не решавшимся расположить синие шелка рядом с серыми и желтыми; продавец несколько раз отступал назад, чтобы лучше судить о гармонии тонов. Наконец Муре вмешался. — Чего это ради вы решили щадить их зрение? — сказал он. — Не бойтесь, ослепляйте их… Вот так! Красный! Зеленый! Желтый! Он брал штуки шелка одну за другой, разматывал ткань, мял ее, создавая ослепительные гаммы. Всеми было признано, что патрон — лучший в Париже мастер по части витрин, он совершил подлинный переворот и в науке выставок был основателем школы броского и грандиозного. Он стремился к созданию лавин из тканей, низвергающихся из разверстых ящиков, и хотел, чтобы они пламенели самыми яркими, усиливающими друг друга красками. У покупательниц, говорил он, должно ломить глаза, когда они выходят из магазина." [/MORE] http://marinagra.livejournal.com/103579.html

Многоцветная одежда средневековья

Когда мы думаем о средневековых простолюдинах, то зачастую представляем людей, одетых в грубую серую и коричневую холстину. Однако на самом деле в Средние века цветную одежду носили представители всех сословий. Посмотрите на иллюстрации – это очень яркий, красочный мир.

Вопреки распространенному мнению, яркие цвета (в том числе пурпур) не были под запретом для всех, кроме знати (мы говорим о времени ДО введения законов на роскошь в Англии, т.е. в XII-XIII вв.). Конечно, классический "королевский пурпур", изготовлявшийся из особого вида моллюсков, был доступен далеко не всем, но даже крестьяне вполне могли сделать неплохой краситель из марены и вайды или некоторых лишайников, которые росли на камнях. Иными словами, для простых людей были доступны многие цвета – пускай не настолько яркие и стойкие, как цвета, полученные в результате обработки дорогими красителями, но тем не менее. У многих крестьянских семей были собственные делянки, на которой рос лен; многие также держали овец, которых стригли один или два раза в год, а шерсть пряли. (Мне доводилось читать, что колючесть современной шерстяной ткани связана, скорее, с химикатами, которыми пользуются на фабриках для окончательной обработки ткани, а не с качествами самой шерсти - знающие люди, скажите, это правда?). То, что сходило с ручного станка, по качеству вовсе не обязательно напоминало дерюгу; историческая практика показывает: как из шерсти, так и из льна можно было изготовить множество типов ткани, от толстой и плотной до нежной и тонкой. И, разумеется, ткань не обязательно должна была оставаться того же цвета, что и изначальное волокно. Из самых простых садовых и полевых растений крестьяне и горожане готовили разнообразные красители, окрашивавшие ткань в красный, синий, желтый, лиловый и даже зеленый цвета. Иногда полотно действительно оставляли некрашеным, но в большинстве случаев красили или хотя бы отбеливали.

Поскольку лен легко поддается воздействию солнечных лучей (а крашеный лен легко выгорает добела), его отбеливали, раскладывая полотно на солнце – и шили из льна, преимущественно, нижнюю одежду. Если льняная одежда желтела или пачкалась, достаточно было развесить ее на солнце, чтобы она вновь сделалась белой. Шерсть, напротив, хорошо удерживает краску. Верхнюю одежду преимущественно шили из шерстяной ткани и окрашивали в разные цвета, причем нежные пастельные оттенки, преобладающие в наши времена, в Средние века встречались гораздо реже. Окрашивали ткань, окуная ее в чаны, стоявшие на открытом огне (и, не могу не заметить, изрядное количество бытовых несчастных случаев связано именно с этими чанами, особенно если красильню устраивали на дому). Что характерно, получить коричневый и серый цвет – с которыми обычно ассоциируется наряд средневекового простолюдина – было сложнее, чем синий, красный или фиолетовый. Иными словами, одежда из необработанной (неокрашенной) ткани – достаточно четкий маркер либо низкого социального положения, либо крайнего смирения :). «Глуп тот, кто носит некрашеную одежду», - намекает один из участников йоркских мистерий – член гильдии красильщиков.

Символика цветов всегда представляла собой обширную область знания, причем, как и ныне, единогласия в ней не существовало. Так, в разных европейских странах красный цвет в эпоху Средних веков мог означать следующие вещи:

- высокий социальный статус, принадлежность к королевскому роду, к аристократии, к судейскому сословию (в Англии его носили судьи, пэры, члены городских магистратов, во Франции – королевские канцлеры, в Венеции и Флоренции – чиновники, занимавшие высокие правительственные посты)

- символ власти и силы

- в церковной традиции красный цвет означал огненные языки, явившиеся апостолам в день Пятидесятницы, кровь Христову, мученичество, распятие, христианское милосердие. С другой стороны, алый цвет символизировал и гордыню, и адское пламя.

- в университетах Падуи и Болоньи алый цвет ассоциировался с медициной

- «влюбленный носит алое, цвета крови»

- знак потусторонней силы, а также способ защиты от нее (алая нитка, которую повязывали, чтобы отпугнуть ведьм, алое коралловое ожерелье, защищающее от болезней и сглаза)

- символ доблести и военных успехов

- символ богатства

Оранжевый и желтый цвета

- «красный для бедных»: крестьяне и представители среднего сословия, подражавшие представителям высших классов, могли имитировать «благородный красный», окрашивая свои одежды более дешевыми красителями в оранжевый

- почти во всех итальянских городах в Средние века женщины легкого поведения обязаны были носить желтые платья; и во многих странах евреев обязывали нашивать на одежду желтый кружок или условное обозначение скрижали

- в Англии этот цвет символизировал баланс между алым цветом правосудия и белым цветом сострадания

Зеленый:

- молодость и весна (all in green наше-все)

- целомудрие

- любовь и радость

Синий:

- «цвет Богоматери» (особенно во Франции), вообще цвет, который подобает носить молодой девушке; цвет целомудрия, светлого начала

- в Англии синий считался традиционным цветом для прислуги; служители в гильдиях и административных учреждениях зачастую носили синие (или серые) ливреи

- «бирюзовый – цвет ревности»

- «влюбленный носит синий в знак верности»

Черный

- серьезность, сдержанность.

- траур (так, бургундский герцог Филипп Добрый носил черное платье после смерти своего отца в 1419 г. в знак скорби и памяти)

- цвет одежд знати и богачей, символизирующий утонченность и вкус

- черные ливреи носили королевские министры в знак своего подчинения воле короля

- символ униженности, смирения, поражения

- с XV в. черный цвет начинает символизировать мудрость, достоинство, величие; поскольку добиться при окраске чисто черного цвета можно было лишь при помощи недешевых красителей, этот цвет предполагал еще и высокий социальный статус. Этот цвет нередко носили торговцы

- черный был очень популярен в Венеции, где символизировал набожность и добродетель; черные одежды носили венецианские сенаторы, в Генуе – дож

- «черное носит влюбленный, изнемогающий от любви»

- в VIII в. приказом Карла Великого черный был «назначен» цветом крестьянской одежды

- папа Иннокентий III ок. 1200 г. объявил черный цветом скорби и покаяния; его уместно было носить во время Великого Поста.

Белый

- цвет чистоты и целомудрия

- «влюбленный носит белое в знак чистоты»

- по словам того же папы Иннокентия III, белый – это цвет непорочности, его уместно надевать во время праздников в честь Богоматери

- символ сострадания

- во Франции – цвет скорби и траура

В общем, символика цвета во многом напоминала нынешнюю – в том числе, в некоторой внутренней противоречивости. Так, в современной европейской культуре черный цвет обычно ассоциируется с трауром, но маленькое черное платье для коктейля – это символ утонченности и элегантности. Синий символизирует грусть – но первый приз на выставке, как правило, снабжен синей розеткой из лент. И так далее. Сходным образом, символическое значение цветов в Средние века менялось с течением времени, в зависимости от местной культуры и географических особенностей; у французов, англичан и испанцев «язык цвета» был закономерно разным. Единой системы символов не существовало, а разные системы нередко противоречили одна другой: так, королевский пурпур Христовых одежд был тем же самым, что и алый цвет греха. Некоторые общие заключения можно сделать лишь в зависимости от того, какие цвета – в силу экономических причин – считались более «статусными», а какие менее.

Рассказ о красителях – это очень обширная тема, которая заняла бы множество страниц. Приведу хотя бы несколько примеров (несомненно, люди, занимающиеся реконструкцией, способны составить гораздо более широкий список J ).

Красную краску получали из марены, которая была значительно дороже синего красителя, сделанного из вайды. Корни марены собирали только раз в год, тогда как листья вайды можно было обрывать несколько раз в году, а потому, разумеется, синий краситель был гораздо доступнее. Особенно щедрой землей в отношении природных красителей была Фландрия – Страна Ткачей. Там в изобилии росли растения, используемые для окраски тканей, и неудивительно, что первые сборники инструкций – именно фламандского происхождения.

Коричневого оттенка добивались при помощи ржавчины; черного – при помощи скорлупы незрелых орехов, которую толкли и оставляли гнить на протяжении семи дней, или же при помощи чернильных орешков, сваренных с квасцами и, пардон, мочой. В красный цвет ткань окрашивали также при помощи киновари, растертой на твердом камне и смешанной с квасцами; для получения темных оттенков красного киноварь смешивали с черной краской или с медянкой, после чего смесь кипятили в известковой воде или уксусе. Еще один оригинальный рецепт красного красителя заключался в том, что требовалось отварить крабов, истолочь их панцири и полученный порошок смешать с квасцами.

Желтый цвет можно было получить при помощи ягод барбариса, сваренного в воде с квасцами; зеленый – из яри-медянки или бузины, также в сочетании с известняковой водой и квасцами. Синий, помимо вайды, также получали из бузины – а также из пигмента ляпис-лазури (что было, разумеется, недешево). Вдобавок было отмечено, что, если производить окрашивание в медном чане, медь также придаст ткани синевато-зеленый цвет.

Кому из англофанатов интересно - список упоминаемых в среневековых источниках разных (в том числе устаревших) названий разных цветов и оттенков:

abraham/abram - коричневый

aurnola - оранжевый

bowdy - пунцовый

brassel/ bristol - красный

brun - коричневый

brunetta - светло-коричневый

burel - темно-красный

carnation - ярко-красный

carsey - желтый

cendre - темно-серый

celestrine - светло-синий

ciclaton - золотистый

cramoisy - ярко-красный

cyclas - фиолетовый

falwe - желтый

gingerline - фиолетовый

goose-turd - желтовато-зеленый

graine - красный

grisart - светло-серый

gros de dos d'asne - серый (как ослиная шкура)

herbal - коричневато-зеленый

incarnate - красный

isabelle - желтый или светло-коричневый

lincoln - зеленый

lustie-gallant - ярко-алый

maidenhair - коричневый

mezereon - розовато-лиловый

milk-and-water - голубовато-белый

paonace - павлинья расцветка

pers - темно-синий

plombes - свинцово-серый

plunket - серовато-синий

popinjay - сине-зеленый

puce - фиолетовый

roy - желто-коричневый

sad - темный оттенок любого цвета

sanguin - кроваво-красный

stammel - красный

tenne - желто-коричневый

toley - ярко-красный

turkils - бирюзовый

verdulet - синевато-зеленый

vermel - ярко-красный

watchet - бледный зеленовато-синий

woad - синий

[/MORE] http://tal-gilas.livejournal.com/223298.html

Меха в средневековой Европе

В XI веке в Западной Европе укрепилась мода на дорогие меха, “запах которых,- по сетованию хрониста Адама Бременского, - внес в наш мир смертоносный яд кичливой гордости и тщеславия. Всеми средствами, правыми и неправыми, мы стремились заполучить дорогую одежду на куньем меху, как будто это высшее блаженство, тогда как северные племена шкуры эти ценят не дороже помета, и таким образом мы сами над собой чиним суд».

Рыцарское сословие более прочих пользовалось меховыми одеждами. Еще первые крестоносцы при Готфриде Бульонском в 1096 году своими ценными одеждами вызвали удивление греческого императора Алексия. Ценный меховой товар составлял главную часть добычи, доставшейся сельджукам в 1187 году при взятии ими лагеря крестоносцев. Филипп Французский и Ричард Львиное Сердце во время крестового похода 1190 года были вынуждены запретить сопровождающим их рыцарям ношение одежд на собольем, горностаевом и других ценных мехах. Мех в основном применялся для подбивки одежды в виде опушки, а одеяния, меховые с обеих сторон, были редким явлением. Ими пользовались для защиты от холода старики и больные. Отделка и подбор различных сортов мехового товара до конца XIII века изменились мало, поскольку за такое долгое время не замечается прибавления новых названий мехов к уже существующим.

Начиная с XII века меховой товар стали делить на «пестрый», вроде мягкого суркового меха, «серый», или беличий, и «пестро-серый», смесь обоих вышеназванных. Вошли в моду рыжие плащи, сделанные из лапок соболя. На белый горностаевый мех мастера набирали крапинки из черных кончиков хвоста. Беличий мех сшивали, чередуя шкурки так называемой «сибирской белки» с белым животиком и серо-голубой спинкой. Такой мех шел на воротники и подкладку парадных одежд.

Дороже всего ценился соболь, бобр и горностай. А по существовавшей иерархии употребления мехов соболь занимал самое высокое место. Одежды из него принадлежали только придворным сословиям. Известно, что Роберт Блуа (Robert Bloet), второй епископ линкольнский, подарил королю Генриху I (1100-1135) мантию на подкладке из черных соболей, стоившую 100 фунтов.

Мех местных животных: выдры, барсука, зайца, кролика, лисы, каменной куницы, барана ценился намного меньше, его обычно вшивали внутрь рукавов. Самым простым мехам, например, кролику, стремились придать нарядный вид, окрашивая его в «совершенный» красный цвет.

Самые роскошные меха: куницу, бобра, соболей, медведя, горностая и белку экспортировали из Сибири, Армении, Норвегии и Германии.

В «Описании благороднейшего города Лондона» из «Жития святого Фомы Бекета» Уильяма Фиц-Стефана (70-е гг. XII века) говорится о купцах «каждого народа, под небом живущего», которые «радуются, что могут вести морскую торговлю», среди них «норвеги и руссы», торгующие беличьими мехами и соболями. Здесь норвеги – норвежцы, скорее всего представители шведского подворья в Новгороде, еще не успевшие ассимилироваться со славянским населением. Руссы же – русские. Существование англо-русских торговых связей подтверждается и данными археологии. Так, монетный состав кладов Новгородской земли (с конца Х в.) позволяет считать Англию одним из главных поставщиков западноевропейского серебра. К XII-XIV вв. относятся найденные при раскопках английские сукна.

Упоминаемые в оригинале беличьи меха (varium, grysium) были названиями лучших сортов белки. По-французски они назывались "vair" и "gris". "Vair" - это русская (позднее - сибирская) белка с белым брюшком и голубовато-серой спинкой, ценившаяся так же высоко, как соболь и горностай. В Англии она известна также под названием "miniver". "Gris" - значит "серый", т.е. светлый мех белки, убитой зимой. Другое толкование "gris" — это спинка зимней белки, a "vair" - вся ее шкурка. Однако, профессор А.И. Малеин, российский филолог-классик, "varium et grysiam" переводил как "горностаев и белок".

Если беличьи меха ввозились в Англию как из Руси, так и из Норвегии, то соболя были исконно русскими. Даже самое название этого пушного зверя имеет в западноевропейских языках славянскую основу и встречается в англо-нормандских памятниках во множестве вариантов: sambeline, sanbeline, sembeline, sibiline, sebeline и т.д. Появившись в XII в., оно навсегда остается в языке.

История появления терминов, относящихся к меховой торговле и ремеслу средневековой Англии, заслуживает внимания, в ней можно найти следы очень тесных торговых контактов с Русью. Например, "clesmes" или "klesem" — это меха, поступавшие из района Клязьмы; "Russewerk", "ruswerk", "Ruthenicale opus" — русские меха (очевидно, из центральных районов); "Smolyng", "smoleynwerk", "smolenskischeswerk" — меха, привозимые из Смоленска. Эти названия относятся к XIII-XIV вв., и, надо думать, их появление в английском словаре того времени произошло не без участия ганзейских купцов.

По мнению английского исследователя XIX в. Д. Стратта, соболя были известны в Англии еще до нормандского завоевания, наряду с бобром, лисицей, овцой. Соболь привлекал окраской — различными оттенками от темно-коричневого до черного. Слово "sable" вошло в геральдику с обозначением черного цвета; синонимом прилагательного "черный" является оно и в английском поэтическом языке.

Статья взята из авторского сайта http://mustellanivalis.wix.com/franz-engel/

Ткани, применявшиеся при пошиве русского народного костюма

АРМЯЧИНА — сукно из неокрашенной верблюжьей шерсти. В XVIII—XIX веках армянина вырабатывалась ка захами, кочевавшими в астраханских степях и за Уралом, татарами и уральскими казаками.

АТЛАС — шелковая или шелковая с введением шерстяного, льняного или хлопчатобумажного утка ткань, выполненная на восьми ремизках. Атласные ткани в XVI—XVII веках поступали в Россию из Ирана. В XVIII — начале XX века производились на русских мануфактурах и фаб риках. В крестьянском костюме XVIII — первой четверти XX века не получили большого распро странения.

БАРХАТ — шелковая ткань с коротким густым шелковым ворсом. Разновидность бархата — рытый бархат, в котором ворс покрывает только фон или толь ко узор; ткань при этом выглядит рельефной. В XVIII—XIX веках бархат изготавливался на рус ских мануфактурах и фабриках. В крестьянских костюмах бархат встречался редко из-за его вы сокой стоимости. Наличие у женщины бархатно го сарафана рассматривалось как признак зажи точности семьи.

БИТЬ — медная, серебряная, позолоченная расплющенная (плоская) нить, использовавшаяся для вышивания и тканья позумента.

ВЕЛЬВЕРЕТ (ВЕЛЬВЕТ, ВЕЛЬВЕРТИН, ВЕЛЬВЕТИН, ВЕРВЕРЁТ) — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс большей высоты, чем у бар хата. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В крестьянском костюме использовалась для головных уборов, безрукавок, как отделка верхней одежды.

ГАЛУН — тесьма, вытканная из металлической нити (бити): золотой, серебряной, медной — с хлопчато бумажной или льняной нитью. В XVIII—XIX ве ках изготавливалась на русских мануфактурах и фабриках, использовалась для отделки одежды.

ГАРУС — шерстяная сученая пряжа, использовавшаяся для вязания, вышивания, изготовления бахромы, помпонов, украшавших одежду и головные убо ры. Гарус очень ценился русскими крестьянками, которые употребляли его только при орнамента ции праздничной одежды.

ДАБА — плотная хлопчатобумажная ткань белого цвета или окрашенная в кубовый цвет. Среди русских крестьян ценилась как ткань прочная, красивая и недорогая.

ДРАДЕДАМ — сукно, шерстяная ткань простого полотняного переплетения со слабо выраженным ворсом, ок рашенная обычно в светлые тона. Это сукно — одно из самых дешевых в России XIX века.

ДЫМКА — тонкая прозрачная ткань, обычно шелковая или льняная. В XIX веке использовалась для из готовления головных покрывал.

ЗОЛОТНАЯ НИТЬ — тонкая медная или серебряная позолоченная нить, спряденная с шелковой или хлоп чатобумажной ниткой. Золотная нить использо валась для вышивания и плетения кружев.

КАЗИНЕТ (КОЗИНЕТ) — хлопчатобумажная, шерстяная, полушерстяная ткань саржевого переплетения, обычно одноцветная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В русской деревне исполь зовалась в основном для шитья верхней празд ничной одежды.

КАМКА — тонкая шелковая, льняная, шерстяная одно цветная ткань. Характерной особенностью камки было сочетание блестящего фона (узора) с ма товым узором (фоном). В XIX веке термин «кам ка» применительно к таким тканям употреблялся редко. Камчатые ткани изготавливались в XVIII—XIX веках на русских мануфактурах и фабриках.

КАМЛОТ — шерстяная и хлопчатобумажная ткань темного цвета. Дорогие сорта камлота изготавливались из верблюжьей или ангорской шерсти с добавлени ем шелковой нитки. Камлотом называлась также плотная, но тонкая полосатая хлопчатобумажная ткань. В русской деревне использовалась для шитья верхней одежды и сарафанов.

КАНАВАТ — шелковая полосатая или клетчатая ткань коричнево-оранжевого цвета, часто с узором (бу кеты цветов, ромбы), вытканным золотной, се ребряной или медной нитью. В XVIII — начале XIX века изготавливалась на русских мануфакту рах в подражание восточным тканям. В русской деревне использовалась для изготовления голов ных покрывал.

КАШЕМИР — тонкая шерстяная ткань, вытканная из лучших сортов шерсти. Кашемиром называлась также плотная двусторонняя хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В русской деревне ка шемир очень ценился, использовался для изго товления праздничной одежды и как отделочный материал. В XIX веке кашемир ткался на русских фабриках, а также привозился из-за границы.

КИСЕЯ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, очень тонкая, прозрачная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В кресть янском костюме использовалась для рубах и покрывал.

КИТАЙКА — хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, как правило синего цвета. Во вто рой половине XIX века китайкой изредка назы вали и такую же ткань красного цвета. В XVII — начале XX века китайкой называли шелковую однотонную ткань, привозившуюся из Китая, а также хлопчатобумажную желтоватого цвета.

КОЛЕНКОР — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, хорошо прокрахмаленная в процессе изготовления. Коленкоры были, как правило, бе лого цвета или окрашенные в один цвет. В рус ской деревне белый коленкор использовался для изготовления рубах или на подкладку сарафанов, безрукавок, верхней одежды.

КОСАРИК — деревянный нож для прибивания уточной нити при тканье на ниту.

КРАШЕНИНА — холщовая или шерстяная ткань домашнего изготовления, окрашенная преимущественно в черный, синий или красный цвет.

КУМАЧ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. В XVIII — первой по ловине XIX века изготавливался татарами Казан ской губернии. Во второй половине XIX века делался и на фабриках других губерний России. Кумач в русской деревне применялся для шитья мужских и женских праздничных рубах, жен ских сарафанов, использовался для отделки одежды, головных уборов. ластик — полушерстяная подкладочная ткань фабрично го производства.

ЛЮСТРИН — шерстяная, полушерстяная, легкая шелковая ткань с блестящей поверхностью. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках.

МАДАПОЛАМ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения белого цвета. В XIX веке изготавли вался на русских фабриках.

МАНЧЕСТЕР — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата, а также хлопчатобумажная ткань, изготов ленная на восьми ремизках, имевшая благодаря начесу вид сукна. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках по образцу тканей, выпускав шихся на фабриках города Манчестера.

МИТКАЛЬ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, тонкая или более плотная, сероватого цвета. После отбелки миткаль получал название мадаполам, после отбелки и прокрахмаливания — коленкор, после набивки узора — ситец. В XIX веке изготавливался на русских фабриках.

МОЛЕСКИН — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на восьми ремизках, имевшая вид сукна благодаря легкому начесу. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках.

НАБОЙКА — холщовая ткань домашнего изготовления с цветным узором, нанесенным на ткань с помощью специальных набойных досок. В XIX веке набойка, как правило, была синего цвета (кубо вая) с белым или светло-желтым, светло-зеленым узором. На готовую набойку часто наносили штампами красной масляной краской дополни тельный узор, обычно мелкие кружки — «де нежки». Набивные ткани делались в кустарных мастерских в провинциальных русских городах, селах и слободах.

НАНКА — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на трех ремизках, плотная, белая или гладкокраше ная, иногда с набивным узором. В XIX веке нанка была одной из самых дешевых тканей, выпускае мых русскими фабриками.

ПАРЧА —ткань с шелковой основой и утком из металлических нитей (золотных, серебряных, медных). Парча считалась дорогой тканью, предназначен ной для праздничных костюмов. В XVI—XVII веках парчу привозили из Ирана, Турции, Ита лии, Франции. В начале XVIII века в России была открыта первая мануфактура по изготовлению парчи. В XIX веке русские фабрики выпускали большое количество парчи, предназначенной специально для шитья крестьянского костюма.

ПЕРЕТЫКА — прием украшения тканей домашнего изготовления: цветные полоски в одну уточную нить.

ПЕСТРЯДЬ — льняная, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения домашнего изготовления из цветных нитей. Пестрядь была обычно полосатой или клетчатой. В русской деревне она широко ис пользовалась для шитья женских и мужских рубах, сарафанов, портов, употреблялась для подкладки.

ПЛИС — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс плиса обычно длиннее ворса бархата. В XIX — начале XX века изготавливался русски ми фабриками в большом количестве и был срав нительно дешев. Использовался крестьянами для шитья шапок, жилетов, корсеток, для отделки одежды.

ПОДХОЛСТНИК — ткань из шерстяных нитей утка и льняных (конопляных) нитей основы домашнего изготовления.

ПОЗУМЕНТ — тесьма, тканная из золотных, серебряных, медных нитей на хлопчатобумажной основе, ис пользовалась для отделки одежды, головных уборов.

ПОЛУБАРХАТ — бархат с добавлением шерстяной и хлопчатобумажной нити.

ПОЛУПАРЧА — ткань с хлопчатобумажной основой и утком из металлической нити. В XIX веке изготавлива лась русскими фабриками специально для кре стьянской одежды.

ПОНИТОЧИНА — ткань с шерстяной основой и льняным утком или с льняным утком и шерстяной осно вой, изготавливалась крестьянами для собствен ного употребления и на продажу, В XIX веке широко использовалась для шитья верхней одежды. пОсконь — конопляные нитки, конопляный холст домаш него изготовления. В XIX — первой четверти XX века использовалась для шитья верхней одежды,

РЯДНО — редкая холщовая ткань домашнего изготовления. В XIX веке использовалась в основном для шитья рабочей одежды, а также на мешки, подстилки и т. д.

САРЖА — шелковая, шерстяная, хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В XIX веке в крестьянском ткачестве саржей называлась так же полушерстяная ткань, изготовленная на трех ремизках. Саржа домашнего изготовления ис пользовалась для шитья верхней одежды, иногда сарафанов.

САРПИНКА (СЕРПЯНКА) — льняная, хлопчатобумажная или полульняная пестрая (клетчатая или полосатая) тонкая ткань. Сарпинка изготавливалась в XIX — начале XX века на фабриках и в кустар ных мастерских.

СЕРМЯГА (СЕРМЯЖИНА) — толстое неокрашенное сукно домашней выработки. В XIX веке использовалось для шитья верхней одежды.

СИТЕЦ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с набивным орнаментом. В XVIII—XIX веках изготавливался на русских мануфактурах и фабриках, пользовался большим спросом у крестьян. Ситец употреблялся для шитья рубах, сарафанов, передников, отделки одежды. Осо бенной популярностью пользовался так называе мый французский ситец, т. е. ситец синего или красного цвета с мелким синим или красным цветочным узором.

СИТЕЦ ФРАНЦУЗСКИЙ — синий или красный ситец с мелким цветочным узором, изготавливался на русских фабриках.

СУКМАНИНА — сукно домашнего изготовления, в котором уток льняной, а основа шерстяная. В XIX веке использовалась для шитья верхней одежды.

СУКНО — шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом, возникавшим в результате валяния и отделки сотканной шерсти. Сукно изготавлива лось в XIX — первой четверти XX века на рус ских фабриках и в кустарных мастерских, ис пользовалось для шитья верхней одежды.

ТАФТА — тонкая шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с блестящей, несколь ко жесткой поверхностью. Жесткость появля лась благодаря тугой скрутке нитей, из которых изготавливалась ткань. В XIX веке тафту выраба тывали русские фабрики. Она использовалась крестьянами для шитья сарафанов, душегреек, головных уборов.

ТИК — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань, полосатая, домашнего изготовления или фабричного производства.

ТРИКО — шерстяная ткань, изготовленная на многоре мизных или жаккардовых станках из пряжи выс ших сортов, иногда с ворсом, как у сукна. Ткань выпускалась русскими фабриками, использова лась крестьянами для шитья верхней одежды.

ТРИП — бархат из шерстяной нити, плюш. В XIX веке изготавливался на русских фабриках. В кресть янском костюме применялся редко.

ТЮЛЬ — хлопчатобумажная тонкая, ячеистая ткань, изготовлявшаяся на русских фабриках. В русской деревне использовалась для головных покрывал и иногда для отделки одежды.

ХОЛСТ — льняная или конопляная ткань полотняного переплетения домашней выработки. На праздничную одежду шел обычно тонкий холст (кужельный, новина, усчина), на будничную — бо лее грубый (изгребный). Холст широко исполь зовался в русском крестьянском костюме XIX — первой четверти XX века.

ХРЯЩ — толстый, грубый холст домашнего изготовления.

ШТОФ — шелковая плотная ткань с одноцветным узором. В XIX веке изготавливалась русскими фаб риками. В крестьянском быту использовалась для шитья праздничных рубах, сарафанов, юбок, го ловных уборов.

ШЛЁНКА (ШЛЁНСКАЯ ШЕРСТЬ) — нитки и ткань из шерсти овцы шленской породы, появившейся в России в XVIII веке. Шленка (как сама ткань, так и пряжа) ценилась в русской деревне за мяг кость, прочность. Использовалась для шитья праздничных сарафанов, изготовления бахромы, кистей, поясов.

ЮФТЬ — тонкая цветная кожа. http://klamdrako.diary.ru/p209259993.htm

СУМОЧКИ, ШЛЯПЫ И ПРОЧИЕ ДОПОЛНЕНИЯ

Imperial Glove in Schatzkammer in Vienna, Austria. Made in Palermo before 1220. Velvet with gold embroidery, pearls, and precious stones.

Это отпечатанная на кожаных перчатка карта Лондона 1851 года. Автор - Джордж Шоув. Вы когда-нибудт рисовали на руке как куда-то пройти, когда у вас не было под рукой бумаги? Это карта на перчатках олжна была помочь разобраться куда идти посетителя Большой Выставки 1851 года. https://skeletons-store.diary.ru/p51628135.htm

В Западной Европе зонт появился во Франции в XVII веке и назывался "parasol". У французского солнечного зонта верх делался из вощёного полотна, а ручка была костяной. 4 мая 1715 года в Париже был произведён первый складной зонтик. Первоначально зонт служил для защиты от солнца, как укрытие от дождя зонт впервые применил англичанин Джонас Хенвей в 1750 году. В России зонтики появились только к концу 18 века. Несмотря на обилие французских заимствований, которые пришли в наш язык именно в этот период, слово "парасоль" в России не прижилось: французскому слову предпочли голландское zonnedek, что в переводе означает "навес от солнца". Долгое время это слово так и произносилось — "зонедек", и лишь потом трансформировалось сначала до уменьшительно-ласкательного "зонтик", а потом и вовсе до короткого "зонт". info-grafika.livejournal.com/291498.html

В Китае с 12 века использовались тёмные очки, сделанные из плоских пластинок дымчатого кварца. Они не защищали от солнечного света, а применялись для избегания взглядов посторонних. В частности, такие очки надевали во время заседаний судьи, чтобы никто в зале суда не увидел их эмоции, переданные выражением глаз.

Источник: en.wikipedia.org

"Новые и самые благородные чепчики отличаются величайшею крошечностью". "Библиотека для чтения", т. 27, 1838 г.

Какое ми-ми-ми, а?! "Величайшая крошечность"! http://eregwen.livejournal.com/1247829.html

"Московский телеграф", 1827: "Перебравши для головных уборок все сорты цветов и растений иностранных и отечественных, дамы обратились к самым простым, обыкновенным. На некоторых соломенных шляпках видите ветки ивы, на других - камыш".

Надеюсь, камыш был настоящим. eregwen.livejournal.com/1261826.html

Готовлю к осени новый курс по "Галантным эпохам", обложилась стопками книг. Сейчас разбираюсь с тонкостями официальных придворных нарядов. Только что вычитала (и, между прочим, не кто-нибудь безвестный пишет, а мадам де Жанлис), что как-то раз роскошно разубранные головки придворных дам были украшены не только искусственными цветами, но и фруктами (это-то ладно, это привычно), и.. овощами. Артишоки и редиска в частности.

В модном журнале в 1885 г. писали об артишоках и моркови в причёсках вековой давности, так что, с одной стороны, ничего нового. С другой - почему-то именно редиска меня умилила до крайности.

Вы только представьте: некое официальное мероприятие при дворе, требующее соответствующего наряда. Вершина вершин роскоши. На даме пышнейшая юбка на огромных фижмах, украшенная безумным количеством отделки. Она осыпана бриллиантами. И..

И редиска! http://eregwen.livejournal.com/1374185.html

Что ж, где зонтики, шляпки и туфельки, там и сумочки. Прелестная рабочая корзинка 1794 г. из коллекции Парижского музея моды.

Не исключено, что это подарок на свадьбу - корзинку украшают два медальона, с девицею и кавалером. А открытая клетка и вылетающая птичка могли в ту пору ознаать потерю девичества.

http://eregwen.livejournal.com/1373920.html

Мадам Брикар, которая считалась одной из самых элегантных женщин Парижа (известно, что она вдохновила Кристиана Диора на создание нескольких неповторимых шедевров), вообще никогда не носила сумок. В подкладке ее пальто всегда было спрятано достаточное количество карманов, которые успешно заменяли ей этот аксессуар.

Genevieve Antoine Dariaux A Guide to Elegance ermenengilda.livejournal.com/607805.html

Журнал "Модный магазин", май 1863 г. Нет, никаких пересказов, вот вам сам отрывок из статьи. http://eregwen.livejournal.com/1327669.html

Сумочки

Большая подборка дамских сумочек https://shano.diary.ru/p168991732.htm

уже не кошелек, еще не клатч - далеко не дамские сумочки 17-18 века

В XVII веке Европу захлестнула волна азартных игр, мода на которые не прошла и в веке XVIII. Посиделки за карточным столом стали излюбленным времяпрепровождением для мужчин и женщин всех возрастов и классов. Кавалер или дама, которые не участвовали в таких играх, как кадриль или бассет, по свидетельству «Законченного игрока» - труда, опубликованного в 1674 году - считались «дурно воспитанными людьми, с которыми невозможно общаться». Вместе с возросшим интересом к азартным играм появилась и такая полезная и нужная вещь, как игровая сумочка или кошелек (gaming purse).

У новоявленного аксессуара было плоское круглое основание, а бока стягивались при помощи шнуровки. Подобные сумочки (большинство из которых, к слову, производилось во Франции) служили хранилищем денег или фишек для расчета в играх – благодаря плоскому дну и невысоким бортам в них удобно было держать монеты и фишки столбиками под рукой у игрока.

"Игроки в карты". Питер де Хох, 1663-65 гг.

Вот один из классических примеров игровой сумочки знатных игроков той эпохи.

Сумочка для игры, XVII-XVIII вв.

Для верхнего слоя, подбитого волосом, использована кремовая кожа и красный бархат, вышитый серебром, голубым шелком и позолоченным серебряным шнуром. Подкладка сделана из розового шелка. Край обшит тонкой металлизированной тесьмой. Основание аксессуара декорировано двумя щитами, увенчанными короной и окруженными побегами лавра. Этот орнамент говорит о том, что сумочка, по всей видимости, принадлежала человеку, занимавшему достаточно высокое положение в обществе – согласитесь, ведь не всякая мелкая птица могла украсить своим гербом сумочку для игры. Брат короля Людовика XIV, Филипп Орлеанский, безусловно, входил в число птиц высокого полета, поэтому его сумочка для игры из коллекции Версаля впечатляет богатой отделкой серебряным и золотым шитьем по голубому фону.

Круглое донце гордо демонстрирует герб Орлеанского дома – перевязь и три серебряных лилии на лазурном поле.

Не менее богато отделана и сумочка военного министра Франсуа-Мишеля Летелье, маркиза де Лувуа – грозный министр тоже не гнушался посиделок за карточным столом. Красный бархат расшит королевскими лилиями – любимым мотивом высокопоставленных сановников эпохи Короля-Солнце

Герб Лувуа не столь помпезен, как у герцога Орлеанского, но это с лихвой искупается богатством и вычурностью окружающего шитья.

Но удобной новинкой пользовались и менее знатные особы. Одна из сумочек на фото ниже была сшита неизвестным мастером во Франции в XVII веке, чтобы быть подаренной некоей мисс Харпер, о чем свидетельствует герб и монограмма.

В качестве основного материала использован бархат, расшитый золотой и серебряной нитями, подбитый золотистым шелком и стянутый золотой шнуровкой. Интересно отметить, что игровые сумочки, будучи вещью куртуазной, почти не делались из кожи – исключением была лайка. Следующую сумочку сшили в восьмидесятых годах семнадцатого века по заказу герцога Жака Гойона де Матиньона, в 1673 году ставшего кардиналом римско-католической церкви в Париже, о чем свидетельствует вышитый шелком и серебром герб на основании. Известно, что он был азартным игроком в карты – католическая церковь, в отличие от протестантской, не осуждала это популярное увлечение аристократов. Даже кардинал Мазарини был весьма азартным и удачливым игроком в карты.

Сумочка для игры, 1660-1680 гг.

Боковины расшиты узором из королевских лилий. В работе использовались лайка, шелк, серебро, позолоченное серебро, ручная вышивка и украшения. Однако лайка, как материал более «низкий», была обшита поверху бархатом. Подкладка изделия выполнена из тафты – таким образом, прослойка из кожи максимально укрепляла сумку. Внешне сумочка отличается от тех, которые шились в XVII веке, тем, что здесь используется необычный цвет бархата – рыжевато-бурый. Еще одна игровая сумочка, которая выглядит довольно просто, хоть и изготовлена по всем правилам – сшита из бархата и обшита по краю (правда, медной нитью, как заменителем серебра или золоченого серебра). Однако пусть эта простота вас не обманывает – скорее всего, отсутствие монограмм, гербов и прочих памятных знаков на ткани указывает на хитрость ее владельца. Ведь такая «скромная» сумка как бы намекала, что у хозяина не густо с деньгами. Это уменьшало риск ограбления или жульничества за игорным столом.

Игровая сумка 1660-1700 гг.

Следующее изделие существенно отличается от «классических» сумочек для игры. Судя по выбору материала (лен и подкладка из шелка), аксессуар использовался для «домашней» игры и почти не «выходил в свет».

Игровая сумка 1690–1710 гг.

Сумочка расшита гобеленовым швом (petit point). Вышивка представляет собой повторяющийся узор из розовых цветов, среди которых присутствует один желтый. Эта выбивающаяся из общего ряда деталь была призвана сделать сумочку уникальной, указывая на ее принадлежность конкретной владелице.

"Игроки в карты". Герард Терборх, 1659 г.

Галантная эпоха XVII- XVIII веков славилась праздностью, царившей в светских салонах и будуарах, пышными празднествами, расточительством и вычурными туалетами, а также тем, что сумочка, превратившись в полезный аксессуар, в который складывалось самое необходимое, все еще служила признаком высокого статуса владельца и оставалась достоянием привилегированного класса https://zinder.diary.ru/p187892659.htm

Сумочки, сумки, портмоне, портфели из собрания Bayerisches Nationalmuseum.

В собрании Баварского национального музея (Bayerisches Nationalmuseum) находится замечательная коллекция сумок. Среди экспонатов есть очень редкие предметы, например, вышитые сумочки начала XVII века. Интересен крупный бумажник или папка для писем конца XVIII века с искусной вышивкой: на белом фоне расположены изящные цветы и листья; этот дорогой аксессуар не обязательно принадлежал даме, им вполне мог пользоваться мужчина. Шёлковая сумочка для рукоделия и ридикюль начала XIX века, дамская дорожная сумка середины столетия, портфели, кошелёчки и другие вещи из этой коллекции - настоящие маленькие шедевры ручной работы. Бумажник, Франция, 1750 г. [MORE=читать дальше] Ягдташ (охотничья сумка). 1630 г. Принадлежал Максимилиану I, курфюрсту Баварии Сумочка, около 1604 г. Сумочка из зелёного бархата, вышитая металлизированными нитями. Италия, 1660-1680. Сумочка для рукоделия ("рабочий мешочек"). Южная Германия, 1780-1790. Ридикюль. 1800-1810. Южная Германия. Портфель, 1809 г. Принадлежал Maximilian Graf von Montgelas (1759-1838). Дамская дорожная сумка. Около 1860 г. Кожаный кошелёк, вероятно его носили на поясе, на шатлене. 1850-е годы. Кошелёк, 1840-1850. Принадлежал королю Баварии, Людвигу I.

http://ester-wandrag.livejournal.com/15685.html

Тайна юрлю-берлю или... ..История одного бессмысленного расследования

(часть картинок исчезла)

17.10.2012 в 04:05

Пишет [J]Zinder[/J]:

Тайна юрлю-берлю или...

..История одного бессмысленного расследования

Юрлю-берлю (франц. hurluberlu или hurlupe) - в 70-х гг. 17 в. прическа, состоящая из отдельных небольших крутых локонов, симметрично уложенных рядами, с боков их поддерживали с помощью лент, а сзади, по плечам укладывали два локона. (Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997)

ЧАСТЬ I - ПРЕАМБУЛА Те, кто имеет несчастье знать меня чуточку ближе, чем в сети, неплохо осведомлены о моем занудстве и дотошности. В моем резюме это прискорбное свойство горделиво именуется "внимание к мелочам", в жизни же сие занудство, вкупе с главным моим недостатком - неколебимой уверенности в собственной правоте до тех пор, пока меня не убедят в обратном, создает мне и окружающим массу мелких и не очень осложнений, периодически заставляя с маниакальным упорством тратить время на сущие пустяки. Вот наглядный пример: Есть в сети чудеснейший сайт Grand Ladies - обширная и постоянно пополняющаяся подборка исторических портретов знатных дам всех времен и народов (ну, по крайней мере, цивилизованных стран Европы XV-XIX веков). Сайт этот давно и регулярно служит для меня источником полезнейших открытий, но вот беда, понахватавшись там и сям всяческих оккультных знаний, я начала замечать на нем ошибки. Пустяк, конечно же, но беда в том, что сайт не предусматривает комментариев, поэтому высказаться нету ну ни малейшего шанса. Приходится кипеть и бурлить молча, пока не выплеснется. Вот и выплескиваюсь. История вопроса такова: в ключевых словах под одним из портретов мадам де Монтеспан наткнулась я на загадочный термин: hurluberlu. Удивилась неизвестному, полезла искать и обнаружила, что это название прически, модной при французском дворе в семидесятые годы 17 века (см. эпиграф). ОК, сказала себе блондинка, юрлю-берлю, так юрлю-берлю, едем дальше. А дальше красивое словцо стало попадаться сплошь и рядом, причем под совсем не похожими на первый портрет прическами. А когда я увидела его в подписи к портретам, явно написанным до семидесятых годов, меня взяло в тиски тяжкое сомнение. Блондинка полезла в сеть, и вот плоды сего ползанья. Скажу честно, пост этот я пишу не для того, чтобы показать, как ошибается владелец сайта Grand Ladies. Просто в процессе копания и лазанья нарылось немало интересного, и этим, конечно же, захотелось поделиться. А вдруг пригодится кому, ну мало ли, как оно бывает. Итак, приглашаю желающих в некраткую экскурсию по локонам, пучкам и челкам. ЧАСТЬ II - ВЕК XVII, ОТ НАЧЕСА ДО НАКОЛКИ [MORE=Очень, очень много слов и картинок]Мода, как известно, редко придерживается календаря. Семнадцатый век наступил, а во Франции Генриха Четвертого все еще царствовала пышная испанская мода на высоко взбитые прически, обильно украшавшиеся драгоценностями, перьями и лентами (головные уборы тоже были, но их мы не рассматриваем, хотя в ту пору они считались неотъемлемой частью дамской куафюры).

Франс Порбус, портрет Марии Медичи, 1605 г. Рубенс, портрет Шарлотты де Монморанси, 1610 г.

Однако во Франции наставала эра великих перемен в парикмахерском искусстве, и на смену прежней моде шли новые прически. Женщины еще долго продолжали носить высокие прически на каркасах разных форм, а также объемные валики, но с 20-х годов с изменением деталей костюма, в частности форм воротников, прическа радикально меняется. Взбитые прически уступают место естественным, упрощенным. Прически с челкой "гарсетт" (слева так называемый "буффон" - сильно взбитые локоны) В прическах, носимых ранее, оставался открытым лоб; теперь появляется короткая челка из легких, маленьких локончиков – «стружки», или «штопорчики», в виде бахромы. Эта игривая короткая челка получила название «гарсетт» («девчонка»). Боковые средней длины пряди завивались в пышные локоны («туф»). Впрочем, другие источники называют туфом пышный пучок, в который собирались волосы на затылке. Появление этой прически приписывают королеве Марии Медичи, любившей носить подобные челки, однако лично я не отыскала ни одного портрета королевы Марии с легкомысленной челочкой, зато ее невестка Анна Австрийская и другие дамы той поры охотно стригли локоны на лбу. «Широкие» прически быстро распространились по всей Европе. Боковые пряди туго завивали и при помощи каркаса плотно закрепляли около шеи. В такиех прическах затылочные пряди убирали в разнообразные пучки из кос, жгутов, имевших плоскую форму. Одноременно распространяются и прически с поперечным пробором, которые разделяли волосы на две части: лобная выстригалась короче, завивалась при помощи пара, наподобие примитивной «шестимесячной» завивки; другая, теменная, укладывалась в небольшой конусообразный пучок, украшенный у основания лентами или нитями жемчуга. С боков свисали локоны (серпенто). В конце правления Людовика XIV женщины стали носить компактные прически «ан буффон». Тугие локоны плотной массой обрамляли лицо, игривая челка из мелких, легких завитков закрывала большую часть лба. Волосы на затылке заплетались в косу и укладывались в плоский плотный пучок в виде улитки или раковины. «Буффоны» (смешные локоны) носили с шиньонами плоской формы в прическе «кульбит».

Ван Дейк, портрет Маргариты Лотарингской, второй жены герцога Гастона Орлеанского, ок. 1634 г.

Петер, Данкерс, портрет Цицилии Ренаты Австрийской, королевы Польши, 1642 г. Пышность локонов на висках обеспечивалась с помощью жесткого каркаса.

Прически 1620-1640 годов, вид сзади: челки "гарсетт", локоны "серпенто", пучки "кульбит".

Еще одна прическа, модная в Европе в эпоху Людовика XIII - "тортье" (волнистая). Большую часть волос дамы укладывали на затылке в пучок, а длинные волосы по бокам завивали от корней в небрежные локоны или волны. Челка отсутствовала.

Ван Дейк, портрет Марии-Луизы де Тассис, 1634 г. /> Ван Дейк, портрет леди Поликсены, ок. 1630 г.

«Детский период» короля Людовика XIV отразился на женских прическах так же, как и на мужских. Невзхирая на возраст, все дамы «помолодели». Они стали носить простые детские прически из зваитых локончиков по всей глове, а также распущенные по плечам локоны, подвязанные лентой вокруг головы, называемые «аль анфан» («по-детски»). «Гарсетты» и «туф» перестают пользоваться успехом у дам. О распространении мужской прически типа «а-ля Каденетт» в дамских прическах тоже появляются отдельные «любовные» локоны. Эта пушистая завитая прядь получила название «мусташ» - «ус». Конец ее завязывался бантом.

Герцогиня де Лонгвиль. Из книги "Знаменитые женщины Франции"

С середины века (1650-1660) форма причесок меняется. Они отличаются изяществом и легкостью. В моду входит прическа маркизы Севинье, получившая впоследствии ее имя. Они представляла собой завитые длинные локоны, связанные пучками над ушами на разной высоте. Лоб обрамляла еле заметная, легкая челка. Волосы затылка покрывалась небольшой шапочкой, или чепчиком («бонне»), или шляпкой с пером наподобие испанского тока, или кружевной наколкой из легкого гофрированного газа, шелка или бархата. Завивка в прическах была различной, но в прическе типа «мадам Севинье» предпочитали «английские» романтические локоны. Прическа "севинье", как и все прически той эпохи, имела разные вариации и модификации, изобретавшиеся камеристками знатных дам.

Себастьян Бурдон, портрет графини Эббы Спарры, 1652-53 гг. Джон Райт, портрет Сюзанны Гамильтон, 1662 г.

Неизвестный художник, портрет Генриетты-Анны Стюарт, герцогини Орлеанской

Королева Анна Австрийская ввела в моду прическу, получившую название «фейерверк»; в ней королева изображена на многих портретах. Волосы спереди укладывались плоско; сзади, завитые в локоны, собирались высоко на затылке в массивный пучок. На плечи спускались змеевидные, штопорообразные локоны. Именно эта прическа фигурирует на большинстве парадных портретов 1650-1660 годов.

Шарль Бобрен, портрет Клер-Клеманс де Майе-Брезе, 1656 г. Неизвестный художник, портрет Мари Жанны Батисты Савойской, ок. 1660 г.

В 1660 году в моду входит новая прическа – «Манчини». В российских источниках ее принято называть "прической Марии Манчини", поскольку это единственная из сестер Манчини, более или менее известная массам благодаря романам Дюма, французскому кино и мюзиклу "Король-Солнце". На самом деле Мария Манчини не играла особой роли при дворе даже во время своего недолгого взлета, а в 1660 году, по случаю женитьбы Людовика XIV на испанской инфанте и вовсе была персоной "нон-грата", которую быстро спровадили в Италию. Прическа вошла в моду благодаря ее старшей сестре Олимпии, графине де Суассон, обер-гофмейстерине королевы Марии-Терезии, принцессе Савойского дома и просто блистальной светской даме, близкой подруге короля. Прическа "Манчини" заключалась в том, что ее волосы над ушами завивались в мелкие локончики, взбивались и укладывались двумя огромными полушариями наподобие розеток, прикрывавшими уши. Здесь был прямой пробор, а также один или два змеевидных локона, свободно спадавших на спину или плечи. Эти локоны, со временем сделавшиеся более длинными и толстыми, чем их предшественники "серпенто" (фр. "змейки"), получили название "ля драгонн" ("драконесса"). Прическа "манчини" неоднократно видоизменялась, зачастую теряя локоны вовсе. Надо сказать, что она была успешно экспортирована Марией и Гортензией Манчини в Рим, где пользовалась куда большим успехом, чем во Франции. Отыскать ее на портретах знатных итальянок легче, чем у французских портретистов

Миниатюрный портрет Гортензии Манчини, выполненный в XIX веке Якоб Фердинанд Фут, портрет Марии Ортенсии Биска дель Драго, 1670-1680 гг.

И вот, наконец, мы добрались и до семидесятых годов, когда в истории моды произошло поворотное событие, навсегда изменившее мир женских причесок. Появилась стрижка haute couture. Сделаю маленькое отступление: до шестидесятых годов семнадцатого века во Франции (да и нигде в Европе) не было профессиональных парикмахеров. Дам и кавалеров причесывали их слуги и служанки. Только в шестидесятых годах король Людовик XIV выдает первые патенты на оказание куаферных услуг (Франция всегда была чудовищно бюрократической страной, да и традиции цехов и гильдий были в то время еще весьма сильны, так что без королевского патента заниматься профессиональной деятельностью в Париже в ту пору было сложновато). Так что сцена знакомства главной героини с герцогиней де Монтеспан из романа "Анжелика" (любезная Анжелика предлагает герцогине услуги своей служанки, иначе Великой Мадемуазель грозит участь явиться на королевскую свадьбу нечесанной - коварный маркиз де Вард успел первым захватить единственного парикмахера в маленьком провинциальном городке) явно притянута за уши и опережает время как минимум на добрый десяток лет. Первый куафер, некто Шампань, быстро сумел превратить свое дело в престижное, а себя - в капризную звезду а-ля-Зверев. Вслед за ним в Париже стали появляться и другие модные парикмахеры мужского и женского пола, хотя дам преимущественно причесывали женщины. Открываются первые "салоны красоты", где красиво причесаться могут не только (и не столько) светские дамы, к которым парикмахеры, все же, чаще приходили на дом, но и состоятельные горожанки, преданно копирующие модные прически двора. Первоначально моду на укладки и прически диктуют фаворитки короля, но в 1671 году происходит настоящая революция: мадемуазель Мартен, владелица модного парикмахерского салона в Марэ, умудряется в считанные дни сделать модной собственноручно придуманную ею прическу. Более того, она полностью отказывается от всяких головных уборов, лент, вуалей и прочих аксессуаров, составлявших досель понятие "куафюры", и заставляет своих клиенток появиться в свете с непокрытой головой, украшенной только собственными волосами. Мадам де Севинье в своих письмах к дочери оставила весьма красочное описание этой маленькой, но воистину эпохальной революции:

1671. 18 марта 1671 г.Госпожа герцогиня де Невер появилась с совершенно смехотворной прической, хотя, ты же знаешь, как правило,мне нравятся необычные фасоны причесок. Мартен решила создать новую куафюру и - остригла ей волосы накоротко! Она обкорнала герцогиню и накрутила ей волосы на бумажные папильотки, так что ей пришлось страдать и мучиться целую ночь. Ее голова похожа на маленький круглый кочан капусты - совершенно ничего по бока. Мой бог, это самое смешное зрелище, какое только можно представить.

1 апреля 1671 г.Эти растрепанные (heuluberlu) головы чрезвычайно меня забавляют.

4 апреля 1671 года.Недавно я писала тебе о новой прическе мадам де Невер, а теперь Мартен активно распространяет эту моду... Вчера я видела герцогиню де Сюлли и графиню де Гиш, и должна признать, что головки их выглядят очаровательно. Эта прическа просто создана для тебя, ты будешь выглядеть настоящим ангелом. К тому же, ее так легко укладывать... Теперь представь себе: волосы изящно разделяются пробором буквально в паре дюймов от пучка, волосы по обе стороны пробора подстригаются степеньками и закручиваются свободными локончиками, которые заканчиваются всего на дюйм ниже уха. И все это выглядит так молодо и прелестно - будто два букета локонов с каждой стороны. Но не стриги волосы слишком коротко, потому что для кудрей требуется много волос. Некоторые дамы уже столкнулись с этой проблемой в назидание другим. Прическа украшается лентами обычным способом, и сзади оставляется длинный локон, иногда спускающийся на шею. Не знаю, хорошо ли я все объяснила. Надо будет велеть изготовить куклу с этой прической и послать тебе.Чувствуете, как меняется тон писем буквально в считанные дни? Та самая мадам де Севинье, которая уверяла, что король при виде новой прически буквально "согнулся пополам от смеха", которая окрестила новую стрижку "художественным беспорядком" и считала, что дамы, пожертвовавшие ради новой моды своими волосами, выглядят, как уличные сорванцы, буквально через месяц советует дочери не отставать от модной тенденции. Правда, она еще будет обсуждать юрлю-берлю со своей подругой, графиней де Лафайет, и придет к выводу, что столь "моложавый" стиль не годится для серьезных, элегантных и, увы, немолодых дам вроде нее (да-да, в семнадцатом веке старость начиналась с 35 лет). Но в конце концов сдастся и даже позволит запечатлеть себя на парадных портретах с короткой стрижкой. Необычная, воздушная и легкомысленная стрижка, с легкой руки мадам де Севинье названная "растрепой", бысто завоевала Францию и сопредельные страны. Быть может, потому, что ее рекламировали такие популярные дамы, как герцогиня де Лавальер и маркиза де Монтеспан? Великолепная Атенаис сразу оценила прелесть пушистых кудряшек, весело прыгающих вокруг ее прекрасного лица. Так или иначе, новая прическа буквально за сутки стала сенсацией, и дамы, по словам все той же Севинье, не говорили ни о чем другом. В 1677 г. она отослала дочери детальное описание королевской фаворитки мадам де Монтеспан, появившейся на большом приеме в Версале "с непокрытой головой и тысячью кудряшек", заметив, что "блистательная краса Атенаис вскружила голову всем послам".

Школа Пьера Миньяра, портрет мадам де Маонтеспан, 1670-1680 гг. Жан Нокре, портрет Луизы де Лавальер, Карло Череса, портрет Анны Чечилии Висконти, 1672 г. Себастьяно Бомбелли, портрет графини Джустины Колонна Риккати, 1674 г. Французская школа, портрет женщины с черным пажом, ок. 1673 г. Школа Миньяра, портрет маркизы Франсуазы-Маргариты де Севинье, 1670-1680 гг. Портрет мадам де Севинье, выполненный уже после ее смерти, возможно, с неизвестного оригинала. На портрете - более поздняя модификация юрлю-берлю с двумя локонами, ниспадающими на плечи Якоб Гюйсманс, портрет придворной дамы королевы Екатерины Браганца Анри Гаскар, портрет Барбары Вильерс, герцогини Кливлендской Студия Питера Лели, портрет Марии Моденской, герцогини Йоркской, 1673 г.

Ну вот, теперь, когда загадочная "юрлю-берлю" перестала быть тайной, осталось напомнить о двух последних "крупных" прическах семнадцатого века, оставивших свой след в истории. Обе они названы в честь королевских фавориток. В 80-х годах появляется новая прическа, которая пользуется популярностью в течение последующих тридцати лет. Возникновение ее предшествовала чистая случайность и экстравагантный характер восенадцатилетней мадемуазель Анжелики да Фонтанж. У нее во время королевской охоты ветер растрепал прическу. Находчивая красавица оторвала подвязку, украшенную драгоценностями, и завязала ею свои прекрасные белокурые волосы в пучок на макушке. Король похвалил импровизированную прическу, и все придворные дамы последовали примеру фаворитки. Но всеобщее признание прическа «фонтанж» получила после смерти ее изобретательницы. Появилось множество вариантов этой прически, на различный манер. Прическа типа «фонтанж» представляла нагроможденные высоко надо лбом туго завитых локонов, расположенных горизонтальными рядами и поэтажно. На лбу завивалось несколько локончиков-штопоров, а на грудь спускался один или несколько змеевидных локонов. Герцог Сен-Симон в своих мемуарах высмеял очередное увлечение дам как безумие, охватившее все слои женского населения. Он характеризовал прическу, как высокое, многоэтажное каркасное сооружение из волос, проволоки, массы лент и кружев. Своей высотой прическа нарушала пропорции фигуры, увеличивая рост – лицо было как бы в середине.

Пьер Миньяр, портрет Марии-Терезии де Бурбон, принцессы Конти, 1680-е годы Франсуа де Труа, портрет Франсуазы-Мари де Бурбон, мадемуазель де Блуа, 1692 г.."

Со временем размеры этой прически уменшились. Она стала ниже и компактнее, получив название «удобная». Так как локоны не могли удержаться на определенной высоте, то применяли проволочные каркасы или украшения. Прическа распространилась по всей Европе и даже в России. Часто путают прическу «фонтанж» с чепчиком того же названия. В прическе волосы завивались в мелкие локоны и укладывались на туго накрахмаленные кружева или плотно поэтажно. Фантазия модисток в расположении рюшей, полосок газа, кружев и изобретательность парикмахеров в прикреплении к остову прически завитых локонов способствовали появлению более сотни вариантов прически «фонтанж», со всевозможными курьезными названиями, которые в большинстве случаев абсолютно не соответствовали ни форме, ни названию. Волосы украшались цветами и пудрились. В 1680 году самой модной считалась прическа типа «палисадник». Скорее, это был головной убор из массы постижей и лент. Для более длительного сохранения прическо парикмахеры использовали растопленный баранних жир, яичные белки, всевозможные ароматические помады и масла. Постепенно все прически, перегруженные украшениями, превратились в головные уборы. Это дало возможность иногда использовать искусственные пряди, заранее пришиваемые к чещам, наколкам, токам. Кроме перечисленных причесок носили самые разнообразные их варианты, но силуэт оставался неизменным – локоны в виде завитой бахромы над ушами, остальные волосы собраны в тугие пучки наподобие «баранок» или «корзинок».

Эволюция прически "фонтанж": Фонтанж "герцогиня", модный в 1682-83 годах, в 1685-86 гг. сменился более причудливой версией - "султанша" (здесь - с шарфом), По мере того, как росло количество кружевных оборок и бантов, дамам приходилось укладывать сию сложную конструкцию с помощью яичного белка. К 1695 г. конструкция сделалась узкой, высокой и относительно легкой, при этом сзади на шею спускались длинные складки кружева. Лоб украшали кокетливые завитки. Разные формы чепцов, украшенных лентами (кульбютт) и открывавших уши. На придворных балах дамы носили прически "фонтанж" без чепцов, украшенные драгоценностями и бантами ("осами" и "бабочками"). К концу 17 века термин "фонтанж", как видно на этой гравюре, означал уже не прическу, а ступенчатую наколку-чепец с наклоном вперед.").

В последние годы царствования короля Людовика XIV стали носить строгие, гладкие прически, расчесанные на прямой пробор, с пучками на затылке. Эту прическу ввела в моду мадам Ментенон, славившаяся своей набожностью. Прическа получила название «смирение». Иногда аристократки располагали короткие пряди надо лбом, завивая их в крохотные «рожки», укладывая кокетливо с каждой стороны лба, над бровями. Женщины низших сословий носили прически из завитых волос, повторяя силуэты причесок аристократок, только менее декоративные, выполненные менее затейливо. Наиболее распространенными были силуэты причесок «смирение» и «фонтанж».

Неизвестный художник, портрет маркизы де Ментенон (по мотивам портрета Пьера Миньяра) Тереза Кунигунда Собесская, супруга электора Баварского

Ну и напоследок осталось только заметить, что многие из причесок семнадцатого века пережили внезапное возрождение в веке девятнадцатом. Прическа "севинье" была безумно популярна во всех ее разновидностях. Юрлю-берлю тоже иногда встречается на портретах, но много реже.

Ф.Х. Винтерхалер, портрет Виктории-Августы Антуанетты Сакс-Кобургской, герцогини де Немур, 1840 г., прическа "севинье" Винтерхалер, великая герцогиня Александра Иосифовна, 1859 г., прическа "ментенон" Кристина Робертсон, портрет будущей царицы Марии Александровны, 1850 г. - прическа "манчини" Жозеф Форюне Лейро, портрет Марии Пии ди Савойя, королевы Португалии - прическа "юрлю-берлю"

[/MORE] https://zinder.diary.ru/p181682494.htm"

Платок как способ угнетения

Еще одна интересная штуковина, о которой я узнала в Новом Орлеане. Если вы смотрели любой фильм про рабовладельческий юг, будь то "Хижина дяди Тома," "Унесенные ветром" или "Двенадцать лет рабства", вы не могли не заметить, что чернокожие женщины повязывают голову платком. Вопрос - зачем? На то было несколько причин. Thomas Waterman Wood. Sherry, sir? Во-первых, этот традиционный женский головной убор чернокожие привезли с собой из Африки (где она называется, например, дуку или геле). И начали носить его на новой земле, тем более что если весь день трудишься под палящим солнцем, голову может запросто напечь. Раз в год хозяева вместе с тканью на платье давали рабыням и несколько кусков ткани на платок. И, кстати, если посмотреть на изображения свободных цветных женщин на Гаити или Барбадосе, они накручивали себе на голове некое подобие Вавилонской башни. И поверх этого нехилой конструкции надевали шляпку. Зачем мелочиться? Здесь и далее - зарисовки Agostino Brunias (1730 - 1796) о жизни на Карибских островах. Но была и другая причина. По крайней мере, в Луизиане. Дело в том, что в Новом Орлеане помимо белых господ и их рабов проживало немало свободных цветных - мулаты, квартероны и так далее. Кто сам заработал себе на свободу, кого отпустил на волю белый родитель (да, и такое случалось). Белый мужчина и его любовница-негритянка Уникальный коллаж из Нового Орлеана - негритянка и ее почти что белая дочь. Красавицы-квартеронки были у всех не виду, потому как зачастую промышляли тем, что находили себе богатых патронов и состояли на их содержании. В Новом Орлеане проводились так называемые "балы квартеронок", на которых сами девушки или же их заботливые матушки присматривали клиентов. В частности, такие балы устраивались по четвергам в Луизианской бальной зале (на углу Esplanade и Victory St., если кому-то интересно посмотреть). Джентльмены валом валили на такие мероприятия, причем балы нередко заканчивались дуэлями прямо под окнами залы. Креолы - народ буйный. Разумеется, чтобы привлечь патронов, квартеронки одевались кто во что горазд, чем роскошнее наряд, тем лучше. А учитывая светлый тон их кожи, с белыми барышнями их можно было перепутать на раз-два. Это ж страшные вещи могут приключиться! Какой-нибудь простак начнет ухаживать за квартеронкой, как за честной белой мисс, а это ж какой конфуз. Такое положение дел, конечно, раздражало женское население города, как, впрочем, и консервативную его часть. Посему в 1785 году, когда Луизианой владела Испания, получив эти земли от Франции, губернатор Эстебан Миро принял закон о роскоши, целью которого было отделить плевела от зерен. То есть, цветных девиц от белых. Цветным дамам, хоть негритянкам, хоть квартеронкам, предписывалось одеваться скромнее и носить на голове не шляпку, а традиционный тюрбан. В Луизиане он назывался tignon (тиньон или тийон). Такой тюрбан был виден за милю и, соответственно, окружающие понимали, как вести себя с его носительницей. Сохранилось немало портретов цветных женщин в тийоне, в том числе и портрет "королевы вуду" Мари Лаво. Мари Лаво Но квартеронки и тут нашли выход из положение? Тийон так тийон. И вместо непрезентабельного хлопка или дешевенького ситца они сооружали на голове сложные конструкции из шелков и атласа, украшали тийоны бусами и перьями и, собственно, из знака позора превратили его в новый способ привлечь мужское внимение - и позлить зануд. Молодцы, что тут скажешь. После войны Севера и Юга эти правила уже не соблюдались. Цветные жительницы Нового Орлеана после гражданской войны. http://b-womeninamericanhistory19.blogspot.com/2009/05/tignon-laws-in-louisiana.html http://en.wikipedia.org/wiki/Tignon http://www.knowla.org/[/MORE] URL записи http://b-a-n-s-h-e-e.livejournal.com/966281.html

Причеши красавицу

После Реставрации Мэйдзи и взятия курса на вестернизацию в Японии начало меняться многое — в том числе и причёски.Старая мужская причёска с бритым лбом и косичкой, забранной в узел, начала уступать место европейской ровной стрижке, так что, например, тогдашние пьесы Кабуки о современной жизни так и назывались – «пьесы о стриженных» (散切物, дзангиримоно). Вот картинка Тоёхара Кунитика к одной такой пьесе Мокуами (мы о ней немного рассказывали здесь): Персонажи по краям — злые шантажисты, постриженные на новый лад, в середине — их жертвы с традиционными причёсками. Как видим, и женские причёски менялись — хотя куда медленнее мужских. Сочетание мужчин в европейском платье и с короткой стрижкой и женщин с традиционными одёжками и причёсками — очень частая черта картинок того времени. Вот, скажем, открытие нового фонтана на гравюре Утагавы Хиросигэ Третьего: Но всё же и на женские причёски западная мода постепенно распространялась. И немедленно нашла своё отражение в парикмахерских рекламных картинках. Тот же Кунитика особенно охотно работал в этом жанре: Можно заметить, что одновременно в моду вошли тоже заморские, китайские и корейские кофточки. А Ё:сю Тиканобу оказался ещё изобретательнее. Как были картинки-вырезалки в жанре «Одень куклу Машу», так он пустил в ход (хотя и не изобрёл) такие же картинки с причёсками, париками и шляпками. Хочешь выглядеть современной дамой — прикинь, какая западная причёска тебе будет к лицу! Впрочем, жёстким требованием это так и не стало. Тот же Тиканобу показывает: современная девушка или женщина может одеваться и причёсываться хоть по-европейски, хоть по-японски — главное, чтобы была образованной! Кунитика согласился. Вот его реклама токийских новинок: модный ресторан Окада, модная гейша Кимпати и модная расцветочка для кимоно: Девушка одета и причёсана — традиционней некуда, но зато болтает по телефону! И в придачу — картинка из серии Утагавы Ёситоры и замечательного Каванабэ Кё:сая. Это — переделка популярнейшего произведения конца предыдущей, сёгунской эпохи — комического романа Дзиппэнся Икку «По дороге Токайдо: — на своих двоих» (東海道中膝栗毛, «То:кайдо:-тю: хидзакуригэ»). Его герои, неунывающие бродяги Ядзиро:бэй и Китахати путешествуют пешком, от Киото до Эдо и обратно, через все станции дороги Токайдо:. Парочку эту сперва нарисовал сам автор, потом — ещё много художников, попали они и на сцену Кабуки с (относительно) лёгкой руки самого Цуруя Намбоку. А у Ёситоры и Кё:сая Ядзи и Кита, по-прежнему вечно голодные, но весёлые, идут прежним путём уже по мэйдзийской Японии — и на данной картинке глазеют на модных дам (вверху — местные промыслы земли Мусаси, как же без рекламы-то!) [/MORE]http://umbloo.livejournal.com/400749.html

солнцезащитные очки

Такие очки считаются современным изобретением. Но это тоже не так. Правда, тут отличились не китайцы, а итальянцы. Именно они сделали первые солнцезащитные очки, в 1286 году. Во всяком случае, так сказано в записях монаха Алессандро делла Спина из Пизы. Есть и другое мнение. В частсности, профессор Бертольд Лауфер, антрополог, считает, что солнцезащитные очки были созданы изначально в Индии, причем давно.

из этой подборки vasily-sergeev.livejournal.com/7229725.html

Шляпы

Полвека назад, если бы вы вышли из дома без шляпы, все определенно решили бы, что вы человек со странностями. Сегодня все наоборот. А все потому, что у производителей шампуня служба маркетинга работает лучше, чем у производителей головных уборов. Никто и никогда не попытается впарить вам берет со словами: "Вы этого достойны". Сейчас шляпы в основном надевают по особым случаям или для защиты от холода. А в начале XX в. шляпы носили и в помещении, и на улице. С тех времен появилось множество фасонов шляп. Одни из них, такие как цилиндры и котелки, сегодня надевают только на чопорные английские скачки. Другие, как например федора, носят изредка. А есть и те, которые в наши дни набрали большую популярность, к примеру, такие как трилби. Цилиндр [MORE=читать дальше] Цилиндр – "высокая шляпа для джентльменов, имеющих высокие цели" – квинтэссенция английского дендизма. Это несомненно самая популярный вид шляп всего XIX века. Черный цилиндр - самая официальная из всех шляп. Легенда гласит, что ее первый дебют на публике состоялся 15 января 1797 г., когда английский шляпный мастер Джон Хетрингтон впервые появился в ней на улице. Прохожие с ужасом смотрели на его новое творение, и Хетрингтону при¬шлось заплатить штраф за свой демарш. Но это не означало конца "карьеры" самого цилиндра. В XIX столетии он стал самой популярной шляпой. Сегодня ее носят только на особых церемониях и то исключительно в сочетании с утренним или вечерним костюмом. Но и в этом случае, чтобы носить ее надлежащим образом, требуется определенное чувство стиля. И весь 19 век мужчины носили неудобную высокую шляпу, которая цепляется за ветки деревьев и дверные проемы, к тому же зрительно делает человека ниже, чем он есть на самом деле. Цилиндр очень громоздок, поэтому в 1823 году во Франции был изобретён "шапокляк" - складной цилиндр. Тулья цилиндра стала мягкой и держалась на распорке, в помещении шляпа складывалась и пряталась подмышку. Из повседневного употребления цилиндры совершенно вышли после Первой Мировой войны. Они еще какое-то время носились в торжественных случаях (званные вечера, общественные церемонии, ритуальные похороны, свадьбы). Дипломатический этикет регламентировал ношение цилиндра вплоть до 1970-х гг. В настоящее время цилиндр используется лишь как дань традициям на различных мероприятиях. Например, он обязателен при посещении скачек в королевские дни в английском Аскоте. А еще цилиндры очень любят поклонники стимпанка… Котелок Котелок – ещё один символ всего истинно британского. Создали котелок примерно в 1850 году. Шляпа изготовлялась из фетра, получаемого из кроличьего и заячьего меха, который пропитывали шеллаком и ртутным раствором!!! Если XIX век это цилиндр, то начало ХХ-го, это несомненно котелок. Взгляните еще раз на фотографии городских улиц начала ХХ-го века – почти все мужчины исключительно в котелках. Ведь котелок быстро стал очень демократичной шляпой. Его носили как стильный аксессуар к пиджачному костюму, заменившему сюртук, – котелок придавал щеголеватый вид и позволял думать, что каждый может быть джентльменом, если наденет "правильную шляпу". В США он даже считался формальным головным убором, заменив цилиндр. Если цилиндр стал не моден после Первой Мировой - то котелок утратил свою роль с конца второй мировой войны. Но, в Англии котелок оставался неотъемлемой частью официального костюма лондонского Сити еще вплоть до 1960-х. Котелки и по сей день можно видеть на скачках в Эпсоме, менее помпезных, чем аскотские. Интересно, что и сегодня котелок можно увидеть в Лондоне - по традиции, его обязаны надевать гвардейские офицеры, когда они переодеваются в гражданское платье. Считается, что котелок носят люди, склонные к некоторой эксцентричности поведения и облика. Федора Что объединяет гангстеров и брутальных частных детективов – главных героев американского кино 1940-х годов? Конечно же, шляпа! А какая именно? Шляпа из мягкого фетра, обвитая лентой и с тремя характерными вмятинами на тулье – Федора, обязательный атрибут брутальных мужчин середины прошлого века. Мягкие поля этой шляпы можно было носить как поднятыми, так и опущенными. Но особым шиком было заламывать к верху заднюю часть поля, а переднюю – опускать на глаза. Это придавала ещё большую таинственность образу обладателя федоры. Справа, слева и сверху на тулье имеются обязательные вмятины, предназначенные для трех пальцев, которыми можно приподнять шляпу при виде сногсшибательной блондинки или сдвинуть её ещё ниже на глаза – когда ведешь слежку за "плохими парнями". В первой половине XX века на западе фетровая шляпа была неотъемлемой частью костюма в больших индустриальных городах. Она выглядит более элегантно, чем мягкая фетровая шляпа трилби, благодаря более широким полям, но менее официально, чем котелок или хомбург. Пожалуй, она была так же незаменимым аксессуаром мужского гардероба, каким сейчас является галстук. А представить себе героев фильмов в жанре нуар без шляпы просто невозможно. Хамфри Богарт был эталоном главных героев кинематографа той эпохи. Сегодня, несомненно, самым известным обладателем подобной шляпы является Индиана Джонс - голливудский актер Харрисон Форд. Хомбург Фетровая шляпа с узкими загнутыми полями, лентой по туле и продольной вмятиной. С помощью ленты к шляпе иногда крепят перо. Производство шляп такого фасона началось в Бад-Хомбурге на шляпной фабрике Филиппа Мёккеля. Переломным в судьбе шляпы стал визит в Хомбург наследника британского престола, будущего короля Эдуарда VII 29 августа 1882 года. Эдуард увидел шляпу местного производства у своего племянника, кайзера Вильгельма II, носившего зелёный хомбург к охотничьему костюму, и заказал себе у Мёккеля хомбург в традиционном элегантном сером цвете. Новый фасон мужской шляпы быстро вытеснил царившие повсеместно цилиндры и котелки. Значительно менее официальная, чем цилиндр или котелок, и более престижная, нежели мягкие фетровые, шляпа хомбург оставалась популярной на протяжении всего XX века и была неотъемлемым элементом официального мужского костюма до 1950-х годов. Сегодня, популяризированная в Крестном отце и возрожденная в 1990-х гг. Снуп Догом и Тупаком Шакуром, хомбург отчетливо ассоциируется с гангстерами. Трилби В наше время, не смотря на малую популярность шляп, один фасон шляп стал очень распространенным модным аксессуаром среди звезд шоу бизнеса. Это шляпы "трилби". Такой фасон шляпы обожала социальная и финансовая аристократия. В Англии нельзя представить себе скачки без трилби, которая является такой же их принадлежностью, как и твидовый костюм. Трилби в Англии можно заказать у любого шляпного мастера, который гордится традициями своей фирмы. Не такая элегантная, как федора, зато компанейская и без претензий. Классическая трилби должна быть коричневого цвета, а ее тулья должна иметь существенную вмятину в передней части. Типичная трилби имеет узкую шляпную ленту с маленьким бантом на левой стороне. Теперь трилби, пожалуй, самая популярная шляпа в мире. Эти шляпы носят и звезды и аристократия и молодежь, следящая за последними веяниями моды. Среди поклонников шляп этого фасона такие знаменитости как Фрэнк Синатра, Харрисон Форд и Джонни Депп. Трилби конечно же очень полюбили дизайнеры, которые сегодня создают самые разные расцветки этих шляп, от классических, до очень экстравагантных. Борсалино На самом деле "борсалино" - это не фасон шляпы, а итальянская фирма, с середины 19 века выпускающая шляпы высочайшего класса. Метка "Борсалино" может стоять на федоре, трилби, или даже на соломенной шляпке. Говоря о шляпе Борсалино - чаще всего имеют в виду классическую федору. Borsalino принадлежит к узкой группе товарных знаков, вошедших в толковые словари. Но в отличие от Jacuzzi, Pampers или Xerox, подаривших миру джакузи, памперсы и ксероксы, фирма Borsalino ничего не изобретала. Просто делала шляпы лучше, чем другие. Классическая форма шляпы Борсалино неразрывна связано с именем Аль Капоне и имиджем сурового мафиози. Свое первое ателье Джузеппе Борсалино создал в 1857 году. В то время Джузеппе Борсалино (1834-1900), один из родоначальников современной шляпы, изучал секреты производства в Италии и Франции, после чего открыл свою первую мастерскую по изготовлению фетровых шляп. Использование передовых технологий вкупе с экстраординарными способностями основателя, принесли компании успех в кратчайшие сроки. Так, уже к 1900 году в Borsalino выпускали около 750 000 различных шляп, 60% которых шло на экспорт. Головные уборы Borsalino достигли всех уголков мира, даже самых труднодоступных. Поэтому в течение нескольких десятилетий марка была своеобразным межнациональным брендом. В 1986 году фабрика переехала на новый, более современный и привлекательный участок в пригороде Алессандрии. Старые помещения были отданы Университету Алессандрии, также там разместился музей истории головных уборов, как символ мирового признания марки Borsalino. В настоящее время Borsalino на пике популярности. Благодаря современным тенденциям, шляпы и другие качественные головные уборы снова становятся одним из атрибутов модного, стильного и уверенного в себе человека. Гангстеры времен Великой депрессии страстно полюбили борсалино и на долгие годы заложили представление о том, как обаятельный злодей с пистолетом должен выглядеть на экране. Вторая волна популярности шляпы связана с Хамфри Богартом в "Касабланке" и "Мальтийском соколе". В конце 1960-х образ мизантропа в борсалино был доведен до абсурда. Ален Делон из фильма в фильм ходил по парижским улицам с мрачным лицом и в шляпе с черным бантом, сворачивая шеи идейным врагам. После выхода в 1970 году одноименного фильма, в котором снялись Делон и Бельмондо, Borsalino окончательно превратилось в имя нарицательное. Не малую роль в популярности этих шляп сыграли фильмы об Индиане Джонсе. Шляпы от Борсалино впрочем славятся не только безупречным качеством, но и серьёзной ценой.

http://www.liveinternet.ru/users/1355677/

https://www.diary.ru/~good-better-the-best/p116061629.htm

Безумные шляпники

Давненько вы не получали от меня исторических очерков, поэтому спешу порадовать вас страшной, но интересной модной историей - историей о шляпниках. Сразу скажу, что основана она на материале статьи "Безумные шляпники" Э.М.Дейвид, опубликованной в журнале "Теория Моды" (выпуск 21), так что если кто хочет подробностей - прошу туда:) Все мы знаем безумного шляпника из "Алисы в Стране Чудес", но не все знают, что его образ был основан на образах реальных шляпников времени, в котором жил Льюис Кэрролл. Если кто-то вы знает это, то не все знают, из-за чего шляпники становились такими, а кто знает и это (уже пять!), не знают, почему же у них не было выхода, бегства от этой причины. Итак, долгое время в мужской моде были популярны фетровые шляпы. Собственно, без шляп было никуда - из дома не выйдешь, засмеют, будешь потерян для общества. Вот и носили эти шляпы все мало-мальски приличные люди: В силу популярности предмета гардероба, экспонатов для различных музеев осталось немало, но вот что интересно - в музее Виктории и Альберта множество шляп можно увидеть только завернутыми в специальные пакеты. И дело здесь не в заботе о сохранности шляп, а в заботе о здоровье сотрудников и посетителей. Ведь шляпы до сих пор выделяют смертоносные испарения ртути.. [MORE=читать дальше] Фетр - нетканый материал, изготовленный из волокон натуральной шерсти. Долгое время его делали из шерсти бобров, обогатив многих поставщиков этого "сырья". Проблемы начались позже - когда сильно сократилась популяция бобров, а также после того как война разрушила многие торговые цепочки. Ремесленникам приходилось наряду с шерстью бобра использовать для изготовления шляп шерсть других животных - например, зайцев. Только вот незадача - ворсинки бобрового подшерстка имеют небольшие зазубрины, обеспечивающие прочное плетение, когда сырье становится фетром. Шерсть других животных не обладала этим свойством, поэтому для получения аналогичного эффекта была необходима обработка химическими препаратами, содержащими ртуть. Шкурки вычесывались щетками, смоченными в растворе нитрата ртути - вот мы и докопались до сути проблемы! Теперь представьте, как много существовало шляпных мастерских. Представьте как много людей в них работало - в результате использования в производстве ртути немногие работники мастерских доживали до 45 лет. Все они были больны, ослаблены, постоянно кашляли и страдали от множества недугов, в том числе безумия. Дети у этих людей рождались мертвыми или умирали в течение нескольких лет после рождения. Именно в это время появился Безумный Шляпник Кэррола. Его очаровательная придурковатость и безобидные шалости были лишь легким отражением реальных последствий отравления парами ртути - в реальности все было гораздо страшнее. История знает немало безумных шляпников, один из наиболее известных - Бостон Корбетт. Он долго был шляпником, работал с той самой ртутью, из-за чего,как предполагается, помутился его рассудок. Он отождествлял себя с Иисусом, для чего носил длинные волосы. В какой-то момент он кастрировал себя для того, чтобы противостоять соблазнам ночных бабочек. Кульминацией было его убийство убийцы Авраама Линкольна. А все ртуть виновата. Не думайте, что страдали только шляпники. Территории вокруг шляпных мастерских были полны паров ртути, что делало жертвами множество не имеющих отношения к моде людей. Подумайте и о мужчинах, носивших эти шляпы. А ведь все это - жертвы моды, как ни крути. Причем жертвы гораздо более многочисленные и кровавые, чем нынешние жертвы анорексии. [/MORE]http://costumology.livejournal.com/182834.html

История шляпки из флорентийской соломки

"Соломенная шляпка золотаяС головки вашей ветреной слетая,Ещё не раз пленять собой могла,Но лошадью какой-то офицерскойС гримасою какой-то изуверскойОна внезапно съедена была..."Булат ОкуджаваНе знаю, часто ли показывают сейчас фильм «Соломенная шляпка» по ТВ, но когда-то этот фильм с Андреем Мироновым в главной роли был очень популярен. Еще я помню, что та шляпка была не просто соломенной, а сделанной из флорентийской соломки. Собственно, водевиль французских драматургов Эжена Лабиша и Марк-Мишеля, по которому был снят фильм, назывался Un chapeau de paille d'Italie - «Шляпка из итальянской соломки», а известный композитор Нино Рота даже написал по нему мюзикл Il cappello di paglia di Firenze - «Шляпка из флорентийской соломки».

Миклош Барабас "Флирт" (1841) [MORE=читать дальше] На самом деле, «итальянская», «флорентийская», «ливорнийская» - суть одно и то же, поскольку такие шляпки изготавливали из тосканской соломы сорта marzuolo. Стебли этой пшеницы имеют красивый золотистый цвет и хорошую эластичность. К тому же, изделия из нее получались легкими, что, согласитесь, важно для головного убора. Кстати, сорт был выведен только для шляпной соломы, он не используется для еды. Leghorn straw bonnet, French, 1845 MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON Эту пшеницу выращивали (и еще выращивают) под городом Синья (пригород Флоренции), чтобы потом солому в виде сырья или уже готовых изделий отправить из ближайшего морского порта Ливорно в Европу и Америку. Отсюда, часто эту соломку или шляпы называют "леггорн" (Leghorn) — поскольку именно такое имя дали англичане порту Ливорно. И понятно, что свое обобщеное название "итальянская соломка" она получила уже в середине 19 века после объединения Италии)) Ливорно, терраса Масканьи. День сегодняшний, фото моё.Ливорно, Новый форт (Fortezza Nuova), наши дни. От Ливорно 19 века сегодня мало что осталось, поскольку город сильно пострадал во Вторую мировую войну. Фото моё.Немного остановлюсь на термине Leghorn, который обычно указывает историкам моды и коллекционерам на: 1) место происхождения (что забавно, поскольку Синья находится, скорее, рядом с Флоренцией, чем с Ливорно); 2) используемый материал; 3) способ плетения: обычно, обработанную должным образом соломку заплетали в тонкие косички, а затем ловко и бесшовно собирали спиралькой до требуемой формы (в местах стыка тесьмы образовывался небольшой холмик). Образцы "леггорна". Для обработки этой соломы, для плетения из нее тонких косичек, использовался женский и детский труд. Holman Hunt’s Tuscan Girl Plaiting Straw Оплачивался он плохо, хотя сами шляпы считались элементом роскоши. В Италии женщин, сплетавших эти косички в длинную тесьму называли «trecciaiole». Всемирную популярность шляпам из флорентийской соломки приписывают конкретному лицу — Доменико Микелаччи, который в 1718 году, после многих экспериментов, пришел к выводу, что именно пшеница сорта marzuolo идеально подходит для их изготовления. А тут еще в Европе пошла мода на пейзанок (крестьянок) и соломенная шляпка пришлась очень кстати. Европейская аристократия идеализировала крестьянский труд — вспомним французскую королеву Марию-Антуанетту, доившую коз и жарившую омлеты, что, правда, не спасло ее от гнева народа. Виже-Лебрён Портрет Марии Антуанетты, 1783Анжелика Кауфман - Портрет леди Элизабет Фостер. 1785 годкадр из фильма "Герцогиня".Томас Гейнсборо - Мэри, графиня Хоу, 1764 Такой тип соломенной шляпки, модной в 18 веке назывался "бержер" - в переводе с французского "пастушка". кадр из фильма "Герцогиня" Еще одно ее прозвище - milkmaid hat - "шляпа доярки")) Эта шляпка (1775 - 1800 гг) из музея Виктории и Альберта, скорее всего, сделана именно из флорентийской соломки, поскольку в Англии тогда еще не умели возделывать пшеницу нужных для изготовления подобных шляп сортов.кадр из фильма "Опасные связи" В 18 веке шляпки «леггорн» были очень популярны, хотя и дороги. Еще одна шляпка "бержер" из лондонского музея В&А Из-за наполеоновских войн (1803 - 1815 гг) на некоторое время прекратился импорт соломки из Италии, это привело к тому, что в Англии стали усиленно развивать промышленное производство изделий из собственной соломы. В 1805 году лондонское Общество поощрения искусств, производства и торговли, наградило мистера Уильяма Корстона золотой медалью за то, что он нашел свой вариант имитации "ливорнийской косички". В некоторых регионах Великобритании, таких как Мидлендс, Бедфордшир и Херефордшир появились школы плетения, в которых детей с трех (!) лет обучали искусству плетения из соломки. Тоже происходило и в Америке, и других странах, где появились фирмы — подражатели. Фотография двух девочек, плетущих из соломы шляпы в Уилстоне, Хартфордшир, Годфри Бингли, 1890 г. Музей В&А (Лондон) Но уже в 1810-х гг флорентийцы снова наладили экспорт соломки и шляпок во Францию и Германию. Микеланджело Григолетти. Семейный портрет. Ок. 1830 Merry-Joseph Blondel Portrait of a Woman Seated Beneath a Tree. 1830A leghorn bonnet, with wide slightly flaring poke brim. American. 1840. MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON Тем более, что в то время в моду вошли шляпки-капоры. Именно на 19 век приходится особая популярность флорентийской соломки в Европе и Америке. 1830 г. Leghorn, red taffeta ruffle in back, 1830, MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTONМодные картинки 1838 г и 1820 г Marie Amélie Cogniet. Portrait of Adélaïde d'Orléans, 1838Black leghorn, American, about 1835 MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTONJoseph Karl Stieler Bildnis der Tochter des Künstlers Carolina Frederica Kerst by Charles Van Beveren A black leghorn bonnet American 1835–40 MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON Yellow leghorn American about 1840 MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTONBonnet, 1840. Painting by Van Rensselear, 1842Leghorn straw bonnet French about 1845 MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON Я вас тут завалила картинками женских головных уборов, а ведь и мужчины носили ... соломенные цилиндры! Man's leghorn hat French about 1840? MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTONМужские моды 1834 год United States, circa 1832 Модная картинка начала 19 века Про канотье я в этом посте писать не буду, это отдельная тема для другой статьи. А вот про обувь из соломки упомяну)) "Верх этой женской обуви сделан в ливорнийской технике remaille, где мелкие соломенные косички соединены по краю невидимой строчкой. Такие соломенные заготовки производили в Тоскане и в основном их использовали для пошива высококачественных головных уборов. Тем не менее, на пике своей популярности, такими соломенными косичками украшали почти все виды одежды - от корсетов до зонтиков. Итальянскую соломенную тесьму, из которой сделана эта обувь, вероятно, продавали уже сшитую в полотно, может быть, даже нарезанную выкройками, а на обувь шли обрезки. Это означает, что такая обувь могла быть сделана в любом месте Европы, или даже в Америке", - информация сайта музея Виктории и Альберта (Лондон) http://collections.vam.ac.uk/item/O67163/pair-of-shoes-unknown/ "Эти тапочки, сделанные из соломы и конского волоса, были предназначены для ношения дома. Они, вероятно, были сделаны в Тоскане (Италия), чей портовый город Ливорно был раньше экспортером соломы для модных дамских шляпок. Сетка из конского волоса поддерживает различные замысловатые соломенные жгутики, косички и украшения, которые, вероятно остались после отделки капора. Алая шелковая подкладка подчеркивает эти детали отделки. Хрупкая обувь требует изящного шага. Женский идеал 1830-х и 40-х годов находился под влиянием популярности балерин. Их костюмы имели большое влияние на моду, особенно изящные, с плоской подошвой тапочки, которые сегодня по-прежнему носят танцовщики и которые продаются в модных магазинах для под названием "балетки". (http://blog.fidmmuseum.org/museum/2015/05/from-farm-to-fashion.html) Из-за подражателей и появившейся дешевой продукции, выполненной в Китае (вот она, первая ласточка!) в конце 19 века цены на знаменитую флорентийскую соломку сильно упали, что вызвало забастовку женщин - trecciaiole. Они заблокировали движение поездов на отрезке Флоренция - Фьезоле, завалив пути соломой и усевшись на нее, что вы видите внизу на иллюстрации из журнала тех времен. Пишут, что это была первая итальянская забастовка. После этого, кое-как цены стабилизировались, чему, конечно, помогла продолжающаяся мода на шляпки из соломки. Heinrich Hellhoff - Portrait von Charlotte Testrup , seiner Tochter 1906 A leghorn hat American early 20th century Последний всплеск популярности на соломенные шляпки пришелся в 20-е гг, но, опять-таки, из-за Китая, в середине ХХ века производство изделий из соломки сократилось до минимума, сегодня это уже редкий, кустарный промысел. Чаще всего, те шляпки "из флорентийской соломки", которыми сегодня завалены рынки Флоренции произведены в Китае((

"Все старые, а пуще молодые,Храните ваши шляпки золотые,Храните до конца и в этом соль.Когда над головой грохочут громыСпособна даже пригоршня соломы,Сыграть в судьбе решающую роль".

Ссылки: Чудесное видео (кто итальянского не знает, там потом повторяют видеоролик на английском) из Музея соломки в Синье сайт музея http://www.museopaglia.it http://translate.academic.ru/Leghorn/en/ru/1 http://collections.vam.ac.uk/item/O145827/hat-unknown/ www.mfa.org/search?search_api_views_fulltext=leghorn https://historicalcostume.wordpress.com/tag/straw/[/MORE]http://la-gatta-ciara.livejournal.com/332952.html

Украшения для волос конца XIX века. Эгреты.

Этот пост, в каком-то смысле, является продолжением предыдущего, посвященного костюмам в фильме «Невинный» http://la-gatta-ciara.livejournal.com/343970.html . Только теперь речь пойдет не о костюмах, а об украшениях для волос и, в частности, об эгретах. [MORE=читать дальше] «Эгрет» (или «эгретка», от фр. Aigrette - «цапля») - это торчащее вверх перо или какое либо другое украшение, прикрепляемое к женскому головному убору или прическе», - пишет нам Толковый словарь Ефремовой.И еще одно пояснение: "Эгрет - драгоценное украшение для женского головного убора или прически в виде шпильки с навершием в форме пера, пучка перьев или ветки, усыпанной камнями. Эгреты дополнялись перьями страуса или цапли".http://www.bibliotekar.ru/yuvelir/73.htm 1880 Victorian England Aigrette with 72 diamonds and an unscrewable brooch fitting. Время от времени такие украшения (с перьями или без) входили в женскую моду, но мне хочется поговорить об их популярности в 1880 - 1890 гг. В моде не происходит ничего случайного, все подчинено своим законам формирования силуэта. Из-за увеличенного объема сзади, создаваемого турнюром (о них чудесно рассказывал Антон Приймак в интервью http://la-gatta-ciara.livejournal.com/307622.html), появилась необходимость зрительно вытянуть фигуру вверх, поэтому в моду вошли высокие конусообразные шляпки, обильно украшенные цветами, перьями, драпировками и чучелами птиц, и украшения - эгреты. Женщина, действительно, стала похожа на водоплавающую птицу) Карикатура из журнала «Ульк» (Ulk). Берлин, 1883 гУ барышни в голубом на рисунке слева изогнутые линии силуэта, как у цапли)Эгреты с перьями. Чаще всего, эгрет выглядел, как брошь, к которой крепился пучок перьев. Сама брошь прикреплялась к шпильке, гребню или даже тиаре. 1890s pendant tassel transformation to large ornamental scrollwork accented with brilliant-cut diamonds (TA) and a cushion diamond (TA) in tassel pendant. Frame yellow gold and platinum. French work.FOUR STARS PEARL AND GOLD AIGRETTE. Four pearl set stars set on gold wires with lyrebird feathers behind, hinged on a tortoiseshell hair clip. Australian.ALICE Grossherogin von Hessen und bei Rhein, Prinzessin von Grossbritannien und IrlandDIAMOND AIGRETTE / BROOCH, ca. 1880. Elegant, fan-shaped brooch 'en tremblant' Очаровательны эгреты в виде птичек: Aigrette / brooch of humming bird, one of a pair produced Joseph Chaumet, circa 1895.BIRD OF PARADISE by Joseph Chaumet, circa 1880. Fabulous aigrette, transformable into a brooch, made of silver, diamonds and rubies.19th century diamond, ruby and pearl bird aigrette hair ornament with feathersЭгреты - букеты. Эгрет мог быть и без перьев, в виде простой броши с элементами в стиле En Tremblant (ювелирный термин - от французского слова "дрожать", означающий, что некоторые фрагменты украшения делались подвижными, для особенно яркого отражения света свечей) Countess Evelyn Frances Warwick Ниже, для наглядности - брошь с эффектом En Tremblant. Пружину видите? Aigrette in the form of a ribbon-tied trembler spray of flowers and wheat-ears of fine workmanship. Silver and gold with an open-back and set with diamonds. (French?) 18-19 centuryAN ANTIQUE DIAMOND AIGRETTE Designed as a spray, set en tremblant, mounted with cushion-shaped diamonds to a similarly-set ribbon base, 19th Century В фильме Висконти подобные украшения смотрятся невероятно элегантно и очень стильно. Большая их часть была изготовлена в мастерских Нино Лембо (о котором я уже писала в посте http://la-gatta-ciara.livejournal.com/298179.html), но были еще украшения, предоставленные фирмами Bulgari, Carli, Petochi. Кадр из фильма "Невинный". Особенно красивы броши - эгреты в виде букетов с жемчужными капельками. Кадры из фильма "Невинный".Hair ornament. Gold wire hair ornament, stamped and pressed sheet of gold with collet set aquamarines forming a ribbon tied bouquet of flowers and wheat ears.Diamond and Natural Pearl Aigrette (hair ornament), c 1885Украшение для волос "Полумесяц". Меня долгое время интриговало: почему в конце XIX века, излюбленными мотивами украшений для волос были месяц и звезды? A Late Victorian Aigrette. The egret feather supported by a comet tail set with seed pearls and a star set with old mine cut diamonds within a crescent of graduated half-pearls. Over gilded yellow gold, the folding hair slide of silver-gilt. With a fitted box from J. Snowden of London. Вы уже знаете, что в викторианскую эпоху все были помешаны на символизме, поэтому, любой букетик, брошка, веер, что-нибудь, да означали. Особенно это касалось ювелирных украшений. Броши в виде ласточек, заколки для волос «стрелы Амура», браслеты в виде змейки, булавки для галстука в виде подковки — мы уже разобрались с этими символами. Что же означали полумесяц и звезды? Portrait of Mrs Mahlon Day Sands, nee Mary Hartpeace by John Singer Sargent Честно скажу, не знаю, можно ли подобную брошь - полумесяц причислить к эгретам... Если с той точки зрения, что эгрет - это украшение, которое торчит из прически, то да. В любом случае, он был очень моден в конце XIX века. Кадр из фильма "Невинный".Antique Cut Steel Crescent Moon Hair Ornament on Horn CombПоэтому нет ничего удивительного в том, что наш режиссер Рустам Хамдамов попросил художника по украшениям Бахтиера Балтабаева сделать заколку для волос в виде месяца для съемок фильма "Яхонты. Убийство". На фото Р. Хамдамов на съемочной площадке фильма "Яхонты. Убийство".Брошь от . Потом из нее был вырезан только серп луны, как хотел режиссер. Украшение в виде эгрета — полумесяца можно увидеть еще на старинных женских портретах XVIII века, подразумевалось, что дама изображена на них в образе богини охоты Артемиды (она же, Диана). Portrait as a lady, dressed as Diana | Pompeo Batoni (1776) Википедия пишет, что Артемида — в древнегреческой мифологии девственная, всегда юная богиня охоты, богиня плодородия, богиня женского целомудрия, покровительница всего живого на Земле, дающая счастье в браке и помощь при родах, позднее богиня Луны (её брат Аполлон был олицетворением Солнца). У римлян отождествлялась с Дианой. Часто изображалась с полумесяцем на голове. Вот и барышни любили себя отождествлять с Дианой - Артемидой. В конце 1880-х гг редкая аристократка не носила эгрет-месяц. Юная Alix, наша будущая императрица, тоже носила такие украшения. 1889 г.Hinged comb with turquoise gemstonesPrincesse Hélène d'Orléans (1871-1951), duchesse d'AosteANTIQUE EDWARDIAN HAIR COMB DIMAOND PASTE CRESCENT MOON HAIR DECORATIONMatilde de Aguilera y Gamboa, Lady of Fontagud - Federico de Madrazo 1875 А на одном известном ювелирном сайте написано, что «Луна — покровительница женщин, Солнце — мужчин. Она - хранительница циклов и ритмов времени, с нею связаны ночные животные. Полумесяц, к тому же, символ богини Исиды, символирует смерть и возрождение». Модницей была и печально известная баронесса Мария Александрина фон Вечера, любовница австрийского кронпринца Рудольфа, по одной из версий историков совершившая вместе с ним самоубийство в Майерлинге. По этой истории было снято несколько фильмов, ее играли Катрин Денев и Одри Хепберн, был поставлен балет "Майерлинг".Shooting Stars - Victorian Paste Hair CombJohn Singer Sargent (American 1856-1925). Madame X (Madame Pierre Gautreau), 1883-84Украшения для волос "Звезда".Кадр из фильма "Невинный".Princess Helene, Duchess of Albany, nee Waldeck-Pyrmont, in 1882, wearing a circular diamond head jewel.hairpinsGrand Duchess Alexandra Georgievna of Russia Этот мотив был популярен еще с середины XIX века. Всем вам наверняка известен портрет австрийской императрицы Сисси с бриллиантовыми звездами в волосах. Тут все проще, звезда — это вполне романтичный символ. Помните, Шекспир писал в 116 сонете: «Любовь - звезда, которою морякОпределяет место в океане.Любовь - не кукла жалкая в рукахУ времени, стирающего розыНа пламенных устах и на щеках,И не страшны ей времени угрозы». Еще изображение звезды означало путь, духовное наставничество. Это - символ света в темноте, надежды, вершины, которую может достичь человек, ну и так далее. Не последнюю роль в популярности таких украшений играла любовь к маскарадам и любительским спектаклям. Ну, а сегодня... Карл Лагерфельд вспомнил об украшениях в виде полумесяца в своей коллекции "Chanel, весна - лето 2015". Ох... Кому мало http://www.vogue.ru/collection/springsummer2015/resort/nyu-york/Chanel/detail/ Украшения "Шанель". Еще мои посты на эту тему: УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОС ИЗ ЦВЕТОВ В XIX ВЕКЕ. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/89984.html Черепаховый гребень времен бидермейера (1815 — 1848 гг). http://la-gatta-ciara.livejournal.com/99542.html Фероньерка на портретах XIX века. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/159544.html Королевы и "Стрелы амура". http://la-gatta-ciara.livejournal.com/269219.html[/MORE]http://la-gatta-ciara.livejournal.com/344454.html

Перья

Вижу, многим понравился "Булонский лес" из парижской маскарадной серии:В примечании к этой иллюстрации рассказывается, что в 1889 г. Эмили Вильямсон и группа дам основали в Великобритании Королевское общество по охране птиц, протестуя против использования перьев в моде. В частности, в 1899 г. главными правилами для членов общества были: протестовать против истребления птиц (в таких бессмысленных целях, как погоня за модой), и самим не использовать перья, кроме перьев тех птиц, которые всё равно употребляются в пищу. Правда, было одно исключение, о нём упоминается походя, но, честно признаюсь, оно-то и привлекло моё внимание. Многих птичек готовы были защитить дамы. Кроме страусов. Вот от страусовых перьев даже "борцы за права птиц" отказаться не смогли.http://eregwen.livejournal.com/1238741.html

Цилиндр Сергея Есенина

Когда в 20-е годы Сергей Есенин стал носить цилиндр, это вызвало всеобщее осуждение литературной братии.

«Одевался Есенин элегантно, но странно: по-своему, но как-то не в свое. Он ощущал, что цилиндр и лаковые сапоги - печальная шутка», - писал, например, в мемуарах Виктор Шкловский.

Общее мнение было, что «Есенину цилиндр - как корове седло», и что поэт опять играет на публику.

А между тем, цилиндр у «последнего поэта деревни» появился следующим образом.

Было время «военного коммунизма», все товары отпускали по специальным талонам. Однажды, в ненастный дождливый день промокшие до нитки друзья-поэты Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф бегали из магазина в магазин, умоляя продать им шляпы. Наконец, в десятом, наверное, по счету магазине продавец за кассой сказал:

— Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.

Никаких ордеров у поэтов, естественно, не было. Они невероятно обрадовались, долго благодарно жали руку продавцу, и вышли на Невский в старорежимных «буржуйских» головных уборах, вызывая у милиционеров неудержимое желание проверить документы...

sergeytsvetkov.livejournal.com/523373.html

Кепка Остапа Бендера

В .... -надцатый раз перечитывая «Двенадцать стульев» на сон грядущий - хлопаю себя по лбу, споткнувшись на фразе - это кстати, перед первым визитом к мадам Грицацуевой - «Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки, в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка.» позвольте, позвольте.... КРЕМОВАЯ КЕПКА?! Остап - в кремовой кепке?! а где же его залихватская фуражка? ведь Остап Бендер = фуражка - белая тулья, черный бархатный околыш, она практически срослась с его образом? лихорадочно отличтываю к первому появлению Великого Комбинатора (со стороны деревни Чмаровки) - и с ужасом осознаю, он ВООБЩЕ БЕЗ головного убора?! - ну да... босяк, он и есть босяк - головной убор это атрибут солидного человека... как же так? итить колотить... Великая Сила Искусства - кто первый запустил в оборот лихую фуражку - черт его знает, но важнейшее из всех искусств навечно пришпилило к Остапу Бендеру фуражку - то ли морского то ли партикулярного образца... ПЫСЫ - подумав, вспомнил - Остап щеголяет в милицейской (!) фуражке в «Золотом теленке» - а так случилось, что Швейцер снял его раньше «12 стульев» - и видимо ни Гайдай, ни Захаров не рискнули одеть на Остапа КРЕМОВУЮ КЕПКУ ;) - НЕ КОМИЛЬФО!!! как-то так

http://trafaretiki.livejournal.com/29586.html

Котелок

Котелок (англ. bowler hat) — мужская шляпа полусферической формы из твёрдого войлока.

Первый котелок был изготовлен в 1850 году лондонской фирмой Томаса и Уильяма Боулеров (отсюда английское название) по эскизу Джеймса и Джорджа Локков.

В 1849 году клиент (согласно распространенному мнению, это был Эдвард Кок, британский солдат и политик-виг) поручил фирме "Lock & Co" создать шляпу для лесничих, которая бы защищала их головы от ветвей во время верховой езды. Тогда лесничии носили цилиндры, которые легко было потерять или повредить. "Lock & Co" доверила решение этой проблемы Томасу и Уильяму Боулерам.

Когда Кок прибыл в Лондон 17 декабря, чтобы забрать шляпу, он дважды наступил на неё, чтобы проверить её прочность. Шляпа выдержала испытание, и Кок заплатил за неё 12 шиллингов.

Котелки стали популярными у представителей рабочего класса к концу XIX века, заменив дорогостоящие и более громоздкие цилиндры, затем они стали частью униформы банковских служащих и офицеров Гвардии Королевы, однако уже в начале XX века их стали вытеснять канотье и фетровые шляпы. Тем не менее в Великобритании котелки продолжали оставаться частью повседневного туалета вплоть до 1960-х гг. (как правило, среди мелкой буржуазии, юристов). К настоящему времени котелок вышел из повседневного употребления; его надевают лишь для церемоний.

Именно котелок, а не ковбойская шляпа или сомбреро, был самым популярным головным убором на американском Западе. Ковбои и железнодорожные рабочие предпочитали её, так как она была практичной и удобной. Её носили представители закона и преступники, включая Бэта Мастерсона, Бутча Кэссиди и Билли Кида.

С 1920-х котелки стали носить женщины кечуа и аймара. В течение многих лет итальянские фабрики изготавливали котелки для боливийского рынка, однако сейчас их делают местные мастера. Другое место, где можно встретить котелок, - дельта Нигера в Нигерии. Там мужчины носят эти шляпы в качестве модного аксессуара с тех пор, как британские колонисты завезли их в 1900-х.

ОБУВЬ:

Туфли 18 века (подборка фото) https://kardiologn.livejournal.com/336469.html

Дамские велосипедные сапожки. 1890.

Victorian roller skates

При раскопках городища Старая Ладога в культурных слоях VIII — X веков найдено восемь видов обуви: бахилы — широкие и высокие кожаные сапоги без каблуков, ичиги — мягкие сафьяновые сапоги в виде чулок, женские кожаные сапожки и полусапожки, ступни, босовики — для дома, валяная обувь — низкая и высокая: коты, валенки, катанки, меховая — тюни, уледи, унты.

ihistorian.livejournal.com/626722.html - коммент

1860, Cora Ginsburg LLC

Коронационные туфли Наполеона и Жозефины

Коронационные туфли Жозефины. 1804. Атлас, золотное шитье, блестки. Музей декоративного искусства. Париж. Коронационные туфли Наполеона I. 1804. Шелк, золотное шитье. Утрачены во время II Мировой войны. Хранились в собрании Дрезденской Оружейной палаты. Источник http://julia-72.livejournal.com/57019.html

ботинки "Балморал"

Оригинал взят у в Чарли Чаплин, Рудольфо Валентино и ботинки "Балморал".

Меня на фейсбуке попросили рассказать про вот эти ботинки Рудольфо Валентино (ниже на фото). Я решила: а почему бы и нет? Ведь все новое - это хорошо забытое старое, на подиум снова вернулись предметы одежды и фасоны викторианской эпохи. Так что, самое время вспомнить популярную модель обуви "Балморал". Рудольфо Валентино Предполагается (хотя я не нашла ни одного изображения), что эту модель придумали специально для принца Альберта, супруга королевы Виктории. Мы уже с вами обсуждали «тапочки принца Альберта», сегодня речь пойдет о ботинках. Суть ботинок «Балморал»: это низ из кожи, напоминающий галошу, и, как правило, светлый верх из более тонкой кожи, замши или ткани. Кадр из фильма "Крестный отец".Мужские ботинки "Балморал" (1910 - 1914 гг) из коллекции Н. С. Мустафаева. Фото с сайта www.shoe-icons.com/collection/object.htm?id=2408Знаменитый модельер Жан Пату, 1924 год Кстати, напомню интересный факт, что гамаши (накладка на обувь из светлой ткани или замши) появилась как альтернатива для джентльменов, которые не могли себе позволить ботинки с марким светлым верхом. Рудольфо Валентино, конечно, мог себе позволить ботинки "Балморал". Просто и гамаши тогда были тоже в моде. Ботинки "Балморал" имели или шнуровку спереди, или застежку сбоку на пуговки. Для этой цели существовали специальные крючки, поскольку маленькие пуговички очень тяжело застегнуть (я как-то писала о таких крючках http://la-gatta-ciara.livejournal.com/3292.html) Женские сапожки (1910 г) и крючок для их застегивания. Из коллекции Н. С. Мустафаева. Фото с сайта http://www.shoe-icons.com/collection/object.htm?id=37Принц Альберт в Шотландии. Но обут не в "балморалы"... Принц Альберт, как известно, любил отдыхать в Шотландии, в своем замке Балморал и сочинять клетку. Целыми днями в замке сидеть было скучно, поэтому он ходил «любоваться красотами болот» или ездил на тетеревиную охоту. В связи с этим, ему захотелось иметь пару обуви, в которой было бы комфортно на пленэре и дома. Туфли-лодочки не подходили для прогулки по болотам, а сапоги - для замка... Подростковые ботинки фасона "Балморал" 1865 - 1870 -е. Из коллекции Н. С. Мустафаева. Фото с сайта http://www.shoe-icons.com/collection/object.htm?id=1930 Поэтому, Альберт поставил перед своим сапожником (предположительно, это был основатель марки John Lobb) цель: придумать обувь элегантную, но непромокаемую. Так на свет и появились ботинки «Балморал». Трогательные детские "балморальчики" 1880 - 1890 г. Из коллекции Н. С. Мустафаева. Фото с сайта http://www.shoe-icons.com/collection/object.htm?id=1222 Из женщин, первой удобство этого типа обуви оценила королева, заказав себе несколько пар, а потом, конечно же, тему подхватили подданные. Женские ботиночки "Балморал" из коллекции Н. С. Мустафаева. http://www.shoe-icons.com/collection/object.htm?id=343Реклама Женские сапожки на шотландской застежке. Россия, 1922 г. Из коллекции Н. С. Мустафаева. Фото с сайта http://www.shoe-icons.com/collection/object.htm?id=65Современные женские сапоги "Шанель" стиля "Балморал". Фото из интернета. Такие ботинки очень любил Чарли Чаплин, они смотрелись на его ногах еще более крохотными и изящными из-за того, что обычно с ним и его персонажем ассоциируется огромная, растоптанная обувь. Чаплин в "Балморалах".Чарльз Спенсер Чаплин и Анна Павлова. Кстати, на балерине - гамаши)И на этом фото Чаплин в "Балморале".Рисунок Герды Вегенер для модного журнала. 1915 г. Фото мужчины в "Балморалах".Фото мужчины в "Балморалах".Фото мужчины, 1921 г. С сайта http://www.shoe-icons.com/collection/object.htm?id=2818 А в 20-е и 30-е гг пуговицы окончательно уступили место шнуровке. Сегодня эта модель вновь стала очень популярна. "Балморалы" от МакКуина...... от "Дольче&Габбана" ...Вивьен ВествудСтритстайл Правда, купить ботинки "Балморал" на пуговках в магазине сложно, скорее, такую обувь придется делать на заказ, а вот на шнуровке, да из разных цветов кожи — пожалуйста! Правда, не знаю, как в Москве, а в Англии, Италии точно) В современной обувной мастерской на площади Санто-Спирито (Флоренция, Италия). Фото моё.Кстати, кому интересен мой взгляд на мужской стиль - добро пожаловать на мою страничку в фейсбуке: https://www.facebook.com/Стильный-джентльмен-1698475893697854/?notif_t=page_fan И ссылки на похожие посты: Оперные лодочки (Opera Pumps). http://la-gatta-ciara.livejournal.com/220105.html Тапки принца Альберта. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/195384.html Коллекционер обуви Назим Султанович Мустафаев. Моё интервью. Часть 1. 1920-е. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/342657.html Коллекционер обуви Назим Султанович Мустафаев. Моё интервью. Часть 2. Необычности. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/343540.html Носят ли денди носки? http://la-gatta-ciara.livejournal.com/138759.html[/MORE] http://la-gatta-ciara.livejournal.com/361774.html

Красные башмачки и балетки в клеточку

Отличные сандалии, правда? Надевать можно хоть сегодня. К джинсам, например.

Первая четверть XIX века, между прочим. Из коллекции Художественной галереи Манчестера

http://eregwen.livejournal.com/1048426.html

Краткая история каблуков

История моды писалась веками. Обувь, как и другие предметы имиджа, отражала эпоху. Высокий каблук завоевал своих почитательниц несколько сот лет назад, продолжая радовать модниц новыми формами. Жизнь «на шпильке» диктует новый образ, делая женский силуэт изящнее. Каблук веками претерпевает превращения, сегодня женскую обувь без этой неотъемлемой части представить трудно. Семьдесят процентов мужчин, согласно социологическим опросам, предпочитают женщин, носящих высокий каблук.

Однако знают ли нынешние красавицы, что сначала каблуки имели совсем другую функцию? В древнем Египте земледельцы обували ботинки с каблуком, когда шли в поле — каблук создавал упор, и крестьянам было удобнее двигаться по пахотной земле Вот его и можно считать прапрадедом каблуков.

Точную дату рождения каблука история для потомков не сохранила. Поэтому первенство Египта оспаривает и Греция. Упоминания о прообразе высокой платформы можно найти у древних греков: актеры театра использовали такую обувь (котурны) для зрительного увеличения роста. Подошвы делались из дерева или пробки. Чем выше были котурны, тем более знатного и значительного персонажа изображал актер.

[MORE=читать дальше]Слово «каблук» заимствовано от тюркского «kabluk», которое, в свою очередь, происходит от арабского «kab», что означает «пята, пятка». В русском языке это слово встречается в письменных источниках в 1509 году. Существует много версий происхождения каблука. По одной из них впервые его прикрепили к сапогам для верховой езды, чтобы обувь не проваливалась в стремя.

Однако считается, что современный каблук ведет свою историю с эпохи Барокко. А придумали его мужчины. По одной версии это был французский офицер, носивший ботфорты — тяжелые высокие кожаные сапоги, обязательный элемент которых — наборный каблук. Нужен он был, чтобы во время верховой езды нога лучше держалась в стремени. По другой — первые каблуки появились у всадников Золотой Орды. И они тоже были нужны для удобной езды верхом. А потому долго оставались принадлежностью мужской обуви.

Высокие военные ботфорты медленно завоевывали почитателей в мирной жизни.

Моду на красивые экзотичные чопины – обувь на цилиндрической платформе – ввели венецианские куртизанки. Ходить самостоятельно на платформе высотой от 15 до 42 см они могли только с помощью слуг или поклонников. В 1430 году чопины были вне закона. Но запрет властей уже не могли сдержать модное поветрие.

Кстати, любопытно, что турецких одалисок обували в обувь на высокой платформе, вероятно, чтобы они не могли сбежать из гарема, и жрицы любви в Китае и Японии тоже носили подобную обувь.

Хотя в Японии своя история: «гета», сандалии на деревянной подошве на двух перегородках появились там еще в конце 8 века нашей эры. Такая обувь защищала кимоно от грязи. Обычно гета возвышались над землей на 4-5 сантиметров, некоторые суши-шефы использовали 17-сантиметровые сандалии, а для дождя были специальные гета с 10-сантиметровой подошвой.

В 1533 году произошло важное событие: Катерина Медичи, особа маленького роста, надела туфли на каблуках на свадьбу с французским принцем Генрихом де Валуа, будущим королем Франции Генриха II. Высота каблука равнялась примерно пяти сантиметрам. Туфли, подобные тем, что сделали для нее в Италии, стали носить при французском дворе, королева Англии Мария Тюдор, тоже невысокая, ввела моду на обувь c каблуком для мужчин и женщин.

В 1660 году сапожник Николас Лестаж сделал для короля Людовика XV роскошные туфли с вышивкой, изображающей батальные сцены, с 10-сантиметровыми каблуками. Вслед за королем такие туфли надела Маркиза де Помпадур, официальная фаворитка французского короля Людовика XV, поскольку была очень маленького роста.

В XVII веке модными были не только военные сапоги, но и светские. А на каблуках ходят как мужчины, так и женщины. Каблук мужских туфель мог быть даже 7-сантиметровым. Считается, что моду на такие каблуки начал невысокий Людовик XIV, который стеснялся своего роста. Где-то в конце века вместе с облегающими трикотажными чулками появляются сапожки, напоминающие нынешние мужские туфли. Иногда их украшали больше, чем женские туфли. Тогда же и возник известный красный каблук, которой разрешалось носить только дворянам.

А вот женщины носили туфли из цветной кожи, парчи на изогнутом каблуке с заостренной носовой частью. Их украшали бантами, пряжками, розетками. Иногда каблуки были такими высокими и тонкими, что женщины могли ходить на них только с помощью палки. Ввиду такой восторга императоры должны были выдавать специальные указы, регламентировавшие уже высоту каблуков по состоянию. Понятно, что высокие каблуки были привилегией знати и членов королевских семей. Наверное, крестьяне не очень то и обижались, а как говорят, специалисты ходить на таких каблуках было не удобно, ведь не было супинаторов.

Кстати, до этого века не было разницы между ботинком на правую и левую ноги — колодки делали одинаковыми. И именно благодаря каблукам, которые требовали устойчивости, обувь стали делать на разные ноги.

В это время короли начали издавать специальные указы, регламентировавшие высоту каблуков по сословиям: самые высокие каблуки были привилегией знати, двора и членов королевских семей.

Одержимость красотой женщин, носящих каблуки, дошла до опасного предела. Английский парламент постановил казнить как ведьм женщин, которые носят каблуки. Причина? Оказывается, туфли на каблуках – колдовское средство, заставляющее мужчин жениться помимо их воли, которые повинуются слепому инстинкту. Что ж, на мужчин каблуки, похоже, и вправду, действуют безотказно. Недаром в своей автобиографии знаменитый ловелас Джованни Казанова блаженно описывал красоту женских ног, обутых в туфли на каблуках…

В XVIII веке каблуки становятся исключительно женским. И в моде опять же высокий каблук — 10-12 см. Меняется его форма и толщина, его обтягивают бархатом и инкрустируют драгоценными камнями. Обувь становится произведением искусства. Относительно высоты каблуков, то известный любимчик женщин Казанова говорил, что придворные дамы «как изогнутые кенгуру передвигаются по комнате вприпрыжку, рискуя потерять равновесие и сломать себе шею».

Также нездоровое увлечение «высокой модой» осуждала православная церковь. А во время французской революции врачи и философы выступали против узких туфель на высоких каблуках — их считали вредными для здоровья. Поэтому модными стали туфли-тапочки на тонкой подошве, в которых было удобно танцевать.

В России к концу этого века каблуки тоже стали «модой вчерашнего дня», уступив место узким тапочкам без каблука с приподнятым носком, которые называли стерлядка.

Каждый век изменяло и дополняло как именно обувь, так и каблук. По ботинкам можно понять куда направляется их владелец. На прием и парады надевали черную обувь, на охоту и прогулки — коричневого цвета. Также по обуви определяли к какому сословию принадлежит человек.

У словянских народов в частности праздничными считались сапожки (бархатцы), которые шили из сафьяна красного, зеленого, желтого цветов, с несколько задранными вверх носами, невысокими голенищами и высокими, чем в мужских сапогах, каблуками. Однако в них могли ходить только состоятельные люди.

Французская революция 1789 года лишила дам высоких каблуков почти на 50 лет. Дамские туфли наполеоновской эпохи напоминают современные балетные тапочки. Европу охватила идея “упрощения” образа жизни. Врачи, философы, высоколобые интеллектуалы открыто выступили против вредных для здоровья корсетов, узких туфель на высоких каблуках и, как ни странно, одержали победу. На парижских улицах появились дамы с короткой стрижкой, в платьях из тонких тканей и в сандалиях на плоской подошве. Но новоиспеченному императору Наполеону Бонапарту такая мода не приглянулась.

Мода дала задний ход, и в гардероб парижских красоток вернулись и “талия в корсете”, и громоздкие кринолины. А каблуки остались в изгнании. Все дело в том, что умение хорошо танцевать в то время считалось обязательным, а что может быть удобнее для танцев, чём шелковые туфли-тапочки на тонкой кожаной подошве?

С середины XIX века шелковые туфли придворных дам заменяют кожаные Полуботки. Тогда и придумываю каблук-»рюмочку», который был популярен почти 50 лет подряд.

И только в XX веке форма обуви начинает напоминать форму стопы, стельки становятся асимметричными. Туфли видозминююся с неприличной скоростью. Каблуки делали то высокими, то низкими. Иногда тонкими как гвоздь, а иногда широкими, как мебельные ножки, а иногда выгибали так, что складывалось враг словно он хотел сбежать из-под пятки своей хозяйки. А модной обувью в начале века считались лакированные или шнурованные сапоги со светлым верхом и черными лакированными каблуками.

Знаменитая изящная шпилька появилась лишь в 1950 году: итальянский модельер Сальваторе Феррагамо после серии удачных экспериментов с обувью на платформе, выпускает в свет свое изобретение – высокий тонкий каблук.

Именно в 50-х годах этого века Дом моды Диор создает современные шпильки. Это стало фурором в мире моды. Сейчас каждая женщина имеет в своем гардеробе хотя бы одни туфли на шпильке, ведь считается что они модные всегда.

«Я никогда их не надену, они ужасны!» — Так 1936 ответила одна барышня на предложение сапожника — итальянца Сальваторе Феррагамо — померить босоножки на танкетке. Придумал их мастер случайно — из-за недостатка высококачественной стали, из которой изготовляли супинаторы. Чтобы не ремонтировать постоянно туфли Фррегамо решил заполнить пространство между пяткой и носочные частью пробковым деревом. И несмотря на такую реакцию первого клиентки мастера, танкетка стала сенсацией, мода на нее обошла весь мир. Ведь создавая эффект высоких каблуков, танкетку значительно удобнее носить.

Полюбоваться обувным произведением модного дома Феррагамо можно в знаменитом кинофильме Билли Уайлдера «Зуд седьмого года», где легендарная Мэрилин Монро кокетливо опускает белую юбку, развевающуюся от ветра.

Сейчас, так же, как и много лет назад, женщины носят каблуки, чтобы зрительно удлинить ноги, подчеркнуть свое изящество. История моды на каблуки еще не дописана, она еще ждет своих восторженных поклонников.

Ну и в завершении:

источники

http://myfashionmind.com/istoriya-kablukov-porazhayushhaya-voobrazhenie

http://womans-week.ru/index.php/krasota/63-dlinnaya-istoriya-visokih-kablukov

http://www.jaroslaff.net/modules.php?name=News&file=view&news_id=12127

[/MORE] http://masterok.livejournal.com/1476568.html

Коллекционер обуви

Часть 2. Необычности.

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/342657.html В прошлый раз я вас познакомила с известным московским коллекционером обуви Назимом Султановичем Мустафаевым.

Сегодня предлагаю вашему вниманию вторую часть нашей с ним беседы, речь пойдет о редкой обуви.

[MORE=читать дальше] Когда я в первый раз пришла к Назиму Султановичу, меня сразу заинтриговала коробка на стеллаже с наклееной фотографией странной обуви. Вот, что в ней лежало: Эти причудливо изогнутые бельгийские сапоги с удивительными каблуками конца XIX века делались не для того, чтобы их носить... ... а как выставочный образец. Родной брат (только не отреставрированный, как у Назима Султановича) красного сапожка из Musée international de la chaussure en France. Источник фото http://french.xinhuanet.com/photo/2015-07/04/c_134378069_10.htm В коллекции у Назима Султановича есть еще одна полупара на подобном каблуке. "Когда я их увидел, у меня внутри все ёкнуло. Это — произведение искусства. Многие спрашивают: как это носить? Странно, что возникает мысль, что эту обувь МОЖНО носить! Эта пара сделана всего в одном экземпляре и одна туфелька находится во французском музее, другая — у нас" Collection Guillen, musée international de la chaussure, Romans-sur-Isère.Mule non utilisable pour marcher, cuir de chevreau noir et satin bleu ciel, petit cabochon de porcelaine, Vienne, vers 1900. Hauteur du talon: 20 cm. Источник фото https://parkstoneinternational.wordpress.com/2012/07/31/mode-jean-paul-gaultier/ Продолжаю интервью. Я: Какая обувь наиболее редко попадается?Н. С.: "Мужская. Скажем, мужская обувь XVIII века — уже редкость. Только военная могла более или менее остаться, потому что она обычно укрепленная, трехслойная, промасленная, промазанная, просмоленная. А вот гражданская... могла остаться какая-нибудь свадебно-парадная. А повседневная вся снашивалась, донашивалась, передавалась. Сапоги были военные и для бала. У меня есть одна пара кирасирских сапог XVII века, я их покупал в Германии, в Мюнхене, на военном аукционе. Я сам за ними туда ездил, для того, чтобы их привезти, мне пришлось купить отдельный чемодан, поскольку каждый сапог весит по 7 кг. Вы же не будете ходить на бал в такой обуви? Она специально была так укреплена для защиты от пик и копий. Это был тот период, когда стали потихоньку избавляться от рыцарского костюма, и доспехи заменяли на кожу. Кирасиры — это род тяжелой кавалерии, они были вооружены длинными пистолетами, влетали в толпу пехотинцев и ее расстреливали. Но пехотинцы выставляли длинные пики и самое незащищенное место у кирасиров получались ноги. Вот поэтому и были такие сапоги. Кирасиры. Я: Используются ли при изготовлении обуви необычные материалы? Н. С.: На самом деле, нет таких материалов, которые бы не использовались при изготовлении обуви. Другое дело, частота и практичность. Конечно, практичнее всего натуральные материалы, типа кожи. Или сочетание кожи с тканью. С момента возникновениия обуви человек использовал материалы те, которые были близко, которые были доступны. Это и сухая трава (плетение из травы), и береста, и ивовые прутья, из чего только обувь не делалась. Дерево ценилось за долговечность. Есть материалы не практичные, но интересные. Например, обувь, украшенная кусочками зеркал, как у "Феррагамо". Или сандалии из золота у того же "Феррагамо". 1956, Salvatore Ferragamo. Сандалии из 18-каратного золота для австралийского заказчика. Теперь они находятся в Музее Сальваторе Феррагамо во Флоренции (Италия). Для украшения обуви использовалось все, другое дело, из чего могла быть сделана сама конструкция? Это чаще всего дерево, кожа или какие-то материалы, которые могут выдержать нагрузку. Хотя я писал статью про обувь Рэйна, который использовал яшмовый фарфор для каблуков, они конечно хрупкие, если по ним молоточком постучать — расколятся, но в принципе, вес выдерживают очень серьезный". Каблуки из яшмового фарфора фирмы "Веджвуд" из коллекции Н. С. Мустафаева.Туфли 1958 года с каблуками из яшмового фарфора фирмы "Веджвуд" из коллекции Н. С. Мустафаева. Фото с сайта http://www.shoe-icons.com/collection/object.htm?id=2432 К слову о каблуках. В коллекции Назима Султановича есть туфли от известного обувного дизайнера Андрэ Перуджиа с тремя парами СМЕННЫХ каблуков! Хотите, вставляете нарядный каблучок...хотите, повседневный)) Странно, почему эта идея не прижилась! "В обуви всегда, как в любом творчестве, есть место для экспериментов. Обратите внимание на затейливую подошвуОчень красивые босоножки с вырезом под супинатором, предположительно, Перуджиа. (Из коллекции Н. С. Мустафаева)Похожи на его знаменитую модель:Эти туфли без каблука тоже придумал Андрэ Перуджиа (Из коллекции Н. С. Мустафаева). Хотела сделать про него пост, но лучше почитайте про дизайнера на сайте http://www.shoe-icons.com/resources/designers.htm?id=131 Такая обувь называется "консольной", т.е. безкаблучной. У Назима Султановича собралась уже внушительная коллекция внутри коллекции подобных моделей. Со дня на день ожидается доставка туфель Paco RabannePaco Rabanne, 1994. Пара обуви из алюминия и прозрачного пластика. http://www.sothebys.com/content/sothebys/en/auctions/ecatalogue/2015/collection-didier-ludot-pf1570/lot.53.html "Есть люди и фирмы, которые могут позволить себе экспериментировать и делать необычные вещи. Взять, например, эти туфли Захи Хадид. Туфли от Захи Хадид из коллекции Н. С. Мустафаева Их сделано всего 300 штук. Понятно, что такая обувь не для улицы, она делается для привлечения внимания, для прессы, для рекламы. Но как вид обувного искусства, это всегда интересно, необычно. Хотя, в кино мне эта обувь уже встретилась — в «Голодных играх 3: Сойка-пересмешница — 2». Промо к фильму «Голодные игры 3: Сойка-пересмешница — 2». Если вам очень хочется, вы можете взять билет до Парижа, прихватить с собой минимум 1500 евро, и купить эти туфли. Их всего 300 штук, каждого цвета по 100 штук, есть черные, серебрянные и золотые. Конечно, это - арт-объект, и тем не менее, это - обувь, она реальна, у нее есть размеры, моя пара 37 размера. Внутри — кожа, сама структура из стеклопластика, внизу — резина.

Модель в туфлях от Захи Хадид на открытии ее бутика в Гонконге. Называется модель Nova. Ее придумала известный архитектор, которая проектировала в Баку красивый Культурный центр Гейдара Алиева, Заха Хадид (https://ru.wikipedia.org/wiki/Хадид,_Заха) Архитектор Заха Хадид Она делала обувь для компании Лакост - называется "Мелисса" — у меня тоже есть эта пара, там, интересно, правая от левой отличаются по структуре. Обувь "Мелисса" от Захи Хадид для "Лакост". Из коллекции Н. С. Мустафаева Эта пара от Caroline Groves украшена крыльями попугая, но меня заверили, что умер он естественной смертью. Завещал ли он свое крыло или оно просто так досталось?...)) Туфли от Caroline Groves. Из коллекции Н. С. Мустафаева Обувь сделана специально для нас в золотом цвете, поскольку она знает, что я хочу делать книгу про золотую обувь. (Вы можете прочитать об этом на сайте дизайнера http://www.carolinegroves.co.uk/shoe-gallery/extraordinary/183-virtue) Самое интересное, что она не просто дизайнер обуви, она сама ее изготавливает. Я: часто попадается смешная обувь? Это, наверное, 1970-е?Н.С.: Ее очень много и не только 70-х гг, есть и современные, и 80-х. Например, у меня есть целая коллекция, я ее называю «Зоопарк». Испанские ковбойские сапожки. 1980-е (Из коллекции Н. С. Мустафаева) Это обувь от Margaret Jerrold. У нее на всех туфлях есть забавные рисунки Туфли от Margaret Jerrold (Из коллекции Н. С. Мустафаева)Туфли от Margaret Jerrold (Из коллекции Н. С. Мустафаева)Туфли от Margaret Jerrold (Из коллекции Н. С. Мустафаева) Эти зверята с мордочкой и хвостиком - от Enzo of RomaЛодочки от Enzo of Roma (Из коллекции Н. С. Мустафаева)Лодочки от Enzo of Roma (Из коллекции Н. С. Мустафаева)Обувь от дизайнера Педрозо, Гонзало, Гарсия. 1980-е. (Из коллекции Н. С. Мустафаева)Обувь от дизайнера Педрозо, Гонзало, Гарсия. 1980-е. (Из коллекции Н. С. Мустафаева)Лодочки фирмы Zalo, 1980-е гг. (Из коллекции Н. С. Мустафаева)Обувь фирмы Tenza Ramon, 2009 г. (Из коллекции Н. С. Мустафаева)Обувь фирмы Tenza Ramon, 2008 г. (Из коллекции Н. С. Мустафаева)Обувь фирмы Libra Shoes, 1980-е гг. (Из коллекции Н. С. Мустафаева) Сейчас все то, что многим кажется новым — Dolce&Gabbana, "Шарлотта Олимпия" — на самом деле, это все уже было.

Но для меня коллекция никогда не была целью. Для меня это всегда — процесс. И интересен он тем, что в процессе собирательства, ты постоянно учишься". Ну а мы, в свою очередь, будем учиться у Назима Султановича! Как вы понимаете, невозможно рассказать в двух постах обо всей этой прекрасной коллекции. Надеюсь, позже мы еще не раз к ней вернемся! А пока - изучайте сайт Первого Российского Виртуального Музея Обуви http://www.shoe-icons.com/index.htm. Назиму Султановичу хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО! и пожелать новых интересных приобретений и крупных выставок! И мечтаю о том, чтобы увидели свет еще несколько книг об истории обуви - 18 и 19 веков))

В посте использованы фотографии мои и с сайта http://www.shoe-icons.com/index.htm

[/MORE]http://la-gatta-ciara.livejournal.com/343540.html

ТЕХНОЛОГИИ:

«Механик Гейнрици даже создал малогабаритный паровой двигатель, который устанавливался на практически любой отдельно взятой швейной машинке. В этом двигателе, мощностью 1/10 л.с., тепло керосиновой лампы разогревало воду в котле (лампа попутно освещала рабочее место швеи), вода превращалась в пар (при желании заваривали чай), пар приводил в движение поршень, и швейная машина начинала работать».

(Отсюда: hidden-facts.info/archives/zinger/)

КРУЖЕВНЫЕ ЧАЙКИ «Boue Soeurs» http://la-gatta-ciara.livejournal.com/41537.html

ПЛАТЬЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА ИЗ ИРЛАНДСКОГО КРУЖЕВА. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/48174.html

КАРТИНКИ. ИРЛАНДСКОЕ КРУЖЕВО НАЧАЛА ХХ ВЕКА http://la-gatta-ciara.livejournal.com/49178.html

Баттенбергское кружево (пуант – ляс). http://la-gatta-ciara.livejournal.com/70779.html

Мантилья в XIX веке. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/205007.html

Кружево Шантильи http://la-gatta-ciara.livejournal.com/247874.html

Золотое шитье https://costumology.livejournal.com/224485.html

Иголки

Английский эдвардианский набор иголок для вышивания в кожаном красном футляре. Начало XX века. Набор - замечательный, с более, чем 200 иголками в идеальном состоянии (большая часть - в нераспакованных бумажных конвертиках). Под иголками - подписи, чтобы было ясно для чего их использовать: для гобеленов, для штопки, для вышивки шерстью и для прочих удивительных способов самовыражения. Размер кошелька в закрытом виде - 10X 12 см.

brosh-ka.blogspot.com/2011_01_01_archive.html - в середине страницы

История зеркала

История зеркала теряется в глубине веков.

Понятно, что самым первым зеркалом была обыкновенная... лужа. Но вот беда - с собой ее не унесешь и дома на стенку не повесишь.

Появились отполированные куски обсидиана, которые в древние времена были в ходу в Китае и Центральной Америке, и отполированные бронзовые диски, нашедшие распространение в Средиземноморье.

Совершенно новый тип зеркал - вогнутых - появился лишь в 1240 году, когда научились выдувать сосуды из стекла. Мастер выдувал большой шар, затем вливал в трубку расплавленное олово (иного способа соединения металла со стеклом еще не изобрели), а когда олово растекалось ровным слоем по внутренней поверхности и остывало, шар разбивали на куски. И, пожалуйста: можно смотреться, сколько угодно, только отражение было, мягко говоря, немного искаженным.

Наконец, примерно в 1500 году, во Франции придумали "смачивать" плоское стекло ртутью и приклеивать таким образом на его поверхность тонкую оловянную фольгу. Однако плоские стекла в те времена были невероятно дороги, и хорошо их умели делать лишь в Венеции. Венецианские купцы, недолго думая, выторговали у фламандцев патент и целых полтора века держали монополию на производство отличных "венецианских" зеркал (которые следовало бы именовать фламандскими). Цену их можно представить на таком примере: зеркало размером 1,2 метра на 80 сантиметров стоило... в два с половиной раза дороже, чем полотно Рафаэля!

С давних пор зеркало считается магическим предметом, полным тайн и волшебства (а то и нечистой силы). Оно верно служило и служит по сию пору языческим культам многих народов, которые видят в нем космическую силу Солнца.

Еще древние египтяне толковали крест, переходящий в окружность, как эротический жизненный ключ. А много веков спустя, в эпоху европейского Возрождения, в этом символе увидели изображение дамского туалетного зеркала с ручкой, в котором так любила разглядывать себя богиня любви Венера.

Современную историю зеркал отсчитывают с XIII века, когда в Голландии освоили их кустарную технологию. За ней последовали Фландрия и немецкий город мастеров Нюрнберг, где в 1373 году возник первый зеркальный цех.

В XV веке центром стеклоделия становится остров Мурано, расположившийся под Венецией, в морской лагуне. Специально созданный "Совет Десяти" ревниво оберегал секреты стеклоделия, всячески поощряя мастеров, заодно изолируя их от внешнего мира: слишком велики были прибыли от монополии, чтобы потерять ее. На остров Мурано стеклоделов переселили под предлогом обезопасить Венецию от пожаров. В начале ХVI века братья Андреа Доменико из Мурано разрезали вдоль еще горячий цилиндр из стекла и половинки его раскатали на медной столешнице. Получилось листовое зеркальное полотно, отличавшееся блеском, хрустальной прозрачностью и чистотой. Так произошло главное событие в истории производства зеркал.

Европейские монархи любыми средствами пытались выведать зеркальные тайны Венеции. Это удалось в XVII веке министру Людовика XIV - Кольберу. Золотом и посулами он соблазнил троих мастеров из Мурано и вывез их во Францию.

Французы оказались способными учениками и вскоре даже превзошли своих учителей. Зеркальное стекло стали получать не выдуванием, как это делали в Мурано, а литьем. Технология заключается в следующем: расплавленное стекло прямо из плавильного горшка выливают на ровную поверхность и раскатывают вальцом. Автором этого способа называют Луку Де-Негу.

Изобретение пришлось как нельзя кстати: в Версале строили Галерею зеркал. Она была длинной 73 метра и нуждалась в зеркалах большого размера. В Сен-Габене изготовили 306 таких зеркал, чтобы их сиянием ошеломить тех, кому посчастливится побывать в гостях у короля в Версале. Как после этого было не признать за Людовиком XIV права именоваться "король-солнце"?

На Руси почти до конца XVII века зеркало считалось заморским грехом. Люди благочестивые его избегали. Церковный собор 1666 года взял да и запретил духовным лицам держать в своих домах зеркала.

"Только зеркала в малом формате привозились из-за границы в большом количестве и составляли принадлежность женского туалета", - писал Н.И. Костомаров. А историк Забелин поясняет, что в России "значение комнатной мебели зеркала получили едва ли не со второй половины XVII века, но и в это время они составляли убранство одних только внутренних постельных хором и не имели еще места в парадных приемных комнатах-" Добавим, что и там они были скрыты завесами из тафты и шелка или хранились в киотах. При Петре Великом в Москве, на Воробьевых горах, возвели "амбар каменный и длинный в восемьдесят три фута, в вышину девять аршин, в нем плавильная печь сделана из кирпичу белой глины". Пришло время и России делать свои зеркала.

Став важным элементом меблировки и декора, зеркало потребовало соответствующего обрамления. В зеркальных рамах нашли выражение художественный вкус, особенность дарования ювелиров и художников, национальный колорит, мастерство и, конечно, время, которому подвластны и ремесла, и искусство.

В конце XVI века, поддавшись моде, французская королева Мария Медичи решила обзавестись зеркальным кабинетом, для чего в Венеции было приобретено 119 зеркал. Видимо, в благодарность за большой заказ венецианские мастера подарили королеве уникальное зеркало, отделанное агатами, ониксами, смарагдами и инкрустированное драгоценными камнями. Сегодня оно хранится в Лувре.

Зеркала были чрезвычайно дороги. Покупать и коллекционировать их могли лишь очень богатые аристократы и королевские особы.

Страстными коллекционерами зарекомендовали себя английский король - Генрих VIII и французский - Франциск I. Не такое уж большое зеркало размером 100х65 см стоило больше 8000 ливров, а картина Рафаэля того же размера - около 3000 ливров.

Во Франции некая графиня де Фиеск рассталась с имением, чтобы купить понравившееся ей зеркало, а герцогиня де Люд продала серебряную мебель на переплавку, чтобы приобрести зеркальную.

Зеркало в киоте, украшенное тонким оловянным кружевом, в свое время царевна Софья (правительница при царях-мальчиках Иване и Петре) подарила своему сердечному другу князю Голицыну.

В 1689 году по случаю опалы у князя и его сына Алексея было отписано в казну 76 зеркал (зеркальные страсти уже бушевали и среди русской знати), но зеркало царевны князь утаил и увез с собой в ссылку в Архангельский край. После его смерти зеркало среди других вещей по завещанию князя попало в монастырь под Пинегой, уцелело и дожило до наших дней. Сейчас оно хранится в фондах Архангельского краеведческого музея. http://interes-stuff.livejournal.com/21340.html

Кружево и кисанька

Готовлю лекцию об уходе за одеждой в XIX веке, и не могу не процитировать историю из "Крэнфорда" Элизабет Гаскелл.

"Историйка эта касалась ее воротничка из чудных старинных кружев, единственной памяти о лучших днях, который вызвал восхищение леди Гленмайр.

— Да, — начала миссис Форрестер, — теперь такого кружева нельзя найти ни за какие деньги. Мне рассказывали, что его плели какие-то монахини за границей. И говорят, даже там его больше не делают. Но может быть, теперь, когда они провели билль об эмансипации католиков, они снова начали его плести. Ну а пока я очень дорожу моим кружевом. Я боюсь доверить его стирку даже моей горничной (она имела в виду ту приютскую девочку, о которой я уже упоминала, — однако наименование «моя горничная» очень ее возвышало). И всегда стираю его сама. И однажды оно чуть-чуть не погибло. Конечно, вашей милости известно, что такие кружева нельзя ни крахмалить, ни гладить. Некоторые стирают их в сахарной воде, а другие — в кофе, чтобы они обрели нужную желтизну, но сама я пользуюсь очень хорошим рецептом и стираю их в молоке — оно их и подкрахмаливает, и придает им очень хороший сливочный цвет. Так вот, сударыня, я аккуратненько их сложила (а прелесть тонких кружев в том, что они занимают совсем мало места, если их намочить) и опустила в молоко, но тут, к несчастью, мне пришлось выйти из комнаты. Вернувшись, я увидела на столе мою кисоньку: она воровато оглядывалась и как-то странно кашляла, точно подавилась. И представьте себе, сначала я ее пожалела! Я сказала: «Бедная кисонька, бедная кисонька!» — и вдруг увидела, что чашка с молоком пуста — вылизана досуха! «Ах ты, скверная кошка!» — вскричала я и, право же, так рассердилась, что шлепнула ее, но это не принесло никакой пользы, а только протолкнуло кружево дальше — ну, как хлопают ребенка по спине, когда он подавится. Я чуть не расплакалась от досады, но решила, что попробую что-нибудь придумать, а не сдамся без борьбы. Я надеялась, что от кружева ей может стать нехорошо, но, наверное, сам Иов не выдержал бы, если бы увидел, как всего четверть часа спустя эта кошка преспокойно вошла в комнату и замурлыкала, будто просила, чтобы ее погладили. «Нет, кисонька! — сказала я. — Если у тебя есть хоть какая-то совесть, то уж этого ты ждать не можешь!» И тут на меня снизошло озарение. Я позвонила горничной и послала ее к мистеру Хоггинсу попросить у него от моего имени сапог. Мне казалось, что в такой просьбе нет ничего особенного, но Дженни потом говорила, что молодые люди в приемной хохотали чуть ли не до упаду оттого, что мне понадобился сапог. Когда он был принесен, мы с Дженни засунули в него кисоньку, загнув ее передние лапки вниз, так что она не могла их высвободить и начать царапаться, а потом дали ей ложечку смородинного желе, в которое (прошу прощения у вашей милости) я подмешала рвотного камня. Никогда не забуду, в какой тревоге я провела следующие полчаса. Я отнесла кисоньку к себе в спальню и расстелила на полу чистое полотенце. Я чуть было не расцеловала ее, когда она вернула кружево почти совсем таким, каким оно было раньше. У Дженни уже кипела вода, и мы долго его отмачивали и снова отмачивали, а потом разложили на ветках лавандового куста на солнцепеке, и только после этого я смогла до него дотронуться и положила его снова в молоко. Зато теперь вашей милости и в голову бы не пришло, что оно побывало внутри у кисоньки". http://eregwen.livejournal.com/1298420.html

крючки для застегивания пуговиц

отдельный пост про крючки для застегивания пуговиц. На английском их называют buttonhook, на французском -tire-boutons

Выглядят они вот так:

Хотя первые подобные крючки для застегивания одежды появились еще в XVII веке, больше всего они получили распространение в о второй половине XIX века. Тогда на всех предметах женского туалета присутствовало невероятное количество пуговиц - на платьях, блузках, нижнем белье, перчатках, ботинках и гетрах.

Пуговки были маленькими, и застегивать их без помощи специального приспособления стало практически невозможно.

А если пуговки и петли располагались на спине, то даже при наличии крючка требовалась посторонняя помощь - горничной, родственницы или мужа. Мне приходилось читать, что эта мода на пуговицы диктовалась викторианской моралью - ведь чем сложнее расстегнуть женскую одежду, тем меньше соблазна ее снять. Думаю, эта точка зрения верна, потому что сразу после изобретения застежки-молнии в начале XX века, против ее применения стали активно протестовать поборники нравственности. Они полагали, что облегчение процесса одевания-раздевания только спровоцирует распущенность и подтолкнет к разврату.

В зависимости от области применения, размеры их были различными: для перчаток и одежды - миниатюрные, для ботинок - побольше. Ручки вытачивались из дерева или кости, у богатых дам встречались и настоящие произведения искусства, из серебра, с драгоценными или полудрагоценными камнями.

Встречались даже складные модели - чтобы постоянно носить с собой.

Эти приспособления действительно очень облечали процесс одевания. Крючок просовывался в петлю, подцеплял пуговку, и протягивал ее в петлю.

Крючки для застегивания пуговиц перестали быть общеупотребительными в конце 30-х годов XX века, хотя современные модели используются и сейчас - людьми с ограниченными возможностями. Правда, нынешние выглядят иначе - это уже не крючок, а проволочная петелька с ручкой. А старинные крючки стали объектом коллекционирования, их демонстрируют на выставках, им посвящают целые сайты

Во французском языке даже появился специальный термин, обозначающий коллекционера крючков для пуговиц: pomofibulanomiste, от fibula - застежка, крючок.

http://cathy-fox.livejournal.com/127182.html

Шелковая мозаика - Кинусайга

Японцы все же поражуют кропотливостью в творчестве и стремлением всё довести до совершенства...В плане рукоделия, японцы как никто другой способны на кропотливый ручной труд, в том числе часто и мастерски переделывают старые вещи в новые.Одним из видов такой переделки старых, непригодных к ношению, кимоно является известная пока не столь уж большому количеству людей потрясающая техника кинусайга (kinusaiga, 絹彩画) - создание картин из кусочков шелка.Сразу хочется оговорится, что автор большинства представленных работ - современный мастер. Эту художницу зовут Маэно Такаши, она родилась в японском городе Нагоя в 1961 году. Надеемся, этот факт не помешает вам при ознакомлении с этой техникой. Кинусайга напоминает одновременно много рукодельных техник: лоскутное шитье, резьбу по дереву, батик, роспись, аппликацию, мозаику.По сути, кинусайга - это особые аппликации из старых кимоно, которые обретают в кинусайге вторую жизнь. Переделывают, однако, японцы настолько мастерски, используют такие мелкие детали, так точно подбирают фактуру и цвет, что итог работы смотрится не как соединение разнородных лоскутков, а как вполне реалистичная картина или даже фотография!Впрочем, сейчас в Японии для этого вида рукоделия продаются специальные наборы. Изначально же шелковые картинки делали только из кимоно.Чаще всего на кинусайга изображают пейзажи, а также улицы, части домов.Иногда можно встретить цветы в технике кинусайга.Гораздо реже появляются на кинусайга люди – обычно спиной, и часто старики.Объяснить это можно весьма прозаически: передать лицо шёлковыми лоскутками совсем не просто!Кинусайга даже и в самой Японии не слишком распространены. Эксклюзивные картины всегда создаются исключительно вручную, поэтому получаются очень дорогими.Процесс создания кинусайга нетороплив. Сначала делается эскиз на бумаге. Затем этот рисунок переводится на деревянную досочку.Контур рисунка на досочке прорезается совсем узенькими желобками (или канавочками), глубиной всего 2 мм.Затем бумажная картина раскрашивается – каждый фрагмент определенным цветом. Эти фрагменты нумеруются (и на бумаге, и на дереве), и по форме каждого кусочка кроятся элементы из ткани с припуском 1мм!И на дощечке собирается картина - каждый шелковый элемент укладывается на свое место и срезы аккуратно прячутся в канавках. Так кусочек за кусочком рождаются прекрасные пейзажи и сценки из жизни...Кинусайга – жанр довольно редкий: далеко не всем европейцам, побывавшим в Японии, посчастливилось поглядеть на лоскутные картины. Но на тех, кому удается их увидеть, они производят неизгладимое впечатление. [/MORE] http://ochendaje.livejournal.com/62997.html

Традиционная Сучжоуская вышивка шелком

Город Сучжоу по праву является одним из самых известных и посещаемых туристами городов Китая. Сами китайцы называют эту местность "Рай на земле"; иностранцы предпочитают другое название "Китайская Венеция" - из-за множества каналов, придающих сходство Сучжоу с известным итальянским городом. [MORE=читать дальше] Сучжоу - один из самых старых городов в бассейне реки Янцзы; это название было известно еще в 600 годах нашей эры, когда Сучжоу являлся центром сооружения Великого Канала. В 1276 году этот город посетил Марко Поло, который описывал его словами "великий" и "благородный". Изящные классические сады, старомодные здания и тонкие полукруглые мосты сделали Сучжоу известным историческим и культурным городом, полным поэтического очарования. Но наибольшую известность провинция Сучжоу получила благодаря зародившемуся здесь искусству ручной вышивки шелком по шелку. Вышивка шелком по шелку - жемчужина восточных искусств. Согласно письменным источникам, данный вид прикладного искусства зародился в эпоху Троецарствия (Древний Китай, более 2 тысяч лет назад): император Сунь Цюань приказал сестре своего главного министра вышить “Карту Царств”. Горы, реки, города и строения были изображены в мельчайших деталях на одном квадратном полотне шелковой ткани. В книге “Тайные сокровища Цинов” отмечается, что вышивальщицы Сунской династии (960-1279) использовали «иглы толщиной с волос. Цвета шелковых нитей так ярки,что ослепляют глаз. Пейзажи и здания располагаются в правильной перспективе, изображения людей яркие и осязаемые, цветы и птицы словно живые.» Лучшие шелковые вышивки превосходят живописные творения. Были времена, когда в Сучжоу практически каждая семья занималась разведением тутовых шелкопрядов для получения шелковых нитей, использовавшихся для вышивки. Даже названия, сохранившиеся в Сучжоу до настоящего времени, говорят сами за себя: "переулок шелковой нити", "фабрика шелка", "улица вышивки цветов", и другие. Этот вид вышивки окончательно сформировался в период династии Сун (960—1279 гг.), а в период династии Цин (1644-1911 гг) она достигла наибольшей популярности. Пожилые мастера говорят, что раньше ради сохранения наследственности и передачи этого искусства, секреты мастерства вышивки передавались только мужчинам или же, например, жене сына, но не передавались дочерям. Это очень скрупулезный труд. Этот вид искусства сочетает в себе живопись, графику и рукоделье. На одну картину у мастера уходит от 6 месяцев до года кропотливого труда. Но зато в результате получаются настоящие шедевры. Созданные таким образом картины выглядят как живые. На них можно рассмотреть самые мельчайшие детали изображаемого объекта. Город Сучжоу превратился в центр шелковой вышивки, он стал широко известен не только в Китае, но и за рубежом. Уже тогда вышивку использовали для украшения одежды. Плодородные почвы и умеренный климат провинции Цзянсу способствовали быстрому росту производства шелковых нитей и тканей, что и обеспечило развитие шелководства из промысла до стадии промышленного производства. Это стимулировало развитие здешней шелковой вышивки. Уже тогда вышевку использовали для украшения одежды. Плодородные почвы и умеренный климат провинции Цзянсу способствовали быстрому росту производства шелковых нитей и тканей, что и обеспечило развитие шелководства из промысла до стадии промышленного производства. Это стимулировало развитие здешней шелковой вышивки Уже в начале XX веке техника шелковой вышивки значительно усовершенствовалась благодаря влиянию запада. Появилась "Реалистичная вышивка" - именно этой техникой был выполнен вышитый портрет Лины, королевы Италии, который был преподнесен Италии в 1909 году в качестве государственного подарка, и стал настоящей мировой сенсацией. В начале 30-х годов ХХ века появился новый стиль шёлковой вышивки, получивший название «произвольный стежок». Его создатель – Ян Шоуюй, декан факультета вышивки в профессиональной женской школе. Стиль был специально создан с целью использования стежков разной длины и направлений. Новая техника дала возможность произвольно накладывать вышитые слои для достижения нужного эффекта. Это, с одной стороны, усложнило работу, сделав её ещё более кропотливой, но с другой - придало большую реалистичность самим картинам, добавило глубины цветам. При помощи вышивки в различных направлениях достигается и эффект особой светотени: в небольшой картине можно найти до 80 оттенков разных цветов. А в монументальных полотнах — до тысячи. Нитки окрашиваются вручную специально под каждую картину. В 1950 г. по распоряжению китайского правительства в Цзянсу был создан Государственный научно-исследовательский институт Сучжоуской вышивки, в городах открылись училища техники вышивания. В то время в Сучжоуской вышивке применяли только 18 видов стежков, а теперь их число увеличилось до 40. В 1950 г. по распоряжению китайского правительства в Цзянсу был создан Государственный научно-исследовательский институт Сучжоуской вышивки, в городах открылись училища техники вышивания. В то время в Сучжоуской вышивке применяли только 18 видов стежков, а теперь их число увеличилось до 40. В наши дни техника продолжает свое развитие. Современная сучжоуская вышивка делается на полупрозрачном шёлке, а узелки прячутся таким образом, что обе стороны вышивки кажутся лицевыми. Для вышивки используют только натуральные шёлковые нити. Форма каждой шёлковой нити – восьмигранник. За счёт этого свет, играя и преломляясь на его гранях, оживает вместе с изображением на картине. Именно форма и структура шёлковой нити позволяют окрасить её в более чем 1500 оттенков. Славу шелковой вышивке принесли ее утонченность, элегантность и красота. Помимо традиционных односторонних и двусторонних вышивок, шелковая вышивка включает и многие другие виды работы иглой, такие, как парчовая вышивка, вышивки волосом, узлом и др. Произведения участвуют в выставках по всему миру и ценители искусства могут восхищаться красотой и изысканностью, создаваемой искусными мастерами и гордиться приобретенными шедеврами. Процесс изготовления Сучжоуской вышивки:

1. Подбирают сюжет для вышивки. Мастера обычно пользуются специально нарисованными для вышивки картинами (нередко и бумажными вырезками) или готовыми произведениями масляной живописи, а также фотоработами известных художников.

2. Определяют стиль вышивки, подбирают иглы и ткани.

3. Подбирают нитки необходимых цветов и оттенков. В обычной вышивке можно обнаружить более 10 оттенков разного цвета. Толщина ниток в 12 раз меньше, чем у тех, что идут на обычную вышивку.

4. Выполняя работу, мастерицы вышивают на шелке цветными нитками разнообразные узоры, фигуры и иероглифы.

Источник.

[/MORE]http://vasily-sergeev.livejournal.com/3704603.html

Вышивка на расческе

http://efachka.ru/post349229931/?upd И как же создается такая красота? Для того чтобы вышить крупные выпуклые элементы, вы не поверите - поможет расческа! Нитка — основа натягивается на несколько зубцов расчески, а затем эта основа переплетается цветной нитью. Такие цветы вышивают переплетением нитей. Булавкой закрепляют нити — основы и оплетают их поперечными стежками, иглу протягивают под основными продольными нитками в шахматном порядке, имитируя тканое полотно. Расческу можно заменить натяжением нити с помощью булавок: Стежки должны ложиться плотно друг к другу, чтобы вышивка не деформировалась. Вот так, лепесток за лепестком и вышивают каждый цветок. http://delaemrukami.info/topics/vyshivka-na-rascheske/ - источник

Кринолины и кузнецы

Когда-то мне настолько понравилась эта карикатура, что мы даже афишу к одной из лекций делали именно с ней.

И тут в мемуарах Ю.А. Бахрушина мне встречается именно такой эпизод! точь в точь!

Вспоминает его бабушка: "Старею. А ты вот небось думаешь, что я всегда такой была! Нет, и я молодой была. Ведь я когда молодой-то была, жила в Питербурге, служила у мадам, шитью училась. Франтихой я была ужасной. Бывало, в праздник разоденусь и иду гулять на Невский. Вот как-то смастерила я себе большущий кринолин, иду по Невскому, шляпка маленькая на боку, в руках зонтик, как игрушечный,— пава павой. Слышу, за мной гвардеец какой-то выступает, шпорами своими звякает. А на-род-то мне встречный все на меня глядит и чего-то улыбается. Думаю, чего это они все улыбаются, уж не гвардеец ли что сзади бедокурит. Обернулась назад, ан никакого гвардейца и в помине нет, а шпоры все звякают. Звяк да звяк о тротуар. Тут я все поняла и обомлела — это у меня нижний обруч лопнул и о панель-то и звякает. Я скорее в переулок — тогда для нашего женского сословия такие уличные кузнецы были — кринолины на ходу чинили. Нашла такого благодетеля — у него наковальня маленькая, молотки, заклепки разные. Ну, он мне юбку сзади задрал, раз, раз молоточком, и все готово, а то срам-то какой!.."

http://eregwen.livejournal.com/1307789.html

Как почистить фрак в 19 веке

Вчера у нас был вебинар по уходу за костюмом в XIX веке, и, в частности, мы обсуждали мужскую одежду. Сюртуки и фраки, в общем, не постираешь.

Немного дополню эту тему, возможно, что-то пригодится и современным джентльменам, у которых есть соответствующие костюмы.

Теоретически кое-какую шерстяную одежду можно было стирать. Разумеется, не хороший фрак от модного портного, а что попроще. Только в воду (дождевую!) добавляли не мыло, а... бычью жёлчь. И после вымачивания полоскали несколько раз, пока жёлчь полностью не вымывалась.

Если же вещь нельзя стирать - а в большинстве случаев нельзя, то, к примеру, чёрный сюртук можно было почистить крепким кофе, куда добавляли пару капель нашатырного спирта. Или же смесью скипидара с лимонным соком. Если со временем он начинал лоснится, то либо проглаживали эти места очень-очень горячим утюгом через важную ткань (как и сегодня!), но, что интересно, предварительно нужно было и саму ткань увлажнить. А можно протереть эти места губкой, смоченной в смеси равных частей крепкого чая и крепкого кофе. Можно было потереть и скипидаром... ну тут приходилось быть осторожной, ткань могла стать коричневой.

Словом, выкручивались, как могли. http://eregwen.livejournal.com/1316480.html

Патриотизм, импрессионизм и вышивка сутажем в XIX веке

Женская мода часто заимствует свои элементы у мужской одежды. В XIX веке дамский костюм очень сильно попал под влияние военного. Рукава «мамелюк», жакеты «зуавы», блузки – гарибальдийки – этими фасонами женщины демонстрировали свои патриотические настроения. Даже такая безобидная отделка, как вышивка сутажем – и та была заимствована у гусар. [MORE=читать дальше] Сутаж (или суташ) – это узкая, плоская декоративная тесьма, похожая на косичку и имеющая по центру бороздку. Ее отличают по способу плетения: «русская косичка», «французская», «голландская» и т.д. Сутаж "русская косичка" Такую тесьму удобно выкладывать завитками и волнами, поскольку обе части под оплеткой имеют тонкий шнурок: если потянуть за правый – сутаж начнет плавно загибаться вправо, если за левый – влево. Фрагмент платья 1860-х гг, вышитого сутажем. Слово «сутаж» имеет венгерские корни, как и вышивка шнурком, украшавшая униформу венгерских гусар. "Наполеон стремился создать сильную империю и укрепить армию, - пишут в книге "История моды с XVIII по ХХ век. Коллекция Института костюма в Киото", - по его приказу портные разработали военную форму, которая своим изысканным внешним видом должна была привлечь волонтеров.Гусар наполеоновской армии.Военная форма гусар (первоначально это было подразделение венгерских всадников) послужила стимулом для появления костюма, который стал известен как a la Hussarde. Типичный элемент гусарской униформы, бранденбургская застежка на спенсере и рединготе стала крайне популярной" François-Joseph Kinson. Young Aristocrat With Her Two Children Не исключено, что, подобно гарибальдийскому движению в Италии, на развитие женской моды середины XIX века повлияла попытка возрождения традиционного костюма у венгерской аристократии, стремившейся этим подчеркнуть свои националистические настроения после подавления восстания против монархии Габсбургов. Венгерские аристократы 1840-е гг. Поэтому кое-какие элементы традиционного костюма перешли в повседневное и придворное платье, как женское, так и мужское. На этих фото (тут и ниже) запечатлены венгерские аристократы. Заметьте, что в этих костюмах много вышивки сутажем. Не только в Австро - Венгрии, но и во всей Европе, в том числе и России, стала популярна вышивка сутажем. Особенно модна была контрастная, чаще, черно-белая, вышивка. Барышень в подобных платьях можно увидеть на картинах известных художников той поры. "Девушка в кресле" Джеймс Тиссо, 1872 Это утреннее платье (ок. 1860 г.) из музея Метрополитен (Нью-Йорк) похоже на то, в котором изображена девушка Тиссо http://www.metmuseum.org/art/collection/search/107871?rpp=20&pg=52&ft=dress&when=A.D.+1800-1900&what=Costume&pos=1038 Фрагмент вышивки сутажемMorning dress 1865 В прогулочных платьях с контрастной отделкой изображал дам художник - импрессионист Клод Моне. «Женщины в саду» Клод Моне, 1866 г. На переднем плане сидит девушка в белом платье, расшитом сутажем.Платье из белого хлопкого пике, вышитое черным сутажем из Филадельфийского музея. У меня создалось ощущение, что три платья с картины "Женщины в саду" переместились на другое известное полотно Клода Моне "Завтрак на траве" (1865-1866 г.). Этюд к картине "Базиль и Камилла" (1865 год). Promenade dress, 1862–64. Метмузей И снова модный фасон запечатлен у Моне. "Терраса в Сент-Адресс", ок. 1867 г. Paletot jacket and skirt, 1866 В костюме для прогулок, вышитом сутажем, сфотографирована принцесса Александра, будущая английская королева. Princess of Wales and her sons, 1866 На него похож костюм из фильма "История черноголовки" Ф. Дзеффирелли (художник по костюмам Пьеро Този). Это платье, изготовленное в мастерских "Тирелли" в Риме, выглядит настолько аутентичным, что в интернете его часто атрибутируют, как подлинное платье 1860-х гг. А это уже подлинное дневное платье (Англия), 1867-68 г. из музея костюма в Киото. http://www.kci.or.jp/archives/digital_archives/detail_234_e.html Варианты подобных нарядов и вышивок печатались в журналах. Для нанесения сложного орнамента на ткань иногда изготавливались специальные блоки, которые можно было приобрести в галантереях или заказать по почте. National Museum of American History и статья о них http://americanhistory.si.edu/blog/what-are-these-curious-blocks-our-textile-collection На этом блоке вы видите рисунок, напоминающий гусарские нашивки. Мода на гусар не проходила весь XIX век. Французский генерал Феликс Дуэ в форме с австрийскими узлами на рукавах, c. 1870. Австрийский (или тирольский) узел произошел от обозначения ранга гусарских офицеров австрийской (позже, Австро-Венгерской) армии в 18-м веке, нашитого на рукав. French Hussars Tunic http://www.thevintageshowroom.com/blog/?p=7883#more-7883 Женская куртка для катания на коньках (1895 г.) имеет подобный орнамент. В конце 1860-х гг, в связи с появлением турнюра, появились жакеты - доломаны. Этот фасон тоже заимствован из гусарского костюма. "В России до революции доломан – короткий гусарский мундир, к которому пристегивался ментик, за границей – также самый ментик". (Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007). Austrian Hussar Napoleonic Wars Пишут, что женский доломан появился как проявление патриотизма во время Крымской войны. Характерной деталью фасона были особого типа рукава, которые спереди казались частью жакета, а сзади выглядели, как накидка. К тому же, низ рукавов и жакета (стилизуя гусарский ментик, обшитый по краю мехом) гарнировался меховой опушкой (как вариант, кружевом или бахромой). "Во второй половине XIX века появилось женское пальто-доломан, обильно украшенное накладными орнаментами из сутажа... В отличие от настоящего доломана, - пишет Р. М. Кирсанова в книге "Розовая ксандрейка и родендрамовый платок", - эти накладки были не контрастного цвета, а близкие по тону к ткани самого пальто и рельефно выделяющиеся на поверхности". Доломаны (1870-е гг) из коллекции музея Метрополитен (Нью-Йорк).Opera cloak 1850 (фасона "доломан")Dolman 1860Dolman 1860-70 Мода на вышивку сутажем то проходила, то возобновлялась - но про всё не напишешь, всех картинок не выложишь... Что же касается дня сегодняшнего: дизайнеры единодушно решили, что пора снова вводить в моду гусарскую униформу. John Galliano ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: ПАРИЖRoberto Cavalli ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: МИЛАН Sacai ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: ПАРИЖTemperley London Fall 2016 Ready-to-Wear Dolce & Gabbana ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: МИЛАНDolce & Gabbana ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: МИЛАНTommy Hilfiger ОСЕНЬ-ЗИМА 2016/2017 / READY-TO-WEAR / НЕДЕЛЯ МОДЫ: НЬЮ-ЙОРК Но прошли времена, когда одежда являлась отражением политических взглядов и патриотических настроений, современные фасончики придуманы только для красоты... Ссылки: https://de.wikipedia.org/wiki/Soutache http://mackin-art.blogspot.ru/2010/12/bead-journal-project-june.html Прелестная книга 1859 года по рукоделию The ladies' hand book of fancy and ornamental work http://www.archive.org/stream/ladieshandbookof00hart#page/n7/mode/2up Фотографии ветеранов наполеоновских войн.http://pikabu.ru/story/fotografii_veteranov_napoleonovskikh_voyn_3975159 Фото венгерской аристократии 19 века https://www.flickr.com/groups/2079685@N24/pool/with/15574537776/ Венгерское платье 19 века http://www.nyfolklore.org/pubs/voic30-1-2/resist.html Австрийский узел https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_knot Доломан http://collections.vam.ac.uk/item/O122401/mantle-unknown/[/MORE]http://la-gatta-ciara.livejournal.com/373664.html

Обработка льна, из Брокгауза и Эфрона

Лен (техн. [1]) — льняное волокно (lin, Flachs, flax). — Когда наше льняное волокно поступает на фбр., оно прежде всего подвергается сортировке, так как каждая его вязка содержит обыкновенно по нескольку сортов, и потом уже идет для прочеса на гребни; заграничные Л. в большинстве случаев прямо передаются в чесальное отделение. Сортировка в складе производится, так сказать, нагрубо, причем имеется в виду лишь предупредить смешение разнокачественных очесов с первого (оправочного) гребня; более же тщательно все Л. сортируются во время и после прочеса, потому что легче судить о достоинстве волокна, когда оно прочесано, да и самый ход операции служит в этом отношении хорошим указателем. Сортировщики работают обыкновенно днем и не на солнце: при всяком освещении Л. кажется добротнее, чем есть на самом деле. Относительно большой вес вязки свидетельствует о «силе», т. е. крепости волокна — качестве, особенно ценном для механического прядения; далее «здоровый» (желтовато-белый, синевато-белый, светло-желтый, серый с желтым оттенком, серый, темно-серый с синеватым оттенком) цвет вместе с блеском — надежный признак хорошего Л.; наконец, мягкость, шелковистость и маслянистость при «цветке» и большом весе — непременный качества высокосортных льнов. Маслянистость очень ценится прядильщиками, потому что она облегчает скольжение волокон в продольном направлении во время различных процессов прядения; кроме того, маслянистый Л. не так осекается при дальнейшей обработке. Тонкость волокна, которой обусловливается и тонина вырабатываемой пряжи или ее номер [2], принимается во внимание главным образом при последующей сортировке в чесальной. Из двух Л. при прочих равных качествах более длинный ставится выше, но все же с тех пор, как прядильни почти совершенно оставили разрывание волокна и обрабатывают его целиком, этому качеству уже не придается прежнего значения. В хорошем Л. отдельные волокна слегаются в более или менее широкие ленты, особенно, если он полежит некоторое время в складе под грузом. Чем маслянистее Л., тем он выше. Горсть добротного Л. почти не оказывает сопротивления скручиванию, и часть ее, захваченная рукой, сохраняет и по отнятии последней тот же вид, какой приняла в момент захвата, тогда как худшие горсти тотчас же выпрямляются под действием упругости. Принимается, разумеется, в расчет и качество отделки Л., потому что остатки костры и свойлоченные волокна портят как самые гребни, так и получаемый с них очес. Продолжительное лежание льняного волокна в высоких кучах «штабелях» в хорошем каменном складе (с деревянным полом и с набитыми по стенам деревянными брусьями, предупреждающими соприкосновение штабелей со стенами, что делается для охранения Л. от сырости) значительно повышает его достоинство. Опасно только закладывать в штабеля так называемый «потный» Л. (вспрыснутый с обманной целью перед продажей), из-за которого может сопреть вся партия. Из двух основных групп, на которые распадаются все Л., моченцы (lins rouis à l’eau, Wasserflachse, water-retted flax) отличаются в общем большей сравнительно крепостью и однородностью волокна; стланцы (lins rouis sur terre, à la rosée, Tauflachse, dew-retted flax) выдаются более своей мягкостью и маслянистостью. Каждый из означенных сортов Л. проходит в прядильне через ряд нижеследующих операций: чесание, вытягивание и сдваивание, предпрядение, или грубопрядение, и тонкопрядение. При чесании (см. Гребенное чесание) помимо распутывания сцепившихся между собой волокон трепаного Л. (lin en filasse; Schwingflachs, Reinflachs; scutched flax) происходит дальнейшее разделение их на более тонкие и короткие волокна и очищение от последних сорных частиц; в результате этой операции, если она выполнена как следует, получаются горсти приблизительно параллельно распределенных волокон, не содержащие ни шишек (в которые закатываются волокна во время трепанья, а иногда и при самом чесанье), ни очеса, ни тем более остатков кострики, и уже разложенный чесальщиками по тем номерам пряжи, на которые пригодны. Чесаный Л. (lin peigné, filasse; Hechelflachs, Langflachs; long flax, long line) по большей части после предварительного лежанья в складе идет прямо на ленточные или вытяжные машины (см. Вытягиванье и сдваиванье), а очесы в смешении в разных пропорциях с отрепком и куделью (очес, получаемый нашими крестьянами с своих примитивных гребней) проходит сперва кардные машины (см. Кардованье). На первой вытяжной машине горсти чесаного Л. соединяются в одну непрерывную ленту большей сравнительно с ними тонины и с более разделенными и параллелизованными волокнами; при проходе затем других (2—3-х) ленточных машин каждый раз 4—8 лент с предшествующей машины сливаются (сдваиванье) в одну более тонкую и узкую (вытягиванье) ленту на последующей. Таким образом, на ровничные машины, вырабатывающие предпряжу, или ровницу, поступают ленты не только очень тонкие и узкие, но и достаточно равномерные в отношении этих качеств и плотности; здесь ленты еще утончаются и слабо скручиваются, и полученные рыхлые нити (ровница) передаются на тонкопрядильные машины — ватера, с которых и получается, наконец, пряжа тоже через применение вытягиванья и более или менее сильного скручиванья (см. Прядение). При этом следует обратить внимание на ту особенность льнопрядения, что ровница перед поступлением в вытягивающие валики ватера по большей части проходит через ванну с горячей водой (мокрое прядение); через это растворяются остатки камедистого вещества, склеивающего элементарные волоконца, и делается возможным скольжение их друг по другу во время последующего вытягиванья. Льняная пряжа, а след. и ткань, одинаково тонкая на вид с хлопчатобумажной, тяжеле этой последней, так как вследствие особенной формы (скрученные желобчатые ленточки) и большей эластичности волосков хлопка пряжа, сработанная из них, гораздо рыхлее, т. е. содержит при том же диаметре меньшее сравнительно количество материала, а в отношении удельного веса Л. и хлопок почти не различаются (льна — 1,50; хлопка — от 1,47 до 1,50). Характерным свойством льняной ткани является также то, что благодаря гладкости пряжи тело в соприкосновении с этой тканью ощущает некоторую свежесть.

Литература. «Сведения о льняной промышленности в Бельгии» (1851); Н. П. Ильин, «Автоматическое прядение» (1865); Угаров, «Обработка Л. и механическое прядение льняного волокна» (1882); Choimet, «Elements théoriques et pratiques de la filature du lin et du chanvre» (1841); Renouard, «Essai sur la filature mécanique du lin» (1872); его же, «Etudes sur le travail des lins» (1874); Renouard et Goguel, «Peignage et filature du lin», «Bancs à broches», «Cardage et peignage des étoupes» (1883); Hartig, «Versuche über den Kraftverbrauch der Maschinen in der Flachs- und Wergspinnerei» (1869); Pfuhl, «Die Sortirung und Werthbestimmung des Flachses» (1878); его же, «Fortschritte in der Flachsgewinnung» (1886); Marshall, «Der praktische Flachsspinner» (1888). https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9B%D0%B5%D0%BD,_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5

Что такое мерсеризованный хлопок и мерсеризованная шерсть?

В последнее время этот вопрос задают часто, поскольку в магазинах продавцы рекламируют носки, футболки, поло и рубашки, сделанные из хлопка, обработанного по «новой технологии». Но в технологии мерсеризации на самом деле нет ничего нового. Она появилась 170 лет назад стараниями британского химика Джона Мерсера. Он экспериментировал с хлопковым волокном, погружая его в растворы щелочей, и заметил, что хлопок в этих растворах набухает, становится более прочным и лучше поддается крашению.

Но тогда, в 1844 году, этот процесс не заинтересовал промышленников, потому что хлопковое волокно в растворе щелочи давало усадку. Прошло 46 лет, прежде чем Хорас Лоу догадался обрабатывать щелочными растворами волокна под натяжением, чтобы они не садились. В результате этой усовершенствованной технологии волокна еще и становились блестящими, похожими на шелк.

Сам процесс довольно прост. Нити обрабатывают 18—23%-ным раствором щелочи при комнатной температуре в течение нескольких минут, затем щелочь отмывают и нити протягивают над специальными горелками, чтобы опалить и удалить с поверхности микроволокна, то есть пушок. Это придает нитям и тканям дополнительную гладкость и защищает их от дальнейшего пилинга (образования катышков).

А вот при изготовлении ниток мулине (для вышивания) применяют двойную мерсеризацию — сначала обрабатывают щелочным раствором волокна, а затем, второй раз, уже готовые нити. В результате мягкость, прочность, шелковистость, восприимчивость к крашению, стойкость и яркость окраски еще больше усиливаются.

Что же происходит с хлопковым волокном в процессе мерсеризации? В щелочном растворе основа волокна, целлюлоза, взаимодействует со щелочью с образованием алкалицеллюлозы (С6Н10О5 • NaOH)n. Поглощение NaOH сопровождается сорбцией воды, в результате волокно набухает. И если исходное волокно хлопка похоже на сдавленные трубочки, причем слегка скрученные, то во время набухания оно превращается в правильные выпрямленные цилиндры. Благодаря набуханию поверхность волокон натягивается и разглаживается, а за счет натяжения само волокно распрямляется и фиксируется в этом состоянии.

Мерсеризовать можно и волокна, и нити, и ткани, и даже готовые изделия. Выигрыш от этой процедуры большой. Хлопковое волокно получается гладким и блестящим, как шелк, оно лучше впитывает воду, лучше поглощает краситель и потому хорошо и прочно окрашивается в объеме, дает яркий, насыщенный и стойкий цвет. Оно прочнее, меньше мнется, легко стирается и не садится после стирки.

Кстати, мерсеризации поддаются не только хлопковые, но и смешанные волокна — из хлопка с полиэстером (полиэфирами). Что же касается шерсти, то ей мерсеризация противопоказана. Шерсть состоит не из целлюлозы, а в основном из фибриллярного белка кератина, то есть из цепочек аминокислот. Поэтому встреча шерсти с растворами щелочей губительна для нее — она попросту растворяется. Вот почему, кстати, для стирки шерстяных вещей надо использовать специальные мягкие моющие средства, чтобы кофточка не скукожилась или не расползлась. Шампунь, которым мы моем голову, для ручной стирки шерсти надежнее всего.

Тем не менее в Интернете рекламируют мерсеризованную шерсть. Однако собственно мерсеризация к ней не имеет никакого отношения. Просто ее производители использовали известный термин, чтобы дать понять: эта шерсть не простая, а улучшенная. Конечно, ее не обрабатывают щелочью. «Мерсеризация» шерсти заключается в том, что на поверхность шерстяных волокон наносят тончайший слой силиконового полимера. В результате шерсть становится более шелковистой, более тонкой на ощупь, текучей. И главное — такую гладкую шерсть легче прясть, а изделия из нее легче стирать.

hij.ru/read/issues/2015/june/5461/

ТОНКОСТИ ЭТИКЕТА:

Ложиться спать молодой женщине следует около часа ночи. В постели - перелистывать французский роман. Засыпая, ни о чем грустном, неприятном и тяжелом не думать, в особенности об убийцах, нищих, мышах, пауках, привидениях, сиротах, страшных болезнях и пожарах.

Следует помнить, что спокойная совесть - лучшее средство для спокойного сна.

Видеть непристойные сны - совершенно неприлично молодой даме. В подобном случае ей следует, отнюдь не увлекаясь любопытством посмотреть, что будет дальше, немедленно проснуться и повернуться на другой бок.

Смех и слезы светской красавицы должны быть красивы и изящны. Смех должен быть не громкий, но рассыпчатый. При плаче можно уронить не более трех-четырех слезинок и наблюдать, чтобы не испортить цвет лица.

Ни под каким видом не следует самой надевать себе в прихожей галоши! Если нет подходящего кавалера, то эту обязанность исполняет прислуга или в крайнем случае мамаша.

Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. Сборник советов и наставлений. Сост. Юрьев и Владимирский 1896 amnesia.pavelbers.com/Moi%20arhiv4.htm

«Однажды мы шли вместе с мадемуазель по улице и встретили подруг моей матери. В тот же день они написали ей письмо, говоря, что мои перспективы на замужество ставятся под удар, потому что невежественная гувернантка была обута в коричневые ботинки, а не в черные. "Дорогая, — писали они, — в коричневой обуви ходят кокотки. Что могут подумать о милой Бетти, если за ней присматривает такая наставница!"» Дитрич

Герцог Ланкастер

С 1485 года, начиная с Генриха 7 (Тюдора), герцогом Ланкастером всегда является король не зависимо от пола. Это значит, что королева Елизавета II, да и Елизавета I, а также Мария I (Кровавая), Анна (Стюарт) и Виктория – не герцогини, а именно герцог Ланкастер:

все о герцогах Британии ru-royalty.livejournal.com/3168239.html, ru-royalty.livejournal.com/3168465.html

Бальный этикет. Начало 19 века

Бальный этикет. Начало 19 века

Поднимаю эту запись к балу.

Особенно обратите внимание на выделение жирным шрифтом

<Он может иметь прекрасные манеры, производить прекрасное впечатление; но он не обладает бережным отношениям к чувствам других, которое разумеет анличанин под истинной любезностью>. (Джейн Остин <Эмма>.

Первым обладать все джентльмены и дочери джентльменов обязаны, ко второму нужно стремиться.

Общий этикет

1. Без перчаток на бал появляться нельзя. Если вы замечаете, что они часто рвутся, то берите с собой вторую пару, ну или оставайтесь в порванных, но ни в коем случае не с голыми руками.

2. Будьте вежливыми и предупредительными, внимательными и галантными. Если вы не знаете, как себя вести, то представьте, что перед вами король или королева, и все получится само собой.

3. Если познакомились с кем-то в хорошие для этого человека времена, то забыть о нём в плохие - невежливо.

4. Если дама подходит к сидящим, то кавалеры встают и не садятся до тех пор, пока дама не отходит или не садится.

5. Для особо рьяных: в зал семья входит по старшинству: отец с матерью, замужние сёстры, девицы.

6. Перед дамой открываются двери, она пропускается вперёд всегда. Младшие пропускают старших вперёд.

7. Прежде чем иметь дело с незнакомым человеком, он должен быть вам представлен общим знакомым.

Этикет для кавалеров

1. Если вы пришли на бал, то попадаете в распоряжение танцмейстера и его дамы. Они могут вас попросить потанцевать с определенной дамой. Отказаться выполнять такую просьбу нельзя. Так же вас может попросить об этом ваши знакомые почтенного возраста. Даме этой надо выказывать полное внимание, быть с ней галантным и учтивым.

2. Если вы видите, что какая-нибудь дама одиноко сидит у стенки уже который танец, то верхом галантности будет пригласить ее на танец. Она вам будет очень признательна. Знайте, именно вы можете сделать бал волшебным для каждой дамы.

3. Если вы не танцуете, то не заслоняйте даму от других кавалеров.

Приглашение на танец

1. Если вы хотите пригласить незнакомую даму, то сначала представляетесь, потом произносите фразу: <Позвольте, сударыня, иметь честь пригласить вас на (название танца)>.

Если вы хотите пригласить вышеозначенную даму повторно, то сперва представляетесь её родителям (представлять вас должна не дама) и только с их разрешения и одобрения, приглашаете.

Обратите внимание, если вы танцевали с замужней дамой (а по тому, как она представилась, будет ясен её статус), то разрешения ни у кого спрашивать не надо, ибо замужняя дама считается существом самостоятельным.

2. Если вы хотите пригласить знакомую даму, то здороваетесь (если раньше не сделали) и произносите фразу: <Не откажите мне в удовольствии танцевать с вами (название танца)>.

3. Если дама отказала вам в танце по причине того, что уже приглашена, то вы обязаны спросить, какой именно танец она может вам предоставить, и пригласить на этот танец.

4. Пригласить даму и забыть про это - недопустимо (Записывайте все в бальные книжки).

5. Если дама случайно отдала вам и еще одному кавалеру танец, то вы должны остаться и развлекать ее в продолжение всего танца разговорами. Освободить от этой обязанности может только сама дама. Если она так сделала, то не забудьте пригласить ее на другой танец.

6. Если вы и еще один кавалер одновременно приглашаете даму на танец, то дама может прибегнуть к небольшой лжи, сказав, что один из вас ее пригласил. Если это были не вы, то вы должны поверить, не обижаться и не настаивать. Если хотите, можете ее пригласить на другой танец.

7. Если вы хотите пригласить одну даму, но это приглашение приняла на свой счет другая дама, то ни тени неудовольствия не должно быть на вашем лице. Дама ни в коем случае не должна понять, что ошиблась.

8. Танцевать часто с одной дамой, если это не котильоны, и большое количество танцев за один вечер могут только родственники (муж с женой, братья с сёстрами) и жених с невестой. В остальных случаях это может бросить тень на репутацию вашей дамы, а вам, как честному джентльмену, придётся на ней жениться.

Во время танца

1. Когда объявили танец, найдите даму, поклонитесь ей, извинитесь перед ее окружением коротким кивком, предложите ей руку и введите в круг танцующих. В зависимости от танца поклонитесь или перед тем, как заиграет музыка, или во время музыкального вступления.

2. Никогда не вставайте впереди первой пары и в середине ряда.

3. Подстраивайтесь под шаги дамы, запомните, шаги у нее короче ваших.

4. Смотрите на даму во время танца, в конце концов, для этого вы ее пригласили.

5. Развлекайте даму светскими разговорами. Говорите на темы, которые ей приятны.

6. Если вы ошиблись, то извинитесь, но при этом не застывайте на месте.

7. Если вы видите, что дама устала и не в состоянии продолжать танцевать, то под руку выведите ее из круга танцующих, усадите на ближайший стул и принесите воды по ее желанию.

После окончания танца

1. После окончания вальса или другого быстрого танца не отпускайте сразу руки дамы, пусть сделает реверанс, опираясь на вашу руку.

2. Когда музыка закончилась, то поклонитесь даме, поблагодарите за танец и спросите, куда ее отвести. Потом предложите руку и проводите. Еще раз с поклоном поблагодарите за танец.

Спросите, не принести ли даме воды, фруктов, конфет. Исполните ее просьбу. Если дама вам знакома, то можете несколько минут с ней поговорить. Это же касается всех котильонов!!!! Не бросайте даму по середине зала!

Этикет для дам

1. Будьте скромны, благовоспитанны, умейте поддержать светскую беседу остроумными замечаниями и вопросами. Сохраняйте ровное и доброжелательное настроение.

Приглашение на танец

1. НИКОГДА НЕ ПРИГЛАШАЙТЕ КАВАЛЕРА САМОСТОЯТЕЛЬНО!

2. Если вас пригласил кавалер на танец заранее, то вы должны поблагодарить реверансом и запомнить танец. Лучше записать в бальную книжечку, а не полагаться на девичью память.

3. Если вы приглашены на танец, который будет совсем скоро, то не удаляйтесь от бальной залы, чтобы кавалер не бегал и вас не искал.

4. Если вы отказали одному кавалеру, то вы не имеете права танцевать этот танец с другим. Это кокетство самого дурного тона (Это не касается случаев, если вы уже на этот танец были приглашены другим кавалером).

5. Если вас приглашают сразу два кавалера на один танец, то можно прибегнуть к небольшой лжи и сказать, что один из них пригласил вас раньше. А лучше отказаться от танца, сославшись на усталость.

6. Если вы случайно обещали двум кавалерам один танец, то опять же сошлитесь на усталость и откажитесь его танцевать.

7. Если вы обещали танец, но забыли про это, то вы обязаны пообещать пострадавшему кавалеру любой другой танец на его усмотрение.

8. Если вы замечаете, что один кавалер приглашает вас слишком часто, то поблагодарите и откажитесь с некоторой холодностью или деликатно посоветуйте ему обратить внимание на других дам.

Во время танца

1. После реверанса кавалеру, коснитесь предложенной руки только пальчиками. Не надо на нее опираться всем весом.

2. На все поклоны кавалера отвечайте реверансами.

3. Смотрите на кавалера, поддерживайте светский разговор.

4. Старайтесь сгладить или не заметить ошибок партнера, не падайте в обморок, если сами ошиблись.

После танца

1. Сделайте реверанс, положите пальчики на предложенную руку, скажите, куда вас отвести. На нужном месте поблагодарите кавалера. На все его вопросы отвечайте вежливо, но не задерживайте подле себя надолго. Не лишайте других дам кавалеров.

2. Не давайте кавалеру на сохранение веер или платок, потому что это может служить доказательством, что вы приглашаете его остаться рядом с собой, а это признак дурного тона.

Обращения друг к другу

Так как в Англии того времени <ты> и <вы> обозначаются одним словом , то каждый понимает его из условий контекста. В русском же языке эти два слова различны, поэтому и правила этикета адаптированы под русский язык.

1. Все обращаются к друг другу на Вы за исключением особых случаев, которые будут прописаны ниже.

2. Родители - к детям. Родители зовут детей по имени и на ты.

3. Дети - к родителям. Дети, как правило, обращаясь к родителям, называли их <сударыня> (или <мэдэм>, <мэм> и <сэр>. Если отношения сердечные, то наедине можно называть <папенька>, <маменька>, но лучше официальный вариант.

4. Родители друг друга. Жены и мужья, даже в кругу семьи, говорят друг о друге <мистер> и <миссис>; та же форма употреблялась и при обращении друг к другу (Например, <мой дорогой мистер Беннет>, <уважаемая миссис Беннет>.

5. Братья и сёстры между собой могут называть друг друга на ты, но если в семье холодные отношения или разница в возрасте велика, то младшие сёстры зовут старших братьев на вы.

6. Родственники. При обращении к родственникам широко употреблялись слова, обозначающие степень родства (кузен, свояк, деверь, золовка, тётя, дядя, брат, сестра, сын. НО! Обращение <дочь> не употреблялось!). Например, <Мой дорогой брат>, - обращается миссис Беннет к мистеру Гардинеру.

По правилам той эпохи муж сестры, так же как и жена брата считались братом или сестрой соответственно.

7. Незнакомые или коротко знакомые люди. Обычно к ним обращаются так, как они представятся.

* Сыновей при живом отце зовут по имени-фамилии (например, мистер Джон Дэшвуд). Если отец умер, то старшего сына зовут по фамилии (мистер Дэшвуд), а остальных по имени-фамилии (мистер Ричард Дэшвуд).

* Старшую дочь зовут по фамилии (мисс Беннет), остальных по имени-фамилии (мисс Элизабет Беннет, мисс Лидия Беннет).

* В обращении между молодыми людьми наблюдалась большая сдержанность. Даже будучи хорошо знакомы друг с другом, они употребяли формы <мисс> и <мистер> с фамилией; по имени назывались лишь близкие родственники либо подруги, с которыми дружили с пелёнок и стали практически сёстрами. Иногда употреблялась компромиссная форма - <мисс> в сочетании с именем (а не фамилией, как обычно). Обращение по имени при кратком или далёком знакомстве считалось признаком дурного воспитания.

* Женщины, говоря о мужчинах, обычно употребляли слово <мистер> и фамилию; впрочем, на рубеже веков наблюдалось и употребление просто фамилии без слова <мистер>. Употребление этой формы в обращении, однако, свидетельствует об известной вольности и фамильярность, а иногда и вульгарности.

8. Употребление или опущение имени при фамилии имеет всегда определённый смысл.

Представление незнакомых людей друг другу

Общее пожелание: при знакомстве присовокуплять небольшую информацию о человеке, которого знакомите.

1. Младших по возрасту и рангу представляют первых вышестоящим.

2. Мужчин первых представляют женщинам. Например, «Миссис Гардинер, позвольте Вам представить мистера Мура. Мы с ним служим в одном полку. Мистер Мур, это моя тётя».

3. Если вы представляете людей одного возраста, статуса и пола, то сначала представляете менее знакомого вам человека более знакомому.

4. Членов своей семьи представляют без указания фамилии, например, «мой сын Джордж». Чаще всего их представляют по старшинству.

5. Следует помнить, что принято представлять детей и супругов знакомым, но знакомых — родителям.

Близко к знакомству стоит и правила приветствия людей.

Право первенства при приветствии

Основополагающий принцип: младший по возрасту или рангу всегда приветствовал первым. Проигнорировать приветствие во все времена считалось оскорблением, поэтому к 19 веку сложилось правило, по которому дама должна была здороваться с мужчиной первой, так как только она могла решить, признавать знакомство с ним или нет.

Титул при обращении

Тесно связано с приветствием и обращение, так как оно также предполагает подчеркнутое узнавание человека. Обращаясь к кому-либо, всегда необходимо было четко помнить и произносить его имя и титул, так как ошибка в названии титула могла быть чревата самыми неприятными последствиями. Так, лорд Честерфилд в 18 веке предостерегал сына от невнимательности в названии титула собеседника, поскольку ошибки, равно как и краткие ответы типа «да» и «нет», являлись оскорбительными, обнаруживая непростительную забывчивость или неуважение.

Рукопожатие и поцелуй руки

В 19 веке поцелуй руки сохранился только по отношению к замужним дамам, при приветствии девушек ограничивались поклоном.

Поцелуй как форма приветствия

В разные времена в качестве одной из форм приветствия в Европе получают распространение поцелуи. Часто так здоровались друг с другом женщины, иногда приветственные поцелуи распространялись более широко.

Поклоны и коленоприклонение

Поклон также имеет давнюю историю. Изначально посредством поклона обозначалось признание первенства другого. Принцип ранжирования поклонов: «чем выше приветствуемая персона, тем ниже поклон». Поклон, как правило, сопровождался снятием головного убора или прикосновением к нему. Вышестоящий отвечал на него кивком головы. Дама слегка склонялась, а приветствуя более знатного или старшего, делала реверанс. Реверанс как форма поклона, принятая для молодых девушек, сохранился и в 19 веке. Постепенно, с демократизацией этикетных норм, среди равных стало принято лишь слегка наклонять корпус при приветствии.

Ритуал прощания

Ритуал прощания, тесно связанный с приветствием, в зависимости от обстоятельств включал в себя поклон, поцелуй руки или прощальное рукопожатие. Для выражения почтения еще в средние века было принято провожать уходящего.

https://www.diary.ru/~milady-elana/p40893098.htm

Речевой этикет Российской империи

Слово «этикет» ввел в обиход французский король Людовик XIV в XVII веке. На одном из пышных приемов у этого монарха приглашенным были вручены карточки с правилами поведения, которые должны соблюдать гости. От французского названия карточек — «этикеток» — и произошло понятие «этикет» — воспитанность, хорошие манеры, умение вести себя в обществе. При дворах европейских монархов строго соблюдался придворный этикет, исполнение которого требовало как от августейших лиц, так и от окружения выполнения жестко регламентированных правил и норм поведения, иногда доходивших до абсурда. Так, например, испанский король Филипп III предпочел сгореть у своего камина (у него вспыхнули кружева), чем самому гасить огонь (ответственный за церемониал придворного огня отлучился).

Речевой этикет – «национально специфичные правила речевого поведения, реализующиеся в системе устойчивых формул и выражений в принятых и предписываемых обществом ситуациях «вежливого» контакта с собеседником. Такими ситуациями являются: обращение к собеседнику и привлечение его внимания, приветствие, знакомство, прощание, извинение, благодарность и т.д.» (Русский язык. Энциклопедия).

Таким образом, речевой этикет представляет собой нормы социальной адаптации людей друг к другу, он призван помочь организовать эффективное взаимодействие, сдерживать агрессию (как свою, так и чужую), служить средством создания образа «своего» в данной культуре, в данной ситуации.

Речевой этикет в узком смысле понимания этого термина используется в этикетных ситуациях общения при выполнении определенных этикетных действий. Эти действия могут иметь значение побуждения (просьба, совет, предложение, команда, приказ, требование), реагирования (реактивные речевые акты: согласие, несогласие, возражение, отказ, разрешение), социального контактирования в условия установления контакта (извинение, благодарность, поздравление), его продолжения и завершения.

Соответственно, основными этикетными жанрами являются: приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение… Речевой этикет распространяется на устное и письменное общение.

При этом для каждого речевого жанра речевого этикета характерно богатство синонимичных формул, выбор которых определяется сферой общения, особенностями коммуникативной ситуации и характером взаимоотношений общающихся. Например, в ситуации приветствия:Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! (Очень) рад Вас приветствовать (видеть)! Разрешите Вас поприветствовать! Добро пожаловать! Мое почтение! Привет! Какая встреча! Ну и встреча! Кого я вижу! и др.

Таким образом, приветствие помогает не только выполнить соответствующее этикетное речевое действие при встрече, но и задать некую рамку общения, сигнализировать об официальных (Разрешите Вас поприветствовать!) или неофициальных (Привет! Какая встреча!) отношениях, задать некую тональность, например, шутливую, если молодой человек на приветствие ответит: Мое почтение! и т.д. Аналогичным образом распределяются по сфере их использования и остальные этикетные формулы.

Обращение (устно или письменно) к лицам, имеющим чины, было строго регламентировано и называлось титулом.Эти приторные словеса должны были знать все холопы, как «ОТЧЕ НАШ». ИНАЧЕ МОГЛИ БЫТЬ КРУПНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ!!!

Подданные русского государя непременно наказывались за прописки царского титула. И так же мера наказания зависела от серьезности проступка. Наказание по данному вопросу — являлось прерогативой высшей власти. Мера наказания фиксировалась либо в царском именном указе, либо в царском указе с боярским приговором. Наиболее распространенными наказаниями были битье кнутом или батогами, тюремное заключение на незначительный срок. Непременному наказанию подвергался не только факт искажения титула русского государя, но и применение одной или нескольких его формул к лицу, не обладавшему царским достоинством. Даже в иносказательном смысле подданным московского государя запрещалось употреблять по отношению друг к другу слова «царь», «величество» и пр. Если же такой факт имел место, он служил поводом для начала розыскной операции, ставился на контроль высшей власти. Показательный пример — «Именной царский указ «Об урезании языка Проньке Козулину, если по розыску окажется, что он называл Демку Прокофьева царем Ивашки Татариинова». Можно сказать, что в рассматриваемый период посягательство на царский титул было фактически приравнено к посягательству на государя.

Дворянский этикет.

Использовались такие формулы титулования: уважительным и официальным обращением было «милостивый государь, милостивая государыня». Так обращались к незнакомым людям, либо при внезапном охлаждении или обострении отношений. Кроме того, с таких обращений начинались все служебные документы.

Затем первый слог был отброшен, и появились слова «сударь, сударыня». Так стали обращаться к людям имущим и образованным, как правило, незнакомым.

В служебной среде (гражданской и военной) существовали такие правила обращения: от младшего по чину и званию требовалось обращение к старшему по титулу – от «Вашего благородия» до «Вашего высокопревосходительства»; к особам царской фамилии – «Ваше высочество» и «Ваше величество»; к императору и его жене обращались «Ваше императорское величество»; великие князья (близкие родственники императора и его жены) титуловались «императорским высочеством».

Часто прилагательное «императорское» опускалось, и при общении использовали только слова «величество» и «высочество» («К его величеству с поручением…»).

Князья, не принадлежавшие к царствующему дому, и графы со своими женами и незамужними дочерями, титуловались «Ваше сиятельство», светлейшие князья – «Ваша светлость».

Вышестоящие по службе обращались к подчиненным со словом «господин» с добавлением фамилии либо чина (должности). Люди, равные по титулу, обращались друг к другу без формулы титулования (например, «Послушай, граф…».

Простолюдины, которые не знали чинов и знаков различия, использовали такие обращения, как барин, барыня, батюшка, матушка, сударь, сударыня, к девицам – барышня. А наиболее почтительной формой обращения к барину, независимо от его чина, было «Ваше благородие».

Воинский этикет. Система обращений соответствовала системе воинских званий. Полным генералам положено говорить Ваше Высокопревосходительство, генерал-лейтенантам и генерал-майорам — Ваше Превосходительство. Начальников и старших из штаб- и обер-офицеров офицеры, подпрапорщики и кандидаты на классную должность называют по чину, прибавляя слово господин, например господин капитан, господин полковник, прочие нижние чины титулуют штаб-офицеров и капитанов — Ваше Высокоблагородие, остальных обер-офицеров — Ваше благородие (имеющих графский или княжеский титул — Ваше Сиятельство).

Департаментский этикет использовал в значительной мере ту же систему обращений, что и воинский.

В русском государстве в XVI — XVII веках существовала практика ведения «чинов» — разрядных книг, в которые ежегодно заносились записи о состоявшихся назначениях служилых людей на высшие военные и государственные должности и о царских поручениях отдельным должностным лицам.

Первая разрядная книга была составлена в 1556 г. при Иване Грозном и охватывала все назначения за 80 лет с 1475 г. (начиная с княжения Ивана III). Книга велась в Разрядном приказе. В приказе Большого дворца параллельно велась книга «дворцовых разрядов», в которую заносились «повседневные записи» о назначениях и поручениях в придворных службах служилых людей. Разрядные книги были отменены при Петре I, который ввел единую систему чинов, закрепленную Табелем о рангах 1722 г.

«Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных» — закон о порядке государственной службы в Российской империи (соотношение чинов по старшинству, последовательность чинопроизводства). Утверждена 24 января (4 февраля) 1722 императором Петром I, просуществовала с многочисленными изменениями вплоть до революции 1917 года.

Цитата: «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе» — Пётр I 24 января 1722 г.

В Табели о рангах устанавливались чины 14 классов, каждому из которых соответствовала определенная должность на военной, морской, гражданской или придворной службе.

В русском языке термин «чин» означает степень отличия, ранг, звание, разряд, категорию, класс. Декретом советской власти от 16 декабря 1917 г. все ранги, классные чины и звания были упразднены. В наши дни термин «ранг» сохранился в Военно-морском флоте России (капитан 1-го, 2-го, 3-го ранга), в иерархии дипломатов и служащих ряда других ведомств.

При обращении к лицам, имевшим те или иные чины «Табели о рангах», лица равные по чину или нижестоящие были обязаны употреблять следующие титулы (в зависимости от класса):

«ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО» — к лицам в чинах 1 и 2 классов;

«ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО» — к лицам в чинах 3 и 4 классов;

«ВАШЕ ВЫСОКОРОДИЕ» — к лицам в чинах 5 класса;

«ВАШЕ ВЫСОКОБЛАГОРОДИЕ» — к лицам в чинах 6–8 классов;

«ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ» — к лицам в чинах 9–14 классов.

Кроме того, в России существовали титулы, употреблявшиеся при обращении к членам Императорского дома Романовых и лицам дворянского происхождения:

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО» — к императору, императрице и вдовствующей императрице;

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО» — к великим князьям (детям и внукам императора, а в 1797–1886 гг. и правнукам и праправнукам императора);

«ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО» — к князьям императорской крови;

«ВАША СВЕТЛОСТЬ» — к младшим детям правнуков императора и их мужским потомкам, а также к светлейшим князьям по пожалованию;

«ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО» — к князьям, графам, герцогам и баронам;

«ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ» — ко всем остальным дворянам.

При обращении к духовным лицам в России употреблялись следующие титулы:

«ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО» — к митрополитам и архиепископам;

«ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО» — к епископам;

«ВАШЕ ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ» — к архимандритам и игуменам монастырей, протоиереям и иереям;

«ВАШЕ ПРЕПОДОБИЕ» — к протодиаконам и диаконам.

В случае назначения чиновника на должность, класс который был выше его чина, он пользовался общим титулом по должности (напр., губернский предводитель дворянства пользовался титулом III-IV классов — «ваше превосходительство», даже если по чину или по происхождению имел титул «ваше благородие»). При письменном офиц. обращении низших должностных лиц к высшим назывались оба титула, причем частный употреблялся и по должности, и по чину и следовал за общим титулом (напр., «его превосходительству товарищу министра финансов тайному советнику»). С сер. 19 в. частный титул по чину и фамилия стали опускаться. При аналогичном обращении к низшему должностному лицу сохранялся только частный титул по должности (фамилия не указывалась). Равные же должностные лица обращались друг к другу либо как к низшим, либо по имени и отчеству с указанием общего титула и фамилии на полях документа. Почетные звания (кроме звания члена Гос. совета) обычно также включались в состав титула, причем в этом случае частный титул по чину, как правило, опускался. Лица, не имевшие чина, пользовались общим титулом в соответствии с классами, к к-рым приравнивалось принадлежавшее им звание (напр., камер-юнкеры и мануфактур-советники получали право на общий титул «ваше высокоблагородие»). При устном обращении к высшим чинам употреблялся общий титул; к равным и низшим гражд. чинам обращались по имени и отчеству или фамилии; к воен. чинам — по чину с добавлением фамилии или без нее. Нижние чины к подпрапорщикам и унтер-офицерам должны были обращаться по чину с добавлением слова «господин» (напр., «господин фельдфебель»). Существовали также титулы по происхождению (по «достоинству»).

Особая система частных и общих титулов существовала для духовенства. Монашествующее (черное) духовенство разделялось на 5 рангов: митрополит и архиепископ титуловались — «ваше высокопреосвященство», епископ — «ваше преосвященство», архимандрит и игумен — «ваше высокопреподобие». Три высших ранга именовались также архиереями, и к ним могли обращаться с общим титулом «владыка». Белое духовенство имело 4 ранга: протоиерей и иерей (священник) титуловались — «ваше высокопреподобие», протодьякон и дьякон — «ваше преподобие».

Все лица, имевшие чины (воен., гражд., придворные), носили форменную одежду, согласно роду службы и классу чина. Чины I-IV классов имели у шинелей красную подкладку. Особые мундиры полагались лицам, обладавшим почетными званиями (статс-секретарь, камергер и т. п.). Чины императорской свиты носили погоны и эполеты с императорским вензелем и аксельбанты.

Присвоение чинов и почетных званий, так же как и назначение на должности, награждение орденами и пр., оформлялось приказами царя по воен., гражд. и придворному ведомствам и отмечалось в формулярных (послужных) списках. Последние были введены еще в 1771, но получили окончательную форму и стали вестись систематически с 1798 в качестве обязательного док-та для каждого из лиц, находившихся на гос. службе. Эти списки являются важным историческим источником при изучении служебной биографии этих лиц. С 1773 стали ежегодно публиковаться списки гражд. чинов (в т. ч. и придворных) I-VIII классов; после 1858 продолжалось издание списков чинов I-III и отдельно IV классов. Издавались и аналогичные списки генералов, полковников, подполковников и армейских капитанов, а также «Список лицам, состоявшим в морском ведомстве, и флота адмиралам, штаб- и обер-офицерам…».

После Февральской революции 1917 система титулования была упрощена. Чины, звания и титулы были упразднены декретом ВЦИК и СНК от 10 нояб. 1917 «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

В повседневной деловой обстановке (деловая, рабочая ситуация) также используются формулы речевого этикета. Например, при подведении итогов работы, при определении результатов распродажи товаров или участия в выставках, при организации различных мероприятий, встреч возникает необходимость кого-то поблагодарить или, наоборот, вынести порицание, сделать замечание. На любой работе, в любой организации у кого-то может появиться необходимость дать совет, высказать предложение, обратиться с просьбой, выразить согласие, разрешить, запретить, отказать кому-то.

Приведем речевые клише, которые используются в данных ситуациях.

Выражение благодарности:

—Позвольте (разрешите) выразить (большую, огромную) благодарность Николаю Петровичу Быстрову за отлично (прекрасно) организованную выставку.

—Фирма (дирекция, ректорат) выражает благодарность всем сотрудникам (преподавательскому составу) за…

—Должен выразить начальнику отдела снабжения (свою) благодарность за…

—Позвольте (разрешите) выразить большую (огромную) благодарность…

За оказание какой-либо услуги, за помощь, важное сообщение, подарок принято благодарить словами:

—Я благодарен вам за то, что…

—(Большое, огромное) спасибо вам (тебе) за…

—(Я) очень (так) благодарен вам!

Эмоциональность, экспрессивность выражения благодарности усиливается, если сказать:

—Нет слов, чтобы выразить вам (мою) благодарность!

—Я до такой степени благодарен вам, что мне трудно найти слова!

—Вы не можете себе представить, как я благодарен вам!

– Моя благодарность не имеет (не знает) границ!

Замечание, предупреждение:

—Фирма (дирекция, правление, редакция) вынуждена сделать (серьезное) предупреждение (замечание)…

—К (большому) сожалению (огорчению), должен (вынужден) сделать замечание (вынести порицание)…

Нередко люди, особенно наделенные властью, считают необходимым высказывать свои предложения, советы в категорической форме:

—Все (вы) обязаны (должны)…

—Вам непременно следует поступить так…

—Категорически (настойчиво) советую (предлагаю) сделать…

Советы, предложения, высказанные в такой форме, похожи на приказание или распоряжение и не всегда рождают желание следовать им, особенно если разговор происходит между сослуживцами одного ранга. Побуждение к действию советом, предложением может быть выражено в деликатной, вежливой или нейтральной форме:

—Разрешите (позвольте) дать вам совет (посоветовать вам)…

—Разрешите предложить вам…

—(Я) хочу (мне хотелось бы, мне хочется) посоветовать (предложить) вам…

—Я посоветовал бы (предложил бы) вам…

—Я советую (предлагаю) вам…

Обращение с просьбой должно быть деликатным, предельно вежливым, но без излишнего заискивания:

—Сделайте одолжение, выполните (мою) просьбу…

—Если вам не трудно (вас это не затруднит)…

—Не сочтите за труд, пожалуйста, отнесите…

—(Не) могу ли я попросить вас…

– (Пожалуйста), (очень вас прошу) разрешите мне…

Просьба может быть выражена с некоторой категоричностью:

—Настоятельно (убедительно, очень) прошу вас (тебя)…

Согласие, разрешение формулируется следующим образом:

—(Сейчас, незамедлительно) будет сделано (выполнено).

—Пожалуйста (разрешаю, не возражаю).

—Согласен отпустить вас.

—Согласен, поступайте (делайте) так, как вы считаете.

При отказе используются выражения:

—(Я) не могу (не в силах, не в состоянии) помочь (разрешить, оказать содействие).

—(Я) не могу (не в силах, не в состоянии) выполнить вашу просьбу.

—В настоящее время это (сделать) невозможно.

—Поймите, сейчас не время просить (обращаться с такой просьбой).

—Простите, но мы (я) не можем (могу) выполнить вашу просьбу.

– Я вынужден запретить (отказать, не разрешить).

Среди деловых людей любого ранга принято решать особенно важные для них вопросы в полуофициальной обстановке. Для этого устраиваются охота, рыбалка, выезд на природу, следует приглашение на дачу, в ресторан, сауну. В соответствии с обстановкой меняется и речевой этикет, он становится менее официальным, приобретает непринужденный эмоционально-экспрессивный характер. Но и в такой обстановке соблюдается субординация, не допускается фамильярный тон выражений, речевая «распущенность».

Немаловажным компонентом речевого этикета является комплимент. Тактично и вовремя сказанный, он поднимает настроение у адресата, настраивает его на положительное отношение к оппоненту. Комплимент говорится в начале разговора, при встрече, знакомстве или во время беседы, при расставании. Комплимент всегда приятен. Опасен только неискренний комплимент, комплимент ради комплимента, чрезмерно восторженный комплимент.

Комплимент относится к внешнему виду, свидетельствует об отличных профессиональных способностях адресата, его высокой нравственности, дает общую положительную оценку:

—Вы хорошо (отлично, прекрасно, превосходно, великолепно, молодо) выглядите.

—Вы не меняетесь (не изменились, не стареете).

—Время вас щадит (не берет).

—Вы (так, очень) обаятельны (умны, сообразительны, находчивы, рассудительны, практичны).

—Вы хороший (отличный, прекрасный, превосходный) специалист (экономист, менеджер, предприниматель, компаньон).

—Вы хорошо (отлично, прекрасно, превосходно) ведете (свое) хозяйство (дело, торговлю, строительство).

—Вы умеете хорошо (прекрасно) руководить (управлять) людьми, организовывать их.

—С вами приятно (хорошо, отлично) иметь дело (работать, сотрудничать).

Общение предполагает наличие еще одного слагаемого, еще одного компонента, который проявляет себя на всем протяжении общения, является его неотъемлемой частью, служит перекидным мостиком от одной реплики к другой. И в то же время норма употребления и сама форма слагаемого окончательно не установлены, вызывают разногласие, являются больным местом русского речевого этикета.

Об этом красноречиво говорится в письме, опубликованном в «Комсомольской правде» (24.01.91) за подписью Андрей. Поместили письмо под заглавием «Лишние люди». Приведем его без сокращений:

У нас, наверное, в одной-единственной стране мира нет обращения людей друг к другу. Мы не знаем, как обратиться к человеку! Мужчина, женщина, девушка, бабуся, товарищ, гражданин – тьфу! А может, лицо женского пола, лицо мужского пола! А легче – эй! Мы – никто! Ни для государства, ни друг для друга!

Автор письма в эмоциональной форме, достаточно остро, используя данные языка, ставит вопрос о положении человека в нашем государстве. Таким образом, синтаксическая единица – обращение – становится социально значимой категорией.

Чтобы разобраться в этом, необходимо осмыслить, в чем заключается особенность обращения в русском языке, какова его история.

Обращение испокон веков выполняло несколько функций. Главная из них – привлечь внимание собеседника. Это – вокативная функция.

Поскольку в качестве обращений используются как собственные имена (Анна Сергеевна, Игорь, Саша), так и названия людей по степени родства(отец, дядя, дедушка), по положению в обществе, по профессии, должности(президент, генерал, министр, директор, бухгалтер), по возрасту и полу (старик, мальчик, девочка), обращение помимо вокативной функции указывает на соответствующий признак.

Наконец, обращения могут быть экспрессивно и эмоционально окрашенными, содержать оценку: Любочка, Маринуся, Любка, болван, остолоп, недотепа, шалопай, умница, красавица. Особенность таких обращений заключается в том, что они характеризуют как адресата, так и самого адресанта, степень его воспитанности, отношение к собеседнику, эмоциональное состояние.

Приведенные слова-обращения используются в неофициальной ситуации, только некоторые из них, например, собственные имена (в их основной форме), названия профессий, должностей служат обращениями и в официальной речи.

Отличительной чертой официально принятых обращений на Руси было отражение социального расслоения общества, такой его характерной черты, как чинопочитание.

Не поэтому ли в русском языке корень чин оказался плодовитым, дав жизнь

—словам: чиновник, чиновничество, благочинный, благочиние, чинолюбие, чинопочитание, чиноначалъник, чиноначалъствовать, бесчинный, бесчинствовать, чиноразрушитель, чиногубитель, чинопочитатель, чинокрад, чинно, чинность, подчиниться, подчинение,

—словосочетаниям: не по чину, раздать по чинам, чин чином, большой чин, не разбирая чинов, не чинясь, чин по чину;

—пословицам: Чин чина почитай, а меньшой садись на край; Пуля чинов не разбирает; Дураку, что большому чину, везде простор; Целых два чина: дурак да дурачина; А тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты.

Показательны также формулы посвящений, обращений и подписи самого автора, культивировавшиеся в XVIII веке. Например, труд М.В. Ломоносова «Российская грамматика» (1755) начинается посвящением:

Пресветлейшему государю, великому князю Павлу Петровичу, герцогу голстейн-шлезвигскому, сторманскому и дитмарскому, графу олденбургскому и долмангорскому и прочая, милостивейшему государю…

Затем идет обращение:

Пресветлейший государь, великий князь, милостивейший государь!

И подпись:

вашего императорского величества всенижайший раб Михаила Ломоносов.

Социальное расслоение общества, неравенство, существовавшее в России несколько веков, нашло отражение в системе официальных обращений.

Во-первых, существовал документ «Табель о рангах», изданный в 1717–1721 гг., который затем переиздавался в несколько измененном виде. В нем перечислялись военные (армейские и флотские), гражданские и придворные чины. Каждая категория чинов подразделялась на 14 классов. Так, к 3-му классу относились генерал-поручик, генерал-лейтенант; вице-адмирал; тайный советник; гофмаршал, шталмейстер, егермейстер, гофмейстер, обер-церемонимейстер; к 6-му классу – полковник; капитан 1-го ранга; коллежский советник; камер-фурьер; к 12-му классу – корнет, хорунжий; мичман; губернский секретарь.

Помимо названных чинов, которые определяли систему обращений, существовали обращения ваше высокопревосходительство, ваше превосходительство, ваше сиятельство, ваше высочество, ваше величество, милостивейший (милостивый) государь, государь и др.

Во-вторых, монархический строй в России до XX века сохранял разделение людей на сословия. Для сословно организованного общества характерна была иерархия в правах и обязанностях, сословное неравенство и привилегии. Выделялись сословия: дворяне, духовенство, разночинцы, купцы, мещане, крестьяне. Отсюда обращения господин, госпожа по отношению к людям привилегированных социальных групп; сударь, сударыня – для среднего сословия или барин, барыня для тех и других, и отсутствие единого обращения к представителям низшего сословия. Вот что пишет по этому поводу Лев Успенский:

Мой отец был крупным чиновником и инженером. Взгляды его были весьма радикальными, да и по происхождению он был «из третьего сословия» – разночинец. Но, если бы ему даже пришла на ум фантазия обратиться на улице: «Эй, сударь, на Выборгскую!» или: «Господин извозчик, вы свободны?» он не возрадовался бы. Извозчик, скорее всего, принял бы его за подгулявшего типа, а то и просто рассердился бы: «Грешно, вам барин, ломаться над простым человеком! Ну какой я вам «господин»? Постыдились бы!» (Комс. пр. 18.11.77).

В языках других цивилизованных стран в отличие от русского существовали обращения, которые использовались как по отношению к человеку, занимающему высокое положение в обществе, так и к рядовому гражданину:мистер, миссис, мисс (Англия, США), сеньор, сеньора, сеньорита(Испания), синьор, синьора, синьорина (Италия), пан, пани (Польша, Чехия, Словакия).

«Во Франции, – пишет Л. Успенский, – и консьержка у входа в дом называет хозяйку-домовладелицу «мадам»; но и хозяйка, пусть без всякого почтения, обратится к своей служащей точно так же: «Бонжур, мадам Вижу!». Миллионер, случайно севший в такси, назовет шофера «мосье», и таксист скажет ему, открывая дверь: «Силь ву плэ, мосье!» – «Пожалуйста, сударь!» Там и это норма» (там же).

После Октябрьской революции особым декретом упраздняются все старые чины и звания. Провозглашается всеобщее равенство. Обращениягосподин – госпожа, барин – барыня, сударь – сударыня, милостивый государь (государыня) постепенно исчезают. Только дипломатический язык сохраняет формулы международной вежливости. Так, к главам монархических государств обращаются: Ваше величество, ваше превосходительство;иностранных дипломатов продолжают называть господин – госпожа.

Вместо всех существовавших в России обращений, начиная с 1917–1918 гг., получают распространение обращения гражданин и товарищ. История этих слов примечательна и поучительна.

Слово гражданин зафиксировано в памятниках XI века. Оно пришло в древнерусский язык из старославянского языка и служило фонетическим вариантом слова горожанин. И то и другое означало «житель города (града)». В этом значении гражданин встречается и в текстах, относящихся к XIX веку. Так у А.С. Пушкина есть строчки:

Не демон – даже не цыган,

А просто гражданин столичный.

В XVIII веке это слово приобретает значение «полноправный член общества, государства».

Самый занудный титул был конечно у императора.

Кого было принято называть «государь»?

Слово государь в России в старину употребляли безразлично, вместо господин, барин, помещик, вельможа. В XIX веке к царю обращались Всемилостивейший Государь, к великим князьям — Милостивейший Государь, ко всем частным лицам — милостивый государь (при обращении к высшему), милостивый государь мой (к равному), государь мой (к низшему). Слова сударь (также с ударением на второй слог), сударик (дружественное) употреблялись преимущественно в устной речи.

При одновременном обращении к мужчинам и женщинам часто говорят «Дамы и господа!». Это неудачная калька с английского языка (Ladies and Gentlemen). По-русски слово господа в равной степени соотносится с формами единственного числа господин и госпожа, а «госпожа» входит в число «господ».

После Октябрьской революции на смену «сударю», «сударыни», «господину», «госпоже» пришло слово«товарищ». Оно снимало различия по полу (так обращались как к мужчине, так и к женщине) и по социальному статусу (так как к человеку с низким статусом нельзя было обратиться «сударь», «сударыня»). Слово товарищ при фамилии до революции указывало на членство в революционной политической партии, в том числе коммунистов.

Слова «гражданин»/«гражданка» предназначались для тех, в ком пока не видели «товарищей», и по сей день ассоциируются с репортажами из зала суда, а не с Французской революцией, которая ввела их в практику речи. Ну а после перестройки и некоторые «товарищи» стали «господами», и обращение осталось только в коммунистической среде.

источники

www.gramota.ru/

Емышева Е.М., Мосягина О.В. — История этикета. Придворный этикет в России в XVIIIв.

http://masterok.livejournal.com/934832.html

как выбрать костюм для карнавала в 19 веке

Маргарита Валуа Оказывается существовали целые пособия с рекомендациями по выбору образа и костюма. Одно из них, написанное некой Арден Хольт (Arden Holt), было издано в Лондоне в 1887 году. О нем и расскажу. Данное руководство (Fancy dresses described or what to wear at fancy balls) предупреждает своих читателей о самых печальных огрехах при выборе исторического костюма, а также предлагает подборку наиболее подходящих персонажей на все случаи жизни: для брюнеток и для блондинок, для женщин в возрасте и для молодых девушек-, в общих чертах перечисляет список наиболее ходовых мужских костюмов и их характерные черты, а также персонажей, подходящих для «семейного» использовании: например роли для мужа и жены или сестер, решивших появиться вместе. Отдельно указаны наиболее популярные герои тематических балов, в том числе исторических. Общие рекомендации приведены относительно выбора танцев, украшения зала и одежды прислуги, правил этикета и манеры поведения. Так для брюнеток подходящими считаются костюмы Африки, Азии, Британии, Ирландии, Земли, Осени, Огня, Пчелы, Друидессы, девушки из Сарагосы, невесты из Абидоса, Розы Кастилии, жены лесоруба, Мавританки, Испанки, Итальянки, Гречанки, крестьянки из Коннахта, Египтянки, Индианки, Дианы, Клеопатры, Эсмеральды, Кармен, Фенеллы (полагаю из оперы «Немая из Портичи» или «Фенелла», история которой в целом подобна «Жизели»), разного рода цыганок, арабские и восточные костюмы. Блондинкам советуют выбирать такие костюмы как День, Роса, Воздух, Лунный Свет, Радуга, Сумерки, Снежная буря, Арктическая дева, Аврора., Титания, Флора, Фея, Фэйри, Нимфа, Наяда, Офелия, Маргарита (из «Фауста»), Ровена, Сабрина, Габриэль д`Эсте, Датская крестьянка, Польская крестьянка, Швейцарка, Норвежские костюмы. Для пожилых дам выбор не так велик: руководство предлагает в качестве примера костюмы Ночи, Пуританки, Колдуньи, Матушки Гусыни, Матушки Креветки, также в списке часто встречаются литературные персонажи и исторические: костюмы в стиле ванн Дейка, Дж. Рейнольдса и Т. Гейнсборо, Герцогини Орлеанской, жена викария из Уэйкфилда и миссис Примароза. Прелестным показался список парных костюмов для сестер, где встречается как вполне ожидаемые персонажи: две сестры Золушки, Сестры Корделии, Брунгильда и Кримхильда, Розы Йорка и Ланкастера, аллегории Музыки и Рисования, так и более неожиданные варианты: Яблочный и Грушевый цвет, Соверен и Шиллинг, Соленая и Свежая вода, , Апельсин и Лимон, Аврора и Час, Черкесская княжна и рабыня, Попугайчики-неразлучники. Для мужа и жены парными могли быть костюмы Джека и Джил, Петуха и Курицы, Короля и Королевы, Мага и Колдуньи, Ночи и Дня. Среди наиболее популярных исторических костюмов автор перечисляетследующих персонажей: королева Анна, Анна Болейн, Катерина Арагонская, Екатерина Ховард, Катерина Парр, Екатерина Медичи, Карл I и его семья, Мадам Елизавета, Елизавета Английская, Елизавета Йоркская,., принцесса Ламбаль, Маргарита Валуа, Мария-Антуанетта, Мария Стюарт, а также костюмы в стиле Джеймса II, Людовика XIII, Людовика XIV, Людовика XV, Людовика XVI. Хотя персонажи средневековой истории практически не упоминаются в общей статье-введении, в рекомендациях, как избежать неточностей в костюме, Арден Хольт обращает внимание читательниц на то, что пудра в Англии появилась только в правление Джеймса 1, а высокие каблуки были неизвестны до правления королевы Елизаветы 1. Отдельно рассматривается вопрос, связанный с перчатками, т.к. танцевать без перчаток крайне неудобно. Перчатки желательно выбирать в соответствии с костюмом. Так к крестьянскому костюму более всего подойдут митенки, а если все же надеты именно перчатки, то они должны быть как можно менее заметны. Для «пудреных» костюмов как нельзя более подойдут длинные митенки или длинные вышитые перчатки. Вообще надо отметить, что перчатки появляются в X или XI веках, а широкое распространение получают не раньше XIV. Так что перед "Брунгильдой" стоит вопрос: танцевать ли в нарушение этикета и жертвуя собственным комфортом без перчаток, в угоду исторической правде, или же разрушить достоверность образа наличием перчаток. Чтобы не быть голословной - картинки в студию. Подборка исторических персонажей. И также карнавальные платья из коллекции Метрополитан музея, воплощенные в материале: Карнавальное платье из собрания Metropolitan museum, Франция. 1890 гг. Карнавальное платье из собрания Metropolitan museum, США. 1890 гг. Карнавальное платье из собрания Metropolitan museum, модный дом P. Poiret 1900-1940 гг. Карнавальное платье из собрания Metropolitan museum, модный дом P. Poiret 1900-1940 гг. Карнавальное платье из собрания Metropolitan museum, 1890, США И также карнавальные платья из коллекции Метрополитан музея. Карнавальное платье из собрания Metropolitan museum, 1890, Франция [/MORE] http://costume-history.livejournal.com/778710.html

Язык веера

[Источник: "Русскiй Антикварiатъ", А. Петракова]

Язык веера имел много вариаций в зависимости от общественного круга и даже города. В европейских странах веер носили подвешенным на шелковой петле на правом запястье, а в Испании - и на правой и на левой руке; от этого значение изменялось. Положение в правой руке имело более смелое, положительное значение; в левой - "специальное", адресованное тайному зрителю, оно должно было привлечь внимание. Это был тайный язык влюбленных, поэтому в портретах XVIII века изображения дам с веером встречаются не часто, а если они и есть, веер, как правило, «молчит» (он закрыт). Это вполне объяснимо: портрет предназначался для потомков, и подробностей интимного характера в нем отражать не предполагалось.

Закрытые веера на русских портретах XVIII века свидетельствуют скорее о приближении изображенной к брачному возрасту, когда женщины как раз и начинали «махаться». В конце XVIII века в России появляются портреты дам с полуоткрытыми веерами, но это свидетельствует скорее о провинциализме художника и модели, не знавших в совершенстве, в отличие от столичных художников установлений и правил поведения аристократии.

В 1911 году в Москве вышел сборник правил хорошего тона, в котором несколько страниц посвящено искусству владения веером: «Хороший тон. Сборник правил, наставлений и советов, как следует вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни», составленный «по лучшим русским и иностранным источникам А. Комильфо». В этом сборнике рассказано о значениях цвета веера и о знаменитом «языке веера».

Фразу: « я опасаюсь, но согласна встретиться с вами в 3 часа» можно сказать так: веер очень медленно открывается, затем внешние створки сводятся на конце пальцами и веером 3 раза постукивают по другой руке.

Язык веера имел много вариаций в зависимости от общественного круга и даже города. Наиболее полно этим языком владели испанские цыганки. Цыганку никогда не изображали без веера или карт. На юге движения веера были более энергичными, чем на севере. Активнее всего веером пользовались в Севилье, а в Каталонии – не чаще чем в Южной Франции.

Как аксессуар бального или театрального костюма, веера удержались в Европе до сих пор, однако не имеют такого значения, как на Востоке, где они являются принадлежностью костюма для торжественных церемоний.

Часто к вееру прилагалась инструкция для пользователей, которую, вероятно, старательно изучали красавицы того времени.

-

"Чтобы выразить "да", следует приложить веер левой рукой к правой щеке. - "Нет" - приложить открытый веер правой рукой к левой щеке. - "Я вас не люблю" - сделать закрытым веером движение в сторону. - "Мои мысли всегда с вами" - на треть открыть веер и легко провести им по лбу. - "Я вас люблю" - правой рукой указать закрытым веером на сердце. - "Не приходите сегодня" - провести закрытым веером по наружной стороне руки. - "Приходите, я буду довольна" - держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки. - "Будьте осторожны, за нами следят" - открытым веером дотронуться до левого уха. - "Я хочу с вами танцевать" - открытым веером махнуть несколько раз к себе. - "Молчите, нас подслушивают" - дотронуться закрытым веером до губ. - "следуйте за мной" - похлопывание закрытым веером по ноге сбоку; - "я готова следовать за вами" - похлопывание закрытым веером по ноге спереди; - "отойдите, уступите дорогу" - сложенный веер, направленный на мужчину; - "убирайтесь прочь, вон!" - резкий жест сложенным веером рукоятью вперед.

- "Я к вам не чувствую приязни" - открыть и закрыть веер, держа его перед ртом. - "Вы меня огорчили" - быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками. - "Я не приду" - держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идет разговор. - "Я приду" - держа веер левой стороной перед тем, с кем идет речь, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника.

- волнение от известий - резкие быстрые взмахи; - ожидание - похлопывание чуть раскрытым веером по раскрытой ладони; - сомнение - Закрывающийся веер; - отрицание - закрытый веер; - скромность, неуверенность - веер, раскрытый менее чем на четверть; - одобрение - раскрывающийся веер; - всеобъемлющая, безоговорочная любовь - полностью открытый веер; - нерешительность - прикрывание половины лица и глаза веером, раскрытым на треть. - кокетство - прикрытый подбородок и часть щеки с одновременным наклоном головы и улыбкой; - поощрение, "я готова, жду" - замедленные помахивания веером раскрытым на ѕ; - благодарность - раскрывающийся веер с одновременным наклоном головы; - невозможность - полураскрытый, опущенный вниз веер;

Если собеседник, пользующийся особым расположением, просит веер, то следует подавать его верхним концом, что означает симпатию, любовь, для выражения презрения веер подается ручкой, т, е. нижним концом.

Помимо молчаливой игры веером важное значение имел и его цвет: белый означал невинность, черный - печаль, красный - радость, счастье, голубой - постоянство, верность, желтый - отказ, зеленый - надежду, коричневый - недолговременное счастье, черный с белым - нарушенный мир. розовый с голубым - любовь и верность, вышитый золотом - богатство, шитый серебром - скромность, убранный блестками - твердость и доверие.

к возможному несовпадению реальностей

Проводили ученые как-то исследование, опрашивая английских женщин, повыходивших замуж за американских солдат во время войны.

Женщины все хором рассказывали, что были сражены напористостью и неудержимой инициативой американских мужчин, котоые все как-то прямо очень быстро и настойчиво тащили их в постель.

При этом мужчины об английских женщинах говорили то же самое.

Когда начали разбираться, выяснили, что в разных обществах существуют некоторые устаканившиеся каноны. Их никто не произносит вслух, или по крайней мере не озвучивает в таком вот цельном виде, но это такое сложившееся веками, что каким-то магическим образом все знают, и все отрабатывают по похожим сценариям.

И если разложить сценарий, по которому люди знакомятся, флиртуют, ухаживают, и наконец оказываются друг с другом в постели, то можно вывести некий более или менее стандартный сценарий, по которому это протекает у большинства.

Допустим, что этот сценарий приблизительно разбили на 30 ступеней. Там есть разное, от "посмотрели друг другу в глаза", "дотронулись", "Поцеловались" - и последнее звено этой цепочки - секс.

Так вот выяснилось, что поцелуй у американцев находится где-то очень близко к началу в этой цепочке, а у англичан - практически в конце. Ну вроде как - в цепочке из 30 мест, у американцев оно на 3 месте, а у англичан на 28.

Что происходит?

Американский мужчина начинает встречаться с английской девушкой, она ему нравится, и он довольно быстро ее целует, не успев практически ничего проделать из этих 30 пунктов. Для него это - нормально и не зазорно. Т.е. чаю вместе выпили и поцеловались.

Девушка, которая привыкла, что от первого чая до первого поцелуя - еще 20 с лишним каких-то признаков симпатии, пребывает в изумлении - как же это так, что ее прямо сразу ставят перед фактом, что уже "пошли в постель".

Однако, мужчина ей нравится, и она в смятении - ей уже предложили секс, и в ее сценарии она находится у последней черты (ну ладно, предыдущие 20 с чем-то почему то пропустили. но тепеьр до последней уже дошли, и надо действовать дальше по понятным сценариям). В этом последнем шаге от постели - что надо делать? Прощаться или соглашаться! И т.к. он ей нравится. она говорит: "ЭЭэх. фиг с ним!" и...

... раздевается!

А американский мужик, который вообще-то ожидал, что теперь еще пицца, кино, прогулка в парке, куча свиданий, держание за ручки, и куча еще всего - видит, что девушка раздевается хотя только еще поцеловались (что для него - еще очень ранний этап флирта). Обалдевает...

А потом думает - ну ладно, не совсем понятно, чего это она так рвется в бой. Но раз дают - надо же брать!

Таким образом они таки сходятся. Но у обоих навсегда остается недоумение, по поводу того, чего это другая сторона так "погорячилась".

А т.к. этот список из этих 30 пунктов, так аккуратно описанный, есть только у ученых, а для этих мужчин и женщин это - только что-то аморфное, что у них где-то в подкорке прошито, у них и шансов нет понять - почему же другой так поступил.

Если они начнут разбиратсья, они может договорятся до того, что "ну ты меня поцеловал - вот я и того", - а почему для одного это нормально, а для другого - нет - так и не выяснят.

Это еще одна история к возможному несовпадению реальностей. Просто так. в копилку. http://miumau.livejournal.com/1614536.html

Фанты

ВЕЛИКОСВЕТСКИЕ БЕЗДЕЛКИ В сороковых годах молодые люди у нас, собираясь вместе, часто игрывали в фанты. Это теперь совершенно пренебрежено и оставлено. Никому от этого, разумеется, ни жарко, ни холодно, но вот что замечательно: в домах, где пробовали или пробуют возвратиться к покинутым фантам, -- это теперь не удается и не удастся потому, что задача фантов оказывается не по силам обществу. Это не важно, но это характерно! Задают, например, одну из стариннейших фантовых задач: "сказать три правды и три неправды". Фант очень лёгкий, и достаётся он очень красивой молодой девушке, окончившей курс в известном образовательном заведении. Она живет в обществе, -- или, как теперь опять говорится: "выезжает в свет", -- и "в свете" она, конечно, говорит и правды и неправды, но это тогда, когда она их не различает и сыплет, как снег из рукава, а когда по условиям игры нужно сочинить и подать "три правды и три неправды", -- она этого не может. Ей такое творчество оказывается не по силам. Она конфузится, краснеет, никнет и сходит с фанта сконфуженная, совсем не исполнив задачи, или просит себе "что-нибудь попроще". Ей это слишком мудрено! А между тем бабки наши в своей молодости отделывали такие фанты без затруднений. Странное явление: лгать внучки могут, не хуже, чем в старину лгали их бабушки, а художественного творчества даже в области лжи и клеветы у них стало меньше, чем бывало в минувшее время. И шпильки и булавки как будто притупели...

Не меньше странного также обнаруживают фанты и с познаниями. Недавно в одном доме с реставрированными фантами молодому человеку с высшим образованием выпало: "назвать из того, что он видит, три предмета из царства прозябаемого, царства ископаемого и царства животного". Молодой светский человек запутался в этих "трех царствах", так что и не вышел наружу. Сукно, холст и шелковая материя у него все пошли в "царство растительное", но зато из царства животного он ничего не нашел перед своими глазами. Ему старались помочь -- усиленно говорили о находящихся в комнате шерстяных тканях, горящих стеариновых свечах и его собственных перчатках, -- но он все-таки не нашел ничего принадлежащего к "животному царству". -- Но ваши перчатки! -- подсказал ему кто-то потерявший терпение. -- Ах. Это я знаю, -- отвечал молодой человек, -- но они ведь не лайковые, а замшевые. Так справляются с фантовою стариною, но есть кое-что и в новом роде.

Так как реставрация фантов все-таки обещает, кажется, побыть в моде, то к ней навстречу и в пособление спешит с своим предложением всегда на все тороватая коммерция. Вышли "альбомы признаний". Это взято с английского. Обыкновенный альбомчик с печатными вопросами, против которых тот, кому выпадает фант, должен написать ответы. Их уже и прозвали: "Вопросные пункты". Вопросов много -- числом сорок шесть, и все они просты и кратки, но между тем с ответами на них, вероятно, встретится много головоломщины. Вот для образца некоторые из этих сорока шести вопросов: Какую цель преследуете вы в жизни? В чем ваше счастие? Чем или кем вы желали бы быть? К какому народу вы желали бы принадлежать? Долго ли бы вы хотели жить? (Вечно.) Какою смертью вы хотели бы умереть? (Я желаю быть бессмертным, -- бессмертною.) К какой добродетели вы относитесь с наибольшим уважением? (К скромности, -- при которой я могу быть виднее.) К какому пороку вы относитесь с наибольшим снисхождением? (К честности.) Что вы более цените в женщине? (Доступность.) Ваше мнение о современных молодых людях? (Ребята тёплые.) К чему вы стремитесь: покоряться или чтобы вам покорялись? (Проваливайте мимо! Мы сегодня уже подавали.) Ваш любимый писатель в прозе? (Маркиз де Саад.) Ваш любимый поэт? (Барков.) Ваша любимая героиня в романах? (Нана.) Ваш любимый художник? (Сухаровский.) Ваше любимое изречение? Ваша любимая поговорка? Какое настроение души вашей в настоящее время? Искренно ли вы отвечали на вопросы? (Против всех сих вопросов одна скоба и один общий ответ: "Убирайтесь вы к чёрту!") С аглицкого или еще с какого обыкновения заимствована эта игра в "вопросные пункты", но думается, что наша предупредительная коммерция не хорошо рассчитала и что у нас в эти альбомчики много писать не станут.

(с) Н.С.Лесков "Великосветские безделки" (1886 г.) См.: az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_1380.shtml

Придворные шлейфы

Цитата из "Века моды", воспоминаний сына Чарльза Фредерика Ворта. Нет, конечно, то, что в серии "Mémoires de la mode" издают хорошие книги, вроде этой или "Философии элегантности" Мэгги Руфф, безусловно, прекрасно. Но перевод...

Я обычно читаю в оригинале, при этом от жадности, конечно, покупая и переводы. И вот сейчас поленилась переводить сама, дай, думаю, процитирую готовое. Открываю книгу посередине, и тут же вижу:

"Именно на этой выставке, кстати, отец представил свое "придворное пальто". Эта короткая мантилья свисала с плеч, а не с талии (главное отступление) и была изготовлена из шелкового муара с крупными разводами, вышитого золотом. Оно немедленно стало королевской модой, и его можно было видеть на любом портрете королевы в мантии, сделанном в последующие семьдесят лет".

Я молчу про корявый язык. Пальто? Пальто?! Это придворный шлейф, гроденапль вашу шинерояль!

И немедленно выпил. http://eregwen.livejournal.com/1322132.html

Последняя история от Ворта-младшего, поставлю на полку несчастную книгу, и не буду мучить её и себя. На этот раз - о русском придворном костюме.

"У них был еще один обычай, одновременно интересный и забавный, о котором нам рассказал один из наших русских клиентов. По-видимому, обычно в первый день нового года все придворные дамы приходили во дворец в своих самых изощренных и разукрашенных платьях – наряженные уже в восемь часов утра, представьте себе! – чтобы выразить свое уважение Их Величествам. Получалась странная процессия: каждая участница несла шлейф впереди идущей дамы, подобно тому как в цирке слон цепляется хоботом за хвост впереди идущего собрата. Это было божественное зрелище! Изысканные и часто чрезвычайно красивые женщины в своих усыпанных драгоценностями платьях, в сверкающих кокошниках, в бесценных кружевных накидках и вуалях, соединившиеся вместе четырехметровыми шлейфами, подобно выступающим в цирке слонам. Этот строй сохранялся до момента, когда они оказывались в нескольких шагах от царя и царицы, когда каждая дама исполняла глубокий реверанс. И хотя это могло выглядеть смешным, требовались сила и ловкость, потому что шлейф каждой из дам весил немало. Я припоминаю, как одна русская красавица, для которой я только что закончил придворную мантию ужасающего веса для одного из таких новогодних шествий, приподняла этот туалет и воскликнула: «Бедная мадам… – назвав имя дамы, которая всегда следовала за ней в этой процессии, – как она это будет нести!»

И говоря о парадных шлейфах, самый изощренный или, по крайней мере, самый тяжелый, когда-либо вышедший из нашей мастерской, был тот, который отец изготовил для жены русского посла в Берлине, назовем его господин Б. Подобно лорду Дадли, он был большим любителем изысканных нарядов и проявлял искренний восторг, когда видел свою жену роскошно одетой. Для него драгоценных камней на одежде или вышивки никогда не было слишком много. Его жена, принадлежавшая к одной из знатнейших русских семей и обладавшая огромным, независимо от мужа, богатством, на этот счет была полностью с ним согласна. И однажды они решили заказать такую придворную мантию, с великолепием которой не могла бы сравниться ни одна мантия в истории. Она была изготовлена по моде, принятой в правление Генриха VIII, только еще более украшенной. И это было поистине роскошное произведение, но очень тяжелое. Боже мой!

В условленное время замечательный наряд был закончен и отправлен. Наступил торжественный момент, и мадам Б. надела его. Естественно, когда она шла из экипажа или к нему, шлейф несли слуги. Но когда она благополучно доехала до дворца и ее поразительный шлейф развернулся позади нее во всей красе, дама с ужасом обнаружила, что не может сделать ни шага, ни вперед, ни назад. Даже если бы она была прикована цепью к земле, не чувствовала бы себя более беспомощной. Снова и снова бедная женщина пыталась сдвинуть шлейф, но он не шелохнулся. Она сжала зубы и снова попыталась сдвинуть его с места. Никто не осмелился засмеяться. Один или двое из гостей, лучше владевшие собой, застенчиво давали ей советы. Она сделала последнюю попытку – и потеряла сознание! Ничего не оставалось, как доставить леди домой, ее бездыханное тело в одном экипаже, а шлейф – в другом!"

PS Надеюсь, слово "бездыханный" - на совести переводчика. http://eregwen.livejournal.com/1322899.html

может ли зять сидеть в присутствии тестя? из жизни герцогов

Прочла в одной книге момент, который убил меня наповал....Короче, 1699 год....Брат Людовика XIV герцог Орлеанский с супругой намереваются посетить Лотарингию, потому что их дочь, герцогиня Лотарингская, родила первенца.

Но не так все просто...Прежде чем особы королевских кровей нанесут визит в другие страны, службы протокола обоих дворов должно согласовать все детали – вплоть до абсурда (на мой взгляд).

Короче, диалог лотарингской (Л) и французской (Ф) служб протокола:

Л: Наш герцог настаивает на праве сидеть в присутствии брата короля Франции, причем на стуле со спинкой и подлокотниками.

Ф: Нет, в присутствии брата короля герцог Лотарингский не имеет права сидеть.

Л: Но наш герцог сидит даже в присутствии римско-католического императора!

Ф: Ну, это, может, у них в Вене законы такие. У них даже кардиналы могут сидеть в присутствии короля. У нас же во Франции свои правила придворного этикета.

Л: Наш герцог на такое унижение не пойдет!

Ф: Тогда мы предлагаем компромисс: пусть сидит, но на низкой бархатной табуретке. О стуле со спинкой и подлокотниками и речи не может быть!

В результате поездка не состоялась, потому что стороны не договорились насчет табуреток и стульев...А там ехать было всего ничего, пару сотен км....Из-за какого-то этикета и дочку с внуком не повидали. Правда, несколько месяцев спустя дочка с мужем и внуком приехали к родителям неофициально, инкогнито.

ru-royalty.livejournal.com/3047286.html

КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ и т.п:

«…Женщины среднего роста, в общем, красиво сложены, нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щёки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы. Некоторых женщин соседки их или гостьи их бесед принуждают так накрашиваться (даже несмотря на то, что они от природы красивее, чем их делают румяна), чтобы вид естественной красоты не затмевал искусственной». http://steissd.livejournal.com/3996427.html

Косметика по-папуасски (подборка фото) http://strana-oblakov.livejournal.com/141664.html

В смотряемом сериале большую роль играет корпус хваранов. А хвараны – это такая забавная контора, что про них надобно бы написать. В общем, в королевстве Силла в 5-8 веках хвараны ( «юноши-цветы») – это военно -религиозное братство. Хвараны проходили усиленную подготовку по части боевых искусств и считались элитными воинами королевства, а кроме этого исполняли какие-то жреческо-шаманские функции, теперь уже никто не знает какие именно. Служили в хваранах с 14-15 лет до 18-20. Действующих хваранов всегда было немного ( сериал называет цифру в 10 человек, а в попадавшихся мне статьях указано и того меньше), но вот рядовых воинов – нандо, «попутчиков», в подчинении у хваранов было до нескольких тысяч, так что корпус представлял реальную военную силу. Самый цимес, что первыми хваранами - вонхва, изначально были девушки. После, как это водится во многих институциях, женщин от дела оттеснили. Но женский след в этой организации все одно прослеживается, например в зафиксированном обычае хваранов раскрашивать лица так, чтоб как можно более походить на женщин. karniona.diary.ru/p195762265.htm

"Модный магазин" 1863 г. о макияже: "Кроме карандаша есть коричневая краска, которой намазывают под глазами, что придаёт им, как говорят, удивительный блеск и одушевление, хотя для непосвящённых в тайну искусства синева под глазами кажется только болезненным проявлением". http://eregwen.livejournal.com/1334396.html

Рецепт губной поммады

Да-да, с двумя "м". Тоже "Модный магазин, 1863 г.

"Растопить на свечке в чайной чашке кусок, величиною с орех, белого воску, прибавить к нему столько же говяжьего костного мозга, кусок красного корня, и, когда всё распустится и примет густой розовый цвет, процедить сквозь кисею, и в то время, когда начнёт застывать, влить немного розового масла". http://eregwen.livejournal.com/1328147.html

"Модный магазин" 1863 г. о макияже: "Кроме карандаша есть коричневая краска, которой намазывают под глазами, что придаёт им, как говорят, удивительный блеск и одушевление, хотя для непосвящённых в тайну искусства синева под глазами кажется только болезненным проявлением". http://eregwen.livejournal.com/1334396.html

История парфюмерии

История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время Египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты.

Древний Египет Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов.

Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеивали. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьев и меда.

Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и "руку с ладаном", в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Что касается мазей и парфюмированных масел, их наносили на здоровую или больную кожу для использования в косметических или терапевтических целях. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных! Позднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками.

От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества, в основном, использовали в религиозных целях: погребальные; для смазывания; для богослужения; для обряда очищения.

Используемые по праздникам в период Новой Империи (1580-1085 гг. до н.э.), когда каждое празднование имело свой особый аромат, душистые продукты стали объектом светского применения, даже если они и были изготовлены священниками. Женщины использовали мази и парфюмированные масла для своих туалетов или для омоложения и не обходились без них во время любовных ритуалов.

Греция

Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия.

Греки приписывали ароматам божественное происхождение. Усопшие, чьи тела были парфюмированы, погребались вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благовониями. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные античными рисунками. Начиная с VI в. до н.э., флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более оригинальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены...

Рим

Под влиянием Востока и греческого мира, римляне поспешили занять достойное место в области парфюмерии, несмотря на то, что Юлий Цезарь сдерживал использование экзотических ароматов. Религиозные и погребальные ритуалы, повседневное применение ароматных продуктов стали настолько популярны, что благодаря расширению торговли их распространение дошло до Индии, Африки и Аравийского полуострова.

Римляне наделяли ароматы целебными свойствами и продавцы ароматизированных продуктов часто тесно соприкасались с медициной. Римлянам впервые принадлежит использование стеклянных сосудов (флаконы для бальзамов, ампулы для духов), техника выдувания стекла была изобретена ранее, в Сирии в 1 в. до н.э.

Исламский мир

Наступление эпохи христианства положило конец использованию парфюмерии на Западе как в повседневной жизни, где она стала синонимом бесполезности, так и в религиозной, когда исчезли объекты погребения.

Наоборот, арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями, изобретением перегонного куба (по-арабски "al'inbiq" значит "ваза") и улучшением техники дистилляции.

Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни арабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде. И не подтвердил ли это Магомет, сказов, что больше всего на свете он любил "женщин, детей и духи"? И нужно было дожидаться крестовых походов на Святую Землю, чтобы Европа через нескольких венецианских верующих, привлеченных более получением удовольствия, чем ведомых верой, снова пристрастилась к использованию духов и мыла.

От средних веков к классике

Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра остаются священными благовониями, то короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивают свои наряды и жилища так, будто они участвуют в религиозной церемонии. Они принимают ванны из цветочных вод и смазывают себя ароматизированными маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности.

Так, в противоречие существующим сведениям, Средневековье широко распространяет практику обливаний и ванн. И на свет появляется новый сосуд, помандер для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение, предохраняющие женские органы или лечащие мужскую импотенцию...

Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, захватывающим с собой в дорогу пряности и довозящим их до Индии и Цейлона, становятся известны также корица, имбирь, шафран, кардамон. Там они пополняют свои запасы азиатскими товарами из Китая и Малайзии. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин.

Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Первая, "Вода королевы Венгрии", на основе розмарина, заслуживает того, чтобы мы остановились на ее происхождении. Легенда гласит, что в 1380 г. она была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом! Государыня, в возрасте 70 лет была очень больна, и когда она попробовала воду (напоминаем, что эти воды пили) вновь обрела здоровье. Она так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж. Открытие Америки в XV в. приводит к потере Венецией ее привилегированного положения.

Португальцы, а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль, какао, табак, корица...). В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется много самых разнообразных ароматических вод, состоящих из одного компонента (розовая, лавандовая, флерд'оранжевая) или же включающих цветы и пряности с добавлением мускуса и амбры. Помимо фармацевтических свойств они позволяют маскировать запахи тела. И если средневековье придавало большое значение гигиене, то в эпоху Возрождения ароматическая вода способствует победе над чумой и миазмами. Духи хранятся во флаконах или в ампулах, выдутых из стекла. Находят также флаконы, изготовленные по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из недрагоценных и драгоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом.

В XVII в. парфюмерия познает необыкновенный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорциональном чистоте! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца. В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров. Спустя некоторое время увлечение аристократии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный запах на коже. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запахами. Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилляции, алхимикам.

В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме продуктов для производства духов. Что касается флаконов, они все более и более разнообразны. Помандер становится более "демократичным" и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла. Черненое серебро познает откровенный успех, так же как и медь, серебро, золото с эмалью или твердые камни. Период барокко становится свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок.

Эпоха просвещения

Век философов и Революций является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием "парфюмированный двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели.

Ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. Уксусам приписывают несравнимое дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, "Уксус четырех воров", сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники избежали наказания, раскрыв властям секрет чудодейственной микстуры, который был расклеен на всех стенах зараженного города, однако можно поспорить, что действенность уксуса была в том, что он отгонял насекомых, главных переносчиков болезни.

Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флерд'оранжа), бергамота и лимона, имела различное употребление: добавлялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь... История его происхождения настолько противоречива, что она заслуживает того, чтобы ей посвятили целое издание!

В эту беспощадную борьбу за авторство вступают две семьи: Фемини и Фарина. Наиболее странная гипотеза выдвигается семьей Фарина, происхождением из Эмили, претендующей на создание обсуждаемой воды, которую нужно было бы назвать водой из Болоньи! Более распространенная версия приводит нас в монастырь Санта Мария Новелла во Флоренции, где в XIV веке верующие готовят acqua regina. Успех ее был такой, что в XVII веке некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения, чтобы выведать рецепт у настоятельницы монастыря... Будучи аптекарем в Кельне, он поспешил изготовить и продать свою находку, которую сначала назвал "Eau admirable", а потом "Еаи de cologne". Позднее Фемини вызвал из Италии своего племянника, Джон Мария Фарина, который продолжал дело своего дяди до 1766 г. Но история на этом не остановилась, и вскоре другие Фарина претендовали на авторство по изобретению одеколона. В 1865 г. в Кельне насчитывалось 39 лавок с этой вывеской. Некий Жан-Мари Фарина (настоящий или нет?) начал работать в Париже в 1806 г. как парфюмер. Качество выпускаемой им продукции и его коммерческие способности определили известность парфюмера. Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды был Наполеон, который капал ее на сахар.

Другая версия, датированная 1792 г., приводит нас в резиденцию банка Мюльхенз в Кельне на свадьбу Вильгельма, сына банкира. Один из гостей, монах, подарил молодоженам пергамент с рецептом одной из целебных вод, acqua mirabilis.

На заре современности

Как в искусстве и промышленности в парфюмерии происходят глубокие изменения в XIX в. Эволюция запахов, с появлением современной химии, позволила получить такую картину ароматов, которую мы наблюдаем сегодня.

Французская революция не изменила вкус общества к духам. Выпустили даже духи, названные "Parfum a la guillotine"! В эпоху Директории снова осмелились показать свою склонность к роскошной продукции, в том числе и к духам. Наконец, Империя поощряла широкое применение парфюмерной продукции, Наполеон и его окружение сами стали ее крупными потребителями. А Жозефину, сохранившую со времен своей креольской юности страсть к сильным запахам, называли "сходящей с ума по мускусу". Ее туалетная комната в Мальмэзоне была настолько пропитана запахами, смесью мускуса, сивета, ванили и амбры, что даже семьдесят лет спустя этот запах еще чувствовался. Она тратила ежегодно целое состояние на свои любимые духи фирм Любен и Убиган.

Что касается Императора, то его отношение к духам было очень противоречивым. Он их не любил, какими бы прекрасными ни были запахи, и часто выходил из будуара Жозефины, т.к. не мог просто дышать таким насыщенным ароматами воздухом. Однако, не проходило и дня, чтобы его слуга не мазал его с головы до ног одеколоном, тем самым, который выпускал Жан-Мари Фарина. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого вещества". Запахи стимулировали также его чувственные желания, об этом свидетельствовали его письма. Разве не писал он Жозефине: "Не мойся, я спешу и через 8 дней я буду здесь, у твоих ног"?

С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи в ущерб животным ароматам. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались "Les Larmes de I'aurore" ("Слезы зари") или "L'Eau des belles" ("Вода красавиц"), в то время как в эпоху Карла Х пользовались духами "Dame Blanche" ("Белая дама") или "Troubadour" ("Трубадур"). Позднее романтизм ввел в моду соли, постоянные спутницы расслабленных красоток. Вторая Империя и императрица Евгения привили вкус к пьянящим духам на основе пачули, которые постепенно изменялись к запахам все более тонким, плодам трудов парфюмеров.

Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодаря культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера. Создание в 1724 г. Устава парфюмеров Грасса, использование первых современных перегонных аппаратов окончательно определило специализацию города. В период между 1770 и 1900 гг. появились крупные фабрики, названия которых отметили начало промышленного этапа в парфюмерии: Ширис (1768 г.), Л.Т. Пивер (1774 г.), Лантье (1795 г.), Рур-Бертран-Дюпон (1820 г.), Созьо (1840 г.), Роберте (1850 г.) и Пэйан-Бертран (1854 г.).

А вскоре и Париж стал коммерческим партнером Грасса и городом-маяком парфюмерии. Кроме таких имен как Убиган, Любен или Л.Т. Пивер, находили всегда вывеску Жан-Мари Фарина. Эта марка, проданная некоему Леонсу Колла, была впоследствие передана двум кузенам, Арманду Роже и Шарлю Галле.

Фирма Роже и Галле сыграла значительную роль в современной парфюмерии благодаря великолепным духам, мылу высокого качества, а также упаковке и этикеткам редкой красоты. Появилось новое имя, давшее рождение целой династии парфюмеров Герлен. Пьер-Франсуа Паскаль Герлен, молодой медик-химик, открыл в 1828 г. магазин на улице Риволи, чтобы продавать в нем пудры, авторские духи, среди которых L'Eau de Cologne imperiale", принесший ему престижный титул "поставщика ее величества императрицы Евгении". Сыновья Эме и Габриель переняли дело отца, закончив век великолепным творением: Jicky.

Но прогресс в XIX в., определивший переход парфюмерии в стадию промышленного производства, обязан органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представлял интерес и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля. Что касается флаконов, их изготовление также не избежало индустриализации, но, становясь более прогрессивным, производство сохраняло качество. Все еще высоко ценится хрусталь: Богемия, Франция и Великобритания отличаются необыкновенным мастерством в этой технике. Важным открытием века было изобретение в 1870 г. Брийя-Савареном пульверизатора.

Парфюмерия XX века

В конце XIX в. во французской парфюмерной промышленности было занято около 20000 человек, и треть ее товарооборота реализовывалась за счет экспорта. В 1900 г. такому успеху была посвящена универсальная Выставка в Париже. Парфюмерная секция была богато украшена центральным фонтаном, соединяющим различные стенды. Хозяева стендов не постеснялись обратиться к великим мастерам в мире Искусства. Это Hector Guimard, создатель украшений на входах парижского метро, который нарисовал флаконы для фирмы Майо, и график Alfons Mucha, работавший для Убиган.

Так постепенно изменилось восприятие духов. Кроме самого запаха, стали важными такие элементы, как флакон, упаковка и также реклама. Парфюмерные фирмы работали с известными стекольными заводами Лалик, Баккара, графиками и рекламными кампаниями. Сотрудничество парфюмера Франсуа Коти и Рене Лалика стало одним из самых плодотворных. Оно позволило мастерам по хрусталю усовершенствовать технологию и производить, кроме флаконов для Коти, флаконы для других парфюмерных фирм, таких как Д'0рсэй, Герлен, Любен, Молинар, Пивер, Роже и Галле, Вольне. Другие стекольные предприятия внесли также свой вклад в производство флаконов. Прежде всего Баккара, создавший множество флаконов для фирмы Герлен, (Mitsouko, Shalimar, Coque d'or...), Деспре, Убиган и Карон (Narcisse noir); затем стекольные заводы Броссе, вышедшие на рынок в 20-е годы со своим великолепным флаконом в строгом стиле для Шанель № 5 и известным черным шаром для Агрёде Жанны Ланвен.

Что касается духов, они продолжали эволюцию, избегая отныне кратковременности. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. L'Origan, которые он создал в 1905 г., - первые из современных духов. В 1917 г. он выпустил Chypre (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов, носящих это название и имеющих оттенки дубового мха, ладанника-лабданума, пачули и бергамота. Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы, которые мы находим в Shalimar Герлен.

Если синтетические продукты произвели революцию в области запахов в конце XIX в., то новая категория парфюмеров перевернула саму парфюмерию, это были кутюрье. В 1911 г. Поль Пуаре, который уже приобрел свою известность, освободив женщину от корсета, стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Он назвал свои духи Les Parfums de Rosine в честь своей старшей дочери. Но, если Пуаре хотел лишь добавить лучик парфюмерии к своей одежде, то коммерческую логику этой идеи он не довел до конца. Это сделала великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком. Этот пробный удар стал ударом мастера! Отныне легендарные №5, созданные Эрнестом Во, стали первыми духами, содержащими альдегиды, синтетические продукты, обладающие очень интенсивным запахом, и кроме того силой распространения в композициях. Ланвен в свою очередь использовала эти продукты в Агрёде.

В тридцатые годы появляются новые запахи, названные "Cuir" (кожа), с сухими оттенками, напоминающими запах кожи и цветов. Цветочные запахи развивались вместе с такими духами, как Jereviens Ворс (1932 г.), Fleurs de rocaille Карон (1933 г.) или Joy Жана Пату (1 935 г.). После 2-й Мировой войны свою форму изменил "Шипр" с появлением Femme Роша (1 944 г.), Ма Griffe Карвен и Miss Dior, Диор (1947 г.) L'air du temps Нины Риччи(1947 г.) принесли новое изменение в семейство цветочных запахов, так же как Vent vert Бальмен (1945 г.).

В 50х годах французская парфюмерия достигла своего апогея. После Пуаре, Шанель, Ворс, Ланвен и Пату все великие имена домов моды обратились к духам: Эльза Шиапарелли, (чьи флаконы, изображающие персонажей, поражали своей оригинальностью), Пьер Бальмен, Карвен, Жак Фат, Кристиан Диор, Нина Риччи, Юбер де Живанши. Во Франции работали самые талантливые составители духов - парфюмеры. Среди них Эдмон Рудницка, принесший новую маленькую революцию в парфюмерию с использованием гедиона в своем прекрасном творении для мужчин L'Eau sauvage. Как следствие, духи для мужчин начали свой взлет. В этот период обострилась международная конкуренция с приходом духов из-за Атлантики.

Закончим словами Эдмона Рудницка, одного из наиболее известных парфюмеров нашего времени, автора многочисленных публикаций по парфюмерии:

"Хорошие духи - это те, которые производят "шок", обонятельный шок, который изменяет наше настроение при первом же их ощущении, далее следует психологический шок, еще более долгий, чем то время, за которое духи медленно раскрывают свою форму. (...) Духи - это поэтическое творение". http://reyfman.wordpress.com/2008/09/14/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8/

Древнеегипетский косметический карандаш

Служанка держит перед госпожой зеркало и косметический карандаш.

Восковыые косметические карандаши были - на основе краски, которая существует до сих пор и называется коль.

Ее состав: порошок сурьмяного блеска (природный Sb2S3) под названием mesten или stem, он отдельно применялся для чернения бровей, жженый миндаль толченый, оксид меди, красная охра. С добавкой масла и воска можно сделать из этой смеси восковый карандаш.

Но, если карандаш изобретен для косметики, ничто не мешает использовать более простые варианты (воск+сажа или воск + красная охра) для создания цветных восковых карандашей. http://aldanov.livejournal.com/947005.html

БИЖУТЕРИЯ и т.п

Gold belt buckle from the ship-burial at Sutton Hoo

Anglo-Saxon, early 7th century AD

From Mound 1, Sutton Hoo, Suffolk, England

Trustees of the British Museum

Ювелирные изделия викингов https://aldanov.livejournal.com/618382.html

Wing Fibula, 2nd century; Late Roman

Provincial Roman; Made in Pannonia

Silver, gold, four carnelians The Metropolitan Museum of Art

Старинные эскизы ювелирных украшений в стиле Арт Нуво http://bellezza-storia.livejournal.com/72083.html

подборка ожерелий от глубокой древности до наших дней https://sarikusan.diary.ru/p167613826.htm

Брошь-орел из бирюзы с рубиновыми глазами и бриллиантовым клювом. Такие броши были подарены 12-ти подружкам невесты, которые несли шлейф платья королевы Виктории во время ее бракосочетания в 1840 году. ru-royalty.livejournal.com/1717240.html

антикварные пуговицы https://katia-lexx.livejournal.com/2103160.html

ювелирные украшения из чугуна

Оригинал взят у в НЕОГОТИЧЕСКИЕ И НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ ЧУГУНА. часть 1

В связи с тем, что многих удивили в моем посте «ЛЮБОВЬ К КАМЕЯМ ВРЕМЕН АМПИРА» ювелирные украшения из чугуна, я решила еще немного поискать информации и наткнулась на статьи в Википедии на английском и немецком языках, где сказано следующее: [MORE=читать дальше] «Корни изобретения технологии производства ювелирных украшений из чугуна уходят в основание в 1804 году в Берлине Королевского чугунолитейного завода. Сначала там производили изделия из черных металлов, такие как вазы, канделябры, чаши, бляшки и медальоны, а также более коммерческие изделия - заборы, мосты и садовую мебель. Первые ювелирные изделия - длинные цепочки с литыми звеньями - были произведены в 1806 году. Позже, стали делать ожерелья, состоящие из медальонов. Производство ювелирных изделий из чугуна достигло своего пика между 1813 и 1815 годами, когда принцесса Марианна Прусская обратилась ко всем женщинам Пруссии, отдать свои золотые украшения для финансирования восстания против Наполеона во время Освободительной войны, в обмен на брошь из железа или кольцо с надписью "Я отдала золото за железо" ( или с надписью «для благосостояния нашей Родины», или с портретом Фридриха-Вильгельма III Прусского на обороте). Сдавшие золото должны были носить драгоценности из чугуна, чтобы закрепить моду и показать пример патриотизма. железное обручальное кольцо с надписью: "Я сдала золото за железо". Сначала ювелирные чугунные украшения были только символом траура и стоили довольно дешево, но вдруг они стали символом патриотизма и верности и с их очевидной эстетической привлекательностью, стали в одночасье популярными. С 1810 года стали очень популярны украшения в неоготическом стиле. Это не так широко известно, но в 1916 году в Германии была еще одна подобная попытка привлечь ювелирные изделия из чугуна для финансирования немецкой армии в Первой мировой войне. Опять меняли золотые украшения на чугунный медальон с надписью: «Gold gab ich zur Wehr, Eisen nahm ich zur Ehr» - «сдал золото военным, беру железо для чести». Эта попытка, однако, была не столь успешной. Сегодня берлинские чугунные ювелирные изделия являются предметом коллекционирования и, как правило, находятся в музеях или частных коллекциях. Ювелирные изделия из чугуна имеют вид черного, тонкого кружева, но при этом кажутся темными и мрачными. Возможно, это потому, что большинство ювелирных изделий покрывались черным лаком для предотвращения чугуна от коррозии. Только редкие экземпляры были украшены золотом, серебром или полированной сталью. Некоторые из них были также украшены медальонами, подражая греческим классическим украшениям. Для таких сложных деталей и тонких секционных отливок использовалось чистое железо, в котором содержится до 0,7% фосфора. Это было сделано для того, железо было более жидким в расплавленном состоянии, чем обычно. Хотя этот тип фосфорного чугуна является довольно жестким и хрупким, сила металла не является основной целью, когда он используется в ювелирных изделиях. По поводу дня сегодняшнего. Ювелирные изделия изначально покрывали лаком, но защитный слой стирается в течение двухсот лет, материал становится уязвимым для разрушительного действия времени и ржавеет. Поэтому, дошедшие до нас берлинские ювелирные изделия из чугуна являются редкими и дорогостоящими. Ссылки: http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenschmuck http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Iron_Jewellery http://jewelhistory.com/2011/05/03/met-gala-2011-when-black-is-as-good-as-gold/ http://www.trocadero.com/gloriousantiquejewelry/items/1014039/item1014039store.html[/MORE]http://bellezza-storia.livejournal.com/63087.html И еще картинки здесь http://bellezza-storia.livejournal.com/64714.html

Древнеегипетский маникюр

Гуляя по современному городу, где богато цветут салончики с накладными ногтями для дам, вспомнил вот эту картинку археологических находок аналогичного товара в могиле (увы!) в Гизе (Египет). Ногти накладные из золотой фольги 570–526 B.C. From Egypt, Giza, G 7757 A, (tomb of Kheperre) room VII . 1929 : excavated by the Harvard University–Museum of Fine Arts Expedition; assigned to the MFA in the division of finds by the government of Egypt. А были еще и золотые колпачки для пальцев, которые находят в Нубии 468–463 B.C. From Nuri, pyramid 6 (tomb of Anlamani). 1918:excavated by the Harvard University–Boston Museum of Fine Arts Expedition; assigned to the MFA in the division of finds by the government of Sudan.Но по большей части эти колпачки не годятся как украшение для живого человек.Итак, и даже накладные ногти древнее изобретение. http://aldanov.livejournal.com/424336.html

Lacrymatory — сосуды для слёз

Некоторые викторианские традиции, хотя и берут свое начало в Древней Греции и Риме, но все же не перестают удивлять. Многие дамы викторианской эпохи обладали вот такими флакончиками, в которые они собирали свои слезы на похоронах близких людей. Потом они хранили их, как память. Отдельные флаконы имели отверстие, через которое внутрь поступал воздух. Когда слезы высыхали, это означало, что траур можно прекращать. [MORE=читать дальше][/MORE]http://dobizha.livejournal.com/215473.html

Когда ищешь булавку для галстука...

Когда до закрытия маленького галантерейного магазинчика на лондонской Флит-стрит оставалось менее четверти часа, хозяина потревожил нежданный посетитель. Он чертыхался.

Для начала он поинтересовался, какого чёрта у порога магазинчика валяются камни - он только что споткнулся.

Хозяин извинился, объяснив, что этим здоровенным куском стекла он уже много лет подпирает дверь, чтобы она не закрывалась.

Посетитель удивился. Как это - кусок стекла? Он наклонился и поднял камень, внимательно рассмотрел его и начал старательно оттирать носовым платком. Теперь уже удивился хозяин и в свою очередь предложил отмыть булыжник, если он так заинтересовал посетителя.

Отмытый камень долго изучался гостем, который его чем-то царапал и рассматривал на свет.

Затем посетитель представился: "Я - доктор естественных наук, изучаю минералогию. Мне, собственно, нужна булавка для галстука и я опаздываю в оперу... А что до камня - советую Вам продать его музею: можно стать очень богатым человеком."

Хозяин растерялся, а потом наотрез отказался взять деньги за покупку.

В коллекции минералов Британского музея истории с тех пор хранится крупный, бесцветный кристалл цейлонского топаза весом в 6 кг, неведомо какими путями попавший на лондонскую мостовую и много лет прослуживший подпоркой для двери галантерейного магазина. http://d-i-k-o-b-r-a-z.livejournal.com/347059.html

Взлеты и падения «короля алмазов» Trifari

Украшения марки Trifari. ( Свернуть ) Самая знаменитая американская марки украшений, когда-то превосходившая по своему влиянию Cartier и Van Cleef & Arpels… Trifari изменили преставление богатых американок о бижутерии, покорили Бродвей и Голливуд. Уникальный дизайн и деловая хватка директоров позволили Trifari пережить несколько мировых кризисов – но не помогли сохранить позиции в наши дни...

Броши из драгоценных и синтетических материалов.

В 1910 году итальянские эмигранты – дядя и племянник – открыли в США небольшую компанию по производству бижутерии. Она называлась «Триффари и Триффари». В дальнейшем это название неоднократно менялось – в нем появлялись и исчезали имена партнеров, не ювелиров, а перспективных торговцев и коммерсантов, занимавшихся продвижением марки. Их усилия принесли свои плоды. В те времена бижутерия – украшения, созданные не из золота и драгоценных камней – считалась чем-то, недостойным внимания женщин из высших классов. Trifari стали брендом, в корне изменившим отношения к бижутерии.

Trifari изменили представление о бижутерии...

Компания Trifari прославилась в первую очередь удивительной способностью держаться на плаву. В годы Великой депрессии, когда многие ювелирные марки разорились и прекратили существование, Trifari остались на плаву и продолжали производство. Более того, разорение брендов, создававших «настоящие» ювелирные украшения, подвигло ювелиров искать работу именно в тех компаниях, которые создавали бижутерию и сохраняли клиентуру благодаря низкой цене и изощренному, смелому дизайну. Так в Trifari и пришел работать знаменитый Альфред Филлип – дизайнер, в чьем послужном списке значились Cartier и Van Cleef & Arpels.

Успех компании принес знаменитый дизайнер Альфред Филлип.

Он отдал Trifari тридцать лет жизни и вывел компанию на новый уровень благодаря своему непревзойденному мастерству. Все самые знаменитые украшения бренда созданы именно им, и сегодня они практически недоступны коллекционерам винтажной бижутерии. Начал он… с модификации своих проектов для Cartier – только из дешевых (по меркам ювелирного искусства, разумеется) материалов.

Необычные сочетания материалов.

Украшения Альфреда Филлипа для Trifari обожала первая леди США - Мэйми Эйзенхауэр. Их дружба началась с роскошного колье с использованием искусственного жемчуга, изумрудов и бриллиантов. Затем миссис Эйзенхауэр неоднократно обращалась к Филлипу за созданием великолепных колье, серег и колец. Филлип расширил спектр материалов, используемых Trifari. В его арсенале были кристаллы и стразы, люцит, стерлинговое серебро с золотым напылением , искусственный жемчуг, настоящие сапфиры, рубины, изумруды и позолоченный матовый металл. За любовь дизайнера к кристаллам Сваровски марку прозвали «алмазными королями». Особой популярностью пользовалась коллекция украшений в виде фигурок животных со вставками из люцита. Она называлась «JellyBelly» - «желейный животик» и выглядела просто очаровательно. Коллекция «Moghul» отсылала к роскошным сокровищам Махараджи и культуре далекой Индии. Есть у Trifari и украшения патриотической тематики – броши в виде американского флага и орла. В пятидесятых визитной карточкой бренда стала брошь-корона – мотив короны и включен в их логотип. Не чужда была Филлипу ирония – он создавал парные броши в виде человечков из «соломы», фигурки клоунов и танцоров.

Брошь-корона.

Справа - украшение с фигурками птиц.

Но истинную любовь поклонниц дорогой бижутерии, коллекционеров и критиков Trifari завоевали благодаря своим драгоценным букетам, утонченным цветочным композициям. Полевые цветы, душистый горошек, ягоды вместе с соцветиями, почти живые, дышащие, легкие перемежаются с сияющими кристаллами Сваровски. У Trifari эпохи Альфреда Филлипа было немало изящных, ироничных, смелых решений, но букеты, почти консервативные, напоминавшие о дизайне украшений стиля модерн, заставляли женские сердца биться чаще. Ботаническая точность, изящество, безукоризненный стиль, высокое качество материалов и выверенная композиция «букетов» Trifari заметно выделяли их изделия на фоне множества флоральных брошей других марок.

Украшения с растительными мотивами. Разнообразие форм и стилей, используемых Trifari, позволяло каждой моднице по обе стороны Атлантики найти что-то особенное – и способствовало развитию бренда.

В тридцатые-сороковые годы ювелиры Trifari создавали украшения для бродвейских мюзиклов. Это была самая лучшая реклама, к тому же за нее не приходилось платить ! Зрительницы хотели любой ценой заполучить те украшения, которые видели на сцене. Как это прекрасно – почувствовать себя звездой! Потом пришло время Голливуда, и первые красавицы американского кинематографа щеголяли на экране в украшениях Trifari . В то время компания стала вторым по величине ювелирным брендом в стране.

Брошь с искусственным жемчугом.

Альфред Филлип сохранял должность президента бренда до 1968 года. Вскоре после того, как он покинул компанию, разразился кризис 70-х годов, но Trifari снова выжили и не потеряли клиентуру. Наследники основателей бренда пригласили работать молодых авангардных дизайнеров - Джина Периса, Люциуса Пассаванти, Андре Беута и Диану Лав. Африканские маски, сложный символизм, футуристические формы и крупные абстрактные композиции пришли на смену изящным букетам и «желейным» зверюшкам. Все винтажные украшения марки Trifari маркированы. Часто создатели украшений использовали клеймо с изображением короны над буквой Т.Существует миф о «старинном Trifari без маркировки», но - это лишь обман нечистых на руку продавцов винтажных украшений. Разумеется, дизайн Trifari регулярно «похищали» некрупные и непопулярные марки, но бренд пристально следил за защитой своих прав.

Винтажные украшения Trifari.

Впоследствии компания Trifari была дважды перепродана, и современные ее изделия выпускаются с ярлыком, но без маркировки – увы, дожив до наших дней, бренд не сохранил своего былого великолепия. С другой стороны, уникальные сплавы (в том числе фирменный сплав Trifari – трифаниум) и обработка материалов позволяют винтажным украшениям Trifari выглядеть так, будто они только что появились на свет. Сегодня поклонницами оригинальных винтажных изделий Trifari стали голливудские звезды мировой величины - Мерил Стрип, Мадонна, Анжелина Джоли. Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050520/46308//

Необычная рукоять

я расскажу небольшую историю

"Женщина нашла нечто в завещанной ей коллекции и собиралась отдать это в благотворительный магазин. Но ее внимание привлекла необычная рукоятка, украшенная бледно-зеленым шариком. Она отнесла эту вещь антиквару по имени Джетро Марлс (Jethro Marles), который установил, что это - подлинная вещь из мастерской Фаберже. На рукояти, в частности, сохранилось клеймо с именем мастера - Михаила Першина. В декабре 2008 года Марлс оценивал находку в 15 тысяч фунтов.

Корреспонденту The Telegraph Марлс пояснил, что шарик на рукояти сделан из боуэнита, похожей на нефрит разновидности серпентина, популярного поделочного камня. Считается, что боуэнит на ощупь теплее настоящего нефрита. Антиквар добавил, что на рынке встречается довольно много подделок под Фаберже, но его клиентке, имя которой не разглашается, достался превосходный подлинный экземпляр.

В результате женщина выручила за него на аукционе 17,5 тысячи фунтов стерлингов (25 тысяч долларов), сообщает The Telegraph. Торги в графстве Эксетер проводил аукционный дом Bearnes Hampton and Littlewood.

Речь шла о зонтике, ценность которого заключалась главным образом в его ручке.

Были времена, когда зонт считался символом статуса: с ним могли появлятся на публике только знатные персоны. Ручки зонтов вытачивали из слоновой кости, розового коралла, драгоценных пород дерева. А украшали резными гирляндами растений, драгоценными камнями, золочением.

подборка фотографий ручек от зонтиков https://p-i-f.livejournal.com/3726740.html

СУНДУКИ, ЧЕМОДАНЫ, КОФРЫ

Кофры (большая подборка картинок) http://marinni.livejournal.com/957163.html

а так же

https://marinni.livejournal.com/tag/%D0%91%D0%90%D0%93%D0%90%D0%96

Nécessaire

NécessaireDate: first quarter 18th century Culture: German (probably Augsburg) Medium: Wood veneered with tortoiseshell and gold; implements of glass, ivory, and goldThe Metropolitan Museum of Art Открытый..http://kardiologn.livejournal.com/1045375.html

НЕОТСОРТИРОВАННОЕ:

...

Возьмите раскалённую докрасна лопату...

Читаю английскую книгу 1830-х про уход и косметику, в рамках подготовки к грядущей лекции. Дохожу до раздела "Борьба с морщинами". Первая фраза "Возьмите раскалённую докрасна лопату..."

Первая реакция: "ААААААА!" Надо ли говорит, что я представила? Рецепты иногда такое попадаются, что... В общем, свой испуг я оправдать могу.

Нет, там дальше всё не так страшно - нужно бросить на лопату мирру, и, накрывшись платком, подержать лицо над дымом (то ещё удовольствие). Но осадочек остался! http://eregwen.livejournal.com/1306578.html

Туберкулез и викторианская мода

Мари Дюплесси, французская куртизанка и парижская знаменитость, обладала поразительный Викторианской красотой. В самом известном портрете, написанном Эдуардом Вьено, ее глянцевые черные волосы, красивое, овальное лицо с блестящими глазами и кожей цвета слоновой кости, поражают даже современного искушенного зрителя. Но слава Дюплесси была недолгой. Как и Виолетта, главная героиня оперы Джузеппе Верди "Травиата", вдохновившая Дюплесси, Мари была больна туберкулезом, который убил ее в 1847 году в возрасте 23-х лет .К середине 1800-х годов, туберкулез достиг уровня эпидемии в Европе и Соединенных Штатах. Болезнь, как теперь известно, очень заразная, поражает легкие и повреждает другие органы. До появления антибиотиков, его жертвы постепенно слабеют, становясь все бледнее, а потом умирают. Зачахли, как говорили в России. Возможно, это покажется странным, но Викторианцы романтизировали заболевание и его последствия, выделяя эффекты, порожденные слабостью больной молодежи. И, как полагают ученые, поскольку туберкулез был распространен, он продолжал удерживать свои позиции в моде. "Между 1780 и 1850 годами, существовала растущая эстетизация туберкулеза, которая переплеталась с женской красотой" говорит Carolyn Day, доцент кафедры истории в Университете Фурмана в Южной Каролине в исследовании: "История моды, Красота и болезнь". Среди высшего класса девичей привлекательностью, считалась тонкость и бледность кожи, которые являются результатом потери веса и отсутствия аппетита, вызванного заболеванием.Чахоточной шик пришел из середины 1800-х годов, когда модные корсеты создавали длинные талии а объемные юбки далее подчеркивали болезненную хрупкость женских фигур. Женщины среднего и высшего класса также использовали косметику, чтобы подчеркнуть бледность кожи. Во второй половине 19 - го века произошло радикальное переосмысление туберкулеза, когда в 1882 году, Роберт Кох объявил , что он открыл и изолировал бактерии , вызывающие заболевание. Открытие Коха помогло микробной теории получить больше легитимности и убедило врачей, что туберкулез заразен. Врачи стали порицать волочащиеся юбки, как виновницы поднимающейся с полов пыли, в которой гнездятся бактерии. Эти юбки, говорили врачи, были ответственны за микробы, подхваченные на улице, и в результате чего болезнь приходила в дом. В мужской моде тоже были свои чудеса, против которых выступали врачи. Пышные бороды, викторианской эпохи, "вылепленные" усы и экстравагантные бакенбарды были в моде. Но 1900-х годах, бороды и усы были признаны опасными. "... нет никакого способа вычислить количество бактерий и вредных микробов, которые могут скрывающихся в амазонских джунглях усатых лиц, но их количество должно быть легионом," пишет Эдвин Ф. Бауэрс, известный американский врач, в выпуске журнала МакКлюра 1916года . "Корь, скарлатина, дифтерия, туберкулез, коклюш, общие и необычные простуды, а также множество других инфекционных заболеваний , несомненно, передаются по маршруту усов." Через некоторое время, волосы на лице и в значительной степени исчезли с лица мужчин, особенно хирургов и врачей, которые брились, чтобы быть более гигиеничными при уходе за пациентами.[/MORE] http://tanjand.livejournal.com/1731505.html

Азиатская коническая шляпа

Азиатская коническая шляпа общепринята в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в Бангладеш, Бутане, Китае, Камбодже, Индии, Индонезии, Японии, Кореяи, Малайзии, Мьянме, Филиппинах, части русской Маньчжурии и Вьетнаме. Она держится на голове при помощи подбородочного ремешка. Стиль этой шляпы используется в основном для защиты от солнца и дождя. Когда она выполнена из соломы или рогожи, ее можно окунуть в воду и носить в качестве импровизированного испарительного охлаждающего устройства. На Филиппинах такие шляпы носят крестьяне, но и даже дворяне в богатых вариациях с драгоценными камнями или изготовленные из панцирей черепах. Давайте узнаем о них подробнее... [MORE=читать дальше]Фото 2. Такие шляпы носили туземные солдаты, особенно в испанской колониальной армии в последние годы испанского колониального периода. Аналогичным образом в Индии и Борнео, простые конические шляпы носили простолюдины во время повседневной работы. В Сабах красочные конические шляпы носят для определенных танцев, а в Ассаме их развешивают на домах как украшение или носят для особых случаев. В Китае такие шляпы, как правило, связаны с фермерами. Во Вьетнаме, название «Нон Ла» («Non la») переводится, как «шляпа лист». Образы подобных шляп были выбиты на барабанах Нгок Лу около 3000 лет назад. Фото 5. Среди конических шляп, Нон Ла вьетнамского народа образует идеальный прямой круговой конус, который плавно сужается от основания к верхушке. Специальные конические шляпы Вьетнама содержат красочные изображения или слова, в то время как шляпы Хюэ славятся своими «Нон бай тхо» (буквально: поэма конического головного убора). Они содержат поэтические строки. Сегодня она стала частью национального костюма Вьетнама. Фото 6. Эта шляпа была изображена на антиквариате - на бронзовом барабане Нгоклу, на бронзовом сосуде Даотхинь 2500-3000 лет назад. В ходе истории, просуществовав в течение разных эпох, шляпа нон меняется как по фасону, так и по материалу, из которого она сделана. В начале, когда еще не было инструмента для шитья, шляпа была вязаная. А современная пальмовая шляпа, шитая с применением иголки, появилась уже в железном веке (примерно в третьем веке до н.э.). Материал для пальмовой шляпы не сложен – листья пальмы Sabal palmetto, нитка из волокон лесного растения, очень упругая для шитья (теперь используют нейлоновую нитку для этой цели), и бамбук для каркаса и обруча. Пальмовые листья собирают, когда они еще зеленые и мятые, и мастера гладят их тряпичной вязькой на раскаленном железном листе. Здесь важно отрегулировать температуру – высокая температура делает листья хрупкими, пожелтевшими, а низкая температура делает листья гладкими только на первое время, затем они опять становятся мятыми. После глажения листья держат еще над огнем горящей серы, чтобы листья лучше отбеливались, и чтобы предохранить их от развития плесени и поедания разными насекомыми. Для каркаса и обруча шляпы выбираются стволы бамбука с длинными поленьями , их размещают на потолках кухни – дым делает бамбук устойчивым к плесени и насекомым. В деревне Чуонг (уезд Тханьоай, Ханой), известной производством качественных шляп, готовят каркас шляпы из 16 обручей. Красота шляпы очень во многом зависит от умелых рук мастера. При шитье шляпы мастера должны делать ровные петли, одного размера. Обычно нити для шитья шляпы имееют разные длины, и их необходимо соединить при шитье. Умелый мастер может спрятать узлы соединения нитей так, что при осмотре шляпы мы видим только красивые, ровные петли шитья. Фото 7. Вьетнамские девушки заботятся о своей шляпке, как об украшении, как о части своей внутренней, духовной жизни. Иногда крепят маленькое круглое зеркальце на вершине конуса шляпы – для тайного осмотра за собой, соблюдая аккуратность своей внешности. Иногда мастера наносят на пальмовые листья различные узоры, картинки или лирическое стихотворение, которое видно только при взгляде на шляпу против солнца – таким шляпам дали название «шляпа – стихотворение». Фото 8. Вьетнамцы носят пальмовую шляпу и во время полевых работ, по пути на базар или на народных празднествах. Неудивительно, что вьетнамцы привязаны к этой простой шляпе, где бы не встречали ее в нашем мире. Фото 9. Форма шляпы позволяет защитить голову от палящих лучей солнца, а в дождь соломенная шляпа «Non la» служит в роли зонта. Кстати, дожди во Вьетнаме идут очень часто. Бывает несколько месяцев подряд. Шляпу можно использовать и в качестве корзины для сбора овощей, и в качестве емкости для воды. Ею очень удобно обмахиваться в жару, т.е. использовать как веер. Молодежь тоже нашла применение соломенной шляпе – скрываться за ней для поцелуев во время свиданий Фото 10. Знаменитую вьетнамскую шляпу можно купить практически в любом месте, где продаются сувениры. Почти в каждом городе Вьетнама шляпу можно приобрести на центральном рынке. Стоимость такой соломенной шляпы несправедливо низкая – от 10,000 до 100,000 донгов (от 0,5 до 5 у.е.). Фото 11. Фото 12. Фото 13. Фото 14. Фото 15. Фото 16. Фото 17. источники http://terraoko.com/?p=124539#more-124539 http://timurtour.ru/blog/3603 http://www.nhat-nam.ru/eticet41.html http://masterok.livejournal.com/2942961.html

Фибулы

/Из истории вещей:броши.Часть 1.Фибулы http://www.liveinternet.ru/community/camelot_club/post392722233/

Фибула де Браганса

Брошь — это ювелирное украшение с историей, практически равной истории человечества. Впервые аналог броши стал известен в бронзовом веке, более 5 тысяч лет назад.

[more=далее]

Британские фибулы

Колючки и шипы растений первыми выполняли эту функцию, потом их заменили изогнутые острые кости и осколки кремня. Бронзовый век ознаменовался использованием металла — вначале появились штырьки со шляпкой, затем — прообразы современных брошей с замочками.

Древние фибулы

Тогда брошь, вернее, ее предтеча, имела несколько иную конструкцию и называлась по-другому — фибула. Это было чаще всего круглое или овальное металлическое изделие с двумя отверстиями, через которые продевалась толстая булавка, скрепляющая брошь с тканью.

Албанская фибула

Скандинавские фибулы

Фибулы викингов

Начав свой путь еще в бронзовом веке, пять тысяч лет назад, в качестве обычной застежки для одежды, фибула доросла до сольной партии в симфонии ювелирных украшений. В бронзовом веке фибулы были распространены в Скандинавии, Венгрии, Северной Германии, а позже, в железном веке, практически повсеместно на территории Евразии.

Для меровингских женских одеяний предназначались также инкрустированные дисковые фибулы и звериные фибулы из благородного металла, которые обыкновенно носились попарно и влияние которых на каролингское ювелирное дело вполне очевидно.

Испанская фибула

Каролингские фибулы

диски каролингских фибул

В такой же степени из случайно лишь сохранившихся украшений следует, что меровингское ювелирное дело представляло собою лишь составную часть каролингского творчества и что ювелиры этой эпохи испытали также воздействие со стороны Византии и классической античности. Так, мы часто встречаем античные геммы или камеи в качестве основного элемента средневековых драгоценностей.

Меровингские фибулы

Меровингские фибулы

Меровингские фибулы

Меровингские фибулы

Итальянсая фибула

Непосредственным продолжением золотых дисковых, круглых и квадрифольных фибул можно считать застежки плащей или накидок (плювиалей), которые на светской одежде могли сохраниться вплоть до XIII века и еще долго носились духовенством. С их помощью плащ застегивали на груди или, по германскому обычаю, на плече.

Австрийская фибула

Меровингская фибула

Диски фибул

Если парные фибулы соединялись друг с другом цепочкой, то их называли замочками. Они часто изготовлялись из тонкого листового золота и украшались драгоценными камнями со сферической поверхностью, жемчугом, филигранью и цветной эмалью

Составные части фибулы – это игла; дужка, или корпус; желобок (иглодержатель, предохраняющий фибулу от расстегивания и кожу от царапин); пружина, соединяющая иглу с дужкой-корпусом. Кроме фибул, были и простые платяные булавки – иглы, оканчивающиеся чаще металлическим шариком, богато изукрашенным.

Крестьяне носили простые металлические фибулы и булавки; более богатые и знатные персоны могли позволить себе драгоценные камни — бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды на брошах из золота и серебра.

Грузинская фибула

Немецкая фибула

тюрингская фибула

Немецкая фибула

Стекло ценилось наравне с камнями, поэтому часто можно увидеть его рядом в одном украшении с бриллиантами или жемчугом. Существовали парные фибулы, иногда соединявшиеся цепочкой.

Ирландская и венгерская фибула

Итальянские фибулы

Фибулы имели несколько разновидностей: венгерские фибулы делались из одного куска проволоки, причём один конец дужки, сделав короткий спиральный оборот, переходил в иглу, а другой, также закрученный спирально, служил иглодержателем. Эта конструкция напоминает традиционную английскую булавку-пинку. Скандинавские и кельтские фибулы отличаются тем, что игла и дужка не составляют одного целого.

Нидерланды

Польша

Польша

Дужка здесь представляет собой полумесяц или круг, который удерживает иглу, скрепляющую ткань. Греческие фибулы состоят преимущественно из двух или четырёх спиральных кружков, соединённых вместе.

Шотландия

Игла выходит из одной спирали и укрепляется на другой. В древнейших италийских фибулах иглодержатель образуется несколькими оборотами спирали. В дальнейших модификациях спиральный иглодержатель заменяется сначала круглой плоской пластинкой, затем пластинкой с загнутыми краями, образующими желобок.

Шотландия

Все эти части фибулы подверглись многочисленным изменениям, которые особенно отразились на корпусе-дужке, игравшей роль украшения, и на иглодержателе и пружине, от устройства которых зависела практическая пригодность фибулы.

Швеция

Тунис

Каждая эпоха оставила на фибуле отпечаток своих эстетических и религиозных воззрений, технического развития, поэтому фибулы имеют огромное значение для доисторической хронологии.

Тунис

В Древней Греции и Риме фибулы получили широчайшее распространение благодаря одежде свободного кроя. Чаще всего это был просто прямоугольный кусок ткани, который складывался пополам и закреплялся на плечах. Женщины носили фибулы как на верхней, так и на исподней одежде, мужчины же только на верхней, закрепляя их на одном плече.

Простые люди носили бронзовые фибулы без украшений; те, кто мог себе это позволить – из драгоценных металлов, иногда инкрустированные самоцветами и драгоценными камнями, украшенные литыми фигурками людей и животных, орнаментом, цветным стеклом. Стекло ценилось наравне с ювелирными камнями, поэтому часто можно увидеть его рядом в одном украшении с сапфирами и изумрудами.

Греция

Шотландские кельты скрепляли фибулой свои накидки, и если воин погибал, не оставив после себя никакого богатства, кроме славы и доблести, то на деньги от продажи фибулы ему и устраивали похороны. Фибула была не просто дорогим украшением, но и показателем положения в обществе.

Для кельтов

Брошь VII века в виде диска из Виттислингена, хранящаяся в Национальном музее ранней истории Баварии в Мюнхене, показывает высокое мастерство знаменитых баварских ювелиров. Золотая брошь изукрашена филигранным орнаментом из золотых проволочек, инкрустирована красными гранатами – весьма популярными в то время камнями.

Фибулы просуществовали вплоть до раннего средневековья, до XIII века,Ювелиры раннего средневековья использовали для изготовления фибул тонкое листовое золото, драгоценные кабошоны, жемчуг, античные геммы и камеи; украшали их филигранью и цветной эмалью.

Трансильвания

Этруски

Продолжение следует...

Неглиже

Думаю, все вы знаете, что слово "гламур" (англ. glamour) переводится, как «шарм», «очарование», и служит синонимом роскошной жизни. Неудивительно, что именно этот термин используется для характеристики Золотого века Голливуда. Чтобы понять, как американцы представляли себе настоящую роскошь в период с 1930 по 1950 - е гг, достаточно посмотреть фильмы тех лет: в них огромные дома с высочайшими потолками были обставлены самой модной дизайнерской мебелью, устланы прекрасными коврами и шкурами животных; когда действие фильма переходило в спальню, то и она потрясала воображение простой зрительницы: это был сказочный будуар, обитый шелком и бархатом, в котором царила нежная красавица в воздушном пеньюаре и струящейся шелковой сорочке. [MORE=читать дальше]

Подобный костюм больше походил на сексуальный вечерний наряд, нежели, чем на халатик или одежду для сна, что и неудивительно, поскольку главной задачей гламурного кинематографа периода Великой депрессии было отвлечь простых американок от их житейских и экономических проблем. Да и сегодня костюмы из этих фильмов (как и декорации) вызывают удивление и восхищение.

"Обед в восемь" 1933 г. Например, роскошные наряды героини Джин Харлоу из фильма "Обед в восемь", в котором гавный художник по костюмам МГМ Адриан Гилберт одел известную платиновую блондинку 30-х гг в пеньюар, расшитый стеклярусом и отделанный страусовыми перьями. Это неглиже в мире моды до сих пор воспринимается как символ настоящего голливудского шика. Д. Роджерс в пеньюаре. Промо к фильму "Давайте потанцуем" (1937 г.). Художник по костюмам Айрин. Да и самая известная партнерша Фреда Астера, красавица Джинджер Роджерс, до сих пор восхищает не только своим умением играть и танцевать, но и роскошными костюмами (про ее платья из страусовых перьев и стекляруса я уже писала), в том числе, пеньюарами и ночными сорочками. Д. Роджерс в другом пеньюаре. Промо к фильму "Давайте потанцуем" (1937 г.). Художник по костюмам Айрин. В фильме с участием Астера и Роджерс "Веселый развод" (1934 г.) художником по костюмам был Уолтер Планкетт, легендарный автор платьев Скарлетт О'Хары. Как ни удивительно, платье на Джинджер - тоже пеньюар. Те, кто занимается моделированием одежды, посмотрев фильм, наверняка разделят вместе со мной восторг от его кроя. Марлен Дитрих соблазнительна в любом наряде... Даже в халате. Правда, этот - от кутюрье Эльзы Скиапарелли. Ну а в прозрачном пеньюаре Дитрих не оставляет мужчинам шанса! Марлен Дитрих в фильме "Страх сцены". Фильм "Желание". Художник по костюмам Трэвис Бентон Не только кино, но и истории из светской жизни той поры пропагандировали идею: не будь красивой, а будь обольстительной! Главная стильная икона того времени Уоллис Симпсон потрясла мир тем, что ради нее, дважды разведенной американки, отрекся от престола английский монарх. Она писала: "Мой муж отдал из-за меня все... Я - некрасивая женщина, но я умею одеваться лучше всех". Это так, но, говорят, ее сила была в природной чувственности и соблазнительности. На недавнем аукционе было продано ее неглиже, которое это подтверждает. Уоллис Симпсон Scarlett chiffon nightdress. Неглиже У. Симпсон. Lemon chiffon nightdress. Неглиже У. Симпсон. Pale rose-pink chiffon nightdress. Неглиже У. Симпсон. Детали этой сорочки.Неглиже У. Симпсон. Pink chiffon nightdress. Неглиже У. Симпсон. Ну что ж... И сегодня, при желании, можно купить или сшить себе сексуальное ночное белье. Главное, не экономить на натуральном шелке, тонком кружеве, мехе и пухе марабу. Думаю, мужчины оценят ваши усилия) Вот вам фотографии для вдохновения: Clara Bow in "Her Wedding Night" (1930) by Eugene Robert Richee Evelyn Brent Virginia Bruce, 1936 Fay Wray Helen Twelvetrees Constance Bennett Constance Bennett Helen Twelvetrees Loretta Young Женевьев Тобин Carole Lombard Лилиан Тэшман Кэрол Ломбард Хеди Ламарр Джин Харлоу Irene Dunne Irene Dunne Hedy Lamarr in a publicity photo for “Crossroads” (1942) Вирджиния Брюс Ссылки по теме: http://www.hellomagazine.com/royalty/201103025036/wallis-simpson/auction/lingerie-bags-jewellery/

Посты на похожую тему: ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ В КИНО. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/86807.html Женские хитрости. Платья с декольтированной спиной 30-х гг. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/150348.html Фильм «Король говорит», колье - трансформер от Van Cleef & Arpels. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/67223.html

Эрте, три «Бен-Гура» и гонки на колесницах

Среди культовых американских кинофильмов есть один малознакомый российскому зрителю – «Бен–Гур», снятый в 1959 году по роману Лью Уоллеса «Бен-Гур: история Христа». Но моя любимая экранизация этого произведения - немая кинокартина 1925 года, некоторые костюмы к которой создавал легендарный Эрте. И это очевидно, не так ли? ;-) Но сначала немного о романе и его театрально - кинематографической судьбе. Книга рассказывает нам историю Иуды Бен-Гура, знатного иудея из Иерусалима, жившего где-то в 20 гг. н.э., когда Иудея находилась под властью Римской империи. В романе есть и рассказ о жизни рабов на галерах, и захватывающие гонки на колесницах, и даже встреча героя с Иисусом Христом, который является его ровесником. Ключевая идея книги: нужно научиться прощать, сострадать и любить, несмотря на все удары судьбы, способные ожесточить любое сердце. Два заклятых друга Мессала (слева) и Бен-Гур (справа) из экранизаций 1925 г. (вверху) и 1959 г. (внизу). Адаптации книги Уоллеса – театральные и кинематографические – почти всегда имеют большой успех у публики. Еще первая театральная постановка «Бен–Гура» в 1899 году была настолько популярна, что в кассах продавали по 25000 билетов в неделю! Вам покажется, что суть этого успеха состоит в особенном восприятии американской публикой заложенной в пьесе христианской идеи сострадания и любви, а на самом деле, зрителя привлекали и привлекают спецэффекты! Каждый человек, знакомый с экранизациями «Бен-Гура» скажет вам, что ключевая сцена фильма – это колесничные бега, популярный античный вид спорта. Например, в том спектакле 1899 года они изображались с помощью живых лошадей и реальных колесниц, бегущих по беговым дорожкам с вращающимся фоном. В лондонском спектакле 1902 года гонку на колесницах воспроизводили с помощью четырех больших люлек, которые двигались вперед - назад по рельсам, в то время как лошади, скакали по беговой дорожке на публику. Представляете себе этот эффект?! Первая экранизация «Бен-Гура» состоялась в 1907 году, фильм длился всего 15 минут. Картина была снята без разрешения автора книги, который подал в суд и выиграл иск о нарушении авторских прав. Это установило прецедент об обязательном получении прав киностудии на ранее опубликованные работы до написания сценария. Интересно, что в сцене гонок на колесницах в качестве возниц выступали пожарные. Гонка на колесницах стала ключевой и самой запоминающейся сценой в немом фильме «Бен-Гур» 1925 г. с Рамоном Наварро в главной роли. К слову, это самый дорогой немой фильм за всю историю кинематографа, и не в последнюю очередь, именно из-за съемок цирка (этим словом назывался гоночный колесничный трэк), который построили явно в подражание античному римскому Circus Maximus. Прочитав в титрах, что в сцене колесничных бегов снимались: Джон Гилберт, Гэри Купер, Кларк Гейбл и Дуглас Фэрбенкс, я уже представила себе самых знаменитых и сексуальных актеров той поры, с полуобнаженными торсами, правящих квадригами…)) Но нет – все эти звезды, как и многие другие (даже актер Гарольд Ллойд, актрисы Коллин Мур, Мэри Пикфорд, продюсер Самюэль Голдвин и владелец известных голливудских кинотеатров Сид Грауман), сидели на трибунах в массовке, поскольку цирк был настолько огромен, что не хватало людей, и привлекали всех, кто был свободен. Режиссер картины Фред Нибло решил, что картина гонок будет не такой эффектной, если не привлечь к съемкам красивых женщин. кадр из фильма "Бен-Гур" И попросил Мака Сеннета (открывшего в свое время Чаплина) одолжить ему девушек, известных как Bathing Beauties (я бы перевела как "красотки - купальщицы"). Сеннет с девушками - "купальщицами", третья справа - Кэрол Ломбардкадр из фильма "Бен-Гур" Сеннет часто использовал с своих комедиях девушек в купальниках (что тогда выглядело весьма провокационно) для красивого фона: они либо игривой стайкой кружились вокруг главных героев, либо играли на дальнем плане, скажем, в пляжный волейбол, либо разыгрывали конкурсы красоты. Красотки - купальщицы Сеннета Одной из таких "красоток-купальщиц" была Кэрол Ломбард, которая, к слову, познакомилась со своим будущим супругом Кларком Гейблом как раз на съемках фильма "Бен-Гур", где изображала рабыню. "Рабынями" были будущие звезды Голливуда кадр из фильма "Бен-Гур" Джоан Кроуфорд, Клодетт Кольбер и Мирна Лой. Но мне этот фильм, конечно, интересен тем, что актрису Кармел Майерс в нем одевал Эрте (он же Роман Тыртов). Эрте и Майерс обсуждают костюм для "Бен-Гура" Героиня Майерс - египетская соблазнительница, узнаёте египетский костюм? ;-) В 1925 году Эрте был одним из самых востребованных художников в мире. Его иллюстрации в стиле Ар Деко публиковались в журналах Harper`s Bazaar, Cosmopolitan, и Vogue. Он работал в качестве художника по костюмам в «Фоли-Бержер». Эти причудливые обложки очень нравились Херсту (которому принадлежал журнал Harper`s Bazaar) что и привело к первой работе Эрте над фильмом с участием кинозвезды того времени Мэрион Дэвис (и любовницей Херста) «Беспокойный секс» (1920). Но в Голливуд Эрте приехал только в 1925 году по приглашению самого Луи Майера. Erte and Aileen Pringle during the final fittings for her costumes for “The Mystic”, 1925 Эскиз костюма костюма к фильму “The Mystic”, 1925 “The Mystic”, 1925“The Mystic”, 1925 “The Mystic”, 1925 Надо сказать, что работа в кино – не для всех, тут есть своя специфика. Утонченная эстетика Эрте подходила не всем персонажам, поэтому неудивительно, что возник конфликт между художником и звездой МГМ Лилиан Гиш, которая возмутилась тем, что для сцен фильма «Богема», в которых героиня живет в бедности на чердаке, тот предлагал ей надеть корсет и сшить костюмы из шелка. «Отказ дизайнера работать в рамках требований Гиш считается одной из причин, почему его карьера в качестве дизайнера в Голливуде была недолгой» – пишет сайт IMDB. На съемочной площадке фильма "Богема" Теперь немного интересных фактов о костюмах "Бен-Гура" 1959 года, художником по костюмам на котором была Элизабет Хаффенден (Elizabeth Haffenden). Кадр из фильма Подготовка началась за год до съемок. Специально для картины для костюмов главных персонажей в Тайланде ткали шелк, Костюм Бен-Гура из коллекции Ларри МакКуина. кадр из фильмаэскиз костюма Эстер в Англии – вышивали шерстью, в Италии (в обувной театральной мастерской "Помпеи") – шили обувь, инкрустированную золотом, в Германии изготавливали доспехи, из Южной Америки привозили шерстяные ткани, из Швейцарии – бижутерию, из Франции – кружева. Если повторить этот путь сегодня, студия разорится только на костюмах к фильму. кадр из фильма Напомню, что в 50-е и 60-е гг студию «Чинечитта» плотно «оккупировал» Голливуд (мой пост http://la-gatta-ciara.livejournal.com/369243.html) Вот и "Бен-Гур" снимали в Италии. После года подготовки в Англии, Элизабет Хаффенден со своей помощницей Джоан Бридж переехали на студию «Чинечитта» в Риме, где в трех корпусах создали цех крашения, свою собственную химчистку и прачечную. На них работало более 100 человек, в том числе швеи, кожаные мастера, оружейники и просто костюмеры. на съемочной площадкеоружейники фильма Было изготовлено более тысячи костюмов. Костюмные тесты Чарлтона Хестона, исполнявшего главную роль в фильме (и получившего "Оскар" за нее). Многие из вас не знают этого актера, а в Америке он был очень популярен. Как пишет Вики: В опросе проведенном в 1962 году Ассоциацией иностранной прессы Голливуда, которая занимается присуждением Золотого Глобуса, Хестона назвали одной из двух самых любимых мировых кинозвезд. Второй оказалась актриса Мэрилин Монро".Примерки Трогательные фото сынишки Хестона, которому тоже сшили костюми сняли в фильме) Сегодня Фрейзер Кларк Хестон - актер и режиссер."Заклятые враги" в фильме, актеры весело проводили время вместе вне съемок. Вообще, в сети нашлось огромное количество интересных фотографий со съемок этого фильма... Но я отвлеклась :) "Мы должны были иметь все абсолютно точное, иначе фильм не имел никакого смысла. Я хотел, чтобы все, что носили актеры, вплоть до колец, было сделано из тех же материалов, которые использовались в ту эпоху, и этого было чрезвычайно трудно достичь, но мы это сделали, и я не могу вам рассказать, что я чувствовал на премьере фильма, зная о том, что мы вложили в него. Он дал мне такие острые ощущения, которые я до этого никогда не испытывал", - признался режиссер Уильям Уайлер, получивший за этот фильм "Оскар". "Бен-Гур" выиграл рекордные на то время 11 премий киноакадемии «Оскар» (позже рекорд был побит фильмами «Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля»), в том числе за лучший фильм и лучшие костюмы на цветной кинопленке. 8 сентября, спустя почти 60 лет, на экраны выходит новая, маштабная голливудская версия «Бен-Гура». В этот раз должен быть заинтригован и российский зритель, поскольку снял фильм режиссер Тимур Бекмамбетов, а интереснейшие костюмы к фильму создала художник по костюмам Варя Авдюшко. О работе над ними Варя расскажет вам на страницах моего блога в ближайшие дни! Ссылки по теме: http://www.imdb.com/title/tt0016641/ http://www.imdb.com/title/tt0052618/ http://www.imdb.com/name/nm1062223/ http://www.imdb.com/title/tt0016669/trivia?ref_=tt_trv_trv http://www.bonhams.com/auctions/21427/lot/187/ Посты на похожие темы: "Девушки Зигфелда". Эрте и Адриан. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/172508.html "Анна Каренина и ее гардероб: в ногу со временем" http://la-gatta-ciara.livejournal.com/157257.html Золушки и их башмачки. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/354411.html Четыре Ромео, четыре Джульетты. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/244200.html Мушкетеры: кино и мода. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/309658.html Бонд. Джеймс Бонд. Бессмертная элегантность, достойная подражания. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/160966.html[/MORE] http://la-gatta-ciara.livejournal.com/378524.html

боби-копф

Того, кто не знает что такое боби-копф, за границей назовут неграмотным. Да и у нас к вам будут относиться очень плохо, если вы думаете, что это какой-нибудь особый сорт бобов. И в самом деле, как не знать, что боби-копф, это–круглая стриженная «под мальчика» головка! Кто не видел раньше головки в партере театра, в ресторане, на службе и, наконец, у себя дома. Один московский парикмахер рассказывает, что он считает дюжинами ежедневно падающие под ударами его ножниц прекрасные косы. Стригутся все -молодые девушки, взрослые женщины, почтенные матери семейства.

Но если у нас боби-копф просто мода, то за границей это просто эпидемия. Дошло до того, что в Испании законом запрещено стричь волосы. Но... запрещенный плод сладок, и черные косы испанок падают бескровной жертвой на алтарь моды. В Италии к делу недавно была привлечена даже полиция: ученицы одной гимназии ежедневно подвергались нападениям какого то бандита, который огромными ножницами срезывал их роскошные волосы. Итальянские Шерлок-Холмсы после долгих поисков выяснили, что милые девицы сами делают себе боби-колф и, боясь наказания, изобрели бандита.

Администрация Амстердамского городского госпиталя пришла к заключению, что боби-копф способна испортить человеку настроение и запретила сиделкам стричь волосы. И только об’единенные усилия врачей, заявивших, что короткие волосы более гигиеничны, спасли сиделок из плена собственных кос.

Женский журнал. 1926

История американского "бомбера"

История американского "бомбера".Куртки пилотов или, как их часто называют, «бомберы», прошли долгий путь от объемных изделий из дубленой кожи весом в несколько килограммов, до укороченных легких версий из современных материалов с резинкой в районе пояса. За свою долгую историю эти куртки стали классикой мужского гардероба и, по мнению многих, являются самой подходящей одеждой в межсезонье. В период Первой мировой войны кабины самолетов не имели закрытых фонарей и не оснащались системами обогрева, в связи с чем летчикам порой приходилось сталкиваться с температурой до минус 50 градусов. Так как технологии того времени не позволяли решить проблемы путем внесения изменений в конструкцию самолета, военные департаменты Европы и США решили: «если нельзя утеплить самолет – нужно утеплять пилота». С этого момента начинаются активные работы по созданию обмундирования для авиаторов. [MORE=Смотреть дальше]Cockpit Irvin Flight Jacket. Эта куртка была создана в 1926 году британцем Лесли Ирвином, отсюда и ее название. Эта модель является первой серийной курткой для нужд военной авиации Великобритании.(Лесли Лерой Ирвин (1895-1966), изобретатель классического "бомбера")Она шилась из толстой дубленой кожи, а подкладка была сделана из стриженой овечьей шерсти. Эта модель была снабжена отложным воротником, молниями на манжетах и утягивающим ремнем на поясе. Однако Лесли Ирвин вошел в историю мировой авиации не только благодаря изобретению первого «бомбера» – он также является создателем и испытателем первого в мире парашюта.(Южноафриканские летчики в Cockpit Irvin Flight Jacket, Северная Африка, апрель 1942 г. Куртка была полезной даже в условиях Африки с ее резкими колебаниями температуры)A-2 Flight Jacket. Американская армия всегда и во всем любила выделяться. Поэтому здесь для летчиков были созданы свои объемные куртки на толстой подкладке (модели B-3, В-6 и ANJ-4). Однако с появлением обогрева кабин нужда в повышенном утеплении обмундирования отпала, поэтому в 1931 году в летные части ВВС США вводится куртка модели А-2. Она делалась из прочной конской кожи и не имела меховой подкладки. Вместо утягивающего ремня в этих моделях использовалась широкая резинка в районе пояса.(Экипаж американского бомбардировщика в куртках в A-2 Flight Jacket)Как уже говорилось выше, американские солдаты всегда любили выделяться. Еще со времен войны за независимость США ополченцы всеми доступными средствами старались украсить свои рожки для пороха. Также есть свидетельства того, что во время Гражданской войны солдаты обоих сторон наносили различные отличительные знаки на приклады своих ружей. Куртки модели А-2 не стали исключением. По сути, это первый в истории унифицированный элемент одежды военнослужащего, который был превращен в настоящий холст. Летчики стремились украшать свои «бомберы» всевозможными нашивками и рисунками. На них, также как и на самолетах, отмечалось количество вылетов, сброшенных бомб и уничтоженных противников. Командование ВВС, как ни странно, смотрело на это сквозь пальцы, а порой даже поддерживало такие инициативы. Один генерал в 1942 году как-то сказал по этому поводу следующее: «Возможно, завтра один из этих парней будет подбит или заживо сгорит в самолете. Так пусть хоть такая мелочь как картинка на куртке отвлечет его от этих мыслей».(Фронтовое "творчество" на спинах "бомберов", 401-я бомбардировочная группа ВВС США, 1945 г.)Помимо первенства по количеству брутальных картинок среди обмундирования вооруженных сил США в годы Второй мировой войны, куртки модели А-2 также стали первыми, в которых использовался так называемый Blood Chit. Это большие нашивки на нескольких местных языках или наречиях, в которых излагается информация о том, что владелец куртки – летчик ВВС США и если помочь ему добраться до американского или любого другого дружественного лагеря, будет выплачена награда.(Blood Chit на китайском: доставивший пилота союзникам будет вознагражден)Такого рода нашивки были вынужденной мерой, так как азиаты не различали европейцев, а пилоты не знали местного языка, и чтобы, допустим, китайцы, не застрелили американца, приняв его за немца, на внутреннюю часть куртки стали нашивать Blood Chit. В-15 Flight Jacket. Благодаря опыту Второй мировой, авиастроение стало развиваться семимильными шагами. Самолеты становились быстрее и летали все выше, их кабины заполнялись все более сложным оборудованием. Поэтому теперь даже в не самой тяжелой куртке из конской кожи пилоту стало очень неудобно, а от комфорта при управлении дорогим аппаратом зависит не только жизнь пилота, но и сохранность техники, как бы цинично это не звучало.(B-15 пилота Второй мировой)Военные задумались о чем-то новом и более удобном. Так в конце 40-х в армию поступает «бомбер» модели B-15. Он стал таким большим прорывом, что прослужил США вплоть до конца 60-х, а его фасон и элементы кроя стали не только эталоном кроя летных курток, но и были заимствованы униформами других родов войск. Так, например, В-15 стала первой одеждой, в которой использовался нейлон. Помимо этого, рукав куртки впервые имел так называемый «сервисный карман». Этот карман, без которого сегодня не обходится ни один вид военной полевой униформы, изначально предполагался для хранения различных мелочей, необходимых пилотам на задании. Он имел специальные отделения для хранения ручек или карандашей для прокладки маршрута.(Мэрилин Монро в куртке B-15)Но, помимо своего официального названия «сервисный», он также имел прозвище, ходившее среди самих пилотов – «сигаретный», так как большинство пилотов всегда курили, а в этот карман на молнии легко могла войти пачка сигарет, зажигалка, ручка и ключи. Единственное, что возможно и устарело в этом элементе одежды – это крепление для пишущих приспособлений, так как современные военные пилоты используют ручку намного реже. МА-1 Flight Jacket. Этот «бомбер» окончательно вытеснил из армии в 1963 году куртки модели В-15, и именно этот элемент униформы пилотов стал классическим современным силуэтом для такого рода одежды. Новые «бомберы» от всех предыдущих моделей и разработок отличались одной маленькой, но ключевой деталью, благодаря которой силуэт таких курток стал узнаваем и получил распространение среди многих мировых субкультур. Речь, конечно же, о том, что создатели МА-1 решили убрать с «бомбера» воротник.(МА-1 Flight Jacket)Кроме того, обратная сторона крутки была окрашена в ярко оранжевый цвет – это делалось для того, чтобы пилота, потерпевшего крушение, можно было с легкостью заметить с вертолета. Для того, чтобы местные жители не причинили вреда пилоту, на подклад также пришивался Blood Chit. Кстати, именно с этих курток началось наступление «бомберов» на рынок гражданской одежды, и заслуга в этом принадлежит американским военным, вернувшимся из Вьетнама. Вернувшись домой, многие из них с трудом адаптировались к мирному образу жизни, и даже гражданская одежда, по их мнению, сидела как-то не так. Поэтому ветераны стали закупать одежду в местных военторгах – так «бомберы» МА-1 устремились на улицу, где сразу же завоевали популярность среди представителей агрессивно настроенных молодежных движений. Их привлекала прочность, легкость и упомянутое отсутствие воротника, за который обычно могут схватить в драке. На этой волне популярности стали даже появляться фирмы, шьющие реплики военной униформы.(Оранжевый подклад и Blood Chit на вьетнамском языке)Самый яркий пример – фирма Buzz Rickson. Именно с ней связана одна примечательная история. Главная героиня романа «Распознавание образов» американского писателя-фантаста Ульяма Гибсона носит черный «бомбер» модели МА-1. В связи с большой популярностью этого романа, Buzz Rickson просто завалили заказами на черные «бомберы», но такие куртки никогда не выпускались для ВВС США, поэтому фирма пошива реплик просто не имела их у себя в линейке. Производство модели, отличной от армейских, было бы ударом по имиджу компании, однако руководство не растерялось, и, связавшись с писателем, создало отдельную про-модель черных МА-1 Ульяма Гибсона. CWU 45/P Flight Jacket. Эта модель авиационных курток поступила на службу ВВС США в 1980-х годах. Она является прямым наследником МА-1 Flight Jacket и изначально применялась как утепленный вариант «бомбера». Помимо мелких отличий, типа наличия воротника и отсутствия оранжевой подкладки, есть одна деталь, которая кардинально отличает эту модель от всего того, что было придумано ранее. Дело в том, что сделана она из уникального материала Nomex. Этот материал не только прочный и легкий, но еще и обладает высокими показателями огнеупорности, что, согласитесь, для военного летчика вещь довольно полезная.(CWU 45/P Flight Jacket)Кстати, «бомберы» из этого материала делаются лишь для Военно-воздушных сил США, а те, которые продаются на рынках гражданской одежды, хоть и шьются той же фирмой, что и военные модели, но Nomex в них заменен на нейлон. Приобрести оригинальные CWU 45/P Flight Jacket можно разве что проведя долгое время на сетевом аукционе eBay и отдав довольно внушительную сумму денег. Так же, как это было с кардиганами, морскими бушлатами и дезертами, куртки военных пилотов, зародившись в недрах армии, претерпевают от сезона к сезону различные видоизменения, но при этом всегда остаются одним из ведущих трендов мужского гардероба. Но как довольно странные на вид «бомберы» могли из элемента одежды военных пилотов, ветеранов Вьетнамской войны и молодежных группировок стать своеобразным культурным символом?(Президент США Барак Обама в старинной авиационной куртке А-2)Все просто: этому способствовали сами военные подрядчики. Дело в том, что в 1990-е такие крупные производители военного обмундирования как Alpha Industries и Schott начали испытывать серьезные трудности. Виной всему стало окончание холодной войны, которое повлекло за собой сокращение расходов на военную промышленность и окончание программы, по которой самые выгодные и большие госзаказы отдавались только американскому производителю. Поэтому фирмам, каждая из которых шила не менее 550 тысяч «бомберов» в год, пришлось переориентировать большую часть своих мощностей на освоение мирного рынка. С этим у них не возникло проблем, так как хорошие армейские рекомендации и различные голливудские киноленты типа «Лучший стрелок» с Томом Крузом, «Сломанная стрела» с Джоном Траволтой и, конечно же, «Рембо: первая кровь» с Сильвестром Сталлоне, сделали всю работу за производителей одежды. Все это привело к тому, что большинство предприятий, ранее производивших одежду исключительно для нужд армии, теперь известны по всему миру, хотя и продолжают выполнять государственные заказы.(Самый стильный бородач Ник Вустер в «бомбере» B-15)Теперь уже такие маститые дома мод как Givenchy, Balenciaga и Armani, стараясь не выпасть из обоймы, представляют свое виденье классических военных образов. В винтажных куртках летчиков бомбардировочной авиации щеголяют звезды мировой киноиндустрии или общественные деятели. Но если взглянуть глубже, причиной того, что мы любим и носим одежду, идея которой родилась в ходе той или иной войны, видится в том, что большинству из нас так не хватает в мирной городской жизни, а именно приключений, героизма и простоты армейского мировоззрения.[/MORE] https://15061981.diary.ru/p201899150.htm

Дамское счастье

Самые прекрасные описания тканей в литературе - в "Дамском счастье" Эмиля Золя. Итак, - наслаждайтесь:

Шёлк

Отдел шелков представлял собой большую гостиную, приготовленную точно для свидания: она была вся задрапирована белыми тканями, словно по прихоти влюбленной, решившей поспорить своей белоснежной наготой с белизною комнаты. Тут можно было увидеть все молочно-белые оттенки обнаженного женского тела, начиная с бархата бедер и кончая тонким шелком ляжек и сияющим атласом груди. Между колоннами были протянуты полотнища бархата, а на кремовом фоне, напоминая белизну металла и фарфора, выделялись драпировки из шелка и атласа; дальше ниспадали в виде арок пудесуа, сицильен с крупными узорами; фуляр и легкие сюра, передававшие все оттенки женской кожи, от плотной белизны блондинки из Норвегии до прозрачной, разогретой солнцем белизны рыжеволосой итальянки или испанки.

<...>

В отделе шелка тоже стояла толпа. Особенная давка была у выставки, воздвигнутой Гютеном; к созданию ее и Муре приложил свою мастерскую руку.

Выставка была устроена в глубине зала, вокруг одной из чугунных колонн, поддерживавших стеклянный потолок, и походила на водопад тканей, на кипящий поток, ниспадавший сверху и расширявшийся по мере приближения к полу. Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка - "Зеленый Нил", "Индийское небо", "Майская роза", "Голубой Дунай". За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейе, шелк дюшес, - они были более теплых тонов и спускались вниз нарастающими волнами. Внизу же, точно в широком бассейне, дремали тяжелые узорчатые ткани, дама, парча, вышитые и затканные жемчугом шелка; они покоились на дне, окруженные бархатом - черным, белым, цветным, тисненным на шелку или атласе, - образуя своими перемежающимися пятнами неподвижное озеро, где, казалось, плясали отсветы неба и окружающего пейзажа.

-----

Фуляр - ткань из шелковых некрученых нитей различного переплетения, в дешевых сортах - с добавлением хлопчатобумажной пряжи. Характер обработки сырья позволял получать особенно тонкие, мягкие и легкие сорта. Фуляр выпускали как одноцветным, так и орнаментированным. Орнамент чаще всего использовался геометрический, очень популярной под влиянием В.Скотта была клетка. Использовался фуляр для изготовления шейных платков, шалей, пошива платья. Пу-де-суа - плотная шелковая ткань, с цветочным рисунком или гладкая.

Шерсть

Отдел шерстяных тканей был битком набит покупательницами; <…>. На полках поднимались уступами толстые штуки материи, и продавцы резким рывком доставали их одну за другой. Они начинали терять голову - на заваленных прилавках уже вздымались кучи перемешанных материй. Это было настоящее море в час прилива, море блеклых красок, матовых тонов шерсти, серо-стальных, серо-голубых, серо-желтых, серо-синих, среди которых там и сям выделялись пестрые шотландские ткани или кроваво-красная фланель. А белые ярлычки напоминали редкие белые хлопья, пятнающие черную декабрьскую землю.

<...>

Ей нужна была материя на платье, недорогая, но прочная. Чтобы не утруждать себя, а это являлось его единственной заботой, Льенар старался убедить покупательниц выбрать одну из материй, уже разложенных на прилавке. Тут были кашемир, саржа, вигонь, и он клялся, что ничего лучшего не найти, что этим тканям износу не будет. Но все это не удовлетворяло покупательницу. На одной из полок она увидела голубоватый эско. Тут ему пришлось взяться за дело; он вытащил эско, но она нашла его слишком грубым. Затем пошли шевиоты, диагонали, вигони, все разновидности шерстяной материи; она трогала их из любопытства, ради удовольствия, решив в глубине души взять первую попавшуюся. Молодому человеку пришлось добраться до самых верхних полок; плечи у него ломило, прилавок исчез под шелковистыми кашемирами и поплинами, под жестким ворсом шевиотов, под пухом мохнатых вигоней. Все ткани и все оттенки прошли здесь. Г-жа Дефорж приказала показать даже гренадин и шамберийский газ, хотя не имела ни малейшего намерения покупать их. Когда ей наконец надоело перебирать материи, она сказала:

- Пожалуй, первая все-таки самая подходящая. Это для моей кухарки...

Да, вот эта саржа в мелкий горошек, по два франка.

-----------

Вигонь - рыхлая пушистая пряжа, изготовленная преимущественно из хлопка и его отходов с примесью отходов шерстопрядильного производства (шерстяных очесов). В другом источнике говорится, что это ткань из шерсти и пуха верблюда. Шевиот - (англ. cheviot), мягкая, плотная, слегка ворсистая ткань из шерстяной или смешанной (с хлопком, вискозным волокном) пряжи. Поплин - двусторонняя одноцветная или узорчатая тканьполотняного переплетения. Дорогие сорта поплина изготавливали из высококачественной шелковой основы - органсин и шерстяного утка, дешевые - из низких сортов шелковой пряжи и хлопчатобумажного утка. Название ткани происходит от названия местечка под Авиньоном во Франции, первоначального места изготовления поплина.

Бельевые ткани

Все кругом белое, все предметы во всех отделах - белые; это была какая-то оргия белого, какое-то белое светило, и его сияние в первый момент так ослепляло, что в этом море белизны невозможно было различить деталей; но вскоре глаз привыкал: слева, в галерее Монсиньи, тянулись белоснежные мысы полотна и коленкора, вздымались белыми утесами простыни, салфетки и носовые платки; с правой стороны шла галерея Мишодьер, где торговали прикладом, трикотажными изделиями и шерстяными тканями; здесь возвышались сооружения из перламутровых пуговиц, огромная декорация из белых носков; целый зал затянут был белым мольтоном и залит падающим сверху светом. Но особенно яркий свет излучала, как маяк, центральная галерея, где продавались ленты, фишю, перчатки и шелка. Прилавки исчезали под грудами белоснежных шелков и лент, перчаток и платков. Вокруг железных колонок вились облака белого муслина, местами перехваченные белым фуляром. Лестницы были убраны белыми драпировками – то пикейными, то бумазейными; драпировки тянулись вдоль перил, опоясывали залы и поднимались до третьего этажа. Казалось, белые ткани взлетели на крыльях, там сбиваясь в кучу, тут рассыпаясь, как стая лебедей. А выше, под сводами, белье ниспадало дождем пуха, снежным вихрем, крупными хлопьями; белые одеяла и белые покрывала развевались в воздухе и свешивались вниз, подобно церковным хоругвям; длинные полосы гипюра пересекались и мелькали точно рои белых бабочек, неподвижно застывших в полете; повсюду трепетали кружева, развеваясь словно паутина на летнем небе и наполняя воздух своим прозрачным дыханием. Но величайшим чудом, алтарем этого божества белизны был воздвигнутый в главном зале, над отделом шелков, шатер из белых занавесок, спускавшихся со стеклянного потолка. Муслин, газ, художественной работы гипюр стекали легкими волнами; богато вышитый тюль и полотнища восточного шелка, затканные серебром, служили фоном для этой исполинской декорации, похожей одновременно и на алтарь и на альков. Это была какая-то гигантская белая постель, необъятное девственное ложе, ожидавшее легендарную белую принцессу, которая должна в один прекрасный день явиться во всем блеске своего величия, в белой подвенечной фате.

- О, великолепно! - восклицали дамы. - Изумительно!

Их не утомляли эти гимны белому, которые пелись тканями всего магазина. Муре никогда еще не создавал ничего более грандиозного; это было гениальное произведение великого декоратора. В водопаде белого, в кажущемся хаосе тканей, словно наудачу упавших с опустошенных полок, была, однако, своеобразная гармония; оттенки белого следовали и развертывались друг за другом; они зарождались, росли и буйно расцветали как сложная оркестровка фуги, созданная великим музыкантом и постепенно уносящая душу в беспредельность. Всюду одно лишь белое, но сколько в нем было разнообразия! Все эти оттенки белого высились одни над другими, противопоставлялись, дополняли друг друга, достигая в конце концов сияния дневного света. Белая симфония начиналась матовою белизной полотна и шертинга, приглушенными белыми тонами фланели и сукна; затем шли бархат, шелка, атласы - по восходящей гамме; мало-помалу на изломах складок белой ткани начинали зажигаться огоньки; взлетая вверх, белизна занавесок становилась прозрачной; она была насквозь пронизана светом в муслине, гипюре, кружевах и в особенности в тюле, который был так легок, что казался тончайшей музыкальной нотой, таявшей в воздухе; а в глубине гигантского алькова еще оглушительнее пело серебро восточных шелков.

Кружева

В кружевном отделе давка с каждой минутой все возрастала. Грандиозная выставка белых товаров достигла здесь своего апогея в ослепительной белизне тончайших драгоценных кружев. Это было наиболее опасным искушением, желания бешено разгорались, женщины прямо сходили с ума. Отдел был превращен в белую капеллу. Тюль и гипюр ниспадали сверху, образуя белое небо, легкую завесу облаков, застилающую своею тонкой сетью утреннее солнце. Вокруг колонн, в белом трепете простершись до самой земли, спускались волны мехельнских и валансьенских кружев, похожие на пачки балерин. На всех прилавках, со всех сторон блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций, с крупными цветами на тонкой основе, кружев ручной работы и кружев венецианских, с более тяжелым рисунком, алансонских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием. Казалось, здесь находится жертвенник какого-то божества женских нарядов.

Бразильцы и штаны

Как известно, Остап Бендер был уверен, что все бразильцы щеголяют в белых штанах. Однако, если бы великий комбинатор попал в страну своей мечты примерно на 300 лет раньше, то он бы с удивлением обнаружил, что почти всё мужское население обширной территории, которую позже назовут Бразилией, не носит не только белых штанов, но и вообще никаких. Причем это касалось не только индейцев - аборигенов и негров - рабов, но и европейских переселенцев, а также их потомков. Сложно сказать, когда португальцы, переселившиеся в Новый Свет, отказались от этого предмета мужского гардероба и когда они к нему вернулись, однако в середине XVII века портки их не интересовали. Об этом можно судить по эпическому батальному полотну "Битва среди холмов Гуарарапис". На картине, помещенной вверху, португальцы изображены слева, а воевавшие с ними за контроль над Бразилией голландцы - справа. Хорошо видно, что большинство португальских солдат и офицеров в точности соответствует поговорке "без порток, но в шляпе", оказывается, она имела реальный исторический прототип. Кстати, сегодня - годовщина этого сражения, произошедшего 19 апреля 1648 года. В нем португальцы благодаря удачному выбору места боя и умелому использванию особенностей ландшафта одержали убедительную победу над голландцами, несмотря на то что их было всего две тысячи, а голландцев - не менее четырех с половиной тысяч. Португало-бразильцы атаковали голландцев на выходе из узкого прохода между высокой холмистой грядой и болотом. В результате голландцы, растянутые в длинную колонну вдоль дороги, не смогли реализовать свое численное преимущество. А когда португальцы, зная безопасные пути через болото, атаковали противника еще и с левого фланга, голландцы не выдержали комбинированного удара и отступили в беспорядке. Им не помогли ни панталоны, ни даже имевшиеся у многих нидерландских солдат кирасы и шлемы. Потери голландской армии составляли около тысячи убитых, раненых и пленных, а португало-бразильской - всего 84 убитых и 400 раненых. При отступлении голландцы бросили две пушки, ставшие трофеями победителей. Интересно, что через год на том же самом месте произошло еще одно сражение с теми же участниками и тем же результатом, однако это уже другая история. Командиры португальской армии в Бразилии Жоао Фернандес Виейра и Андре Видал де Негрейрос. Справа - португало-бразильский солдат времен битвы у Гуарарапис. Судя по шелковой тунике и шпаге на перевязи из шкуры леопарда, солдат - не простой, однако, штаны и обувь он, судя по всему, считал явными излишествами.[/MORE]http://vikond65.livejournal.com/468489.html

скатка из шинели

Скатывать их приходилось часто: при заступлении в караул, при выезде на тактику и ТСП и, само собой, при следовании в лагеря и назад. В одиночку шинель не скатать, во всяком случае такой умелец дедушке не попадался. Скатывали в паре. Я катал с Ваней Агафоновым, у нас и тренчики заныканы были в хитрых местах. Приятно было надеть аккуратный хомут, а не какое-то позорище, готовое вот-вот развалиться.

http://rdp4v.livejournal.com/3014935.html

Одеяла вождей. (Navajo Chief’s Blanket)

Этот вид текстиля появился у навахо примерно в конце XVIII - начале XIX века. Это одеяла, в декоре которых преобладали различные варианты горизонтальных полос, а их ширина всегда была больше длинны. Следует отметить, что одеяла вождей не являлись одеялами в нашем понятии, все дело в дословном переводе английского термина «blanket». В реальности это были накидки, в которые заворачивались, нося их на плечах. Так же нужно заметить, что термин «одеяла вождей» не совсем точен, так как в действительности он не отражает реального положения. У навахо не было вождей в классическом понятии этого слова. Это название начали употреблять, имея в виду богатых навахо, которые могли себе позволить такую одежду. Так же на появление этого термина, очевидно, повлиял и тот факт, что эти одеяла с удовольствием покупали или выменивали у навахо вожди равнинных племен, которым они очень нравились. Исторические исследования действительно показывают, что этот предмет навахского текстиля стал определенным символом статуса для представителей других индейских племен.

Изначально у навахо для обозначения одеял вождей использовалось слово «hanoolchaadi». Сами навахо объясняют, что «hanoolchaadi» или «hanoichade» в их языке означает и расчесанную вручную шерсть овец и определенный тип одеял. В более позднее время появился термин «naafaaniibii beeldlef». Ткачиха навахо Келли Кимс (Kalley Keams) говорила: «Моя бабушка называла эти одеяла «naat'aanii bii beeldlef», так как мы знаем, что их носили выдающиеся люди нашего народа, например вожди Барбонсито (Barboncito) и Мануэлито (Manuelito)». Однако, наиболее вероятно, что более поздний навахский термин «naat'aaniibii beeldlef» ни что иное, как дословный перевод с английского – «naat' aani"i» - «лидер», «beeldlef» - «одеяло». Именно так именовали этот тип текстиля торговцы, занимавшиеся коммерцией среди племен юго-запада и внедрившие этот термин в среду ткачей навахо.

В настоящее время навахо не производят одеяла вождей. Им на смену пришли ковры, пользующиеся большим спросом, как в США, так и за их пределами.

Для исследователей североамериканского индейского текстиля одеяла вождей представляют особенный интерес. В процессе их изучения можно проследить и оценить весь процесс развития ткачества у навахо. Один из основных вопросов в изучении текстиля – это его датировка – сложный комплексный процесс, включающий в себя исследования по нескольким направлениям. Большой вклад в эту работу был сделан Дж. Б. Уитом (Joe Ben Wheat), которым была создана классификация всего юго-западного текстиля. Основные данные, на основании которых стала возможна датировка юго-западного текстиля и в частности одеял вождей это технологические особенности производства тканей, анализ пряжи, их дизайн и, конечно, изучение архивных документов.

Исследуя пряжу, из которой было соткано то или иной изделие можно выяснить является ли она коммерческой или спряденной вручную мастерами навахо, окрашена она химическими или натуральными красителями. Исходя из этих данных и сопоставляя их с хронологией развития ткачества у навахо, можно определить время изготовления ткани.

Начиная с первой экспедиции испанца Коронадо в 1540 году множество типов шерстяной ткани были проданы индейцам навахо и пуэбло. Очень часто индейские ткачихи распускали эти фабричные ткани, и полученные нитки комбинировали в своей работе с пряжей собственного изготовления. Особым спросом пользовалась красная байета (Bayeta (исп.) - дешевая ткань типа байки или фланели). Наличие в текстиле этих распущенных ниток так же являются важной информацией для датировки одеял вождей. В процессе датировки существенно помогает и анализ красок. Первые красители красного цвета, применявшиеся для окрашивания фабричных тканей изготавливались из насекомых - лаковых червецов (Coccus lacca) и мексиканской кошенили (Coccus cacti). Эти краски широко использовались, в Европе, Азии, Южной Америки и на Ближнем Востоке. Окрашенные этими красками ткани попали на юго-запад примерно в 1860-ых годах. В течение 1870-ых годов ткани, изготовленные в Соединенных Штатах (т.н. американская фланель) и окрашенные химическими красителями, постепенно вытеснили ткани окрашенные красками из насекомых.

Также при датировке должна быть принята во внимание структура волокон коммерческой пряжи. Эти волокна могут быть обычной или камвольной пряжей и отличаться по способу прядения – «s-spun» или «z-spun». Камвольные пряжи гладкие и жесткие, в то время как обычные более рыхлые и пушистые. Способ прядения можно выяснить, поместив фрагмент исследуемой пряжи вертикально. Если направление волокон s-образно, то это «s-spun» способ. Если волокна направлены z-образно, то это «z-spun» способ прядения.

После анализа более чем 1500 одеял навахо XIX века и исследования более 200 образцов пряжи, было установлено, что примерно с 1800 до 1860 гг. подавляющее большинство коммерческих ниток красного цвета, использовавшихся ткачихами навахо в одеялах, являлись распущенными камвольными тканями, окрашенными краской из лаковых червецов и в меньшей степени кошенилью. Исследование также показало переход от простой к камвольной пряже примерно в 1860. Самые распространенные распущенные пряжи, используемые приблизительно в 1860 - 1870 были шерстяными, «z-spun» и окрашенные кошенилью. Не смотря на наличие определенного объема информации, датировка текстиля навахо XIX столетия, является довольно сложным процессом.

Стиль одеял вождей был разработан и развит ткачами навахо в относительно короткий промежуток времени. Благодаря фантазии ткачей и их желанию внести в работу нечто личное, добавить индивидуальности, этот вид текстиля трансформировался из простого полосатого одеяла, до изделия сравнимого с настоящим ковром. Изменения дизайна одеял вождей заключалось главным образом в усложнении рисунка и расширении цветовой гаммы. Именно эти изменения помогли установить хронологическую последовательность и разделить процесс развития одеял вождей на несколько этапов. В литературе их принято называть фазами.

Фаза I (примерно с 1800 - 1860)

Самое раннее из известных одеял было найдено в могиле навахо и датировано 1775 годом. Рисунок на этом одеяле состоял из равномерных чередующихся коричневых и белых горизонтальных полос с четырьмя рядами более узких полос в каждом углу. Производством таких одеял навахо занимались на протяжении многих лет. К 1804 году рисунок на одеялах стал более глубоким благодаря изменению ширины полос и компоновки их в пять групп, к трем из которых были добавлены полосы глубокого синего цвета (индиго). Именно этот тип одеял принято относить к первой фазе («First Phase»). Так же этот тип иногда упоминается как одела вождей в стиле юта («Ute-style chief blanket»).

Для темных и светлых полос использовалась неокрашенная шерсть овец чурро. Для синих полос эту шерсть окрашивали индиго, а красные полосы ткались из распущенной байеты. Хотя стоит отметить, что красные полосы на одеялах первой фазы встречаются довольно редко, они появляются только к концу первой фазы. Дж. Б. Уит (Joe Ben Wheat) было изучено в общей сложности 115 одеял вождей. Двадцать два их них - одеяла первой фазы, и только семь из этих одеял имели красные линии из распущенной коммерческой пряжи. Как правило, красные полосы добавлялись как обрамление синих.

Фаза II (1860 - 1875)

Это переходная стадия от простой первой к более сложной третьей стадии.

Сохраняется узор, в котором чередуются широкие черные и белые (светлые) полосы с более узкими синими и красными полосами. Этот узор дополняется 12 короткими прямоугольными элементами красного цвета. Если условно разделить полотно на три вертикальные части, то эти элементы будут располагаться вверху, внизу и посередине каждой из частей на синих полосах. Таким образом, на одеялах второй фазы проявляется вертикальный план. Судя по рисункам на более поздних одеялах, именно эти красные элементы послужили отправной точкой для дальнейшего развития дизайна. Так к концу второй фазы на красных прямоугольниках стали появляться чередующиеся диагональные лини, а сами прямоугольники обрамлялись полосками контрастного цвета. Их размер значительно увеличился, и довольно часто красные прямоугольники на центральной темной полосе сливались так, что в сумме их получалось 9 на всем одеяле.

Во время второй фазы реже стал использоваться для окрашивания пряжи краситель индиго, а вместо него пряжу окрашивали фиолетово-синим анилиновым красителем.

Фаза III (1875-1900)

В качестве узора этой фазы все еще изображали широкие черные и белые полоски, а место красных прямоугольников второй фазы все чаще занимали более сложные квадраты, треугольники, ромбы и кресты. Их размеры увеличивались на столько, что эти элементы часто соединялись друг с другом и создавали выразительный объемный передний план. Изначальные полосы в этом случае являлись фоном. Новые фигуры заполнялись более мелкими элементами.

Как и прежде наиболее часто использовались белые, красные и синие цвета, однако появляются и новые цвета: багровые, оранжевые и разные оттенки коричневого цвета. Чаще вместо пряжи ручного прядения используется коммерческая пряжа, окрашенная химическими красителями. Практически полностью отсутствуют нити распущенных коммерческих тканей. Узоры, которые появились в третьей фазе, стали настолько популярны, что после того, как перестали изготавливать одеяла вождей, эти узоры навахо продолжали изображать на своих коврах.

Использование определенной цветовой гаммы в текстиле навахо объясняется главным образом их религиозными верованиями, а так же окружающей средой и в последнюю очередь фантазией ткача. Каждый цвет, используемый навахо, имеет определенное символическое значение, а их сочетания для посвященного человека могут рассказать гораздо больше, чем газетная статья для европейца. Согласно верованиям навахо цвет является священным – это подарок одного из богов. Красный цвет - символ солнечного света и его присутствие на одеялах и коврах навахо не случайно. Используя свои изделия в качестве одеял и накидок, навахо помещали на них элементы красного цвета, что бы солнце и его живительный свет и тепло сопровождали их всюду и всегда. Красный на черном или темном фоне символизировал солнечный свет, пробивающийся из-за облаков. Белый цвет – символ востока, рассвета. Синий цвет ассоциировался с небом безоблачного юга. Поскольку темные грозовые облака чаще всего приходили с севера, то символом этой стороны являлся черный цвет. Так же синий цвет и южное направление являлись женскими, а черный цвет и север – мужскими. Это объяснятся тем, что земли к северу от страны навахо очень гористые, и оттуда прилетают сильные ветра. Земли на юге более ровные, спокойные и оттуда прилетают ветра теплые. По аналогии в языке навахо ливень, сопровождаемый громом и молнией называется «ni'ltsabaka» дословно «он-дождь», в то время как обычный дождь именуется «ni'ltsabaad» - «она-дождь». Бурная река Сан-Хуан - To'baka или Мужская Вода, а более спокойная Рио-Гранде - To'baad или Женская Вода.

Поскольку одеяла вождей в настоящее время являются уникальным и более не производимым видом навахского текстиля, их ценность огромна. Они являются желанным экспонатом любого музея или частной коллекции.

В начале 1800-ых одеяло вождя можно было купить примерно за 50 долларов, к концу XIX века их стоимость достигала уже 1000 долларов.

По оценкам специалистов до сегодняшнего дня дошло не более сотни одеял первой фазы, и они считаются наиболее ценными. Одно из таких одеял было продано на аукционе в Тусоне (Аризона) за 500 000 долларов! Это минимальная (!) цена за одеяла вождей первой фазы. Одеяла второй фазы оцениваются примерно в 125 000 $ - 250 000 $. Одеяла третьей фазы, более многочисленные, в зависимости от качества переплетения, вида пряжи и используемых цветов могут стоить от 5000 $ до 15 000 $.

Одной из богатейших коллекций одеял вождей – 32 образца, включая самые ранние экземпляры обладает Национальный Музей Американских Индейцев (National Museum of the American Indian, NMAI) в Вашингтоне.

Самый отвратительный цвет

Pantone 448 C. Этот цвет был выбран после результатов опроса 1000 австралийских курильщиков.

У большинства опрошенных этот оттенок коричневого с зеленым ассоциировался с чем-то отвратительным – «грязный», «смоляной», «цвет смерти». Цвет был переименован в «тусклый темно-коричневый» и в Австралии его сделали обязательным для упаковки сигарет – каждая пачка должна была выглядеть как можно более отталкивающей.

Обувь для моряка 18 века

Правильная обувка для офицеров Роял Неви второй половины XVIII века Правильная обувка для матросов второй половины XVIII века (такими и убить можно) Конечно же, иногда, если погода позволяла, моряки ходили босиком, ведь пара ботинок выдавалась на 5 лет Но на выход или в бордель - только в ботинках: http://george-rooke.livejournal.com/498328.html

Красные (не революционные) штаны

"Как всем прекрасно известно", консервативные французские генералы перед Первой мировой войной на предложения о вводе в армии маскирующей формы гордо заявили что "Красные штаны - это и есть Франция", и отправили солдат воевать в форме, соответствующей веку девятнадцатому, но никак не двадцатому. И только огромные потери открыли им глаза и принудили отказаться от "самого заметного из цветов" в пользу менее броских.

Для исторических мифов вполне типично предпочтение яркости и простоты реальным фактам. Поэтому таким мелочам как опробование французами маскирующей формы за несколько лет до войны, согласие генералов с отказом от красных штанов и продавливание ими через парламент кредита на переобмундирование армии в отвечающую новым веяниям форму еще за месяц до войны, в нем нет места.

Тем не менее, надо признать, что фраза таки была произнесена, и никем иным как военным министром.

Знакомьтесь - Эжен Этьен, ни разу не генерал, а наоборот - чистый политик, признанный лидер французских колониалистов, яростный сторонник создания колониальной империи в Африке.Благодаря тому что французский колониализм был делом рук военных "в степени чуть меньшей, чем полностью", Этьен был знаком с армией, хоть и в ее "африканском варианте", лучше чем многие его коллеги - что оказалось достаточным для занятия им поста военного министра в шести правительствах.

И что любопытно - смотря со своей "колониальной колокольни" Этьен был прав. Колониальной армии приходилось иметь дело не с регулярными европейскими армиями - а с представителями народов, с большим почтением относящихся к яркой форме и сейчас. Французский офицер, общаясь с африканцами - туарегами, арабами, неграми - должен был, только если не хотел уронить себя в их глазах - одет по всей форме. С возможным исключением относительно сапог.

И это работало в их пользу - те же туареги признавали, что французские офицеры по умению одеваться уступают только "народу вуали". Маскировочная форма такого уважения не вызывала - и в итоге получалось что да, "красные штаны" и впрямь работали на имидж Франции. С маленьким, но печальным исключением - не на франко-германской границе. https://15061981.diary.ru/p209842729.htm

"Есенину цилиндр - как корове седло"

Когда в 20-е годы Сергей Есенин стал носить цилиндр, это вызвало всеобщее осуждение литературной братии.

«Одевался Есенин элегантно, но странно: по-своему, но как-то не в свое. Он ощущал, что цилиндр и лаковые сапоги - печальная шутка», - писал, например, в мемуарах Виктор Шкловский.

Общее мнение было, что «Есенину цилиндр - как корове седло», и что поэт опять играет на публику.

А между тем, цилиндр у «последнего поэта деревни» появился следующим образом.

Было время «военного коммунизма», все товары отпускали по специальным талонам. Однажды, в ненастный дождливый день промокшие до нитки друзья-поэты Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф бегали из магазина в магазин, умоляя продать им шляпы. Наконец, в десятом, наверное, по счету магазине продавец за кассой сказал:

— Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.

Никаких ордеров у поэтов, естественно, не было. Они невероятно обрадовались, долго благодарно жали руку продавцу, и вышли на Невский в старорежимных «буржуйских» головных уборах, вызывая у милиционеров неудержимое желание проверить документы...

sergeytsvetkov.livejournal.com/523373.html

Патриотизм, импрессионизм и вышивка сутажем в XIX веке

Женская мода часто заимствует свои элементы у мужской одежды. В XIX веке дамский костюм очень сильно попал под влияние военного. Рукава «мамелюк», жакеты «зуавы», блузки – гарибальдийки – этими фасонами женщины демонстрировали свои патриотические настроения. Даже такая безобидная отделка, как вышивка сутажем – и та была заимствована у гусар. [MORE=читать дальше] Сутаж (или суташ) – это узкая, плоская декоративная тесьма, похожая на косичку и имеющая по центру бороздку. Ее отличают по способу плетения: «русская косичка», «французская», «голландская» и т.д. Сутаж "русская косичка" Такую тесьму удобно выкладывать завитками и волнами, поскольку обе части под оплеткой имеют тонкий шнурок: если потянуть за правый – сутаж начнет плавно загибаться вправо, если за левый – влево. Фрагмент платья 1860-х гг, вышитого сутажем. Слово «сутаж» имеет венгерские корни, как и вышивка шнурком, украшавшая униформу венгерских гусар. "Наполеон стремился создать сильную империю и укрепить армию, - пишут в книге "История моды с XVIII по ХХ век. Коллекция Института костюма в Киото", - по его приказу портные разработали военную форму, которая своим изысканным внешним видом должна была привлечь волонтеров.Гусар наполеоновской армии.Военная форма гусар (первоначально это было подразделение венгерских всадников) послужила стимулом для появления костюма, который стал известен как a la Hussarde. Типичный элемент гусарской униформы, бранденбургская застежка на спенсере и рединготе стала крайне популярной" François-Joseph Kinson. Young Aristocrat With Her Two Children Не исключено, что, подобно гарибальдийскому движению в Италии, на развитие женской моды середины XIX века повлияла попытка возрождения традиционного костюма у венгерской аристократии, стремившейся этим подчеркнуть свои националистические настроения после подавления восстания против монархии Габсбургов. Венгерские аристократы 1840-е гг. Поэтому кое-какие элементы традиционного костюма перешли в повседневное и придворное платье, как женское, так и мужское. На этих фото (тут и ниже) запечатлены венгерские аристократы. Заметьте, что в этих костюмах много вышивки сутажем. Не только в Австро - Венгрии, но и во всей Европе, в том числе и России, стала популярна вышивка сутажем. Особенно модна была контрастная, чаще, черно-белая, вышивка. Барышень в подобных платьях можно увидеть на картинах известных художников той поры. "Девушка в кресле" Джеймс Тиссо, 1872 Это утреннее платье (ок. 1860 г.) из музея Метрополитен (Нью-Йорк) похоже на то, в котором изображена девушка Тиссо http://www.metmuseum.org/art/collection/search/107871?rpp=20&pg=52&ft=dress&when=A.D.+1800-1900&what=Costume&pos=1038 Фрагмент вышивки сутажемMorning dress 1865 В прогулочных платьях с контрастной отделкой изображал дам художник - импрессионист Клод Моне. «Женщины в саду» Клод Моне, 1866 г. На переднем плане сидит девушка в белом платье, расшитом сутажем.Платье из белого хлопкого пике, вышитое черным сутажем из Филадельфийского музея. У меня создалось ощущение, что три платья с картины "Женщины в саду" переместились на другое известное полотно Клода Моне "Завтрак на траве" (1865-1866 г.). Этюд к картине "Базиль и Камилла" (1865 год). Promenade dress, 1862–64. Метмузей И снова модный фасон запечатлен у Моне. "Терраса в Сент-Адресс", ок. 1867 г. Paletot jacket and skirt, 1866 В костюме для прогулок, вышитом сутажем, сфотографирована принцесса Александра, будущая английская королева. Princess of Wales and her sons, 1866 На него похож костюм из фильма "История черноголовки" Ф. Дзеффирелли (художник по костюмам Пьеро Този). Это платье, изготовленное в мастерских "Тирелли" в Риме, выглядит настолько аутентичным, что в интернете его часто атрибутируют, как подлинное платье 1860-х гг. А это уже подлинное дневное платье (Англия), 1867-68 г. из музея костюма в Киото. http://www.kci.or.jp/archives/digital_archives/detail_234_e.html Варианты подобных нарядов и вышивок печатались в журналах. Для нанесения сложного орнамента на ткань иногда изготавливались специальные блоки, которые можно было приобрести в галантереях или заказать по почте. National Museum of American History и статья о них http://americanhistory.si.edu/blog/what-are-these-curious-blocks-our-textile-collection На этом блоке вы видите рисунок, напоминающий гусарские нашивки. Мода на гусар не проходила весь XIX век. Французский генерал Феликс Дуэ в форме с австрийскими узлами на рукавах, c. 1870. Австрийский (или тирольский) узел произошел от обозначения ранга гусарских офицеров австрийской (позже, Австро-Венгерской) армии в 18-м веке, нашитого на рукав. French Hussars Tunic http://www.thevintageshowroom.com/blog/?p=7883#more-7883 Женская куртка для катания на коньках (1895 г.) имеет подобный орнамент. В конце 1860-х гг, в связи с появлением турнюра, появились жакеты - доломаны. Этот фасон тоже заимствован из гусарского костюма. "В России до революции доломан – короткий гусарский мундир, к которому пристегивался ментик, за границей – также самый ментик". (Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007). Austrian Hussar Napoleonic Wars Пишут, что женский доломан появился как проявление патриотизма во время Крымской войны. Характерной деталью фасона были особого типа рукава, которые спереди казались частью жакета, а сзади выглядели, как накидка. К тому же, низ рукавов и жакета (стилизуя гусарский ментик, обшитый по краю мехом) гарнировался меховой опушкой (как вариант, кружевом или бахромой). "Во второй половине XIX века появилось женское пальто-доломан, обильно украшенное накладными орнаментами из сутажа... В отличие от настоящего доломана, - пишет Р. М. Кирсанова в книге "Розовая ксандрейка и родендрамовый платок", - эти накладки были не контрастного цвета, а близкие по тону к ткани самого пальто и рельефно выделяющиеся на поверхности". Доломаны (1870-е гг) из коллекции музея Метрополитен (Нью-Йорк).Opera cloak 1850 (фасона "доломан")Dolman 1860Dolman 1860-70 Мода на вышивку сутажем то проходила, то возобновлялась - но про всё не напишешь, всех картинок не выложишь... Что же касается дня сегодняшнего: дизайнеры единодушно решили, что пора снова вводить в моду гусарскую униформу. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/373664.html

Обработка льна, из Брокгауза и Эфрона

Лен (техн. [1]) — льняное волокно (lin, Flachs, flax). — Когда наше льняное волокно поступает на фбр., оно прежде всего подвергается сортировке, так как каждая его вязка содержит обыкновенно по нескольку сортов, и потом уже идет для прочеса на гребни; заграничные Л. в большинстве случаев прямо передаются в чесальное отделение. Сортировка в складе производится, так сказать, нагрубо, причем имеется в виду лишь предупредить смешение разнокачественных очесов с первого (оправочного) гребня; более же тщательно все Л. сортируются во время и после прочеса, потому что легче судить о достоинстве волокна, когда оно прочесано, да и самый ход операции служит в этом отношении хорошим указателем. Сортировщики работают обыкновенно днем и не на солнце: при всяком освещении Л. кажется добротнее, чем есть на самом деле. Относительно большой вес вязки свидетельствует о «силе», т. е. крепости волокна — качестве, особенно ценном для механического прядения; далее «здоровый» (желтовато-белый, синевато-белый, светло-желтый, серый с желтым оттенком, серый, темно-серый с синеватым оттенком) цвет вместе с блеском — надежный признак хорошего Л.; наконец, мягкость, шелковистость и маслянистость при «цветке» и большом весе — непременный качества высокосортных льнов. Маслянистость очень ценится прядильщиками, потому что она облегчает скольжение волокон в продольном направлении во время различных процессов прядения; кроме того, маслянистый Л. не так осекается при дальнейшей обработке. Тонкость волокна, которой обусловливается и тонина вырабатываемой пряжи или ее номер [2], принимается во внимание главным образом при последующей сортировке в чесальной. Из двух Л. при прочих равных качествах более длинный ставится выше, но все же с тех пор, как прядильни почти совершенно оставили разрывание волокна и обрабатывают его целиком, этому качеству уже не придается прежнего значения. В хорошем Л. отдельные волокна слегаются в более или менее широкие ленты, особенно, если он полежит некоторое время в складе под грузом. Чем маслянистее Л., тем он выше. Горсть добротного Л. почти не оказывает сопротивления скручиванию, и часть ее, захваченная рукой, сохраняет и по отнятии последней тот же вид, какой приняла в момент захвата, тогда как худшие горсти тотчас же выпрямляются под действием упругости. Принимается, разумеется, в расчет и качество отделки Л., потому что остатки костры и свойлоченные волокна портят как самые гребни, так и получаемый с них очес. Продолжительное лежание льняного волокна в высоких кучах «штабелях» в хорошем каменном складе (с деревянным полом и с набитыми по стенам деревянными брусьями, предупреждающими соприкосновение штабелей со стенами, что делается для охранения Л. от сырости) значительно повышает его достоинство. Опасно только закладывать в штабеля так называемый «потный» Л. (вспрыснутый с обманной целью перед продажей), из-за которого может сопреть вся партия. Из двух основных групп, на которые распадаются все Л., моченцы (lins rouis à l’eau, Wasserflachse, water-retted flax) отличаются в общем большей сравнительно крепостью и однородностью волокна; стланцы (lins rouis sur terre, à la rosée, Tauflachse, dew-retted flax) выдаются более своей мягкостью и маслянистостью. Каждый из означенных сортов Л. проходит в прядильне через ряд нижеследующих операций: чесание, вытягивание и сдваивание, предпрядение, или грубопрядение, и тонкопрядение. При чесании (см. Гребенное чесание) помимо распутывания сцепившихся между собой волокон трепаного Л. (lin en filasse; Schwingflachs, Reinflachs; scutched flax) происходит дальнейшее разделение их на более тонкие и короткие волокна и очищение от последних сорных частиц; в результате этой операции, если она выполнена как следует, получаются горсти приблизительно параллельно распределенных волокон, не содержащие ни шишек (в которые закатываются волокна во время трепанья, а иногда и при самом чесанье), ни очеса, ни тем более остатков кострики, и уже разложенный чесальщиками по тем номерам пряжи, на которые пригодны. Чесаный Л. (lin peigné, filasse; Hechelflachs, Langflachs; long flax, long line) по большей части после предварительного лежанья в складе идет прямо на ленточные или вытяжные машины (см. Вытягиванье и сдваиванье), а очесы в смешении в разных пропорциях с отрепком и куделью (очес, получаемый нашими крестьянами с своих примитивных гребней) проходит сперва кардные машины (см. Кардованье). На первой вытяжной машине горсти чесаного Л. соединяются в одну непрерывную ленту большей сравнительно с ними тонины и с более разделенными и параллелизованными волокнами; при проходе затем других (2—3-х) ленточных машин каждый раз 4—8 лент с предшествующей машины сливаются (сдваиванье) в одну более тонкую и узкую (вытягиванье) ленту на последующей. Таким образом, на ровничные машины, вырабатывающие предпряжу, или ровницу, поступают ленты не только очень тонкие и узкие, но и достаточно равномерные в отношении этих качеств и плотности; здесь ленты еще утончаются и слабо скручиваются, и полученные рыхлые нити (ровница) передаются на тонкопрядильные машины — ватера, с которых и получается, наконец, пряжа тоже через применение вытягиванья и более или менее сильного скручиванья (см. Прядение). При этом следует обратить внимание на ту особенность льнопрядения, что ровница перед поступлением в вытягивающие валики ватера по большей части проходит через ванну с горячей водой (мокрое прядение); через это растворяются остатки камедистого вещества, склеивающего элементарные волоконца, и делается возможным скольжение их друг по другу во время последующего вытягиванья. Льняная пряжа, а след. и ткань, одинаково тонкая на вид с хлопчатобумажной, тяжеле этой последней, так как вследствие особенной формы (скрученные желобчатые ленточки) и большей эластичности волосков хлопка пряжа, сработанная из них, гораздо рыхлее, т. е. содержит при том же диаметре меньшее сравнительно количество материала, а в отношении удельного веса Л. и хлопок почти не различаются (льна — 1,50; хлопка — от 1,47 до 1,50). Характерным свойством льняной ткани является также то, что благодаря гладкости пряжи тело в соприкосновении с этой тканью ощущает некоторую свежесть.

Литература. «Сведения о льняной промышленности в Бельгии» (1851); Н. П. Ильин, «Автоматическое прядение» (1865); Угаров, «Обработка Л. и механическое прядение льняного волокна» (1882); Choimet, «Elements théoriques et pratiques de la filature du lin et du chanvre» (1841); Renouard, «Essai sur la filature mécanique du lin» (1872); его же, «Etudes sur le travail des lins» (1874); Renouard et Goguel, «Peignage et filature du lin», «Bancs à broches», «Cardage et peignage des étoupes» (1883); Hartig, «Versuche über den Kraftverbrauch der Maschinen in der Flachs- und Wergspinnerei» (1869); Pfuhl, «Die Sortirung und Werthbestimmung des Flachses» (1878); его же, «Fortschritte in der Flachsgewinnung» (1886); Marshall, «Der praktische Flachsspinner» (1888).

антимакассары

В начале XIX века в Англию импортировалось масло с острова Сулавеси (сейчас Индонезия). Главный город острова называется Макассар, и по его названию масло стало именоваться макассарским. Само оно добывалось из плодов дерева шлейхера трёхпарная[3]. В Англии его ароматизировали и продавали как полезную мазь для волос, а также рекламировали как средство от облысения.

Масло стало популярно у мужчин, которые стали смазывать им волосы для фиксации причёски (в дальнейшем из этого масла получили бриолин). По мере распространения моды на эту мазь хозяйки домов стали накрывать спинки мягкой мебели, которых касались головы, кусками недорогой моющейся ткани. Поначалу цель была одна – уберечь дорогую обивку от несмываемых пятен масла, но вскоре вязаные и саморучно вышитые порой из шёлка или шерсти накидки стали также своеобразным украшением, гордостью рукодельниц. Примерно с 1850 года такие накидки стали называть антимакассарами. А с 1865 года ими стали накрывать и спинки кресел в театрах.

В настоящее время антимакассары обычно используют на подголовниках сидений самолётов, поездов и автобусов.

вики

Роспись приданого

Росписи, подобные помещенной ниже, составлялись в канун свадьбы для сведения жениха и были широко распространены до конца XIX в. во всех социальных слоях России, но главным образом — в купеческом и мещанском кругу. Публикуемая роспись по составу и типу вещей может быть отнесена к среднекупеческой среде и датирована 1840—1850 гг.

Публикуется по оригиналу (ОПИ ГИМ. Ф. 122. Ед. хр. 37) с сохранением всех языковых особенностей.

РОСПИСЬ ПРИДАНОВА

В начале Божие милосердие.

Образ Всемилостивого Спаса риза серебряная вызолоченая

Образ Тихвинския Божия Матери оклад серебряной и вызолочен риза жемчужная

Образ скорбящия Божия Матери оклад серебряной вызолочен с жемчугами

Образ Казанская Божия Матери риза серебряная венец вызолочен

Образ святителя Николы Чудотворца в ризе

Цепочка жемчужная пучками крест золотой

Цепочка янтарная с крестом серебряным вызолоченым

Две цепочки серебряные вызолоченые с крестами серебряными вызолочеными

Серьги брилиантовые

Серьги золотые с алмазами и бурмицкими зернами1

Серьги золотые с алмазами по одной жемчужине

Серьги золотые с жемчугом

Суперчик2 брилиантовый золотой

Суперчик алмазный золотой

Полдюжины колец червоного золота

Дюжина платков отрезных француской тафты3 разных цветов новые

Дюжина косынок француской тафты разных цветов новые

Восемь платков матеревых4 разных цветов новые

Два платка газовые новые

Шесть платков бумажных француских новые

Дюжина платков бумажных больших немецких новые

Два платка пятенетовой кисеи5 шитые новые

Шесть платков кисейных новые

Две косынки декосовые6 шитые новые

Дюжина платков кисейных рушных7 в том числе с кружевами новые

Шесть платков кашемировых разного цвету новые

Шаль бурдосуа8 васильковая кушаком9 новая

Платок бурдосуа каришневой новой

Платок мериносовой белой с коймами новой

Три платка драдидамовых10 разных цветов новые

Платок малиновой пуховой с коймами новой

Платье

Платье бархатное палевое11 с атласной отделкой новое

Платье атласное голубое с блондами12 и отделкой атласом новое

Платье матеревое по атласу алое с блондами и атласом новое

Платье турецкого Атласу дикое13 с отделкой новой

Платье газовое белое на белом атласном чахле новое

Платье бархатное малиновое с атласом новое

Платье Александриновое14 зеленое с атласной отделкой новое

Платье матеревое каришневое с атласной отделкой новое

Платье матеревое с отделкой новое

Платье матеревое с отделкой новое

Шлафор15 матеревой по атласу с отделкой новой. Еще шлафор матеревой с отделкой новой

Платье Астинской кисеи16 с двумя кружевными прошивками и в два ряда кружева на палевом атласном чахле новое

Платье прозрачной клечатой кисеи с кружевами и буфтами17 на розовом флоранской тавты18 чахле новое

Платье прозрачной кисеи с кружевами и снурками новое

Платье декосовое шитое новое

Платье декосовое с тремя прошивками и бувтами на голубом флоранской тавты чахлее новое

Платье декосовое с двумя прошивками и шитой оборкой новое

Платье кисейное полосками с двумя шитыми оборками на розовом коленкоровом19 чахле новое

Платье декосовое с двумя кружевными прошивками и снурками новое

Платье кисейное клечатое с був-муслинам20 на белом коленкоровом чахле новое

Платье кисейное с уборкой новое

Три платья кисейные с наподолниками новые

Платье декосовое с двумя аборками и кружевами новое

Два шлафора шитые декосовые новые

Полторы дюжины платьев немецкого ситцу в том числе француские и шиконетовые21

розного цвету и с разными уборками новые

Холодное верхнее платье

Салоп22 веницейского атласу23 с прибором новой

Салоп веницейского атласу с бархатными полами новой

Капот24 матеревой на вате стеган на флоранской тавте с атласной отделкой новой

Капот рипсовой25 васильковой стеган на вате с отделкой новой

Теплое платье

Салоп веницейского атласу коришневой на чурнобуром лисьем меху с чернобурым лисьим воротником новой

Салоп веницейского атласу черной на лисьем меху с чернобурым лисьим воротником новой

Шуба бархатная длиная зеленая с двумя воротникоми якуцких соболей на лисьем меху новая

Шуба длиная кашемировая на лисьем меху с собольями фрака26

Вендерка27 каротинкая бархатная малиновая на лисьем меху фрак и опушь собольи

Вендерка каротинкая веницейского атласу васильковая фрак и опушь собольи на лисьем меху новая

Вендерка парчевая на лисьем меху с соболями вендерка канелевая28 зеленая с лисьими полами и с соболями

Белье

Две дюжины сорочек рукава разных кисей станы коленкоровы с аборками и вышиты в том числе с кружевами новые

Две дюжины сорочек станы ткатцкого холста рукава декосовы и коленкоровы новые

Четыре скатерти столовые штофные с каймами новые три дюжины салфеток комчатных29 с коймами новые

Полдюжины полотенец декосовых и коленкоровых с кружевами в том числе одно шитое новые

Полторы дюжины полотенец ткатцкого холста с кружевами новые

Постель с прибором

Перина пуховая на нее наволока голубая китайчатая30 другая ситцевая шесть подушек пуховых на них наволоки китайчатые розовые новые

Еще наволоки на подушки кисейные с оборками и кружевами на тавтяных розовых чахлах новые

Еще наволоки на подушки поленкоровые с аборками новые

Еще наволоки на подушки немецкого ситцу новые

Занавесь штофная малиновая с белым атласным подзором с бахромой и кистями новая

Еще занавесь коленкоровая белая с бахромой и кистями в колцо новая

Покрывало кисейное шитое с аборкой и кружевами на розовом тавтяном чахле новая

Покрывало тканьевое с каймой и кисейной аборкой новое

Адеяло немецкого ситцу стеганое новое

Полдюжины простынь коленкоровых в том числе кисейные с кружевами новые

Полдюжины простынь ткатцкого холста новые

Дюжина чулок бумажных новых

Полдюжины чулок кастровых31 новых

Дюжина черевик32 розного цвету в том числе матеревые

Камод красного дерева новой

Гардероп для платья новой

Две укладки алого сафьяну окованы белым железом новые

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Бурмицкие зерна — крупный жемчуг.

2 Суперчик — перстень.

3 Тафта — плотная и одновременно жесткая, чаще шелковая ткань из туго скрученных нитей. Обычно имела растительный узор (однотонный).

4 Матеревые — общее обиходное название изделий из некоторых тонких шелковых и хлопчатобумажных тканей (фуляра, тарлатана и др.).

5 Пятенетовая кисея — узорчатая кисея, тонкая полупрозрачная хлопчатобумажная ткань. От петинета — узорчатой ткани.

6 Декосовые — из хлопчатобумажного батиста.

7 Платки рушные — носовые платки.

8 Бурдосуа (бур-де-суа) — дешевая низкокачественная шелковая ткань.

9 Кушак — здесь: шаль в виде вытянутого прямоугольника.

10 Драдидамовые — из драдедама, шерстяной ткани, похожей на сукно, но менее плотной.

11 Палевый — соломенного цвета.

12 Блонды — шелковое кружево.

13 Дикое — серого цвета.

14 Александриновое — из александрина, недорогой хлопчатобумажной ткани в полоску.

15 Шлафор — свободного покроя халат.

16 Астинская кисея — разновидность тонкой хлопчатобумажной ткани.

17 Буфты — буфы, пышные сборчатые рукава (типа “фонарик”), либо отделка в виде пузырей, сделанных из насборенной по всей длине с двух сторон полосы ткани, перехваченной в нескольких местах.

18 Флоранская тафта — разновидность узорчатой однотонной тафты.

19 Коленкор — белая или гладкокрашеная недорогая хлопчатобумажная ткань.

20 Був-муслин — буфмуслин, разновидность высококачественной кисеи.

21 Шиконет — скорее всего искаженное жаконет, плотная хлопчатобумажная ткань.

22 Салоп — просторная верхняя одежда типа плаща, иногда с рукавами, с застежкой только у горла.

23 Веницейский атлас — плотная узорчатая ткань с матовой и блестящей выделкой (обычно матовый рисунок по атласному полю).

23 Капот — полуприлегающая одежда типа халата со сквозной застежкой спереди сверху донизу.

25 Рипсовый — из рипса или репса, шелковой или хлопчатобумажной ткани в мелкий рубчик.

26 Фрак — здесь: удлиненные сзади фалды.

27 Вендерка — венгерка, одежда, отделанная на груди и по швам шнурами в венгерском стиле.

28 Канелевая — из канели, плотной шелковой ткани с выделкой в виде широких полос.

29 Комчатные — из камчатного полотна, льняной ткани с атласистым рисунком по полотняному фону.

30 Китайчатае — из китайки, плотной шелковой ткани.

31 Касторовые — из кастора, тонкого сукна с ворсом на изнаночной стороне.

32 Черевики — женские ботинки.

Приближенная Императрицы Александры Федоровны, великосветская знакомая А. С. Пушкина, графиня Бобринская предстает в письмах к Е. Н. Орловой, своей ровеснице и родственнице (графиня приходилась кузиною Н. Н. Раевскому) как великодушная и отзывчивая женщина, и в зрелые годы сохранившая сердечную дружбу к подруге своей юности. Публикуемые письма относятся к февралю-маю 1847 г., когда графиня Бобринская приняла живейшее участие в подготовке приданого для дочери Е. Н. Орловой — Анны, которая 30 апреля 1847 г. обвенчалась в Москве с князем В. В. Яшвилем.

Бельевая резинка и панталоны для танго

Задумалась о времени появления бельевой резинки. нашла вот это www.owoman.ru/moda/rezinka_dlja_odezhdy.html

В XVIII и начале XIX в. использовали маленькие спирали или пружины из медной проволоки, чтобы сделать вещи более упругими - например, подвязки. (Попробуйте надеть трусики, которые держатся на медных пружинах...)

К 1820 г. мистером Т. Хэнкоком из Мидлсекса была изобретена резиновая тесьма. Это была не та знакомая нам резинка, милая тянущаяся штучка, - но ткань, обработанная раствором индийской резины (каучука), которая засыхала волокнами. К 1830-м гг. его изобретение время от времени использовалось при изготовлении корсетов, но тесьма быстро становилась клейкой и вонючей и теряла свои качества.

Способ стабилизировать резину в 1836 г. открыл Чарльз Гудиер, знаменитый изготовитель автомобильных покрышек.

Резинки в том виде, в каком мы ее сейчас можем купить, не было до Первой мировой войны. Пройдя сотни тестов в швейной промышленности, она сделалась устойчивой к кипячению только к 1925 г., когда компания "Данлоп раббер" стала крупнейшим англо-американским концерном по изготовлению резинки из натурального каучука и в конечном счете синтетической резинки.

В начале ХХ в. войска, возвращавшиеся в Британию после индийских кампаний под командованием лорда Сеймура, привозили домой в качестве сувениров для своих женщин прозрачные газовые панталоны из индийского шелка. Эти вещицы были прозваны "симоры".

Танец во славу свободы

Самым популярным танцем Первой мировой войны было танго. Ажиотаж начался в 1909 г., когда этот экзотический, волнующий танец пронесся ураганом по танцевальным площадкам Европы и Америки. От крупных отелей Биаррица и Бостона до кондитерских Борнмута все девушки хотели танцевать танго. Танец требовал подвижности, гибкости и вольной одежды.

Печатались бумажные выкройки с инструкциями, как "быстренько сшить" пару панталон для танго, которые предусматривали бы легкое, свободное движение по хорошо натертым воском полам. Вот такие панталоны, сшитые в 1916 г. из черной тафты (тонкий, мягкий шелк), просторные, с резинкой на талии, а на штанинах - по три оборки из черного шелкового кружева. В общем, они несколько дерзкие - как и сам танец.

Сшитые из батиста - на машинке или вручную, - с богатой вышивкой и кружевными вставками комбинации времен Первой мировой отражали эту новую свободу. Они стали короче - до колен - с очень широкими штанинами.

Когда из Нового Орлеана в Чикаго и Сент-Луис пришел джаз (примерно в 1917 г.), он положил начало великому культу танца, популярность которого будет только расти на протяжении 1920-1930-х гг. Вечерние туалеты были под сильнейшим влиянием этой черной американской музыки - и нижнее белье тоже. У меня в коллекции есть очаровательные крепдешиновые панталоны, сшитые вручную, с кружевной каймой, короткими штанинами и вдетой в пояс резинкой. Они датируются 1918 г., на них вручную вышит негритенок, смотрящий на выскакивающую из коробки игрушку.

Шелк для викингов

В начале 2014 года в издательстве «Oxbow» выйдет монография норвежской исследовательницы древних тканей Марианны Веделер «Шелк для викингов». Ранее мы рассказывали о проведенном ею исследовании туники из норвежского ледника.

Книга о викингском шелке стала результатом длительных исследований в лабораториях университета Осло. Важную часть монографии составляет детальный анализ фрагментов шёлковых тканей обнаруженных на Осебергском корабле, одном из самых богатых погребений в ладье. Корабль был построен в 830 г. н.э. и в течение нескольких лет плавал в море, а, затем, был использован как погребальный корабль конунга. На открытом в 1904 году корабле было найдено более 100 фрагментов 15 различных шелковых изделий. Среди них были изделия, комбинирующие шелк и шерсть, а также изделия с вышивкой. Шелк был очень дорогим материалом, поэтому его часто нарезали тонкими полосками и использовали для украшения шерстяной или льняной одежды.

Еще одним источником шелка викингского времени стал раскопанный несколько ранее (в 1880 году) Гокстадский корабль, но сохранность этих образцов несколько ниже. Больше всего древнего шелка дал некрополь Бирки, важный шведский торговой порт VIII-X веков. Лабораторные исследования определили персидское происхождение шёлковых изделий из погребений викингского времени. Помимо особого текстуры, характерной для персидского шёлка, исследователи отмечают и присутствие характерных мотивов на тканях, таких как чудесная птица Шахрох, покровительствующая шаху и его приближённым. По легендам, Шахрох выбирала из сыновей шаха преемника и приносила ему во сне тиару, заменявшую в средневековом Иране корону. Вместе с персидскими товарами этот образ попал в Европу и его стали изображать на стенах христианских церквей. Мотив избрания наследника в христианстве был переосмыслен и представлялся как божественное благословение действующему монарху.

Открытие зависимости викингов от восточного импорта, прежде всего персидского и византийского стало неожиданностью. Как считалось ранее, дорогие и престижные товары попадали в Скандинавию в VIII-XI веках исключительно как добыча, захваченная в Европе и Средиземноморье, прежде всего в Англии и Ирландии, а мир викингов рассматривался историками, как варварский. Теперь же выяснилось, что Скандинавия была включена в систему мировой торговли не только в XII-XV веках, когда норвежские и шведские купцы посещали многие страны, в том числе и Русь, но и намного ранее – в самый «разбойничий» период викингской истории.

Как доказывает исследование Марианны Веделер, основными торговыми путями, которыми шёл византийский и персидский импорт, были Днепр и Волга соответственно. В то время персидские шелка славились и в Европе и Азии, более того, они доходили даже до Японии. Именно Персия и была основным источником, а путь через Константинополь и днепровские пороги рассматривался как вспомогательный. Причиной этого могли стать разбойничьи шайки, промышлявшие в районе порогов. К тому же в Византии были значительные ограничения: иностранный купец не имел права купить шёлка на сумму большую, чем цена лошади.

Веделер предполагает, что торговые контакты викингов были еще шире, так на Гокстадском корабле были обнаружены тонкие полоски кованого золота, обернутые вокруг шёлковой нити. Такая техника была известна средневековом Китае, поэтому вполне вероятно, что в Скандинавию проникали и другие китайские товары.

Исследование Веделер показывает геополитическую специфику политики викингов: западное и южное направление рассматривались ими как места, где можно было поживиться богатой добычей, тогда как восточное направление – как источник диковинок и престижных товаров, получаемых путем торговли и обмена. Похоже, что в ближайшее время следует ожидать значительных изменений в оценке викингского общества, как «дикого» или варварского. Другой предпосылкой к этому может стать исследование Патрика МакКаррона и Ральфа Кенны, которые доказали сложность социальных взаимосвязей средневекового скандинавского общества на основе математической модели взаимоотношений между героями саг http://polit.ru/news/2013/11/26/ps_silk_for_the_vikings/

Туника из ледника

В 2011 году в Норвегии на краю отступающего из-за глобального потепления ледника Лендбреен была найдена уникальная шерстяная туника. Она датируется периодом между 230 и 390 годами нашей эры и позволяет представить, как выглядела одежда довикингского времени. Как отмечают исследователи, полностью сохранившихся предметов одежды этого периода известно не более десятка. Эта эпоха чрезвычайно важна для понимания последующего исторического периода – викингской экспансии, но вместе с тем, от этого периода в Скандинавии осталось крайне мало памятников, поэтому каждая находка – редкость, а сам период считается периодом «темных веков».

Холодной и снежной зимой 2012-13 годов эта находка приобрела широкую известность на научно-популярных порталах и у блогеров, а немецкий модельер Джил Сандер даже создала ее реплику. После того, как будут опубликованы полные материалы исследований, лендбреенская туника заинтересует не только модельеров, но и исторических реконструкторов, которые стараются воссоздавать раннесредневековую одежду с максимальной точностью.

Первой научной публикацией туники стала статья Марианны Веделер (университет Осло) и Лиз Бендер Йоргенсен (университет Тронхейма), вышедшая в последнем номере «Antiquity». Авторы отмечают, что по сравнению с другими образцами тканей того времени, туника была сделана очень качественно и явно относилась к числу престижных вещей. По этой причине ее носили долгое время и весьма бережно. Как утверждают авторы статьи, владельцем туники был стройный мужчина ростом около 175 см. Исследование при помощи электронного микроскопа показали, что для туники была использована шерсть взрослой овцы. По сравнению с викингскими одеждами, туника была довольно простого покроя, ее сшили из двух кусков материала, но большое внимание уделили цветовой гамме шерсти, которую подбирали так, чтобы туника играла светом и тенью. Простота покроя проявляется и в отсутствии каких либо застежек на воротнике.

Лиз Бендер Йоргенсен отмечает, что по покрою, качеству шерсти и размерам лендбреенская туника очень напоминает похожую тунику, открытую около 150 лет назад в болоте Торсбьерг (Шлезвиг-Гольштейн, Германия, IV-V вв.н.э.). Такое сходство свидетельствует о существовании в Скандинавии и Южной Германии определённой «моды», которая сохранялась в течении длительного времени. Поскольку торсбьергская туника принадлежала воину (рядом с ней был найден меч), то вполне вероятно, что и тунику из Лендбреена также носил воин, а не простой охотник. После некоторого времени туника износилась и была дважды залатана. Вполне вероятно, что в начале она вовсе не имела рукавов, и они были добавлены при второй починке. Починки делали очень тщательно и бережно, латки и нитки подбирали в тон цвету туники. Если предположение о том, что туники подобного покроя были атрибутом военного сословия Скандинавии и Северной Германии первой половины I тыс. н.э., верно, то вполне вероятно, что вторая починка может соответствовать тому времени, когда стареющий солдат уже не мог себе позволить купить новую одежду, а утеплил старую. Впрочем, согласно другой версии, туника могла несколько раз менять владельца.

Тающий ледник Лендбреен уже не в первый раз привлекает внимание археологов. За последние годы под руководством археолога Ларса Пило здесь открыты следы деревянных построек І тыс.н.э., а также множество предметов преимущественно из органических материалов: перчатка и орнаментированный посох ранневикингского времени, кожаная обувь, остатки одежды различной степени сохранности, в том числе и ткани вышитые узорами, лопаты с деревянными ручками, подковы и уникальный комплект из лука и нескольких стрел, датируемых намного более древним периодом – около 1300 г. до н.э. Этот лук, считающийся древнейшим в Норвегии, имеет сложную дважды изогнутую форму, что свидетельствует о длительной традиции изготовления этого вида оружия в стране.

Всего здесь найдено более 1600 предметов, материалы исследования которых до сих пор не опубликованы, и археологи предполагают, что в силу нарастающего глобального потепления, находки будут множиться. По всей видимости, эта местность пользовалась популярностью у древних охотников на северных оленей в течении всего доисторического периода. Любопытно, что и современные охотники могут попытать там счастья в охоте на оленей. Согласно другому предположению, богатство находок в Лендбреене объясняется тем, что ледник располагался вблизи древнего торгового пути и потому туника была выброшена во время привала https://polit.ru/article/2013/10/21/ps_tunica/

сукновальная глина и ворсянка

"Мы достигли гребня холма, откуда открывался вид на широкую плодородную долину, приютившую то ли маленький городок, то ли большое селение. Я на миг даже позабыл, о чем спрашивал.

— Берфорд, — произнес Питер. Спускаясь со склона, мы заметили небольшую яму, из которой двое мужчин добывали иссиня-серую рассыпчатую глину и сгружали ее на тележку.

— Сукновальная глина, — пояснил Питер. — Для производства ткани необходимо, чтобы поблизости была полноводная река и эта глина. Еще нужны пастбище для овец и опытные ремесленники. Сукновальная глина используется для того, чтобы счистить с шерсти грязь и жир, благодаря которым овечья шкура была теплой и непромокаемой.

— Да уж, без непромокаемой шкуры здесь не обойдешься, — согласился я, поскольку дождь моросил вовсю. — А зачем им понадобился гигантский чертополох? Ведь он годится разве что в пищу ослу.

Я имел в виду небольшой участок земли возле той ямы, где добывали сукновальную глину. Он был расчищен и засеян высокими колючими растениями.

— Это не чертополох, это ворсянка. Когда цветы отцветут, завяжется жесткая коробочка с короткой изогнутой щетиной. Ткачи пользуются ею, чтобы расчесать ворс, а затем они его сбривают и остается тонкая, как шелк, ткань — ее высоко ценят богачи.

— Это похоже на какой-то заговор человека и…

— Бога?

— …природы. Они вместе создали эту местность, где есть все, что нужно для ткацких мануфактур."

Джулиан Рэтбоун. "Короли Альбиона"

костюмы для советских чиновников

В 1921 году, когда стали приезжать иностранные миссии, ВЦИК впервые обратил внимание на то, как выглядят наши служащие. И сразу стало как-то неудобно. Одевались даже не как попало, а во что было. Многие чиновники высоко ранга ходили в растрепанных брюках, рваных ботинках, стоптанных сапогах, прострелянных гимнастерках и штопанных френчах. Шпаки и прочие гражданские, которых нанимали иностранцы, вообще походили на бомжей в обносках с помойки - вся нормальная одежда давно продана на барахолке.

В августе 1921 года Совпра сумело выделить всего 10 (десять) приличных костюмов для аппаратов полпредов при иностранных организациях. Нищие мы были, хуже мышей церковных. Москва тогда не борзела, а наоборот - последнее отдавала полудохлым провинциям. 9 костюмов поехали в губернские центры. Причем по жребию - тогда надо было 13 костюмов. А один костюм Эйдук и Ландер по очереди надевали, когда с иностранцами встречались. Сейчас аналога их постов нет, но по современному уровню они были где-то в районе руководителей управлений администрации президента. В итоге костюм остался за Эйдуком, потому что ему в командировки в Берлин надо было ездить.

Иностранцы присылали нам костюмы, но для профессоров и в адресных посылках частным лицам. А тупым советским чиновникам не приходило в голову их тырить.

В октябре штаты иноргов разрослись и стало совсем стыдно. Запросили Межрабпом помочь костюмами. Берлин напрягся и оперативно прислал 30 приличных костюмов, только слегка б/у. Наши подумали и решили отдать всю партию советским служащим при АРА в Москве. Во-первых это был самый большой штат, во-вторых американцы над нашими в открытую ржали и фотографировали.

Костюмы выдали и понеслось.

"Жалоба коменданта дома №4 при АРА Я. Бауде.

3 января рабочий Леппек не вышел на работу. На мой вопрос зачем он не работает, т. Леппек ответил, что сегодня он не будет работать, потому что не получил костюм"

"Курьер Корольчук И.П. - управделами АРА Сокольскому, 24 декабря 22 г. Заявление.

Ввиду того, что мой костюм пришел в негодность до неприличия, а по вольным ценам купить новый я не могу, прошу Вашего ходатайства о выдаче мне такового за счет учреждения."

"Рапорт инструктора-статистика при АРА Флоренского - Ландеру.

Так как я демобилизован из действующей армии в Туркестане, то квартиры в Москве у меня нет. Проживаю в трактире на Дорогомиловской заставе. Комнату мою обокрали, прошу выдать костюм." (не просто одежду и талон на жрачку просит, а костюм!)

Это только среди служащих АРА такое началось. Среди прочих служащих ненависть к везунчкам была настолько сильна, что на свет родился вот такой приказ за подписью Ландера:

"Приказ № 110 Полпреда при всех иноргах.

Мною замечено, что некоторые сотрудники моего управления позволяют себе в служебное время и в здании Управления высказываться критически по поводу тех или иных бытовых условий жизни служащих Американской Адм. Помощи.

Предлагаю твердо помнить сотрудникам управления, что подобного рода собеседования, замечания, выводы и т.п. в отношении служащих Ам. Адм. Пом. ни в коем случае не подлежат какому бы то ни было обсуждению сотрудников Управления.

Предлагаю сотрудникам воздерживаться от подобных деяний с предупреждением, что лица, замеченные в несоблюдении настоящего приказа, будут подвергаться мною административному взысканию вплоть до увольнения."

Бывш. ЦГАОР ф. 1058, оп.1, д.754, л. 113. http://d-clarence.livejournal.com/133081.html

История битвы сосков за свободу

Возникали и исчезали государства, человек освоил письменность, конвейерную сборку и полеты в космос, а обнаженная грудь все еще пробивает свой путь к свободе. Но надо ли это, насколько необходимо право женщин оголять грудь в общественных местах?Вопрос, допустима ли демонстрация верхней части туловища, причем не только женского, актуален со времен появления древних цивилизаций. Для любителей искусства — это далеко не праздный вопрос, потому, что в порыве борьбы за приличия, из сетей иногда изымаются шедевры с обнаженной натурой. [MORE=читать дальше]Пять тысяч лет назад прогулка с полностью обнаженной грудью на Крите — в центре зарождения древнегреческой культуры — считалась нормой независимо от пола. Со временем правила ужесточились. Хотя Европа сегодня относится к публичному обнажению довольно терпимо, а Испания и вовсе считает право оголиться неотъемлемым для любого человека, даже в европейских странах такое поведение может расцениваться как оскорбительное и закончиться штрафом или заключением.В США еще сто лет назад прийти с неприкрытым торсом на пляж было серьезным проступком даже для мужчин. В 2017 году полуголые мужчины уже никого не смущают, а вот для девушки попытка пройтись по городу топлес в нескольких американских штатах все еще чревата штрафом от $1 до 10 тысяч и заключением на срок от шести месяцев (штат Юта) до двух с половиной лет (штат Индиана). В соцсетях изображения женщин с обнаженной грудью с некоторых пор табу, а вопрос, можно ли кормить младенца грудью в общественных местах, до сих пор вызывает споры. XXX век до н.э. — XVI век до н.э.Забытая свободаРепродукция фрески «Дамы в голубом», обнаруженной в большом тронном зале Кносского дворца. Фреска относится к позднеминойскому периоду и датируется 1525—1450 годами до н. э. Изображение: metmuseum.orgВозникают государства, которые войдут в историю под общим названием крито-микенская цивилизация. Критяне строят многоэтажные дома с канализацией, разбираются в мореплавании и изобретают собственную письменность. При этом местные мужчины могут появляться в общественных местах в одних набедренных повязках, а женщины — в платьях с полностью открытой грудью.Мужские и женские соски в глазах неискушенной общественности пока ничем не отличаются и воспринимаются как заурядная часть тела любого горожанина.VIII век до н.э. — V век н.э.Грудь, спасшая РимОтношение древних римлян к груди противоречиво. В литературе распространенным мотивом — очевидно, позаимствованным из реальной жизни, — становятся матери и кормилицы, которые выставляют грудь напоказ в знак скорби или мольбы пощадить своих мужей и сыновей.Возможно, первыми, кто использовал грудь как аргумент, стали сабинянки. По легенде в первые годы существования Рим населяют одни мужчины — бедные и диковатые. Чтобы решить вопрос с нехваткой женщин, один из братьев — основателей города, Ромул, устраивает праздник, на который зовет соседей. В разгар празднеств римляне просто похищают девушек, прибывших из соседних селений, и без раздумий берут их в жены. Когда разгневанные отцы приходят вернуть дочерей, те в разорванных одеждах встают среди мужчин с требованием прекратить битву. Не найдя что на это ответить, мужчины мирятся и приступают к созданию Римской республики.XV векСнова в моде«Портрет Симонетты Веспуччи», Пьеро ди Козимо, 1490 год. Изображение: wikipedia.org (слева) / «Богоматерь с младенцем», фрагмент «Меленского диптиха», Жан Фуке, ок. 1450 года. Изображение: wikipedia.org (справа)В 1422 году на свет появляется Аньес Сорель — будущая фаворитка короля Франции Карла VII, которая введет в придворную моду наряды с глубоким декольте, обнажающим даже соски. Сегодня Аньес сложно представить без такого выреза — ее портретисты старательно выписывали эту деталь. В 1450 году французский живописец Жан Фуке оканчивает «Меленский диптих», на правой части которого Аньес предстает в образе кормящей девы Марии, а в 1490-м примеру Фуке следует флорентийский живописец Пьеро ди Козимо, который изображает первую красавицу флорентийского Ренессанса Симонетту Веспуччи с полностью открытым декольте. Модное веяние идет в массы.XVI век – XVIII векДекольте и ничего личного«Вероника Франко», Доменико Тинторетто (по другой версии — Паоло Веронезе), 1575 год. Изображение: wikipedia.org Неприкрытые бюсты женщин разных сословий то и дело мелькают на улицах Западной Европы. В Венеции куртизанки и проститутки выставляют грудь напоказ и используют косметику, чтобы сделать соски более заметными. Память об их трудолюбии сохранится на века в виде понте делле Тетте — моста Грудей, который благополучно доживет до наших дней. Здесь в XVI веке девушки демонстрируют бюст проплывающим на гондолах, пытаясь уберечь мужчин от гомосексуального опыта, а себя от убытков (в это время миловидные юноши составляют барышням серьезную конкуренцию — неприкрытая грудь помогает определить пол проститутки до того, как будет слишком поздно). Дамы посолиднее с энтузиазмом подхватывают эксперименты с декольте, но соски выставляют разве что случайно.Строгая Великобритания держится в стороне от новой моды дольше других, но сдается при «веселом короле» Карле II, впитавшем легкие нравы французского двора. У куртизанок, королевских любовниц и христианских мучениц появляется что-то вроде общего дресс-кода — живописцы не устают изображать и тех, и других без верха. Коронованные особы на портретах выглядят скромнее: декольте королевы-девы Елизаветы I и Анны Датской на большинстве портретов до сосков (чуть-чуть) не доходит.Портрет французской аристократки Марии-Терезы-Луизы Савойской, принцессы де Ламбаль, Жозеф Дюплесси, вторая половина XVIII века. Изображение: wikipedia.org (слева) / Портрет 6-летней принцессы Луизы Великобританской, Жан Этьен Лиотар, 1754 год. Изображение: wikipedia.org (справа) Статус женщины практически невозможно определить по фасону платья — представительницы низших сословий охотно копируют моду высшего класса, пытаясь максимально поднять и открыть грудь.Объясняется все невинно: сильно декольтированные платья подчеркивают плодовитость юной девушки и ее нежную красоту. Поэтому для девушки приемлемо выставить обнаженную грудь, если она желает показать готовность стать женой и матерью, объяснит лектор Уорикского университета Анджела МакШейн Джонс.Английская гравюра к балладе о Марии II, около 1689 года. Изображение: historytoday.comИ все же что-то идет не так. Скабрезными гравюрами с изображением женщин с неприкрытым бюстом все чаще иллюстрируют листовки об актуальных событиях — от городских анекдотов до коронаций. Особенно достается королеве Англии Марии II: с 1689-го по 1694-й ей посвятят не меньше 18 гравюр, на многих из которых она будет изображена с открытой грудью. Тон листовок, как правило, хвалебный, но на одном из самых растиражированных портретов вдобавок к слишком откровенному декольте Марию II зачем-то снабдят мушками, которые обычно используют проститутки, скрывая следы сифилиса на лице. Беспокоясь о своей репутации, женщины со временем приподнимают уровень декольте.XVIII век — XIX векНакануне перемен

Карикатура, высмеивающая контраст дамского наряда XVI столетия и ампирной моды конца XVIII века — «Слишком много и слишком мало, или летняя одежда 1556 и 1796 годов». Гравюра английского карикатуриста Исаака Крукшенка, созданная на основе рисунка Джорджа Маутарда Вудворда, 1796 год. Изображение: wikipedia.orgВпрочем, все эти вольности просуществуют недолго — восхождение на британский трон королевы Виктории в 1837 году станет началом эпохи, которая заставит дам отказаться от декольте и приучит стыдиться броских и откровенных нарядов их бабушек. В моду войдет добродетель, застегнутая на все пуговицы и затянутая в воротник. Избавляться от суровых догм этого периода западный мир будет на протяжении всего XX века.Пока Европа экспериментирует с глубиной декольте, постепенно приучая женщин стыдиться неприкрытого бюста, на другом конце материка происходит противоположное.После опустошительной японо-корейской войны в конце XVI века корейцы сталкиваются с обеднением и голодом. Возможно, именно этим объясняются изменения в традиционном корейском костюме — люди стараются использовать меньше ткани. К концу XVIII века блуза чогори укорачивается и открывает грудь. Представительницы знати решают проблему, добавив в гардероб повязку хоритти, а простые женщины предпочитают оставить все как есть — в конце концов так удобнее работать и кормить детей. Впрочем, более смелые теории объясняют моду запоздалым влиянием Европы — укороченная чороги становится местным аналогом декольте. «Прачка. Корея», Поль Жаколе, 1955 год.Согласно одной из самых распространенных трактовок такого легкого отношения к неприкрытому бюсту в этот период, выставленная напоказ грудь подчеркивает материнство. Поскольку рождение сына считается здесь важным достижением, прилюдное кормление повышает статус женщины в глазах окружающих. По другому мнению, выглядывающая из-под чогори грудь является знаком готовности девушки к деторождению.Конец вольностям принесут японцы, которые аннексируют Корею в начале XX века и до 1945 года будут проводить здесь жесткие реформы.«Сценка на празднике Тано», Син Юнбок, 1805 год. XIX векСвобода или грудьОтношение к наготе в разных регионах Индии до XIX века заметно отличается и отражает влияние других культур и религий — от греческой и римской до арабской и китайской. На юге женщину без верха нередко можно увидеть даже в викторианскую эпоху, хотя именно тогда в индийском словаре появляется термин «блуза».В это время обнаженная грудь вовсе не считается символом свободы. Так, в штате Керала на юго-западе страны женщины вынуждены платить специальный налог, чтобы прикрыться.Тогда же возникает легенда о женщине по имени Нангели, которая отрезает свою грудь серпом и преподносит ее сборщику налогов на листе подорожника вместо денег. В южном княжестве Траванкор оголять грудь перед человеком из высшей касты обязаны и мужчины, и женщины. Последним прикрывать верхнюю часть туловища и вовсе запрещается — чтобы они не скрывали свой статус. Ситуация усложняется с прибытием христианских миссионеров, которые призывают женщин добавить в гардероб что-то поскромнее. За право носить верх женщины будут бороться почти 50 лет, а их мятеж войдет в историю как одно из первых сражений за права женщин в Азии. Символом свободы здесь станет не грудь, а накидка, которая ее прикроет.В южном княжестве Траванкор оголять грудь перед человеком из высшей касты обязаны и мужчины, и женщины. Последним прикрывать верхнюю часть туловища и вовсе запрещается — чтобы они не скрывали свой статус. Ситуация усложняется с прибытием христианских миссионеров, которые призывают женщин добавить в гардероб что-то поскромнее. За право носить верх женщины будут бороться почти 50 лет, а их мятеж войдет в историю как одно из первых сражений за права женщин в Азии. Символом свободы здесь станет не грудь, а накидка, которая ее прикроет.XX векМужские соски и сексуальная революцияВ начале прошлого века в Европе, Австралии и США купальные костюмы прикрывают тело не хуже нарядов для званого ужина. И хотя брюки и юбки, которые предписывается надевать во время купания даже мужчинам, постепенно укорачиваются, за право расхаживать по песку без верха придется бороться еще несколько десятилетий.Попытки искупаться топлес в США и Австралии регулярно заканчиваются арестами, пока ситуацию не меняет Голливуд.В 1932 году на экраны кинотеатров выходит фильм по роману «Тарзан: Человек-обезьяна». Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию и исполнитель главной роли Джонни Вайсмюллер раскачивается на лианах в одной набедренной повязке — рассмотреть его черно-белый торс зрителям не составляет труда.Кадр из фильма «Это случилось однажды ночью», 1934 год. Производство Columbia Pictures CorporationПока консервативная публика пытается оправиться от шока, в прокат выходит фильм «Это случилось однажды ночью», в котором Кларк Гейбл обнажает грудь прямо на глазах у зрителей. В том же 1934 году появление топлес на пляже Кони-Айленда в Нью-Йорке заканчивается для четверых мужчин штрафом в $1. Назревает конфликт.Кадр из фильма «Это случилось однажды ночью», 1934 год. Производство Columbia Pictures CorporationЧерез год в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, происходит массовый арест — за попытку искупаться без верха 42 мужчин обязуют выплатить штраф на общую сумму $82 доллара.Наконец, в 1937 году власти штата Нью-Йорк сдаются и снимают запрет на демонстрацию мужских сосков в общественных местах.Впрочем, новые правила не распространяются на тех, кого считают геями. Над процедурой идентификации долго не думают: публичное обнажение груди женатым мужчиной остается в рамках закона, а вот группу холостяков, решивших позагорать топлес, скорее всего, задержат. Постепенно меняется отношение к обнаженному мужскому торсу по всей стране.Три молодые девушки позируют в купальных костюмах, украшенных медалями за победу в соревновании по плаванию. Между 1910 и 1930 годами. Фото: Коллекция Джорджа Грэнтома Бэйна из Библиотеки Конгресса, loc.govЖенщинам приходится сложнее. Носить слитный купальник долгое время считается неприличным — он слишком подчеркивает формы. Вместо него дамы красуются в чем-то вроде плавательных платьев с подштанниками, надеясь укоротить хотя бы длину штанин.В 1907 году австралийскую пловчиху Аннет Келлерман, одну из первых женщин, осмелившихся переплыть Ла-Манш, арестовывают на пляже в штате Массачусетс за появление в цельном купальном костюме. Почти через 10 лет Келлерман вновь шокирует американскую общественность, став первой кинозвездой в США, которая полностью обнажается в кадре.Кажется, примеры из кинематографа вот-вот перекочуют на пляжи страны. Но в 1930 году в США принимают кодекс Хейнса, который жестко цензурирует американскую киноиндустрию в течение трех следующих десятилетий. Появляются специальные контролеры бюста и пристойности нарядов, и магия Голливуда растворяется за частоколом из ограничений.Когда в 1960-х Европу облетают снимки Брижит Бардо, загорающей топлес на Лазурном Берегу, купальщицы без верха постепенно заполняют многие европейские пляжи и становятся визитной карточкой раскрепощенного юга. В Америке тем временем восходит звезда Руди Гернрайха. Непримиримый противник религиозных и социальных стереотипов, в 1964 году он презентует революционный для США купальный костюм «Монокини», полностью открывающий грудь.Чиновникам идея приходится не по вкусу: нью-йоркские полицейские девушек в таком наряде задерживают; юную пляжницу, опробовавшую новинку в Чикаго, оштрафовывают на $100; продажи м — свое творение он называет «политическим заявлением», которое должно подчеркнуть новый уровень свободы тела.Похоже, фэшн-манифест доходит до аудитории: в калифорнийских клубах появляются первые топлес-танцовщицы. Когда родоначальницу жанра Кэрол Энн Доду арестовывают в 1965 году, вокруг полицейского участка собираются сотни активистов. Приближается эпоха сексуальной революции, но право женщин демонстрировать соски так же свободно, как это делают мужчины, будет стоить активисткам еще не одного ареста.В 1986 году семь девушек оставят дома кофточки и отправятся на пикник в парке города Рочестера, штат Нью-Йорк. Их арест подготовит почву для отмены в 1992 году (на 55 лет позже, чем для мужчин!) запретов на обнаженную грудь во всем штате.Женщин, прогуливающихся без верха, то и дело будут задерживать, но все чаще — с ущербом для штата. Джил Коккаро в 2007-м получит компенсацию в размере $29 тысяч, а художница и фотограф Холли Ван Воаст в 2014-м — $40 тысяч (правда, $37 250 достанутся ее адвокатам).С 1990-х и по сей день девушки будут с разным успехом активно проводить похожие акции в других американских штатах, а также Канаде и Европе. Но теперь в перерывах между протестной деятельностью они смогут свободно отдохнуть на одном из множества нудистских пляжей, легально существующих по всему миру.[/MORE] http://tanjand.livejournal.com/1990717.html

Маркитантки. Фантазия и реальность

Смотрела я не выложили чего новенького по Алжиру на моем любимом сайте. Кстати, нашла, так что ждите поста про форму в Музее Армии. Но кроме этого я обнаружила там совершенно прелестную картинку. Солдат и маркитантка пеших алжирских стрелков. 1845. Э. Моро. И поняла. Вот он – настоящий фетиш. И сейчас представители мужского пола нередко разве что не облизываются, глядя на девушек в военной форме. А тогда! Ну, сами представьте: брючки куда лучше обрисовывают фигуру, чем юбки. А уж если там лосины или неуставные чулочки… В общем простор для фантазий у художников был немалый. [MORE=читать дальше] Понятно, что суровая действительность не всегда соответствовала идеальному образу. Легальный статус во французской армии маркитантка получила в 1818 году. Похоже, власти просто махнули рукой, устав бороться с этим явлением. Но сами посудите: что-то вкусненькое солдату сверх рациона съесть хочется? А выпить? А белье постирать надо? А если борделя поблизости нет… Гусары, молчать! В общем, это была важная фигура. Маркитантка и зуавы. 1855. А вот – реальные люди. Маркитантка и зуавы в Крыму. 1855. Надо сказать, что миловидные маркитантки тоже попадались. Мадам Брю из 7 гусарского полка. 1837. неизвестный художник. Музей армии. А вот смотрите как прелесть. Хоть сейчас на экран. Маркитантка. 1855. Р. Фантон. Музей Орсе. Понятно, что маркитантка была и предметом эротических фантазий. Как видим, Музей армии подошел к делу воссоздания облика маркитантки без всякого романтизма. Она такая, маркитантка. Суровая. Маркитантка 67 пехотного полка. Музей армии. В XIX веке 1 маркитантка по штату полагалась 1 маркитантка, на полк – 6. Сначала четко установленной формы у них не было. Но с 1830 года (да-да, завоевание Алжира), она появилась. Обычно они носили чуть измененные мундиры своих полков. Кстати, и в парадах участвовали. Я картинок с формой накопала море. Я столько в ЖЖ не выставлю, устану раньше. Поэтому смотрим только на те, что имеют отношение к Алжиру. Зуавы. Армия. Музей цивилизаций Средиземноморья. Зуавы. Гвардия. Музей цивилизаций Средиземноморья. Спаги. Музей цивилизаций Средиземноморья. Спаги. Музей цивилизаций Средиземноморья. Ну и еще вот эту покажу. В лосинах. Кирасиры. Музей цивилизаций Средиземноморья. Картинки с сайтов: http://www.photo.rmn.fr http://www.histoire-vesinet.org/leonielebreton.htm http://www.musee-infanterie.com/objet/1124-note-sur-la-cantiniere http://www.arquebusiers-est.fr/Page-3.2-1830---1870.html http://petitssoldatsdestrasbourg.blogspot.ru/2012/08/les-cantinieres-de-larmee-du-second.html[/MORE] http://catherine-catty.livejournal.com/614158.html

Как русско-турецкая война повлияла на одежду

Историк моды Ольга Хорошилова рассказывает, как война 1877–1878 годов перекроила отечественный гардероб и как благодаря конфликту с турками в нем появились бекеши, куртки кожанки, «русские» платья, шубки «сербинки» и манто «Черняев» http://arzamas.academy/mag/208-russo-turkish-warПоходный стиль Не то чтобы наша армия была не готова к войне. Конечно, был разработан план стратегического развертывания, намечены операционные линии, обозначены места форсирования Дуная… Но тыловые части работали скверно, интенданты воровали, поставщики обманывали. Перед началом кампании никто не учел, что куцые узкоколейки не справятся с перевозкой боеприпасов и амуниции, а проливные дожди превратят проезжие дороги в глиняное месиво. Что война может затянуться, а у наших войск недостаточно теплых вещей. И как часто бывало, армия сама придумала себе новый, походный гардероб.Переход кавказских войск через Саганлук на пути в Эрзерум в мае 1877 года. Гравюра типографии А. М. Котомина. 1879 годКак только войска переправились через Дунай, возникла проблема — жара. В суконных мундирах и шароварах было нестерпимо душно. Их тихо свернули в ранцы. Офицеры надели полотняные кители, солдаты ходили запросто — в рубахах. На головы нахлобучили чехлы от головных уборов и назатыльники, а вместо сапог натягивали опанки — разновидность балканской обуви. Началь­ство на эти нарушения закрыло глаза, так как само страдало от жары.Нижние чины одного из русских пехотных полков во время отдыха. Великий князь Сергей Александрович (в центре), полковник Владимир Владимирович Скарятин и князь Александра фон Баттенберг (справа), Пордим, 1877, в летней форме.Война затянулась. За осенью пришла зима, а наша армия все еще не могла взять Плевну, да и заветный Царьград был где-то далеко, за балканскими хребтами. Теплых вещей катастрофически не хватало. От обморожения и верной гибели спасали смекалка и деньги. Офицеры шили себе толстые наушники из отрезан­ных концов башлыка, а из турецких килимов и балкан­ских ковров — рукавицы. Обувь придумывали из всего, что было под рукой. Скажем, наворачивали куски сукна, шерстяные платки, воловью кожу и стягивали все это жгутами. Страшно, конечно, но довольно удобно, а главное — тепло.Суздальский полк на форсированном марше к Адрианополю в кампании 1877—1878 годовВместо походных шаровар офицеры надели купленные у местного населения войлочные штаны, широкие в шагу. В них было легче лазать по горам. Некоторые хитрые счастливчики обзавелись кожаными пальто и шведскими куртками, которые в небольших количествах получали из отрядов Красного Креста. Именно тогда, зимой 1877–1878 годов, началась в России эта мода — на военные кожаные куртки.Казимир Густавович Эрнрот, генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой войны. София, 1880 год.Одет в двубортную тужурку болгарской армии.Отличным средством спастись от холода стала борода. Кажется, на Балканах не осталось никого, кто бы не отрастил густые бакенбарды или бороду лопатой. После окончания войны офицеры и генералы не спешили их сбривать, хоть это и противоречило уставу. Для многих борода стала знаком участия в боях, и ее носили с гордостью.Генерал-лейтенант Михаил Дмитриевич Скобелев. Весна 1878 годаЕго роскошные бакенбарды имитировали в те годы многие русские щеголи.Среди тех, кто воевал на Балканах, были истинные щеголи. Молодой генерал Михаил Скобелев, склонный к франтовству, всерьез раздумывал над тем, в чем покорять горные хребты. «Он заказал себе для перехода через Балканы какой-то необыкновенной длины и теплоты сюртук на черном бараньем меху», — посмеивался художник Василий Верещагин. Он же подметил и другую модную слабость полководца — любовь к парфюмам. Верещагин вспоминал: «Когда, снова возвращаясь на Дунай, я зашел к матери Михаила Дмитриевича, она попросила доставить сыну [на фронт] ящичек, очень нужный. На границе вскрыли ящик, и он оказался битком набитым склянками духов». Сам Василий Верещагин, кстати, одевался тоже оригинально, с нацио­нальным колоритом. Он купил у балканских торговцев короткий румынский полушубок — ловкий, хорошо сшитый, на бараньем меху. Голову он покрывал остроконечной бараньей шапкой, смахивавшей на болгар­ский «калпаци». Любитель военных деталей, художник был вооружен шашкой на портупее, у борта шубы белел орден Святого Георгия, добавлявший солидности владельцу.Василий Верещагин на театре военных действий.Запечатлен в щегольской бурке, балканской меховой шапке и с азиатской шашкой.Повелено утеплиться Через три года после окончания Русско-турецкой войны император Александр III, сменивший отца на троне, ввел новую форму, учитывавшую недостатки прежнего обмундирования и «походный стиль» участников войны.Михаил Константинович Языков, штабс-ротмистр лейб-гвардии Кавалергардского полка. Запечатлен в теплой меховой бекеше, в которой сражался против турок при Шейново и Тырново в декабре 1877 — январе 1878 года.Глядя на нее, начинаешь буквально кожей ощущать навязчивый, почти патоло­гический страх перед морозом. Форму не то что утеплили, ее переутеплили. Шапки стали меховыми: мерлушковыми у генералов и офицеров, барашко­выми у солдат. В них было хорошо только зимой. Весной и летом военные обильно потели. И теперь не балканские морозы, а жара среднерусской полосы вызывали обмороки и болезни. Но приходилось терпеть, ведь по приказу 1881 года меховая шапка стала парадным головным убором, а парады происходили круглогодично.Капитан и старший унтер-офицер пехотного полка, четвертого в дивизии, в форме образца 1881 года. На рукаве унтер-офицера — золотые и серебряные галуны образца 1890 года, указывающие на то, что он прослужил на сверхсрочной действительной службе свыше шести лет.Утеплили и другие части формы. В 1881 году ввели «мундир двубортный», больше похожий на крестьянский суконный армяк — без пуговиц, с запахом, а у щеголей — с косым бортом, заходящим почти на бок. С мундирами носили шаровары — теперь широкие и ноские. Их заправляли в разухабистые с картинным развалом сапоги со многими складками. Выходило совсем по-русски. Летом мундиры и шаровары никто не отменял — солдаты, офицеры, генералы на парадах потели и страдали.Разведчики лейб-гвардии Измайловского полка. Около 1903 года.Ошибки Русско-турецкой войны были учтены императором Александром III. Русская армия получила больше теплых бекеш и валенок.Александр III утеплил и лица, повелев «бороды не брить». Вскоре стало сложно отличить участника Русско-турецкой от гвардейского щеголя. Все были бородаты и чуть мужиковаты. И все немного напоминали императора, автора этих утеплительных реформ, продиктованных войной.Поручик лейб-гвардии Московского полка Дмитрий Михайлович Пунин. Санкт-Петербург, конец 1890-х годов. Его аккуратная «русская» борода полностью соответствует уставу.«Султанский красный» и мода на генералов Пока на Балканах русские войска боролись против турок, османский и русский стили гармонично существовали в светской моде. Мужчины, к примеру, полюбили расшитые сутажом фески, украшенные бахромой, а также халаты в турецком вкусе. При этом не брезговали национальными косоворотками, которые надевали вместо утренних сорочек. Истые ура-патриоты наряжались эдакими болгарами и аккуратно отращивали бакенбарды в стиле генерала Скобелева, очень популярного в то время. Кстати, подражая ему, столичные щеголи обзавелись черными меховыми полушубками.Император Александр III в военном сюртуке. Санкт-Петербург, начало 1880-х годов На шее — знак ордена Святого Георгия 2-й степени, полученный им в 1877 году. Император позирует с бакенбардами, вошедшими в военную моду во время Русско-турецкой войны.Еще во время сербо-турецкого конфликта 1876 года, ставшего прологом Русско-турецкой войны, в России придумали два оттенка синего: «сербинка» — в честь братского народа, угнетаемого османами, и «Черняев» — в честь русского генерала Михаила Черняева, командующего сербской армией. После 1878 года они стали настоящими хитами моды. Тогда же были придуманы «султанский красный» — особый кровавый цвет поверженных османов, а также «адрианопольский красный» — символ пролитой на Балканах русской крови. Во время войны портные шили вещи, посвященные русским генералам — участникам кампании. Появились, к примеру, манто «Черняев», пальто «Тотлебен» (по фамилии генерала Эдуарда Тотлебена) и «Гурко» (в честь генерала Иосифа Гурко). Самой популярной, однако, была шубка «Скобелев», о которой писали: «Она из сукна вроде барашка цвета беж, с опушкой из балканской лисицы. Аграмантовые застежки цвета беж с примесью белокурого бисера замыкают одежду на груди».Шубка фасона «Скобелев». 1880-е годыВместе с генералами в моду вошли безымянные образы славянского народа. Портные предлагали пальто и шубки «болгарка», «сербинка», «черногорка», а также блузы и костю­мы с восточноевропейской вышивкой. Детей одевали в костюм­чики, почти дословно скопированные с народных балканских. Еще одной новинкой, спровоцированной войной, стало «русское платье». Так назвали пестрый псевдонародный костюм — блузу с юбкой или сарафаном, сплошь затканные несложными узорами в украинском, балканском или русском стиле. Модный обозреватель отмечал:Дама в «русском платье». Санкт-Петербург, конец 1860-х — начало 1870-х годов«Здесь [в Павловске под Петербургом] начинает преобладать русский наряд на молодых девушках среднего класса: рубашка тонкая, иногда даже кисейная, вышитая красным, передник такой же, юбка почти всегда темно-синяя с разноцветными галунами, много бус, коса свободно спускающаяся до талии, иногда повязка на голове или даже венок из цветов. Мило, приглядно, неприхотливо, но немного поражает среди европейских нарядов».Леня Шепелев, сын полковника Александра Шепелева, в костюме с элементами болгарского национального стиля. Санкт-Петербург, конец 1870-х годовМальчик в бархатном костюме с элементами венгерского и османского стилей. Омск, 2‑я половина 1870-х годов.Можно, конечно, подумать, что балканский и турецкий мотивы стали попу­лярны только из-за того, что Россия победила Турцию. Но мода не политика. Она не всегда зависит от пропаганды. Русские щеголи баловались османскими вещицами лишь потому, что они изысканны и красивы, особенно в сочетании с русскими мотивами. И в этом не было ничего от сниcхо­дительности победи­телей. Мода любит красивость независимо от линии фронта. Это ее маленькая слабость и, в общем, ее спасение. [/MORE] Еще: https://15061981.diary.ru/p210141254.htm Русская армия в Туркестане. Эволюция военной формы.

Веселенький ситчик. Ткани Советского Союза 1920-1930-х годов

Никогда раньше не понимала, почему в народе какой-нибудь материальчик в цветочек назывался веселеньким. Теперь понимаю)). Походишь в платье с узором в тракторы, закутаешься шарфиком с пионерами, дома тебя ждет фланелевый халат с сумасшедшими фигуристами - черный ситец в мелкий цветочек покажется веселеньким.В 1920-х и 1930-х годах советские заводы Союза стали производить материал с пропагандистскими трафаретами. Товарищи должны были ходить достойно для повышения коллективной гармонии. Эти ткани носили как шарфы, платки, шарфы, шили из них платья и скатерти, занавески и рубашки. И не было никакого спасения от коммунистической пропаганды.Но есть некоторые образцы, которые смело можно считать великолепными, правда, не для быта. [MORE=читать дальше]фигуристы, фланель[/MORE]http://tanjand.livejournal.com/2007264.html

Женское в мужском костюме. Корсет

Мы привыкли считать корсет – сугубо женским предметом одежды. Но так было не всегда. "Туалет денди", 1818 г. Карикатура [MORE=читать дальше] Почти столетие многие джентльмены носили корсет, а некоторые дизайнеры, с завидным упорством продолжают и сегодня выпускать мужские корсеты. John Galliano Autumn/Winter 2010 Menswear Collection Начну я свой рассказ издалека. С африканского материка и корсетов мужчин племени Dinka. Основное занятие народа племени Динка из южного Судана, ведущего кочевую жизнь – пасти скот. Поэтому они имеют минимум вещей и одежды. Собственно, такой корсет – вся одежда пастуха. Красиво, не жарко и дает полную информацию о владельце, его социальном положении и уровне процветания (обо всем этом говорят цвет и фактура бусинок). Материалы, из которых они делают свои корсеты – это стеклярус, коровий рог, раковины, страусовая яичная скорлупа, слоновая кость и металл. Европейские мужчины использовали корсет с другой целью. К тому же, он был не единственным предметом одежды на теле джентльмена. "The Protecting Macaroni" Date 1772 British Museum В середине XVIII-го века в Англии появилась категория экстравагантных модников, которых уничижительно называли "Maccaroni". В то время английские юноши из обеспеченных семей в обязательном порядке ездили в Grand Tour для повышения образования и получения художественных впечатлений. "Гвоздем" этой поездки была Италия. Там юные британцы пристрастились к пасте (макаронам) и стали называть себя членами неформального "Макаронного клуба". Ну а их стали дразнить "макаронами". Редкая газета не высмеивала тогда их манеру одеваться и причесываться. На смену Maccaroni в XIX-м веке пришли денди. Стремление этих джентльменов выглядеть модно и совершенно также подвергалось нападкам прессы. "A Dandy put to his last Chemisette or prepairing for a Bond Street lounge", 1818 British MuseumЧасто на модные туалеты денди тратились целые состояния, но это их не останавливало. На этой карикатуре джентльмен, покусанный клопами, но одетый в корсет, сушит свою единственную рубашку перед камином в убогой комнатенке на Бонд-стрит. К слову, Бонд-стрит - нарицательное обозначение мест прогулок модников и модниц. К примеру: «Да ты словно с Бонд-стрит» (имеется в виду, одет по последним веяниям моды). Источник https://ru.wikipedia.org/wiki/Бонд-стрит Бытует версия, что популярности мужского корсета в XIX веке мы обязаны Георгу IV. Во времена его правления моду диктовал друг регента, первый денди в истории моды Джорж Браммелл, часто повторявший: «В XIX веке есть три великих человека – Наполеон, Байрон и я». Говорят, он мыл сапоги шампанским и принимал ванны из молока. На самом деле, он был первым мужчиной в XVIII веке, кто пропагандировал личную гигиену, отсутствие парика и спокойные фактуры и цвет в мужской одежде. После долгого господства рококо это было революционно. Несмотря на их приятельские отношения, Браммелл не раз позволял себе прилюдно высмеивать тучную фигуру Георга и его манеру одеваться (за что и поплатился). Вот и пришлось регенту прибегнуть к помощи корсета. Для полных мужчин, корсет был единственной возможностью выглядеть более-менее стройными. Как говорил в своем интервью известный дизайнер корсетов м-р Перл: «Что сегодня корсет считается экстравагантным и женственным - я не согласен с этим. Корсет был частью культуры денди XIX века. Тогда следующие моде мужчины носили корсет, чтобы плечи казались шире по сравнению с талией. К тому же, как еще стать стройным? Ведь потеющий денди с гантелями невообразим. Вообще, потеющий денди невообразим!» Мода того времени была беспощадна к мужчине – обрезанные спереди полочки фрака не скрывали живот, а белые панталоны предательски обтягивали ноги. Winterhalter - Louis-Philippe d'Orleans duc de Chartres a Reichenau. 2-я четверть 19-го векаКартинка из журнала "Парижские моды", 1825 г. Дамы на балах без стеснения лорнировали джентльменов и громко обсуждали достоинства и недостатки их фигур. Вот и приходилось хитрить – надевать накладные икры на слишком жилистые ноги, затягивать талию и живот в корсет. В сети можно найти огромное количество карикатур того времени, высмеивающих эти ухищрения. Laceing a Dandy, gravure a l'eau-forte aquarellee, 1819, chez Thomas Tegg.На этой картинке денди затягивают в корсет. На нем уже надеты накладки на плечи и бедра.Пока денди бреется, слуга стоит наготове с корсетом.Этот денди уже надел корсет и теперь критически рассматривает себя в зеркале. На всех этих карикатурах корсет служит показателем изнеженности денди, образцом мужского тщеславия. "The Dandy dressing or at Home. The Dandy dressed abroad" 1815-1825British Museum"Dandies dressing" 1818 г.British Museum"Денди и дендизетки одеваются на бал". Денди в корсетах, а на даме справа - турнюр. Он тоже гротескный, но во времена ампира барышни, действительно, подвязывали сзади на спине утолщение - валик или воланы из жесткой ткани, чтобы узкое платье не имело прогиба. Об этом нам рассказывал Антон Приймак в посте про турнюры http://la-gatta-ciara.livejournal.com/307622.html В 1830 – 1840 –е года мужской силуэт стал невероятно похож на женский. Картинка из модного журнала 1831 г. Сюртуки тех лет слишком уж напоминают женские платья своей формой песочных часов. Картинка из модного журнала 1834 г. Один французский денди говорил, что “секрет красоты идеального платья заключается в тонкости и узости талии. Обязательно известите своего портного об этом... Настаивайте, заставляйте, угрожайте... Большие плечи, клешеные фалды пальто и затянутая талия – это прекрасный силуэт”. Для достижения этой цели приходилось затягивать талию в корсет, как делал Евгений Онегин в фильме «Онегин». Кадры из фильма "Онегин". Художник по костюмам Джон Брайт, про которого я недавно писала http://la-gatta-ciara.livejournal.com/393072.html Многие европейские офицеры, особенно кавалеристы, в XIX веке носили корсеты. Фото французского гусара в корсетеФото французского гусара в корсете Они говорили, что в них удобнее находиться в седле, так как позвоночник имеет жесткую опору. Носили их и морские офицеры. Благодаря художнику по костюмам Дмитрию Андрееву носит корсет Печорин в одноименном фильме. На съемочной площадке фильма "Печорин"Кадр из фильма "Печорин" По просьбе режиссера Р. Хамдамова Дмитрий также одел в корсеты военных в фильме "Яхонты. Убийство". Дима, кстати, сам шил эти корсеты. Один из них еще носил Фандорин в фильме "Азазель". Этот корсет (и еще три корсета - на Марину Александрову и двух других персонажей) он изготовил по просьбе художника по костюмам фильма Натальи Ивановой. Помните, как у Б. Акунина написано про мужской корсет в "Азазель": Ксаверий Феофилактович читает объявление: "Новейший американский корсет "Лорд Байрон" из прочнейшего китового уса для мужчин, желающих быть стройными. Талия в дюйм, плечи в сажень!" Реклама корсетов 1899 г "Ворчание добрейшего Ксаверия Феофилактовича произвело на письмоводителя удивительное действие. Он отчего-то смешался, щеки залились краской, а длинные девичьи ресницы виновато дрогнули… Дело в том, что позавчера он потратил треть своего первого месячного жалования на столь завидно расписываемый корсет, ходил в "Лорде Байроне" второй день, терпя изрядные муки во имя красоты, и теперь заподозрил (абсолютно безосновательно), что проницательный Ксаверий Феофилактович разгадал происхождение богатырской осанки своего подчиненного и желает над ним посмеяться». кадр из сериала "Азазель" Действительно, в начале ХХ века мужские корсеты еще не вышли из употребления. Мужской корсет начала ХХ века из немецкого музея. Вид спередиМужской корсет начала ХХ века из немецкого музея. Вид сзади А что ж сегодня, вы думаете, не носят мужчины корсеты? Носят, да еще как! Интернет удивил меня большим количеством современных мужских корсетов. Самый известный персонаж – дизайнер корсетов Mr. Pearl. Он создает корсеты для ведущих Домов Мод, таких как, Кристиан Лакруа, Вивьен Вествуд и многих других, а также для некоторых звезд эстрады и кино. Но известен он не только этим, а тем, что сам носит корсет! Марк Пуллин (это настоящее имя г-на Перла) начал носить корсет в возрасте 30 лет, после того, как увидел фотографию Факира Мусафара. "Моя бабушка носила корсеты, поэтому я с детства был очарован ими»,- рассказал он. "Они всегда были персикового цвета, и бабушка позволяла мне их шнуровать. Это занимало много времени, так как было много отверстий и длинные завязки, но для меня это было большое удовольствие " . Свой корсет он носит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, снимает только тогда, когда принимает ванну. В корсете он даже спит. Помимо м-ра Перла, неравнодушными к мужским корсетам оказались «Дольче - Габбана» Целая коллекция мужских корсетов от ДГ хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Джон Гальяно также сделал попытку ввести корсеты в моду. и Готье Из тех мужчин, которые сегодня действительно носят корсет, и не в таком, на мой взгляд, извращенном варианте, как м-р Перл, это - джентльмены, которые увлекаются стимпанком. А не так уж это и плохо: мужчина в корсете. Особенно, учитывая любовь российских мужчин к пивку и малоподвижному образу жизни. И тема "женское в мужском костюме" не закрыта, мы еще к ней вернемся. Спасибо за фото М. Менсена в корсете!

[/MORE] http://la-gatta-ciara.livejournal.com/394805.html

Тридцать признаков идеальной красавицы

Жан Франсуа Дрё дю Радье «Словарь любви». 1741 год

Тридцать признаков идеальной красавицы:

Молодость.

Рост не слишком высокий и не слишком низкий.

Фигура ни чрезмерно полная, ни чрезмерно худая.

Симметрия и пропорциональность всех частей.

Длинные волосы, вьющиеся или приятные на вид, на ощупь мягкие, как шелк.

Кожа гладкая, нежная и с тонкими жилками.

Цвет кожи — яркие красно-белые оттенки.

Высокий гладкий лоб.

Ровные виски.

Брови, изогнутые дугой, как две линии.

Голубые глаза с хорошо очерченными орбитами, приятный взор.

Нос скорее длинный, чем короткий.

Щеки округлой формы, с мягкими очертаниями, с ямочками.

Приятная улыбка.

Пухлые губы кораллового оттенка.

Маленький рот.

Жемчужно-белые зубы.

Округлый полный подбородок с ямочкой.

Маленькие уши, плотно прижатые к голове.

Шея цвета слоновой кости.

Алебастровая грудь.

Снежно-белые округлости, плотные, с четкой формой и восхитительной ложбинкой.

Белые руки, полные и длинные.

Пальцы, сужающиеся к кончикам.

Ногти жемчужного цвета, овальной формы.

Сладостное дыхание.

Приятный голос.

Непринужденные манеры и безыскусное обхождение.

Благородные очертания фигуры, тонкий силуэт.

Скромная походка и скромное поведение.

Маски от солнца XVI-века

В XVI веке европейским дамам из высшего социального класса считалось негожим иметь загорелую кожу. Именно по бледному лицу их можно было отличить от бедных женщин, которые целыми днями работали под палящим солнцем. Чтобы уберечь свою нежную кожу лица от нежелательного загара, некоторые дамы перед выходом на улицу надевали маски, которые на английском языке называли "visards" (или "vizards"). К сожалению, дизайн этих масок не позволял им разговаривать. Кроме того, они выглядели так, будто принадлежали к зловещему культу. [MORE=читать дальше]"Visards" представляли собой обычные маски, которые, однако, производили довольно сильное впечатление на окружающих. До наших дней дошло лишь несколько экземпляров таких масок. Среди них наиболее хорошо сохранилась «Маска Давентри», которая была найдена в стене каменной постройки XVI века в графстве Нортгемптоншир. Наружный слой маски сделан из чёрного бархата, нижний – из шёлковой ткани. Между ними находится несколько слоёв прессованной бумаги. В маске имеются отверстия для глаз и рта, а также углубление для носа.

Маска ДавентриТакже рядом с маской была обнаружена небольшая стеклянная бусина, нанизанная на тонкую верёвочку, которая крепилась к ротовому отверстию. Эта бусина (иногда пуговица) выполняла функцию ремешков крепления и позволяла маске держаться на лице. Женщина должна была зажать бусину между зубами, чтобы закрепить маску на лице. Если она хотела что-то сказать, ей нужно было снять маску. В Елизаветинскую эпоху, когда маски "visards" были на вершине своей популярности, молчание, как правило, рассматривали как то, что придавало загадочность женскому характеру. Одно из первых письменных упоминаний о таких масках датируется 1575 годом. Автор текста под названием «Описание Англии в дни молодости Шекспира» пишет, что солнцезащитные маски пришли в Англию из Франции. Здесь они стали неотъемлемой частью высокой моды среди богатых и социально активных. На самом деле "visards" были настолько популярными, что их «носили» даже детские игрушки. Как бы там ни было, это не делало их менее жуткими. В 1583 году христианский полемист Филип Стабс выпустил брошюру под названием «Анатомия злоупотреблений», в которой он, помимо всего прочего, описал маску "visard":

Дама в маске "visard"«Отправляясь куда-либо, они [женщины] всегда берут с собой маски, сделанные из бархата и покрывающие всё их лицо. В них есть отверстия для глаз. Если человек прежде не видел ничего подобного, то он при встрече с дамой в такой маске может принять её за монстра или дьявола».

Даже в белом цвете маски "visards" выглядели ужасно.Несмотря на свой непрактичный и пугающий дизайн, маски "visards" оставались популярными вплоть до XVII века, после чего канули в лету. Похожие маски можно увидеть на картинах конца XVIII века. http://www.atlasobscura.com/articles/visard-mask-elizabethan-visor-blank-16th-century

советы для мужчин

Хотите выглядеть достойно и безупречно, но у вас нет времени разбираться в нюансах стиля? Тогда эта шпаргалка для вас! Публикуем подборку наглядных советов по мужскому стилю от издания Buzzfeed. 1. Простые правила застегивания пуговиц пиджака [MORE=читать дальше]2. Как правильно совместить рубашку, галстук и костюм? Вот полезное руководство — шпаргалка, которое поможет вам правильно совмещать цвета и узоры В центре — костюм, в середине — рубашка, на внешней стороне — галстук. 3. Как выбрать костюм по размеру 4. Как правильно комбинировать обувь и костюм по цвету 5. Вот полезный путеводитель по длине брюк. Как правило, стоит выбирать что-то между половиной и четвертью 6. Какой у вас воротник? 7. Вот как сочетать цвета в одежде 8. Чтобы красиво закатать рукава, попробуйте эту простую технику 9. Ищите простые советы, как не выглядеть глупо? Можно, мы подскажем вам? 10. Секрет Вселенной, или как легко вставить запонку 11. Вот как правильно упаковать рубашки, чтобы они занимали меньше места, и чтобы на них было меньше складок 12. И, наконец, вы собираетесь постирать свой удивительный гардероб? Вот что означают символы на вашей одежде источник[/MORE] http://vsegda-tvoj.livejournal.com/23130706.html

Ренессансное пеленание младенцев

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/399241.html

Тот, кто бывал во Флоренции, сердце итальянского Ренессанса, и ее близлежащих городах, наверняка повсюду натыкался на изображения ренессансных младенчиков, стянутых какой-то узкой полоской ткани. Доменико Гирландайо. "Захария пишет имя Иоанна". 1485 - 1490 гг. Флоренция, церковь Санта-Мария-Новелла, капелла Торнабуони [MORE=читать дальше] Думаю, многие из вас видели знаменитых майоликовых детишек Андреи Делла Робиа если не на площади Сантиссима-Аннунциата во Флоренции, то в Музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве. Putti in fasce. Andrea della Robbia Во Флоренции их изображения украшают фасад Оспедале дельи Инноченти ("Приют невинных" или Воспитательный дом), в котором с XV по XIX век жили подкидыши. Если вы смотрели фильм "Чай с Муссолини" Дзеффирелли, то помните сцену, в которой Мэри привела Луку в этот детский приют. Кадр из фильма "Чай с Муссолини" На панно приюта и на картине Ди Микелино, что находится внутри, "флорентийские младенцы" показаны в разной степени запеленутости. И очевидно, что полотно для пеленания было узким. Domenico Di Michelino, Madonna degli innocenti, 1440 В самом пеленании нет ничего удивительного - так делали еще с древности. В Новом Завете в Евангелии от Луки написано про рождение Христа: "… и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице". The birth of Jesus By Barna Da Siena 1340s Именно такие изображения младенцев можно увидеть на картинах и фресках времен Ренессанса. "Рождество" Джотто На сайте лондонского музея Виктории и Альберта пишут, что новорожденных пеленали от первых 6 до 12 месяцев жизни. Джузеппе Гамбарини (1680-1725) "Материнская любовь". Хотя это уже не Ренессанс, но на двух картинах Гамбарини хорошо видно, как "перебинтовывали" младенчиков."Зима" Джузеппе Гамбарини, 1721 г. В первую очередь, ребенка пеленали для тепла. Во вторую - отсутствие движения сдерживало его от несчастных случаев, таких как выпадение из люльки. 1455 Andrea Mantegna (1431-1506) Virgin with Baby В-третьих, пеленанием хотели укрепить позвоночник и помочь телу ребенка развиваться. 1575-80 Luca Cambiaso (1527-1585) Madonna col Bambino Также думали, что пеленание предотвращает кривой рост конечностей (учитывая ренессансную мужскую моду на узкие, обтягивающие брюки, такие предосторожности были не лишними ;-). Madonna and Child - Alessio Baldovinetti В XVI-м веке ребенок обычно носил подгузник, по меньшей мере, один чепчик и рубашку. 1453 Andrea Mantegna (1431-1506) Presentation in the Temple Дитя сначала одевали, потом заворачивали в пеленку и оборачивали полосками простой ткани вокруг тела. Sandro Botticelli (Italian artist, 1445-1510) Virgin and Child. Ребенок одет в тонкую рубашечку и обвязан вокруг талии узкой пеленкой. Так часто делали для тепла. Ambrogio Bergognone - Madonna and Child. 1500Alesso Baldovinetti, Madonna col Bambino, circa 1470 В более богатых семьях ленты из полотна часто отделывали кружевом, тканой каймой или вышивкой. 1605 Federico Barocci (1535–1612) Federico Ubaldo della Rovere, the swaddled Prince of Urbino, in the cradleSwaddling band, Italy, 1590-1600 http://collections.vam.ac.uk/item/O38154/swaddling-band-unknown/ Swaddling band, Italy, 1600-1625 http://collections.vam.ac.uk/item/O38155/swaddling-band-unknown/ Но этими декоративными полосками пеленали уже поверх простых лент из ткани. Именно такие роскошные "пеленки" дошли до наших дней и хранятся в музеях. Более простые изнашивались и выбрасывались. Needlepoint (Cutwork) Lace Swaddling Band, 16th century Italy, Sicily, 16th century lace, needlepoint: linen. Cleveland Museum of ArtsSwaddling band, 16th century, Italian http://metmuseum.org/art/collection/search/221174 Swaddling band, 16th century, Italian http://metmuseum.org/art/collection/search/221173 Все тело младенца было туго замотано, оставляя свободно двигаться только голову и иногда ступни ног. Джотто, Рождество Марии, 1303-05. Падуя, Капелла Скровеньи. Фрагмент Поэтому младенчики на картинах того времени напоминают рыбок) Фрагмент картины «Мадонна с младенцем». Около 1452 г. Фра Филиппо Липпи. Палаццо Питти, Флоренция.Филиппо Липпи. "Рождение святого Стефана и подмена его другим ребенком", 1452-65. Кафедральный собор в Прато Знаменитый врач-акушер Франсуа Морисо, живший в Париже, писал: "Ребенок обязательно должен быть запелёнут, чтобы иметь впоследствии стройную фигуру, как и подобает самым благородным мужчинам, а также приучиться ходить на ногах, а не на четырёх конечностях, как многие животные». Признаюсь, последний довод меня удивил)

1340 Ambrogio Lorenzetti,Virgin and Child Ну а что касается малышей Делла Робиа с фасада Оспедале, то теперь нам очевидно по отсутствию нижней рубашечки, растрепанным лентам и сползшей пеленке - они несчастные, брошенные дети, которым холодно и неуютно в этом мире. Думаю, на эту жалость и расчитывал художник, создавая панно. Ссылки по теме: Прекрасный блог по истории детской одежды (на французском) http://les8petites8mains.blogspot.ru/2012/06/mode-enfantine-et-luxe-4-la-layette.html Статья из Википедии (на английском) https://en.wikipedia.org/wiki/Swaddling Ссылки на посты на похожую тему: Детский корсет XVII - ХХ веков. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/294652.html Одежда для мальчиков в XIX веке. Платьица. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/137572.html Одежда мальчиков в XIX веке. Skeleton suit http://la-gatta-ciara.livejournal.com/109264.html Одежда для мальчиков в XIX веке. Костюм маленького лорда Фаунтлероя. http://la-gatta-ciara.livejournal.com/185854.html

[/MORE]

"Невеста была в чёрном"

Как все вы прекрасно знаете, традиционная китайская одежда новобрачных - красного цвета. Но если свадьба приходилась на период траура по дальним родственникам ( именно дальним - во время траура по родителям свадьбы не игрались) или государственного траура, красный цвет заменялся на зеленый или черный. На второй день свадьбы новобрачная должна была сменить платье на белое ( белый цвет, как опять же знаете - траурный). https://karniona.diary.ru/p212459739.htm

история машинной вышивки

Для новичка кажется, что современные вышивальные машины — прямые преемницы прямострочных швейных машин, на которых наши мамы или бабушки (да и многие из нас) вышивали в свободно-ходовой технике. Но это не так. Самой первой специализированной вышивальной машине в 2029 году исполнится 200 лет! На форумах и в блогах довольно часто сейчас можно встретить дискуссию — что лучше, ручная или машинная вышивка. Сторонники ручной вышивки часто обвиняют машинную в бездушности и отсутствии оригинальности — в том смысле, что каждый вышитый на машине образец в точности похож на предыдущий. Кто знает, может быть и в XIX веке были дамы, предпочитающие в своей одежде только ручную вышивку по этой же самой причине? Ничто не ново под луной....

В 1829 г. известный французский изобретатель Joshua Heilmann изготовил первую ручную машину для вышивания гладью. Всего лишь через год Franz Mange из Сент-Галлена (Швейцария) приобрел две такие машины, причем с условием не продавать их больше никому в Швейцарии и поблизости без его согласия. Сам он, однако, дал разрешение на производство этих машин фирме Maschinen-Werkstätte und Eisengießerey. Несколько экземпляров были даже экспортированы, но на данном этапе машина успеха не имела.

В конце 30-х годов XIX века новый владелец фирмы Mange совместно с механиком Anton Saurer усовершенствовали конструкцию машины, благодаря чему качество вышивки на ней вплотную приблизилось к ручной.

В 1840 году в Сент-Галлене был построен первый крупный завод вышивальных машин. В 1855 году машина была продемонстрирована на Всемирной выставке в Париже, где вызвала ажиотаж. С этого времени машинная вышивка получила уже широкое распространение. К 1875 году в кантоне Сент-Галлена насчитывалось порядка 3000 (по другим сведениям 1500) вышивальных машин.

Принцип работы данной машины повторяет ручное вышивание.

Машина состоит из рамы (пялец) с натянутой на ней вышиваемой тканью. Рама эта подвешена вертикально так, что может свободно перемещаться как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Перемещение достигается с помощью системы рычагов, представляющих пантограф, рукоятку которого рабочий водит по рисунку, помещенному при машине. По обе стороны пялец находятся каретки, которые то приближаются, то удаляются от пялец и поддерживают каждая один, два или три ряда щипчиков, которые, в свою очередь, захватывают иглы. Последние имеют острия на обоих концах, а в середине ушко, в которое продета нить определенной длины.

Работа идет совершенно подобно вышиванию на пяльцах. Каретка с зажатыми в ее щипчиках 2 иглами подводится к пяльцам настолько близко, что иглы протыкают ткань. Тогда к выдающимся с другой стороны концам их подводится другая каретка, щипчики которой зажимают иглы, отпускаемые в это время щипчиками первой каретки. Затем каретка отходит от ткани, причем нити протаскиваются в отверстия на всю их длину. После этого пяльцы перемещаются в новое положение и рабочий вновь приближает каретку к ткани, причем иглы втыкаются уже в новые ее точки, после чего прежний ход работы повторяется в обратном направлении.

На открытке 1905 года (Франция, завод в Кале) — фотография вышивальной машины Гейльмана за работой. Слева сидит вышивальщик. Левой рукой он управляет пантографом, который перемещает вдоль линий увеличенного рисунка - сейчас мы назвали бы это дизайном вышивки. Пантограф через систему рычагов перемещает вертикально натянутую ткань в нужное положение относительно игл. Правой рукой вышивальщик вращает колесо, которое проталкивает иглы через ткань, а ногой управляет зажимами, которые отпускают и удерживают иглы. Такая работа требовала немалых физических усилий, именно поэтому оператор машины — мужчина.

Справа стоит ассистентка, которая следит за работой игл и ликвидирует обрывы нити. Обратите внимание на непрерывную линию катушек с нитками на уровне талии ассистентки и снизу. По количеству катушек можно судить о количестве игл в этой вышивальной машине.

Таким образом, скорость вышивки на такой машине равнялась скорости ручного вышивания, экономия времени заключалась в том, что одна машина могла вышивать одновременно много узоров.

Еще одной революционной особенностью изобретения машинной вышивки стало то, что, если в других отраслях промышленности появление машины влекло за собой появление большой фабрики, то машинное вышивание направилось в маленькие домики, в кустарную промышленность, в отдаленные заброшенные уголки. Вышивальные машины были относительно невелики по своим размерам, их могли разместить у себя дома или в пристройке рядовые обыватели. Машину обслуживала вся семья, она становилась существенным источником дохода для крестьян или ремесленников. В отдельных областях восточной Швейцарии в 1880 году на каждые 20 жителей приходилась одна машина, целые деревни превращались в фабрики для машинного вышивания.

Вышивальная машина Гейльмана доминировала в вышивальном производстве вплоть до конца ХIХ века. Однако в 1863 году Isaac Groebli из Швейцарии изобрел другой тип вышивальной машины, которая позаимствовала принцип работы у недавно изобретенной швейной машины.

У своей предшественницы, машины Гейльмана, она позаимствовала рукоятку и механизм пантографа. Однако, имелись и существенные отличия. Отверстие в ее игле находилось, как и в швейной машине, на кончике острия. Для работы требовалось две нити, одна из которых шла из челнока позади ткани. Форма этого челнока напоминала форму лодки (Schiff на немецком), отчего все такие машины получили название Schiffli (чиффли). Принцип вышивки повторяет принцип шитья на швейной машине, только ткань натянута вертикально.

Таких игл могло быть очень много. В настоящее время в Университете в Манчестере (Англия) есть работающая Schiffli-машина, которой примерно 100 лет. В ней "всего лишь" 86 игл и ширина поля вышивки 2 метра.

В 1898 год сын Исаака Groebli изобрел автоматическую Schiffli машину. В ней отсутствовал пантограф, вместо него появилась система перфокарт, позаимствованная у жаккардовых машин. В 1900 году машина получила электрический привод. Машины были оснащены несколькими сотнями игл и были настолько массивными, что использовать их можно было только на крупных производствах.

На данном фото, сделанном примерно в 1905 году — цех с вышивальными машинами Schiffli. Слева в каждой машине размещается система перфокарт, как замена управляемому вручную пантографу. Машина полностью автоматизирована, для управления требуется всего один человек.

Несмотря на солидный возраст вышивальных машин Schiffli, в настоящее время они по-прежнему существуют и используются в производстве (естественно, в современном варианте исполнения). Машина может быть 18 метров длиной и иметь 1000 игл. На них изготавливают самые разные вышивки на целых полотнищах ткани, в том числе кружева.

После изобретения станков с программным управлением вышивка выполнялась автоматом, в котором пяльцы перемещались по программе, заложенной в бумажных перфокартах в виде отверстий, расположенных в определённом порядке. Перфокарты применялись до семидесятых годов двадцатого столетия.

Так что технология машинной вышивки постоянно совершенствовалась и совершенствуется. Новые идеи, новые машины, новая передача дизайна и, конечно, очумелые руки дизайнера, создающие красоту узора для будущей вышивки. И в итоге современные вышивальные машины могут вышивать практически всё!

На данный момент времени машины вышивают пятью основными стилями:

1. Вышивальная гладь (или сатин) — шов с плотно прилегающими друг к другу короткими прямыми или косыми стежками. Используется для вышивки букв, контуров, рамочек. Для этого шва можно задавать плотность стежков и длину стежка, которая варьируется в пределах от 0,5 до 12 миллиметров. Ограничения вызваны как техническими возможностями машины, так и здравым смыслом: стежки менее 0,5 мм выглядят как нагромождение точек, а стежки более 12 мм не будут плотно прилегать к ткани, а как бы «провисать». Машина воспримет такую ситуацию как ошибку, да и смотреться это будет непривлекательно.

2. Татами (или застил или степ) — оптимальный шов для выполнения дизайнерских вышивок. Прекрасно подходит для заполнения неограниченных площадей рисунка и вышивки сложных и замысловатых узоров. Для татами можно задавать длину стежка, плотность между стежками, угол и смещение между стежками. При помощи татами можно заполнять сплошными стежками всю поверхность, а можно вышивать повторяющимися мотивами (паттернами).

3. Крест — частный случай татами. Поверхность вышивки застилается крестиками, как и при ручной вышивке. Машинная вышивка при помощи креста — процесс, который требует от дизайнера особого мастерства, так эту технику можно назвать сложной.

4. Бегающий стежок или бэкстич — шов, который похож на ручной классический шов, стежок за стежком. Используется для обозначения контуров, может выполняться с утолщением.

5. Шениль — шов, имитирующий ручной тамбурный шов.

Пройдет еще лет 50 или 100, и уже вышивальные машины нашего времени тоже войдут в историю. Они будут вызывать удивление и восторг, а может, будут верой и правдой служить своим новым хозяевам.

https://www.livemaster.ru/topic/1935681-istoriya-mashinnoj-vyshivki-ili-kto-pridumal-etu-chudo-mashinu

Единственный "пунктик" Дзержинского

Собственно, даже враги и современные злопыхатели никогда не ставили под сомнение исключительную скромность Феликса Эдмундовича. Человек жил революцией и работой. Спал в рабочем кабинете, питался впроглодь, ходил в штопаной шинели. Никаких излишеств.

На сороковую годовщину Октября в Государственном музее Революции собрали старых большевиков на вечер памяти Дзержинского. Выступали С.Г. Уралов, И.П. Яворский и С.Н. Аралов. После всякой официальщины, старикам задали красивый вопрос: портрет живого человека неполон без описания его слабостей - какие были слабости у Дзержинского?

Да не было у него слабостей, ничего такого за ним не замечали - как есть"железный".

Но аудитория не унималась, галдела, что так не бывает и требовала вспомнить хоть что-нибудь.

Первым вспомнил Аралов, а остальные тут же радостно поддрежали - точно! был у Эдмундовича один "мещанский" пунктик!

"Железному Феликсу" было абсолютно все равно чем питаться, на чем спать и что носить. Дорогое бухло, сексуальные соблазны, марки автомобилей и всякая роскошь были ему глубоко безразличны. Никогда не следил за модой и не посещал барбер-шопы. Брюки, в отличии от хипстера Ленина, никогда не подворачивал. Но!

ФУРАЖКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗЕЛЕНОЙ!

И это не требование униформы - просто другого головного убора он не признавал. Если приходилось надевать шляпу - обязательна ЗЕЛЕНАЯ лента на ней.

Про "пунктик" знали все: и товарищи по ссылкам и эмиграции, и коллеги, и подчиненные. Возможно даже шутили на этот счет. А вот спросить об этом самого Эдмундовича никому не приходило в голову. О чем и на том собрании жалели и я сейчас.

http://d-clarence.livejournal.com/156277.html

Как одевались древние римляне в холодную погоду

Древние римляне считали штаны варварской одеждой. Носить такую было не принято. Первые изображения римских солдат в «варварских» штанах появляются только во II веке нашей эры. То же самое касалось теплых халатов. И здесь возникает резонный вопрос: а как в таком случае одевались в непогоду или во время северных походов воинственные жители солнечной Италии?

Ведь в какой-нибудь Германии, Галлии или на Британских островах могло быть чрезвычайно холодно.

Долгое время понятие дигнитаса было в Риме «страшной» штукой. В переводе с латинского данное слово означает «достоинство». Однако для древних римлян «Dignitas» — это еще и совокупное понятие морально-нравственных и общественных понятий о том, как позволено поступать гражданину, а как нет. Долгое время римляне были страшными ксенофобами. Достаточно упомянуть о том, что большая часть коренного население Италии не считалась римлянами еще в эпоху Союзнических войн в начале I века до нашей эры (что весьма иронично и глупо, так как все италики к тому времени были уже на 100% романизированы). Дигнитас же был одной из тех вещей, которая проводила водораздел между римлянами – гражданами и «всякой завоеванной шелупонью». Определял он в том числе и то, что можно и что нельзя надевать не себя.

Однако, и римские воины, и римские граждане отказывались стоически переносить холод, а потому самостоятельно придумывали разнообразную, в том числе теплую одежду.

1. Калиги и кальцеи

В зависимости от погоды и поры года римляне могли носить на ногах калиги – сандалии или кальцеи. Последние напоминали ботинки из выделанной кожи. Одевали такие как правило в непогоду или холодное время года. Кальцеи были не такими удобными, как калиги, зато защищали ногу от намокания. Впрочем, носить в холодную погоду могли и сандалии. В этом случае римляне дополняли их шерстяными носками.

2. Удоны и фасции

Для многих станет открытием, но в Древнем Риме прекрасно знали, что такое носки. А значит наряду с проблемой «Карфаген должен быть разрушен» перед сынами Марса по утрам стояла и проблема «второго носка». Шили удоны из шерсти. Носки римляне делали очень плотными, отчего они прекрасно защищали ноги не только от холода, но еще и от сырости. Носили носки все слои общества, но в первую очередь солдаты. Так как удоны и калиги были лучшим сочетанием во время длительных маршей.

Фасциями римляне называли не только ликторский пучок, но еще и шерстяные обмотки для ног. Фасции накручивались в холодную погоду на голени до колена и подтягивались кожаными ремешками.

3. Туника

Главный элемент одежды римлян. При некотором внешнем сходстве не следует путать латинскую тунику и греческий хитон. К слову, на фоне большинства хитонов античные туники это просто «мешок с прорезью для головы». Изготавливать туники могли из самой разной ткани, однако повседневные и армейские образцы как правило делались из все той же шерсти. Шерсть обладает потрясающими свойствами терморегуляции, хорошо защищает от дождя, отлично держит тепло. В холодную погоду римляне могли одевать два и даже три туники, которые подвязывались ремнями или поясами. Туника отличный пример того, что все гениальное – просто.

Также римляне использовали тоги, которые надевались всегда поверх туник. Правда, полагались они далеко не всем. Носить тогу в римском обществе имели право только граждане. Более того, отдельные расцветки тог полагались только самым высокопоставленным членам общества, в первую очередь отцам-сенаторам и гражданам на определенных государственных постах.

4. Пенула, лацерна, сагум

Очень часто римская туника использовалась с какой-либо разновидностью дорожного плаща. Видов плащей у детей Венеры было представительное количество. Самый простой и популярный вариант – пенула, пастуший плащ из кожи, шерсти или войлока с застежками и капюшоном. Легионеры нередко использовали походные плащи без капюшонов – лацерны. Были также маленькие плащи сагумы и длинные палудаментумы.

5. Пилеус

«Шапка вольноотпущенника», как ее было принято называть в Древнем Риме. Несмотря на свое название, носили пилеус буквально все слои населения. По сути, это обычная пастушья шапка, сделанная из войлока. Судя по всему, римляне приволокли пилеус из Греции или с Балкан, когда завоевали Фракцию во II веке до нашей эры.

Помимо этого, римляне использовали для покрытия головы несколько разновидностей съемных капюшонов, не скрепляемых с остальной одеждой. Маленький куколь и большой капюшон, закрывающий все плечи пукуль (не путать с кавказкой шапкой пакуль). https://masterok.livejournal.com/6981601.html

о моде 19 века

Парадокс заключается в том, что подъем национализма совпал с гомогенизацией моды. Конечно, военные мундиры по-прежнему различались, так что и в пылу сражения можно было отличить пуалю от боша или ростбифа [545]. Тем не менее, увеличение в XIX веке точности и мощности артиллерии, а также изобретение бездымного пороха потребовали перехода от ярких мундиров xviii – XIX веков к незаметной униформе. Англичане оделись в хаки после войны с зулусами (1879). Несколько позднее их примеру последовали американцы и японцы. Русские в 1908 году также выбрали хаки, но серого оттенка. Итальянцы предпочли серо-зеленый, немцы и австрийцы – полевой серый и щучье-серый. На упрощении настаивала и экономика, поскольку численность армий сильно выросла. Война перестала напоминать парад...

Мужчины, не состоящие на военной службе, тоже оставили щегольство. Костюм денди Бо Браммела, жившего в эпоху Регентства, сам по себе являлся упрощением моды xviii века. Позднее в мужском костюме возобладала буржуазная умеренность. Пингвинообразный ньюмаркет, застегивающийся на одну пуговицу (теперь его можно увидеть лишь на претенциозных свадьбах), вытеснил фрак Браммела и двубортный сюртук “принц Альберт”. Жилеты перестали шить из яркого китайского шелка: его заменила черная или серая шерстяная ткань. Бриджи превратились в длинные брюки, а чулки исчезли из виду и к тому же сменились унылыми носками. Рубашки сплошь стали белыми. От воротничков в итоге остались два целлулоидных уголка, подобные цыплячьим крылышкам, стянутые галстуком – обязательно черным. Шляпы – тоже черные – съежились до размеров котелка. Казалось, что мужчины оделись на поминки.

Конечно, женский викторианский костюм был куда сложнее. У пролетариата и оборванцев тоже была своя униформа. Тем не менее унификация одежды в викторианскую эпоху – время подъема национализма – в Европе и далеко за пределами Востока США остается загадкой. “Интернационал” существовал, но лишь на уровне буржуазного дресс-кода.

Возможно, самым наглядным аспектом той, первой глобализации, было изготовление готового платья. Явно западная манера одеваться с удивительной скоростью распространилась по всему миру, сделав традиционные костюмы достоянием истории. Безусловно, это не входило в намерения компании “Зингер”. К Всемирной выставке 1893 года в Чикаго, названной “Колумбийской” в честь 400-летия открытия европейцами Нового Света, “Зингер” выпустил серию “Костюмы мира” из 36 открыток. На них изображены одетые в национальные костюмы люди всех цветов кожи, явно радующиеся приобретению швейной машины. И боснийцы, и бирманцы равно выигрывали от изобретательности Айзека М. Зингера (фактически вообще все, от Алжира до Зулуленда). Неудивительно, что машина “Зингер” стала популярным подарком монархам (ее преподнесли, например, королю Сиама, императору Бразилии Педру II и японскому императору Хирохито). А потом произошло неожиданное. Счастливые обладатели машин “Зингер” не стали чинить свою традиционную одежду. Они принялись копировать западный костюм: мужской (сюртук, белая рубашка с жестким воротничком, фетровая шляпа, кожаные ботинки) и женский (корсет, нижняя юбка, платье до щиколотки).

В 1921 году два кронпринца – Хирохито, будущий японский император Сёва, и Эдуард, принц Уэльский, будущий Эдуард VIII – сфотографировались вместе. Троны, которые им предстояло унаследовать, отстояли друг от друга, вероятно, наиболее далеко. И все же перед фотоаппаратом они выглядели более или менее одинаково – усилиями фирмы “Генри Пул и К°” с Севил-Роу. Японский кронпринц приехал в Лондон за покупками к свадьбе. Накануне представитель Генри Пула приехал в Гибралтар, чтобы снять с Хирохито мерки и отправить их телеграфом в Лондон. В архиве ателье 1921 года значится огромный заказ на имя Хирохито: военные мундиры, расшитые жилеты, смокинги, визитки. Читаем, например, в книге заказов: “Высшего качества костюм из кашемира, костюм из синей ткани, полосатый фланелевый костюм” [560]. Хирохито был далеко не единственным высокопоставленным заказчиком английских костюмов. В ателье “Генри Пул и К°” хранятся тысячи выкроек костюмов, сшитых для разных людей, от последнего эфиопского императора Хайле Селассие I до последнего русского царя Николая II. Самым преданным клиентом Пула был Джитендра Нараян, махараджа Куч-Бихара: количество сшитых для него костюмов превысило тысячу. В любом случае цель была одна и та же: одеться как английский джентльмен (и будь прокляты “костюмы мира”). О многом говорит тот факт, что японское слово себиро, обозначающее мужской костюм, – не что иное, как искаженное “Севил-Роу”...

Уже в 1853–1854 годах, когда “черные корабли” американского коммодора Мэттью К. Перри открыли Японию для внешней торговли, японцы изо всех сил пытались понять, как Запад стал богаче и сильнее. Путешествия на Запад (практика настолько обычная, что она вдохновила японцев на создание настольной игры сугороку) вызвали еще больше вопросов. Может быть, секрет успеха кроется в политической системе? В образовании? Культуре? В модах? Растерявшиеся японцы решили рискнуть. Они скопировали все, начиная с конституции (1889) в духе прусской и заканчивая британским золотым стандартом (1897). Все институты Японии были переделаны на западный манер. Солдат муштровали как немецких, моряков – как английских. Как в Америке, открылись государственные начальные и средние школы. Японцы стали есть говядину, прежде бывшую табу, а радикалы предлагали даже отказаться от родного языка в пользу английского.

Ниал Фергюсон. Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира.

Эстетическое "платье-водопад", английские фермеры и складки-буфы

Во время последней поездки во Флоренцию меня заинтересовало платье, которое выставлялось в Музее Феррагамо в рамках выставки "Между модой и искусством". Вам оно может показаться простеньким, но его фотография не передает интриги: глубины цветовых нюансов, игры светотени, образованной контрастом между бархатом цвета мха и ритмами шелковых складочек цвета воды. Платье очень образное - оно напоминает водопад в темном лесу. Но мне хочется рассказать вам именно про складки: по-английски они называются "smocking", по-русски - "буфы". И у них есть весьма занятная история! "Эстетическое платье" 1880-х гг из коллекции Hull Museums. Фото из интернета [MORE=читать дальше] Существует много способов собрать ткань в интересные буфы. Но эти складки - не просто декоративный элемент. Из-за того, что ткань собирается и закрепляется определенным образом, получается своеобразная гармошка - если кусок такой вышивки потянуть за края она растягивается, как трикотаж. Поэтому такими буфами украшали манжеты, рукава и горловины во времена Ренессанса, в тех местах, где сегодня мы с вами вставили бы в кулиску резинку. Portrait of Laura Pisani (1525). Gabriele Cappellini, called Calzolaretto (Italian, active c.1520).Фрагмент вышивки на испанской сорочке. Музей Виктории и Альберта, Лондонab. 1500-1510 Artist unknown, active Lombardy, Italian - Portrait of a Young Gentleman before a Landscape Буфы не раз возвращались в моду, чаще, в женскую: они то украшали верх юбки, то шнип лифа, то все вместе - зависело от фантазии и мастерства портнихи. Фото 1840-х ггAfternoon Dress, 1849, The Museum at FITКадр из британского сериала "Темный ангел" (2016 г) На платьях 1830 - 1840 гг такие складочки носили не только декоративный и практический характер, но и удачно создавали модный силуэт. Afternoon dress 1835-36 Еще один виток повального увлечения буфами пришелся на 1870 - 1880-е гг. Wedding dress “princesse” 1876 - 1878. Collection Galleria del Costume di Palazzo Pitti. Day dress ca. 1881.Sartoria Giabbani (Florence). From the Galleria del Costume di Palazzo Pitti В то время платья выглядели, как невероятно сложные арт-объекты. Их основу составляли корсет и турнюр, иногда - кринолин и турнюр (о кринолинах конца 19 века я писала в интервью коллекционера белья А. Приймака: http://la-gatta-ciara.livejournal.com/304174.html, про турнюр - в другом его интервью:http://la-gatta-ciara.livejournal.com/307622.html). К тому же такие наряды были чрезмерно декорированы. Dress, 1881-1882. The John Bright Collection Небольшое отступление: это платье позже было почти полностью скопировано для фильма "Мисс Поттер" (2006 г) Portrait of Anne-Marie Dagnan by Gustave Courtois, 1880 Уже в середине XIX века в Англии, в пику сложной женской одежде, возникает "художественное платье", в которое так любили одевать своих моделей художники - прерафаэлиты. Это были платья, сшитые в средневековом стиле - не стесняющие тела, не требующие корсетов и кринолинов, с элементарной отделкой. Оценив их удобство, жены художников и модели стали носить такие платья и в повседневной жизни. Veronica Veronese, 1872 by Dante Gabriel Rossetti.Джейн Моррис, жена Уильяма Морриса, возлюбленная Данте Габриэля Россетти. 1865 г. Фото John Robert ParsonsСемьи художников Морриса и Берн-Джонса. У дам нет даже намека на присутствие корсета. В 1880-х годах эти "художественные платья" трансформировались в "эстетические". Но простота последних была обманчива: если в "художественном платье" главным было удобство, то в "эстетическом" - изящество, имитирующее простоту. Такие платья чаще всего использовали в качестве домашних, чайных платьев. Tea Gown. Kyoto Costume Institute. 1895Платье домашнее императрицы Марии Федоровны. Россия (?). Около 1890 г.С виду простой наряд, но использованы дорогие ткани, роскошная вышивка. В дизайне чувствуется влияние итальянского Ренессанса. И это платье требует корсета и турнюра.Еще один "простой" домашний наряд (1880-е гг, Museum of Fine Arts, Boston) - из шелка, кружева и бархата, с длинным шлейфом. Корсет обязателен. И снова возвращаемся к "платью-водопаду" (на фото с выставки Музея Феррагамо справа). Как пишут про него на сайте музея, здесь тоже не стоит обманываться его простотой: внутри вшит лиф с костями. И для примера - еще одно чайное платье в "эстетическом стиле" (Liberty & Co., 1885 г.). Специально выкладываю три фотографии, чтобы вы увидели его крой. Очевидно, что его нельзя носить без корсета и турнюра. Кстати, магазин "Liberty & Co" в Лондоне был лидером по производству и продажам платьев в "эстетическом стиле". Это типичное "эстетическое платье" от Liberty & Co.(1895 г.). Подобные платья мы видим на известной картине Уильяма Пауэлла Фрита (желтое слева почти точная копия синего - или наоборот, учитывая разницу в датах, синее от "Либерти" - реплика платья с картины Фрита). William Powell Frith "A Private View at the Royal Academy". 1883Розовое платье слева сшито в средневековом стиле, отделано буфами и имеет сзади модную "складку Ватто". Желтое платье также украшено вышивкой буфами. Такая отделка - фирменная черта магазина "Либерти".Блузка от "Liberty & Co", 1890 г.William Blake Richmond "Mrs Luke Ionides", 1882 "Saint Cecilia" by John William Waterhouse (1895) На сайте музея Метрополитен пишут: "Художественное платье" появилось в середине английского викторианского периода под влиянием художников - прерафаэлитов, с их любовью к вещам времен Средневековья, и презрением к индустриализации общества. Laus Veneris (In Praise of Venus) by Sir Edward Coley Burne-Jones. 1873-75. Они возродили версию свободной одежды, сравнительно простого платья для того времени. Его приемник, "эстетическое платье", имело тот же дизайн, но не ту же философию. В 1884 году "Liberty & Co" нанял Эдварда Уильяма Годвина, архитектора и пропагандиста "эстетических платьев" и "платьев - реформ", на должность руководителя нового отделения костюма" (http://www.metmuseum.org/art/collection/search/158314). Liberty & Co. 1905 г. Музей Метрополитен, Нью-ЙоркBLACK SILK LIBERTY & CO. AESTHETIC DRESS, 1890-1905BLACK SILK LIBERTY & CO. AESTHETIC DRESS, 1890-1905. ДетальLiberty of London dress (detail) circa 1910. From the Kent State University Museum Liberty & Co., 1910 Что касается отделки "эстетических платьев" буфами. Есть версия, что моду на складочки-буфы ввела супруга главного британского эстета Оскара Уальда Констанция. Констанция сфотографирована в "художественном платье", отделанном оборками с буфами. Эта отделка была позаимствована у костюма английских фермеров. Именно буфами в восемнадцатом и девятнадцатом веках украшали робы английских фермеров, извозчиков и пастухов. Само английское обозначение этой вышивки "smocking" произошло от названия блузы фермера "Smock" или "Smock-frock". Shepherd's smock, worn by a Wallington shepherd, 1880 Ее надевали для того же, для чего сегодня надевают рабочий халат - чтобы не испортить повседневную одежду во время грязной работы. Thomas Uwins, Haymakers at dinner, 1812 http://collections.vam.ac.uk/item/O134632/haymakers-at-dinner-watercolour-uwins-thomas/ В XVIII-м веке они были очень популярны в центральной и южной Англии, а в XIX-м веке уже редко можно было увидеть такие робы. Их шили из тяжелого льна или тонкой шерсти и вышивали льняными нитками в тон. Конечно, вышивку делали руки любящих жен, сестер и матерей. Кадр из британского сериала "Крэнфорд" Буфы - вафли, как говорится, сегодня в тренде. Написание этого поста совпало с Неделей моды, дизайнеры показывают свои курортные коллекции на следующий сезон - и, что не коллекция, то рюши и воланы. И отделка буфами! Так что, модницам на заметку https://la-gatta-ciara.livejournal.com/405765.html

мушки

В XV веке родинки и родимые пятна считались дьявольскими отметинами и их обладательницам даже грозило сожжение на костре. Но вскоре колесо истории перевернулось, и вот уже в XVIII веке широко распостранилась легенда о том, что лик Венеры был украшен родинкой. Женщины, которых богиня любви не пометила таким образом, были вынуждены ставить себе искусственные "мушки".

Мушка – это кусочек чёрного пластыря, тафты или бархата, который приклеивался на лицо, грудь и плечи в виде "родинки

Существует несколько версий возникновения моды на искусственные родинки (мушки).Первая версия гласит о том, что мода на мушки пришла в Европу с Востока, о чём свидетельствует широкое распостранение их в Испании, контакты которой с восточными странами были наиболее обширными и разнообразными. Изготавливалась мушка из индиго красителя, который смешивали в порошок с драгоценными камнями и ароматическими смесями.По второй версии утверждается, что один из фаворитов французского короля Людовика XIII заклеил пластырем порез на лице, тем самым ввёл моду на мушки при дворе.

В третьей версии говорится о герцогине де Монморийон, которая отправилась во дворец с чернильным пятнышком на лице, которое не заметила горничная. Это пятнышко произвело такой фурор, что на следующий день все дамы украсили себя мушками.

МушечницаМушечницаРаспространенные в Европе мушки 18 века оказались не только предметом макияжа, но и способом общения и флирта. Мушка, размещенная у верхней губы, означала то, что девушка свободна для разного рода предложений, а на правой щеке - что она замужем. Также эти искусственные родинки были разных форм, например, полумесяц приглашал кавалеров на ночное свидание, а карета давала согласие на предложение о побеге. https://tanjand.livejournal.com/2121261.html